Замена поворотного кулака ауди а4 б7

Обновлено: 05.07.2024

Замена поворотного кулака ауди а4 б7

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Кулак Ауди Q5

Многие знают, что поворотный кулак Ауди Q5 конструктивно схож с Audi A8, Audi A7, Volkswagen Phaeton и прочими собратьями по концерну VAG, немалое количество владельцев сталкивались с необходимостью поменять или восстановить верхние рычаги, либо просто снять кулак, но их ожидало препятствие в виде закисшего болта, фиксировавшего их в верхней части узла. Одним словом, попадание в десятку: либо упорная борьба за восстановление чести и достоинства узла, либо его замена в силу деформации, ибо алюминий крайне нежен.

Дано:

Автомобиль: Ауди Q5
Год выпуска: 2010
Модельный год: 2011
Двигатель: CDNC (2.0 л., 1984 куб. см., 211 л.с.)
Особенности ДВС: бензин, непосредственный впрыск FSI
Коробка передач: MSG
Дифференциал Quattro: Да
Пробег: 111 202 километра

Беды ничто не предвещало, но весь подвох всегда прячется за малым, незаметным. Наученные горьким опытом, сыном трудных ошибок, в первую очередь начали откручивать злополучный болт крепления верхних поперечных рычагов, ставший притчей во языцех среди вагофилов. С одной стороны всё вышло как по маслу, а со второй – никак. Вообще-то нужно снимать все узлы по частям, но раз такая песня, то “уронили” весь кулак Ауди в сборе с рычагами.

Снимаем кулак Ауди Q5 в сборе

А внутри обломанный болт, при этом рычаги закусило и вытащить шаровые нет никакой возможности.

Болт остался внутри, что принесёт нам море извращений

Приходится вооружаться проставками, вставлять их в прорези и пытаться извлечь болт, при этом боже упаси вас пользоваться молотком – один неверный взмах и новый кулак вам гарантирован.

Шайбы в разрезах предотвращают деформацию кулака

Щедро заливаем всё раскислителем, выжидаем и переходим к активной фазе. Все работы производятся только на гидравлическом прессе, который даёт возможность воздействовать на сам болт, минуя кулак.

Голая гидравлика, никаких молотков и тисков

“Воспользуйся феном!” кричат мне из-за спины воины клавиатур. Отличный совет, только с нагревом самого кулака будут нагреваться и пальцы шаровых верхних рычагов, размягчая полимер, в который они утоплены, и приводя их в негодность. Главное всё делать нежно, плавно и без увлечения, причём извлекать болт можно в любую сторону, что весьма удобно. Спустя каких-то несколько часов упрямец покинул логово и полетел в коробку с надписью “Утиль”. Кулак Ауди Q5 спасён, теперь спокойно можно извлекать из него старый ступичный подшипник, зачищать и защищать его посадочное место.

Вычищаем и защищаем посадочное место

Берём новый подшипник, старую ступицу и соединяем их воедино. Глядя на их внешний вид, складывается ощущение неравного брака, словно молодой Подшипник-хлыщ позарился на богатства видавший виды и исколесившей мир богачки Ступицы, как в фильме “Легенда о пианисте” Джузеппе Торнаторе.

Новый подшипник ступицы Ауди Q5

Смотрите сами с 0:01 и по 0:30, разве нет? Осталось благословить союз из ржавчины и незамутнённости.

Болты, само собой, используются новые. Упреждая вопросы о выемке слева, это не последствия молотка и зубила, а штатное отверстие под датчик.

Эта прорезь здесь не просто так!

А вот теперь можно аккуратно зажать весь кулак Ауди Q5 в тиски и воспользоваться феном, ибо по горячим следам очистить отверстие, откуда мы с таким упорством выдавливали болт, можно максимально эффективно. Без ступицы с подшипником даже слегка поджимать сей узел нет желания, мало ли насколько нежен он и не поведёт ли часом, пусть там не чистый алюминий, а сплав.

Зажимаем кулак Ауди Q5 в тиски и греем

Верхние рычаги восстанавливаем по аналогии с такими же на Ауди А7, заменив порванные сайлентблоки на целые.

Внешний сайлентблок несущего рычага

В несущем рычаге два сайлентблока: внешний удерживает вилку переднего амортизатора, внутренний крепится к силовому элементу.

Внутренний сайлентблок несущего рычага Q5

Внешний сайлентблок направления не имеет, внутренний устанавливается согласно нагрузке на него, хотя можно просто запомнить как он стоял и установить так же.

Восстановленный несущий рычаг

Направляющий рычаг бывает в двух исполнениях, нам попался с гидравлическим сайлентблоком, который отличается диаметром: 75 миллиметров вместо 65. Проставка, пресс, усилие и можно забирать.

Направляющий рычаг тоже подлежит перепрессовке

Вот лишь малая доля “пострадавших” позиций, включая задние стойки стабилизатора.

Маленькая толика принесённых в жертву запчастей
Открутил болт – выбросил! (с) VAG

Настал черёд собрать всё воедино. Начнём с верхних рычагов, ибо доступ к ним не ахти как удобен.

Прикручиваем верхние рычаги

Потом накидываем кулак Ауди Q5, причём держаться он должен не только на верхних рычагах, иначе провернёт сайлентблоки и всё по новой.

Устанавливаем на место кулак Ауди Q5

Не лишним будет упомянуть, что болты на рычагах и ступице должны быть только новыми, к чему склоняет ELSA нас при каждом обращении к таблицам моментов.

Вообще-то список новых болтов и гаек достаточно объемлющ, давайте разберёмся, что говорят нам инженеры.

Болт верхних рычагов внутренний – 4 штуки.
Гайка верхних рычагов задняя, 50 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Гайка верхних рычагов передняя, 90 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Болт верхних рычагов внешний – 2 штуки.
Гайка верхних рычагов внешняя, 40 Н×м – 2 штуки.
Болт вилки амортизатора переднего – 2 штуки.
Гайка болта вилки амортизатора переднего, 90 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Болт направляющего рычага – 2 штуки.
Гайка болта направляющего рычага, 70 Н×м + 180 градусов – 2 штуки.
Болт шаровой опоры направляющего рычага, 40 Н×м – 2 штуки.
Гайка шаровых несущего и направляющего рычагов, от 110 до 145 Н×м (в зависимости от исполнения гайки) – 4 штуки.
Болт внутренний несущего рычага – 2 штуки.
Гайка болта внутреннего несущего рычага, 70 Н×м + 180 градусов – 2 штуки.
Болт крепления ступичного подшипника, 80 Н×м + 90 градусов – 4 штуки.
Болт полуоси (ступичный), 200 Н×м + 180 градусов – 1 штука.
Гайка рулевого наконечника, от 20 Н×м и 90 градусов до 110 Н×м (в зависимости от исполнения гайки) – 1 штука.
Болт задней стойки стабилизатора, 40 Н×м + 90 градусов – 4 штуки.

Это если менять правильно, но зачастую на этих позициях экономят, что выливается в затраты при последующем разборе, вплоть до замены кулака.

Новый поворотный кулак Ауди Q5

Нередко слышим о том, что всё это ерунда, но практика показывает, что многие сервисы, продавцы запчастей и владельцы совершенно не напрягаются по поводу “каких-то болтиков и гаечек”, а механики потом ломают себе руки часами на операции длительностью в несколько минут.

Если смотреть в ELSA, то развал делается только при снятии спереди подрамника, рейки, рулевых тяг или наконечников, тем не менее для успокоения совести не мешает заехать на стенд и перепроверить узлы: лучше потратить 15 минут и убедиться, что всё отлично, чем купить со временем новый комплект резины. В нашем случае зад был сбит, поэтому выводили обе оси, ибо истину “передняя ось выводится от ровной задней” ещё никто не отменял.

Замена поворотного кулака ауди а4 б7

Случилось так, что при пробеге в 185 тыс.км. у меня сильно загудел передний правый подшипник. Левый тоже гудел, но гораздо меньше. Решено было поменять оба передних подшипника.

Сам подшипник состоит из двух шарикообразных подшипников, соединённых в одном корпусе. Крепится ступичный подшипник так: сначала подшипник к поворотному кулаку (впресовывается и на 4х болтах), потом ступица в подшипник (впресовывается и крепится одним большим болтом на 17 по центру к приводу, при этом сам вал вставляется в ступицу с обратной стороны).

Сразу оговорюсь, что использовал разные варианты съема подшипника и показанный здесь метод, не единственный, разумеется. Делал это разнообразия ради, вам самим решать как лучше вам сделать.

Итак, для замены подшипников понадобятся следующие инструменты:
1. ключ / головка на 13;
2. ключ / головка на 16 (а лучше два);
3. ключ / головка на 17;
4. ключ / головка на 18;
5. ключ / головка на 21;
6. ключ шестигранный на 4 мм.;
7. ключ шестигранный на 17 мм.;
8. ключ / бита Т35;
9. ключ / бита Т45;
10. ключ / бита М55;
11. кусок трубы для отварачивания болта крепления ступицы;
12. кувалда / тяжелый молоток;
13. болгарка (надеюсь вам не нужна будет ).

Начал я с правого подшипника:
- поднимаем машинку

- снимаем суппорт, открутив с тыльной стороны суппорта два винта ключом / битой Т45 (сами болты могут быть закрыты пластиковыми колпачками-пыльниками, понятное дело, сначала их надо удалить)

- суппорт откладываем назад между нижними рычагами подвески и отворачиваем ключом / головкой на 21 два болта держателя суппорта

- снимаем крепление суппорта и тормозной диск

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
- далее для удобства можно снять пыльник тормозного диска ключом Т35

- берем маленький шестигранный ключик на 17

- и откручиваем болт крепления ступицы (стоит оговориться, что делать это всё-таки лучше при ещё не снятом колесе - так безопаснее, ибо можете просто опрокинуть машину. В моём случае машина висит на досках, мне боятся было нечего). Для этого может понадобится кусок трубы, который мы заранее приготовили.

- следующий шаг в моём случае - это снятие ступицы с поворотного кулака, не снимая самого поворотного кулака. Однако сделать это можно и после снятия кулака целиком. Мне лично удобнее оказалось снять именно на весу, так как кулак висел ровно и не юлозил. У вас же есть выбор, снимать ее до снятия кулака или после.

Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
- ступица снята (можно видеть, что передняя часть подшипника отсутствует, он у меня просто развалился на части)

- на самой ступице осталась передняя часть подшипника (ступичный подшипник сделан из двух шарикообразных подшипников, соединенных одним корпусом, так вот передняя часть, у меня лично, всегда выходила вместе со ступицей). От нее надо избавиться, прибегнув к помощи тисков, зубила и молотка. Зажав ступицу в тисках, аккуратно забиваем зубило между самой ступицей и подшипником. Будте внимательны, сразу за ступицей есть металлическая прокладка-пыльник, только за ним начинается сам подшипник, см.фото. Если нет тисков, можно использовать мой способ зажатия ступицы, см.фото. И осторожнее с зубилом, не перестарайтесь, забивать зубило надо по кругу, не в одном месте - забили, отогнули, перевернули ступицу, опять забили, отогнули - только так! Обратите внимание на оставшийся после съема подшипника пыльник на ступице, он там нужен, так что лучше оставте его на месте и желательно целым!

- далее можно отвернуть подшипник ступицы от кулака на весу, но удобнее это делать при снятом кулаке, откровенно-то говоря. Здесь у меня возникло непредвиденное обстоятельство. Видимо предыдущий хозяин моего автомобиля хотел поменять этот подшипник, да так старался, что просто на смерть сорвал башку болта. У меня было два варианта, либо высверливать, либо резать. Собственно второй вариант и был выбран Подружил болгарку и Ауди

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
- далее откручиваем крепления верхних рычагов подвески и наконечника рулевой тяги

- снимаем датчик АБС (осторожнее, датчик из-за закисания может быть поврежден. Перед установкой обязательно его хорошенько отчистите. Также его следует проверить на внешнюю целостность)

- снимаем поворотный кулак с нижних рычагов, отцепив сначала от косого рычага, потом от прямого основного рычага

- и вот поворотный кулак у нас на руках

Тема: Меняем поворотные кулаки на мкпп от акпп

Меняем поворотные кулаки на мкпп от акпп

С самого начал покупки автомобиля спокойно спать по ночам мешала одна неприятность, ну и так же вылет шипов с зимней резины по правому колесу был гораздо больше, итак представляю корень зла :

Изначальный развал с момента покупки

Для победы над данной проблемой было проделано многое, заменены все рычаги, измерены все показатели кривизны кузова, неоднократно посещен сервис сход — развала, где как правило неквалифицированные мягко говоря люди нетрадиционной ориентации либо ломили астрономическую сумму за якобы регулировку путем либо рассверливания креплений верхней чашки рычагов, либо разводили руками мол купил битую тачку, ничего не сделать либо говорили что есть какой то еще способ сдвинуть подрамник но это гипер сложно и специалистов нет … вообщем не добившись ничего толкового зная что есть способ сдвинуть подрамник и в этом ничего сложного нет решился на последнюю меру — заменить корпуса ступиц, они же поворотные кулаки поскольку подшипник правой стороны начал издавать странные звуки, а шрус слева ему подыгрывал .

И после недолгих разборов решил махнуть кулаки на версию от автомата, с заменой шрусов на более большие и заодно махнуть прямые рычаги на версию от 2004 года с тонким пальцем, так как весна, а каждую весну у меня такая процедура делается одновременно с заменой масла )

Расходник, пара на год (4 года вместе ) .

Последний комплект снял вполне себе живой (наконец то нашел хорошую фирму производителя)

Никаких сервисов, только ELSA, форум и хардкор .

Закупленные кулаки с версии от автомата оказались со втулками, на подобе капролона, может оно и к лучшему .

(8D0 407 257 AP, 8D0 407 258 AP) 82 mm + подшипник SKF (VKBA 1356)

Новые шруса + новые датчики ABS + новые передние и задние нижние рычаги .

Сравнение со старым

VT03028 с тонким пальцем (отлично фирма себя показала )

Так же шаманство для продления жизни рычагам, замена смазки в пыльниках, пока все чистое новое и снято

Смазки почти нет

Набиваем в рычаг и пыльник

Монтируем датчик ABS (Delphi SS20039)

Меряем после монтажа
Как и полагается живому датчику ABS 1.2 кОм, красим скобы и защиту от грязи .

В итоге получаем такую красоту :

Идем к тачке и дальше крутим гайки, тянем все нужным моментом выставив нужные углы у рычагов .

Заодно меняем смазку во внутренних шрусах (трипоидах)

Для монтажа смазки итд использовались…

1. Смазка шрус наружные

Shell (Gadus S2 V220AC 2)

2. Смазка шрус внутренние

3. Медная смазка для всех болтов и гаек

Presto kupfer spray

Далее необходимо сделать схождение колес, делал дома дедовским методом по нитке, способ старый но весьма хорошо себя показал .

4 мм от передней кромки покрышки .

И едем в сервис делать схождение на стенде, и радоваться тому что схождение можно не делать попал сам дома на улице можно сказать на глаз ) а так же то что теперь слегка сместив подрамник можно выставить одинаковый допустимый угол развала передних колес, чем и займусь на выходных .

Для тех кто делает сход развал скажу что есть еще такой параметр как "кривая схождения" и его тоже надо регулировать что за все мои года владения авто ни разу мне не делали, а он таки очень важный влияет на то что в момент разгона колеса как бы расходятся а в момент торможения сходятся, а после криворуких сервисов машину при торможении начинает тянуть в одну сторону а при разгоне в другую, так что можно смело им это распечатывать и пусть сами учатся правильно все делать .

Вот как то так ) дальше будем мучать заднюю балку )
И вот кстати номера шрусов, малоли кто будет варианты подбирать
Внутренее кол-во шлицев/наружнее:

3B0 498 099 D — 30/33
4D0 498 099 X — 27/38
8D0 498 099 C — 30/38
3B0 498 099 B — 27/33

Старые поворотные кулаки тоже продаются (8D0 407 257 AL, 8D0 407 258 AL 75 мм. подшипник ), с датчиками ABS, левый в идеале, правые дает такой эффект где то на 0.5 градуса больше заваливает колесо верхом в машину ( ну мало ли у кого кузов гнут в другую сторону то поможет даже ) при этом измерив кулаки линейкой со всех сторон никаких отклонений одного от другого не нашел .

замена передних рычагов на А4 А6 А8, отчетец

Замена передних рычагов на VW Passat, Audi A4,A6,A8, Skoda Superb.

оригинал <a href='http://www.vw-seat.ru/controls_B5.htm'>http://www.vw-seat.ru/controls_B5.htm</a>

Замена передних рычагов на VW Passat В5 (отчётец).

Эта не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4,A6,A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя.
На полную статью, ни сил, ни времени нет ((, поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко.
Все выше/ниже написанное - только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.

. "подопытным" оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..

на схеме рычаги выделены синим цветом:

Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук - это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны - передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного "скрипа", автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно "виновника", не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа "диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб", думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.

Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник "только сам", стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет - решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены "поштучно".
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку "ремонтера".

Верхние меняются "на коленке", т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из "нештатных" инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.
Далее по порядку:

машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется "уронить" машину, "сдергивая" гайки), снимаем колесо;

отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и "пролить" WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;

если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;

отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;

устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.

моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))

Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется "хороший" домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа "наших" старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко "утоплена" в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из "спец." инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и "тяжелый" молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка "на отрыв", между рычагом и "отливом" под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще "нужен". то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на "пальце" шаровой.
Далее по порядку: машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;

отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора ("серьга") и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;

отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;

ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);

отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);

отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;

отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;

отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;

снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;

отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.
Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления "на отрыв") т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.

Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно "умерли".
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук "идет" не хуже, как при "убитом" рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
"Наживляем" крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним - крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.
. Советы
Несколько советов:

никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);

при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание "не выбить" его следующий раз.

все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);

чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;

в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;

верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;

после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.

Если Вам не лень, черканите мне в почту мнение об этой статье, может какие-либо дополнения, уточнения, "пинание ногами".

Замена поворотного кулака Ауди А3

Продемонстрируем процесс замены поворотного кулака на Audi A3, 2005 года выпуска. Меняем кулак по причине погнутого места крепежа рулевого наконечника. Погнулся кулак во время мелкого ДТП, весь удар пришелся в колесо.

Выбор запчасти

Когда повреждается геометрия поворотного кулака в большинстве случаев покупают и устанавливают бывшую в употреблении запчасть. В этом нет ничего плохого, если есть возможность выбрать хороший кулак.

Если у вас есть деньги и нет желания обращаться на разборку, можно купить новый кулак. Оригинальный поворотный кулак — VAG (четыре болта крепления ступичного подшипника) — 1K0407256S (правый), 1K0407255 (левый). Аналоги: VIKA 44070089201 (правый), 44070091101 (левый), BUGIAD BSP20672 (справа), BSP20671 (слева).

Инструменты и материалы необходимые при работе

домкрат;
ключ для колесных болтов;
головка на десять, семнадцать, двадцать семь;
накидной ключ на семнадцать;
съемник пальцев рулевых наконечников;
шлицевая отвертка;
шестигранник на семь;
динамометрический ключ;
силовой вороток;
молоток;
вороток с трещоткой;
Torx T30;
внутренняя двенадцатигранная головка M10;
металлическая щетка;
проникающая смазка.

Как поменять поворотный кулак Audi A3 смотрите в фотоотчете, однако при установке обратите внимание на то что все резьбовые соединения желательно затягивать с определенным усилием.

Моменты затяжки

Болт крепления подшипника — 70 Нм + довернуть на 90 градусов.
Болт крепления кулака к стойке — 70 Nm + довернуть на 90 градусов.
Гайка крепления пальца рулевого наконечника — 20 Nm + довернуть на 90 градусов.
Гайка крепления пальца шаровой — 90 Нм.
Направляющие суппорта — 30 Нм.

Болтов крепления привода есть три вида и у всех разный момент затяжки.

Болт под шестигранник — 200 Nm + довернуть на 180 градусов.
Болт под двенадцатигранную головку без насечек в месте прилегания к ступице — 200 Nm + довернуть на 180 градусов.
Болт под двенадцатигранную головку с насечками в месте прилегания к ступице — 70 Nm + 90 градусов.

Домкратим и снимаем колесо. Поставляем под порог брус и опускаем на него автомобиль.

Шлицевой отверткой отжимаем колодки. Далее снимаем колпачки и откручиваем направляющие. Направляющие под шестигранник на семь.

Извлекаем провод датчика износа колодок из креплений и отключаем разъем питания. Для отключения разъема сжимаем его, затем отжимаем флажок и разъединяем.

С помощью шлицевой отвертки извлекаем скобу крепления тормозного шланга.

После снятия скобы демонтируем суппорт и подвязываем его к стойке. Нельзя допускать того чтобы суппорт висел на шланге.

С помощью Torx T30 откручиваем стопорный винт тормозного диска и демонтируем его.

Отворачиваем три болта под Torx T30 и демонтируем грязевой щиток.

Снимаем разъем питания с датчика ABS. Сжимаем, отводим флажок и снимаем.

Отворачиваем гайку крепежа пальца наконечника и вынимаем его кулака. Достать палец можно ударив в торец уха куда он вставляется молотком или с помощью съемника. Гайка под головку на семнадцать.

Откручиваем болт крепления привода. Если у вас нет пневматического пистолета, болт лучше открутить пора машина стоит на колесах. Болт под головку на двадцать семь.

Отворачиваем болт крепления кронштейна для проводов датчика ABS и износа колодок. Этот кронштейн нужно переставить на новый кулак.

Откручиваем гайку крепежа пальца шаровой и вынимаем палец. Палец можно извлечь теми же способами что и на рулевом наконечнике.

Вынимаем привод из кулака и отворачиваем сквозной болт крепления к стойке. Накидным ключом на семнадцать держим головку болта, а воротком с головкой на семнадцать откручиваем гайку.

Вынимаем болт и молотком сбиваем кулак со стойки.

Теперь нам нужно переставить подшипник со ступицей на новый кулак. Зажимаем кулак в тиски и откручиваем четыре болта крепления подшипника с торца. Болты под внутреннюю двенадцатигранную головку M10.

Ставим подшипник на новый кулак, наживляем болты и затягиваем с моментом 70 Нм + доворачиваем на 90 градусов. Если у вас кулак бывший в употреблении, нужно перед установкой подшипника почистить посадочное место от окисла.

переборка задней многорычажной подвески

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Читайте также: