Замена поршневых колец хонда цивик

Обновлено: 06.07.2024

Отчет. Меняем поршневые кольца D14A4.

Собственно вот занялся я заменой колец наконец то. Масло уходить задолбало. Литр на полторы тысячи.
Даже двиг крутить не хочется, сразу про масло думаешь
Еще и сальник задний КВ течет.. Но его пока менять не буду - надо коробку скидывать..геморойно..потом коробас короткий куплю - сразу и сальник поменяю..
Вообще попозже напишу один интересный момент про задний сальник колена. дада

Заодно было решено поменять все резинки, шатунные вкладыши, ремень ГРМ с роликом, помпу, приводные ремни..

Фактически получается почти капиталка двига

Заодно для передней подвески заказал:
Стойки стабилизатора подвески передней CTR CLHO-2 2шт 2 x 324,25р.
Втулки стабилизатора переднего Honda 51306-S04-003 2шт 2 x 105,69р.
Итого 860р.

А также в процессе разборки выяснилось, что передняя левая подушка движка рваная:
Подушка двигателя передняя, левая Febi 18225 671,58р.

Так же нам понадобится инструмент:
Набор головок и ключей
Ключ динамометрический
Съемник масляного фильтра
Стяжка колец для установки поршней
Герметик RTV
Раскоксовка ЛАВР
Различные мануалы по движку
Ключ для заклинивания шкива КВ - тот самый из гайки под ключ 50, ниже подробнее расскажу
Стробоскоп настраивать зажигание
Длинные головки на 10, 12, 14, 17 и 19
Щуп для регулирования зазоров клапанов
Растворитель чтобы оттирать говнецо с железок
Тряпки
Домкрат
Фиксатор резьбы синий
Пару канистр куда соивать масло и ОЖ будем
Свечной ключ
Удилинители чтобы вывести ключ за пределы колесной арки, когда шкив КВ откручивать будем
Ну и конечно же ЯМА

Про ключ для шкива КВ:
Два дня искал гайку под ключ 50, нету нигде, блин блинский.. Даже нашел в нете партнамберы нужных..
По DIN934 это гайка M33.
По ГОСТ 2524-70 это гайка M36.
Нашел Камазовские гайки М33 - 853522, 853538, 5511-2919032, 00000-0853522-009. В итоге первые две нашел в магазе, но они под ключ 46, других нету, купил..
Еще должны подходить четко ступичные гайки от Fiat Ducato Maxi Q18 M33x1,5 - 13753, 331818, 1300347080 - бьются по экзисту, но я их не пробовал..
Высота ключа должны быть сантиметров 7-10, иначе не дотянется до фланца в шкиве - одна гайка не дотягивается - в итоге у меня получилась бешенная конструкция из двух сваренных вместе гаек и приваренного к ним ключа на 46 ))))))
Пробуем - а фиг - гайка на 46 проворачивается, нашли выход - на три грани подложили толстые шайбы и примотали их изолентой Метровая труба на ключ, метровая труба на второй ключ и вуаля - открутили.

Итак, сам процесс:
Фоток получилось немного, но там особо смотреть и не на что.

Приехали мы на яму, выкрутили свечи залили раскоксовку ЛАВР в цилиндры по инструкции, наживили свечи обратно, ждем час, через каждые минут 20 покачиваем мальца тачку туда-сюда, чтобы жижа проникла глубже. курим, кушаем, вытаскиваем инструменты, включаем обогреватель, чтобы не мерзнуть, подключаем зарядку к аккуму чтобы музыка была

Спустя час, выкручиваем опять свечи, кидаем тряпку на крышку гбц, чтобы не засрать говном всё вокруг и крутим стартером двиг раз пять по секунд 10, вкручиваем свечи, заводимся, из выхлопа валят клубы дыма, травя всё и всех вокруг, минут 15 ждем.. Всё.

Вообще всё это с ЛАВРом можно было и не делать, но так будет намного проще отчищать нагар с поршней потом, мы убедились.

Сливаем масло и ОЖ, сливной винт масла на поддоне картера, слиной винтик ОЖ на радиаторе внизу.. Стараемся не засрать себя и яму, нам еще ходить в ней..

Теперь снимаем крышку ГБЦ, тут всё просто, несколько винтов на крышке.. Снимаем защитный кожух ГРМ, там два винта..

Скидываем ГРМ с шестерни рапредвала..

Сразу меняем передний сальник распредвала, для этого заклиниваем отверткой шестерню распредвала и откручиваем болт шестерни.. Снимаем шестерню, снимаем пластиковый пыльник - теперь перед нами сальник, аккуратно его выдергиваем не коцая поверхности распредвала. Запресовываем новый сальник, я пресовал здоровой головкой.
Не забываем поставить обратно пластиковую защиту и шестерню, болт затягиваем с необходимым усилием!

Теперь нужно снять ГБЦ, я снимал откручивая болты крест-на-крест от центра по четверти оборота..
Вот тут нам уже понадобится тонкая головка - чтобы подлезть к болтам ГБЦ, толстая будет цепляться за пружины.
Также откручиваем один болт крепежа насоса ГУРа - он в ГБЦ вкручивается..
Откручиваем и снимаем трамблер, причем ВВ провода можно на нем оставить..сразу можно заменить уплотнительное кольцо трамблера - О-Ринг - резиночка там такая одета..
Отключаем датчики под трамблером 2 шт + лямбда..
Еще я открутил коллекторы от ГБЦ, выпуск снял вообще - коллектор и штаны, а впуск оставил лежать на месте - это чтобы не отключать кучу проводки от него..

Теперь аккуратно приподнимаем ГБЦ и снимаем ее. Не теряем 2 направляющие втулки - это две такие малленькие трубочки, через них два болта ГБЦ проходят.. Также стоит болты ГБЦ разложить в том порядке в котором они стояли - чтобы потом поставить каждый на свое место.

Смотри на наши циллиндры и поршни, радуемся

Идем под машину, сначала откручиваем ребро жесткости между коробкой и движком - 4 винта, теперь откручиваем поддон картера, стараемся не облиться маслом, у меня не получилось Совет: лучше всетаки закрутить сливное отверстие масла

Когда все винты и гайки поддона открутили - обстукиваем его молоточком аккуратно чтобы оторвать с прокладки.

А вот тут, как обещал про задний сальник коленвала:
Еще можно открутить пыльник между движком и коробкой передач, это такой полукруг из тонкого металла на двух болтах.. Тут я заметил что он весь в масле, но со стороны поддона, так что скорее всего у меня сильно текла прокладка поддона картера со стороны сцепления, а вовсе не задний сальник коленвала. Ну время покажет..

Продолжаем:
Итак, что мы видим , а видим мы шатуны поршней с крышками, каждую крышку держит по две гайки - откручиваем их и выдавливаем поршни вверх по очереди, идут они достаточно легко, идем наверх - вытаскиваем поршня.. Если надо помогаем коленвалом, прокручивая его за шкив..

Здесь важно не перепутать поршни, крышки, да и гайки тоже - лучше их разложить в том порядке в котором они стояли! Вот что я запомнил - стрелка на поршне смотрит на ГРМ, цифра на крышке смотрит вперед.

Теперь берем тряпку, растворитель, можно карбклинер, начинаем отмывать циллиндры, поршня, да и вообще всё, что отмывается ) Я отмыл заодно и голову. Вот тут-то вспоминаем про ЛАВР, который смысл большую часть нагара с поршней и циллиндров.

С поршней снимаем старые кольца, чистим канавки - я для этого использовал обломок старого кольца. Убираем из канавок весь нагар!
Ставим новые кольца, первое, второе, 3 маслосъемных. Маслосъемные я ставил так - сначала центральную прокладку, потом верхнее кольцо, потом нижнее кольцо.

Верха-низа у маслосъемных колец нет, на компрессионных стоит пометка Т = Топ = Верх.
Замки колец (разрез) нужно располагать так, чтобы они не встали над плоскостью поршневого пальца или перпендикулярно к нему, также нужно сделать так, чтобы замки всех колец были в разных местах!! Это очень важно! В мануалах даже есть картинка, как рекомендуется ставить замки колец - я делал по ней!

Перед установкой смазываем кольца маслом..
Устанавливаем новые шатунные вкладыши, перед установкой смазываем маслом.. На вкладышах есть специальный загиб-метка - он встает в соответствующий паз на шатуне - чтобы правильно их поставить!!

Когда все 4 поршня отчистили, поставили новые кольца, берем оправку, надеваем на поршень с установленными кольцами, стягиваем ключом, намечаем поршень в циллиндр (тоесть низ оправки располагаем чуть выше нижней кромки поршня), деревяшкой постукиваем аккуратно по поршню (я вообще пальцами засовывал) и он заходит в блок, вуаля )
Снизу притягиваем крышкой. Ничего сложного.
Если поршень не идет - не надо по нему долбить, лучше переставить оправку еще раз, поршня должны заходить достаточно просто. Если не идет - значит кольцо выскачило из оправки и зацепилось за блок - будете долбить - поломаете кольца!

И так ставим все 4 поршня.

Вообщем-то всё, кольца поменяли..

Ставим наместо голову с новой прокладкой, затягиваем от центра динамометрическим ключем, в 4 прохода, усилие смотрим в мануале или ниже я привел усилия. Не забываем поставить 2 направляющие втулки.
Подсоединием обратно датчики, прикручиваем впуск и выпуск, болт скобы крпления насоса ГУРа, прикручиваем трамблер, лучше так же как и был - я по следам на крепежах поставил - потом всё равно зажигание регулировать - но ИМХО лучше так, на всякий случай

Ставим поддон картера, сначала надо оттереть куски старой прокладки, отчистить все привалочные плоскости..
Я вообще отмыл весь поддон снаружи и изнутри
Накладываем RTV герметик, я накладывал тонкой дорожкой на весь поддон, ставил прокладку на поддон, на двигатель наложил герметик только по бокам..
Прикручиваем поддон на место.. Тянуть надо строго на усилие мануала, у меня не было динамометрического ключа на маленькое усилие - в итоге перетянул, сопливит из под прокладки - я молодец
Прикручиваем обратно пыльник коробки и ребро жесткости..

Теперь надо поменять и натянуть ГРМ, помпу, ролик ГРМ, а заодно я поменял и приводные ремни - это есть в других отчетах, писать не буду Единственное что скажу - не спишите после натяжения ГРМа прикручивать опоры, с опущенным движком намного проще затягивать ролик кондея, чтобы поставить ремень кондея должна быть снята нижняя подушка двигателя, не забывайте поставить заглушку в отверстие болта ролика ГРМ.. Вот так..
Еще надо отрегулировать клапана - тоже есть отчет
Еще зажигание отрегулировать надо - аналогично Скажу только, что покупать стробоскоп надо такой, который подключается к аккумулятору и датчик вешается на ВВ провод, те стробы, которые подключаются к катушке зажигания нам не подходят.

Не забываем в эйфории от успехов перед тем, как заводить двиг, все-таки залить новое масло и ОЖ, еще фильтр масляный поменять не забудьте

Использовал моменты затяжки болтов из мануала:
Болты крепления крышек подшипников распределительного вала: (Если откручивали)
***Болты на 6 мм: 12.2 Нм
***Болты на 8 мм: 19 Нм
Болт зубчатого колеса распределительного вала: 37 Нм
Болт шкива коленчатого вала: 182 Нм
Болты головки цилиндров: (Тянуть крест-на-крест от середины)
***Стадия 1 19 Нм
***Стадия 2 49 Нм
***Стадия 3 66 Нм
***Стадия 4 66 Нм
Гайки крепления впускного трубопровода: 23 Нм
Гайки крепления выпускного коллектора к головке цилиндров: 31 Нм
Сливная пробка поддона картера двигателя: 39 Нм
Болты крепления поддона картера к двигателю: 11.8 Нм
Болт крепления натяжителя газораспределительного ремня: 45 Нм
Болты крепления крышки головки цилиндров: 9.7 Нм
Болты крепления водяного насоса: 12.2 Нм
Болты крышек коренных подшипников: (Я их не трогал)
***Стадия 1 24 Нм
***Стадия 2 52 Нм
Гайки крышек нижних головок шатунов: 31 Нм

Момент истины, заводим движок! Долго я его крутил стартером пока он схватил, но вдруг, не может быть, он завелся!! Ура ура ура..

Прогреваем минут 15. глушим и идем в яму искать утечки масла, но вроде бы всё сухо. проверяем голову также на наличие утечек. у меня было всё окей..

Теперь по мануалу двигатель надо обкатать - для усадки колец и вкладышей.. Для этого надо резко разогнать автомобиль до скорости 50-80 км/ч, затем сбросить скорость до 50 км/ч тормозя движком.. И так раз 10..
Снова проверяем двиг на утечки..

1000км ездим не крутя движок и меняем масло и фильтр.
Теперь можно эксплуатировать движок в нормальном режиме.
Повышенный расход масла в период обкатки является нормальным явлением - так что часто проверяем масло!
Через 3200км снова меняем масло и фильтр.
Всё, двиг обкатан

Сам пока что думаю о целесообразности менять масло два раза.. пока хз, посмотрим..

Замена поршневых колец

И в один прекрасный момент, терпение лопнуло, и я отчаялся на ремонт (самостоятельно помощью отца). Литература, инструмент, гараж с ямой. Скажу честно, побаивался, но иначе было нельзя, в итоге шесть дней скурпулёзной работы и, о чудо.

Теперь по порядку, было куплено:

-прокладка ГБЦ (оригинал)

-прокладка поддона (оригинал)

-маслосьёмные колпачки (ajusa)

-прокладка клапонной крышки (ajusa)

-сальник коленвала, передний (ajusa)

-сальник распредвала (ajusa)

-поршневые кольца (teikoku piston rings)

-масляный фильтр (nipprts)

-моторное масло (HONDA ultra LTD 5w-30)

Ремень ГРМ и ролик при проведении ремонта не менял, так как они новые (недавно менял, финансы прижимали).

Первым делом снял корпус воздушного фильтра (кастрюлю), напомню двигатель D15B с электронным карбюратором. Затем отсоединил всякие разъёмы, трубки, патрубки, и т.д. От коробки управления к карбу подходят очень много трубок, и чтобы с ними не ломать голову, головку блока цилиндров снимал с коллекторами и этой коробкой управления, которая висела на своих трубках к карбу. Далее проблема была с болтом шкива коленчатого вала, часа 2-3 помучавшись головкой на 18 (восемнадцать), с мощными удлинителем, воротком и трубой, (предварительно застопорив шкив), открутили ПРОТИВ часовой стрелке, не смотря на то, что двигатель крутится в обратную сторону (в дальнейшем закручивал его обильно смазав). Далее снял поддон. Снял ГБЦ, разобрал передние крышки двигателя, снял кронштейн ГУРа, верхнюю подушку двигателя, снял все ремни. Вынимая по одному шатуны с поршнями заменил поршневые кольца. нагар на поршнях и клапанах был страшный (поршня со старыми кольцами в цилиндрах болтались. Замки колец на поршнях установил по мануалу, поставил шатуны с поршнями на место, поршня с новыми кольцами в цилиндрах не болтались, цилиндры были без выработки, как новые, шатунные вкладыши не менял по финансовым проблемам да и страшного с ними ни чего не произошло). Затем приступил к головке, отчистил отмыл её, рассухарили, заменили сальники на клапанах, притёрли их, заменили сальник распредвала. Поставил головку. Устанавливая ремень ГРМ, заменил сальник коленвала, отрегулировал клапана, и затем окончательная сборка. Все работы выполнялись по мануалу с соблюдением моментов затяжек.

После ремонта проехал около 2000км, уровень масла остался на прежнем месте, ни на миллиметр не убавился, ПОБЕДА!

Установка поршневых колец

3. Заправьте верхнее (первое) компрессионное кольцо внутрь первого цилиндра двигателя и выровняйте его перпендикулярно, протолкнув вниз днищем поршня (см. сопроводительную иллюстрацию). Кольцо должно оказаться в районе нижней границы рабочего хода колец в цилиндре.

4. Определите величину зазора замка кольца при помощи щупа лезвийного типа (см. сопроводительную иллюстрацию). Лезвие(я) щупа должно туго проскальзывать в замке. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. Если зазор выходит в ту или иную сторону за пределы допустимого диапазона, прежде всего еще раз удостоверьтесь, что не перепутали кольца.

Ни в коем случае не толкайте кольцо от себя на напильник, так как при этом края замка будут сходиться и велик риск разрушения металла.

9a. Первым на поршень одевается маслосъемное (нижнее) кольцо. На большинстве моделей маслосъемное кольцо состоит из трех отдельных секций. Сначала заправьте в нижнюю канавку поршня пружинный расширитель маслосъемного кольца (см. сопроводительную иллюстрацию). Если расширитель оборудован противоротационным язычком, проследите, чтобы последний попал в ответное сверление в поршневой канавке.

9b. Теперь установите в канавку нижнюю рабочую секцию кольца. Во избежание случайного повреждения рабочих секций маслосъемного кольца не пользуйтесь для их установки никаким инструментом, просто заведите в канавку под/над расширителем сперва один конец секции, плотно прижмите его пальцем и, двигаясь по периметру кольца, заправляйте оставшуюся часть (см. сопроводительную иллюстрацию). В последнюю очередь устанавливается верхняя рабочая секция кольца.

Строго следуйте инструкциям изготовителей колец, которые обычно печатаются на упаковке комплекта. Не перепутайте второе компрессионное кольцо с первым (верхним) они имеют различное поперечное сечение.

12. Воспользовавшись специальным посадочным инструментом и проследив, чтобы кольцо было повернуто маркировкой вверх, посадите его в среднюю канавку на поршне (см. сопроводительную иллюстрацию). Старайтесь не разводить замок кольца больше чем это действительно необходимо для беспрепятственного надевания его на поршень.

Видео про "Установка поршневых колец" для Honda Civic

Замена поршневых колец Honda cr-v rd1 (для начинающих) Ремонт двигателя Honda Civic/Partner D15B Глава 4: Капиталим голову Замена прокладки ГБЦ Хонда Цивик двигатель D13B.

Ремонт (переборка) двигателя R18A своими силами. Часть 1

Привет старым и новым читателям, хочется сразу расставить все точки над И, что цель написания целой серии БЖ с переборкой двигателя, это всего лишь информационная составляющая для меня самого, чтобы я еще долго помнил что и как было при этой процедуре, насколько это все было сложно и интересно.

Ну если кто то еще решится на такое самостоятельно и ему помогут мои БЖ я буду только рад:) А для всех остальных поглядеть вообще, что это такое и с чем вы можете столкнуться решившись на такую же процедуру. И не торопитесь задавать вопросы для чего мне это надо было, зачем я полез в двигло и почему не продал эту тачку в таком состоянии как ее продали мне:( На это мы еще ответим в конце;)

Ну и самое главное — захотите ли вы лезть также в двигло, чтобы просто поменять маслосъемные кольца, ведь вроде бы простая процедура, может вытащить с вас немало денег…об этом и будут ближайшие БЖ;)

В это время занимался всякими тюнячками на машину, подливал маслице и катал дальше. Поездки на Байкал показали, что цивик может быть ОООЧЕНЬ экономичным и при тошнящем стиле 80-100 с полной загрузкой показывать расход в 5,9-6,2 литра…да да, это при жоре масла, тяжелых тормозилках и без круиз контроля:))) Я считаю потрясающий результат для 1,8 литра:) Замер кстати проводился на участке 560 км в одну сторону и потом обратно, на котором были и горы, и равнины и много чего еще, рельеф у нас в Сибири разнообразный:) Заправки всегда были до полного бака, так что результат очень точный:)

Так вот к чему это все мы, начал задумываться я что делать с двиглом, в загашнике было несколько вариантов:
1) Сначала договорились об выкупе двигателя драйвовчанина после свапа на K20A, но у него встал финансовый вопрос, проблемы со свапом и покупка отменилась:(
2) Попросил товарища в Японии поглядеть двигло от Streama, как вариант был привезти R20A и уже по месту пытаться его вкорячить. Бюджет рисовался в 30-35, но с высоким курсом бакса цены на хорошие движки были от 50+ в Японии…решил не заморачиваться:(
3) Продать тачку как есть и мило улыбаясь в глаза говорить, тачка масло НИ жрет, от замены до замены уровень…но не такой я человек, не хочу поступать так подло…не правильно воспитали видать:)))
4) И самый последний вариант был вскрыть двигло и поменять залегшие маслосъемные кольца, так как проблема исходила явно от них.

Капиталочку собираемся делать вдвоем с брательником Лехой, опыта в этом деле нет вообще, так что все наши знания это ютуб, мануал и есть звонок другу специалисту в этом деле. Так что кому интересно занимаем места и глядим сериал о том, как 2 неопытных человека набираются опыта в переборке двигателя и что у них из этого выйдет:))

Также постараюсь целиком показать финансовую сторону этой процедуры, так как мало кто понимает во что это может вылиться и сколько денег вы на это потратите. Ну и по окончанию обсудим главную дилемму: КАПИТАЛИТЬ или ПОКУПАТЬ КОНТРАКТНЫЙ двигатель:)))

День ПЕРВЫЙ.

С чего начать капиталку, вернее давайте подойдем к этому с другой стороны, что должно быть для успешного разбора/сбора двигателя:
1) Теплый гараж с ямой — спасибо брату есть:)
2) Куча инструмента: ключи, головки, молотки… — спасибо брату есть:)
3) Как минимум пара человек с руками и головой — будем считать что есть:))) Вернее 3 опытных руки у брата и 1 моя:)))) Ведь в сумме 4, значит норм:))
4) Интернет и ноутбук — ЕСТЬ:)
5) Подъемника машины стационарного не было, но краны гаражный гидравлический или кран для снятия двигателя, как гласит интернет — брат добыл:)
6) Динамометрические ключи, лучше 2: один под маленькие моменты затяжки, другой под большие — ДОБЫЛИ:)

7) Оправку для поршневых колец (для сжатия колец на поршне в момент установки) — ДОБЫЛИ:)
8) Рассухариватель — ДОБЫЛИ:)
9) Инструмент для снятия и установки маслосъемных колпачков — ДОБЫЛИ:)
10) Старые простыни или ненужные тряпки…много, пустые баночки складывать болты и маркер их подписывать. Для оптимизации взяли пищевые пакеты, чтобы в них ставить банки и в случае опрокидывания болты не вылетали, да пакеты проще подписывать;) Считаем это лайфхаком:)))
11) Тара для сливки техжидкостей.
12) Для отмывки двигателя купили на пробу керосин, уайтспирит, соляру взяли в гараже и несколько кисточек ширкать это все на двигле. Потом товарищ подсказал, что лучшее средство это Профам 1000…реально дикая гадость, жрет почти все, отъедает даже самые застарелые масляные пятна при должном терпении:))
Вот примерный список того чем мы запаслись на первое время:)

Позже было докуплено следующее, но лучше купить заранее:
13) Головки звезда (15 граней) Jonesway на 14 (длинная), на 17 (короткая), на 12 (короткая) — для болтов ГБЦ, поршней, маховика.
14) Масленка (металлическая), очень удобно брызгать масло с нее, а не кисточкой или руками мазать:)
15) Набор мягких щеток (насадок) для чистки клапанов и снятия герметика шуруповертом или пневмоинструментом.
16) Герметик ABRO серый 2 тюбика (по совету корефана занимающегося переборкой двигателей, брал прямо в конкретной проверенной кабинке). Не очень удобно давить с тюбика, глядел у якутов, как в очень удобной банке продается герметик Victor Reinz, вроде и качество у него неплохое и выдавливать удобно…вообщем пожалел что его не заказал:(
17) Герметик ABRO Аноидный (для болтов) синий. Кое где по мануалу надо мазать этим герметиком, видимо чтобы лучше фиксировались после затяжки, но не стоит им мазать все подряд;)
18) Паста для притирки клапанов, взял ту что посоветовали в магазине:)
19) Ну и 2 больших банки очистителя карбюратора Hi-Gear HG3121 500мл. Выбрал именно Hi-Gear, потому что по тестам проведенным Якутами ССЫЛКА, он лучше всех смывал всякий шлам:)

20) Набор щупов для регулировки клапанов и дефектовки некоторых частей двигателя.
21) Ну и высокоточный инструмент для дефектовки двигателя — покупать его смысла особого нет, так как им еще надо уметь пользоваться и проще это доверить знающим людям.
22) Чуть не забыл самое главное, впитывающие пеленки с аптеки, постилил пеленку, положил на нее допустим ГБЦ, перебирать удобно, ничего не царапается и масло впитывается, замарал, выкинул и положил новую;)
Да и не забудьте помыть машину и движку перед началом работы, все таки в чистом копаться приятнее:)
Вроде это весь список из подготовки что стоит точно закупить:) О расходниках для двигла поговорим чуть позже;)

Замена поршневых колец хонда цивик

Монтаж поршневых колец

План Осуществления
1. Перед монтажом новых поршневых колец следует проверить зазоры в их замках. Подразумевается, что боковые зазоры посадки колец в канавках поршней уже проверены и соответствуют нормам (см. Диагностика состояния компонентов шатунно-поршневой группы).
2. Разложите шатунно-поршневые монтажа с комплектами колец на рабочей плоскости верстака. С этого момента каждый набор колец будет жестко “привязан” к собственному поршню. Теперь можно начинать к измерению зазоров в замках колец.
3. Заправьте верхнее (первое) компрессионное кольцо внутрь первого цилиндра двигателя и выровняйте его перпендикулярно, протолкнув вниз дном поршня (см. сопроводительную иллюстрацию). Кольцо должно оказаться в области нижней границы рабочего хода колец в цилиндре.
Хонда Civic установка поршневых колец
4. Выясните величину зазора замка кольца при помощи щупа лезвийного типа (см. сопроводительную иллюстрацию). Лезвие(я) щупа должно туго проскальзывать в замке. Сверьте следствие измерения с требованиями Спецификаций. Если промежуток выходит в ту или иную сторону за пределы допустимого диапазона, прежде всего еще раз удостоверьтесь, что не перепутали кольца.

5. Если зазора слишком мал, его можно расширить путем расточки напильником с мелким зубом. Зажмите прямоугольный напильник в тиски, далее насадите кольцо замком на напильник, таким образом, чтобы конец последнего оказался внутри окружности кольца. Медленно тяните кольцо на себя, демонтируя избыток металла с его торцов в замке. Дойдя до конца напильника, демонтируйте кольцо, еще paз проконтролируйте зазор, в случае надобности воспроизведите процедуру.

Ни в коем случае не толкайте кольцо от себя на напильник, так как при этом края замка будут подобный и велик опасность разрушения металла.
6. Чрезмерная величина зазора не является криминалом, если не преувеличивает оговоренный в Спецификациях апогей. Еще удостоверьтесь, что приобретенные комплекты колец отвечают по своим характеристикам двигателю Вашего автомобиля.
7. Воспроизведите процедуру для оставшихся колец (второго компрессионного и маслосъемного) поршня первого цилиндра, далее для всех прочих поршней. Помните, что теперь каждый набор колец однозначно “привязан” к собственному поршню, на который и обязан быть размещен.
8. Проверив и откорректировав должным образом зазоры в замках колец, можно начинать к надеванию их на свои поршни.
9a. Первым на поршень одевается маслосъемное (нижнее) кольцо. На большинстве моделей маслосъемное кольцо состоит из трех отдельных секций. Прежде заправьте в нижнюю канавку поршня пружинный расширитель маслосъемного кольца (см. сопроводительную иллюстрацию). Если расширитель оборудован противоротационным язычком, проследите, чтобы последний попал в ответное сверление в поршневой канавке.
Хонда Civic установка поршневых колец
9b. Теперь поставьте в канавку нижнюю рабочую часть кольца. Во избежание случайного дефекты рабочих секций маслосъемного кольца не пользуйтесь для их установки никаким инструментом, – просто заведите в канавку под/над расширителем прежде единственный конец секции, прочно прижмите его пальцем и, двигаясь по периметру кольца, заправляйте оставшуюся часть (см. сопроводительную иллюстрацию). В последнюю очередь размещается верхняя рабочая разряд кольца.

Установка поршневых колец Хонда Цивик

Замена поршневого кольца в Honda Insight

Как заменить поршневое кольцо в автомобиле Honda Insight 2 поколения: подробная инструкция

3. Очистите все канавки для поршневых колец с помощью сломанного поршневого кольца квадратного сечения или инструмента для очистки поршневых канавок, лезвие которого имеет размеры, подходящие для данных поршневых канавок. Вставьте лезвие в канавку, если это необходимо. Канавки верхнего и второго кольца имеют ширину 1,0 мм, а канавки маслосъемного кольца имеют ширину 2,0 мм. Не используйте металлическую щетку для очистки поршневых канавок и не растачивайте канавки глубже с помощью инструмента для их очистки.

4. Используя поршень, вдавите новое поршневое кольцо (A) в отверстие цилиндра на 15?20 мм (0,6?0,8 дюйма) от нижней кромки.
5. Измерьте зазор в замке поршневого кольца (В) с помощью измерительного щупа:

Справочно. Зазор в замке поршневого кольца.

- Верхнее компрессионное кольцо: стандартный (новый): 0,15-0,30 мм, рабочий диапазон: 0,60 мм.
- Второе компрессионное кольцо: стандартный (новый): 0,30-0,42 мм, рабочий диапазон: 0,65 мм.
- Маслосъемное кольцо: стандартный (новый): 0,20-0,70 мм, рабочий диапазон: 0,80 мм.

У Вас еще остались вопросы по этой теме? Можете задать их на нашем форуме! Или помочь разобраться другим с этим и другими вопросами, которые касаются гибридного Инсайта. :)

Замена поршневых колец Honda Civic в Санкт-Петербурге

Замена поршневых колец Honda Civic - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена поршневых колец Honda Civic в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Honda Civic.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену поршневых колец будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Honda Civic распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Honda Civic

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Honda Civic позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Установка поршневых колец

Замена поршневых колец Honda cr-v rd1 (для начинающих) Ремонт двигателя Honda D15B. Глава 3: Сборка двигателя ШОК! Поршни D17A1 в D15B как замена поршней P2C/P2J 01 серия Капиталка двигателя D15B (разборка двигателя)

Читайте также: