Замена правого привода киа спектра

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Снятие и установка приводов передних колес Kia Spectra 2000-2011

Приводы передних колес снимают для замены при повреждении или для замены шарниров. Кроме того, необходимость их снятия возникает при получении доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: молоток, бородок или оправка, ключ «на 14», торцовый ключ «на 27».

1. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач» ).

2. Снимите декоративный колпак левого переднего колеса и, не снимая колеса, затяните гайки его крепления (см. «Замена колеса» ), опустите автомобиль.

3. Расстопорите гайку ступицы колеса.

4. . отверните гайку ступицы и ослабьте затяжку гаек крепления колеса.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Не используйте гайки ступиц повторно.

5. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.

6. Снимите переднее колесо (см. «Замена колеса» ).

7. Окончательно отверните гайку ступицы и снимите упорную пружинную шайбу.

8. Отсоедините рычаг передней подвески от поворотного кулака (см. «Снятие и установка рычага передней подвески» ).

9. Аккуратно, чтобы не повредить тормозной шланг, отведите амортизаторную стойку в сторону, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

10. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

11. . и снимите левый привод.

12. Для снятия правого привода в сборе повторите операции 1–8 только для правой стороны, затем.

13. . выверните три болта крепления опоры промежуточного вала к блоку цилиндров и извлеките привод и промежуточный вал в сборе.

Привод можно снять с автомобиля, не снимая его в сборе с промежуточным валом, для этого.

. молотком через оправку спрессуйте его со шлицев промежуточного вала.

. и снимите привод с автомобиля.

Заменяйте стопорные кольца новыми при каждом снятии приводов с автомобиля, иначе приводы могут самопроизвольно выскочить из полуосевых шестерен во время движения.

14. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите пружинную упорную шайбу и наверните гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

15. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

16. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси (для левого привода) и на шлицы промежуточного вала (для правого привода) до момента фиксации привода стопорным кольцом.

17. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору амортизаторной стойки и к нижнему рычагу стабилизатор поперечной устойчивости.

18. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

19. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

20. Приподнимите переднюю часть автомобиля, отверните гайки крепления колеса, установите декоративный колпак колеса и заверните гайки крепления колеса.

21. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач» ).

Большое ТО приводов передних колёс. Часть 2 (Замена деталей и сборка)

Итак, продолжим… Привода полностью разобраны. Для начала я занялся левым приводом, с ним вопросов не было. Кстати внешний шрус что левый, что правый, вместе с валом до трипода абсолютно одинаковые. Надо было заменить пыльники и набить смазку. Пыльники я хотел поставить такие же, чтоб они были по качеству как оригинал, т.е. чтоб отходили ещё 10 лет. Поэтому никакие "девяточные" или PMC я не рассматривал. Существуют, как многие знают, очень качественные пыльники фирмы Maruichi. Они по каталогам идут как заменители для японских машин, т.е. в каталогах Спектры их не найти. Они тоже недешевые, но гораздо дешевле оригинальных спектровских, а по качеству не уступают им. Поэтому я остановился на них. На Спектру по размерам подходят вот такие:

Цена у них порядка 450 руб. за каждый.
Теперь по поводу смазки. Да-да, я знаю что многие набивают в шрусы типа "трипод" такую же черную смазку "шрус", как и во внешние. И все нормально ездит. Но нахрена делать через задницу, если можно сделать нормально? Для триподов лучше использовать специальную смазку для игольчатых подшипников. Я так и поступил, выбрав смазки от ВМП-Авто. Многие хают этого производителя, а меня всё устраивает)))

И ёкарный бабай))) Перерыл весь интернет в поисках информации сколько грамм смазки закладывается во внутренние и сколько во внешние шрусы Спектры. Нигде ни хрена не написано. Народ, блин, тромбует туда по полкило и потом у них выдавливает её нахрен при езде. Докладываю: во внешний шрус достаточно 120г смазки (примерно 60г в шарнир и 60г в сам пыльник), а во внутренний 90г (примерно 50г в "стакан" и 40г в пыльник).
Итак, сперва одеваем пыльник с хомутами на внешний шрус и набиваем смазку.

В комплекте с пыльниками идут ленточные хомуты из нержавейки. Эффективнее всего эти хомуты затягиваются специальным приспособлением. Предлагаю самый простой способ изготовить такое приспособление самому. Берем кусок тонкого металла, который легко можно согнуть (я взял профиль от сайдинга), сгинаем П-образно, сверлим отверстие через обе стенки и вставляем в отверстие болт, который пропиливаем ножовкой вдоль по длине. Наноприспособление из Сколково готово)))

Затягиваем хомуты внешнего шруса с помощью приспособления и трещотки с головкой. Затем одеваем на вал пыльник и хомуты внутреннего шруса, собираем шрус (одевать стопорные кольца легче чем снимать)))), набиваем смазку, натягиваем пыльник и только потом затягиваем хомуты. Перед затяжкой хомутов советую немного спустить воздух из-под пыльников, чтоб они не были раздуты.

Итак, левый привод готов. Приступаем к гемморою — правому приводу. Внешний шрус также набиваем смазкой и ставим пыльник, тут проблем нету. А вот с промвалом мороки побольше. Для начала я расточил круглым напильником отверстие в кронштейне подвесного подшипника, чтобы болт генератора туда пролазил, т.к. у меня он туда не лез и приходилось для снятия генератора откручивать кронштейн.

Далее надо было выяснить причину большого люфта "стакана". Шлицы что на валу, что на стакане были в прекрасном состоянии, поэтому было непонятно почему всё болтается.

Я где то натыкался на статью как человек прикрутил "стакан" к промвалу болтом. Он перестал болтаться и ходила эта конструкция долго и счастливо. Я решил поступить также. Попробовал просверлить в торце промвала отверстие чтоб нарезать резьбу. Но хрен там))) Вал закаленный, а сверла у меня тупые и дрель слабенькая. В общем не сверлится он))) Отвез я вал к токарям, где мне всего за 200 руб. сделали отверстие с резьбой М8.

В заглушке "стакана" тоже сверлим отверстие, можно немного большего диаметра, чтоб болт легко проходил.

Ну и все. Теперь при сборке можно это дело притянуть болтом. Конечно в идеале надо было выбить эту заглушку из "стакана" и поставить вместо нее большую и толстую шайбу, но для этого надо было еще отдавать токарям сам "стакан", чтоб сделать в нем расточку под эту шайбу. К тому же шайбу тоже надо было заказывать изготавливать. А мне эта возня с приводами поднадоела и я не стал с этим заморачиваться. Посмотрим сколько эта конструкция проходит)))
Ну ладно, начинаем собирать промвал. Подшипник при разборке был уничтожен. Поэтому нужно было купить новый и опять же качественный, чтоб на 10 лет хватило. Как многие знают, подшипник здесь стоит типоразмера 6206, как у Газели в подвесном. Но отечественный подшипник я не хотел ставить, хватило тогда их в генераторе всего на 10000 км))) Поэтому я отправился в специализированный магазин подшипников и купил фирмы SKF за 380 руб.

Запрессовываем подшипник в кронштейн. Я запрессовал сдавливая тисками, а потом несильными ударами по внешней обойме подшипника. Бил через металлический стержень по всему периметру обоймы.

Далее. Опять же, если смотреть по каталогам Спектры, то промвал идет единой запчастью. Вы не увидите там отдельно ни подшипника, ни сальников. Про подшипник народу более-менее известно, а вот что за сальники нужны? Недавно товарищ-спектравод раскрыл секрет. Сальники можно найти в каталогах Мазды, откуда и перекочевала к нам конструкция промвала. Эти маздовские сальники, зараза, довольно дорогие))) На один из них, который стоит со стороны промвала, есть неоригинал фирмы Febest, а на второй, со стороны "стакана", к сожалению нету.

Итак, запрессовываем сальник со стороны промвала, предварительно смазав посадочное место чтоб легче входил.

Далее набиваем внутреннюю полость смазкой. Я использовал смазку ВПМ-Авто МС-1510 BLUE.

И запрессовываем промвал в подшипник, нанося несильные удары по внутренней обойме подшипника и предварительно смазав ее.

Далее запрессовываем второй сальник и тоже набиваем смазки.

Затем нужно зачистить поверхность на "стакане", которая трется о сальник, чтоб она была гладкая. Я почистил крупной наждачкой, потом мелкой, потом полировочной.

После этого сажаем "стакан" на шлицы до упора, чтоб село стопорное кольцо. И берем болт, мажем его анаэробным фиксатором резьбы чтоб не выкрутился, и затягиваем его. Тянем пока заглушка не начнет немного проминаться. Люфта теперь нет совсем.

Ну и всё. Дальше собираем все по аналогии с левой стороной.

Устанавливаем привода на машину, удобнее конечно с помощником, и следим за тем, как там всё это дело будет поживать в эксплуатации. Надеюсь кому то данная статья будет полезна.

Снятие и установка приводов передних колес

Вам потребуются: молоток, бородок или оправка, ключ «на 14», торцовый ключ «на 27».

1. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач» ).

3. Расстопорите гайку ступицы колеса.

4. . отверните гайку ступицы и ослабьте затяжку гаек крепления колеса.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Не используйте гайки ступиц повторно.

6. Снимите переднее колесо (см. «Замена колеса» ).

7. Окончательно отверните гайку ступицы и снимите упорную пружинную шайбу.

10. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.

11. . и снимите левый привод.

12. Для снятия правого привода в сборе повторите операции 1–8 только для правой стороны, затем.

Привод можно снять с автомобиля, не снимая его в сборе с промежуточным валом, для этого.

. молотком через оправку спрессуйте его со шлицев промежуточного вала.

. и снимите привод с автомобиля.

18. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

19. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

21. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач» ).

Замена подвесного подшипника Киа Спектра

В современном автомобилестроении, как и в других направлениях, все больше применяют инновационные методы. На смену традиционному заднеприводному автомобилю пришли переднеприводные. Они с успехом конкурируют на современном рынке.

Практически все автогиганты перешли на выпуск автомобилей с передним приводом. Исключение составляют некоторые немецкие концерны. Основное отличие состоит в том, что в машинах с задним приводом вращение от двигателя к заднему мосту передается с помощью карданной передачи. А у автомобилей с передним приводом оно передается непосредственно на передние колеса при помощи полуосей и ШРУСов. Такой привод применяется на многих автомобилях, в том числе и на КИА Спектра.

Традиционная карданная передача состоит из кардана, подвесного подшипника и карданного шарнира. Передний же привод устроен немного по-другому. Вращение передается от коробки передач через редуктор на две полуоси, которые соединены непосредственно с ведущими колесами. Конструктивно полуоси имеют разную длину. Левая часть короче правой, что обусловлено расположением двигателя в подкапотном пространстве.

В свою очередь правая часть состоит из двух составляющих, которые соединяются шлицами в районе подвесного подшипника, его иногда называют опорным. Подшипник предназначен для фиксации полуоси в определенном положении.

Подвесной подшипник Киа Спектра

Конструкция подвесного представляет собой обыкновенный подшипник качения, заключенный в специальный корпус. Он запрессован на части правой полуоси и играет важную роль в обеспечении комфортной езды на машине.

Симптомы и причины неисправности

Основные симптомы отказа подшипника можно определить по следующим признакам:

во время движения при скорости около ста километров в час возникает сильная вибрация;
при движении слышен постоянный гул;
иногда в начале движения или при переключении скоростей слышны стуки или хруст.

Нередко эти симптомы можно спутать с неисправностью передней подвески или вышедших из строя ШРУСов. Самому сложно определить причину неисправности. Для этого необходимо показать автомобиль в автосервис специалистам.

Например, причиной может быть отсутствие смазки или естественное старение, а также не аккуратная езда по бездорожью.

Дефект может определить только квалифицированный специалист автосервиса, имеющий большой опыт анализа аналогичных неисправностей.

Диагностика и замена подвесного подшипника Киа Спектра

Для того чтобы определить неисправность, автомобиль необходимо поднять на подъемнике. Руками перемещать вал полуоси в продольном и поперечном направлениях. Никакой люфт не должен ощущаться. Если имеется ощущаемый люфт в опорном, то он неисправен.

Подшипник необходимо срочно поменять. В противном случае может произойти разрушение ШРУСа или шлицевое соединение выйдет из строя, что в результате приведет к более дорогому ремонту с заменой основных элементов подвески.

Однако заводом-изготовителем не предусмотрена отдельная замена подвесного. Это маркетинговый ход производителей, которые хотят заработать на продаже запасных частей, продавая дорогостоящие комплектующие.

Но в автосервисах существует методика замены подвесного КИА Спектра. Для этого машина поднимается на подъемнике. Сначала проверяется наличие люфта. При его наличии приступают к ремонтным работам. Для этого необходимо демонтировать правое колесо. Следующим этапом необходимо отсоединить нижнюю шаровую опору, открутить гайку крепления передней ступицы и аккуратно освободить вал.

Далее откручивают корпус подвесного подшипника и вытаскивают полуось из коробки передач, предварительно слив из нее масло. После того как полуось будет демонтирована, необходимо снять хомут с пыльника среднего ШРУСа и разобрать гранату.

Затем демонтируют внутренний пыльник. Удаляют стопорное кольцо внутри гранаты. После этого можно вытащить вал и удалить второе стопорное кольцо.

С помощью специального съемника демонтируется корпус ШРУСа. Гидравлическим прессом с вала сдергивают опорный вместе с корпусом. Вынимают развалившийся и меняют его на аналогичный, подбирая по размерам:

внешний диаметр должен быть 62 мм;
внутренний – 30 мм;
высота – 21 мм.

Собирают отремонтированный узел автомобиля КИА Спектра в обратной последовательности. Перед сборкой необходимо убедиться в исправности шлицевого соединения. Если оно вышло из строя, то полностью меняют узел в сборе.

Стоимость ремонта: подвесной подшипник правого привода на Kia Spectra

Самый простой ремонт – это приобрести собранный узел и установить его на место демонтированного. Однако стоимость такого ремонта довольно высока. Сократить расходы возможно на одну треть, если приобрести только половину оси, на которой установлен подшипник.

Самый дешевый, а значит, и самый выгодный вариант – замена только опорного на аналогичный. Стоимость такого ремонта составляет меньше трети от цены запасного узла в сборе. Однако он и самый трудоемкий.

Почему нельзя произвести ремонт в случайном сервисе

Замену подвесного не следует поручать автосервисам, у которых отсутствует соответствующее оборудование. Работники сервиса производят демонтаж подручным инструментом, часто с применением кувалды.

Это может не только испортить демонтируемую деталь или повредить шлицевое соединение, но и вывести из строя рядом стоящие узлы.

В результате такого «ремонта» придется менять узел полностью, затрачивая значительную сумму денег. По этим же причинам не следует заниматься этим и самому автовладельцу.

Преимущества ремонта в сертифицированном автосервисе

На все работы, услуги и установленные запасные части автосервисом предоставляется гарантия.

Замена правого привода киа спектра

Тонкости строении
Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей; кроме того, привод правого колеса снабжен промежуточным валом с вспомогательной опорой.
Шлицевые наконечники корпусов шарниров размещены в ступицах передних колес и прикрепляются в них гайками.
Внутренний шарнир типа «трипод» состоит из основания и трех роликов на игольчатых подшипниках, надетых на цапфы трехшиповой ступицы. В корпусе шарнира сделаны пазы для роликов. Трехшиповая ступица зафиксирована на валу упорным кольцом, а ролики разрешают передвигаться в пазах основания шарнира в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачиваться для компенсации взаимных перемещений подвески.
В наружном шарнире размещены шарики единственной сортировочной группы.
Части шарниров смазываются особой смазкой для шарниров равных угловых скоростей, которую закладывают в основания шарниров при их монтировании. Герметизация шарниров гарантируется резиновыми защитными чехлами, которые прикрепляются стяжными хомутами.
Валы приводов левого и правого колеса одинаковой длины, но они невзаимозаменяемы.
Киа Спектра снятие установка приводных валов передних колес
Полезный Рекомендация
Работа по замещении приводов передних колес доcтaточно трудоемкая, а приводы недешевы. чтобы серьезно сэкономить свое время и деньги, избегайте дефекты защитных пыльников шарниров (например, при наезде на торчащую из земли проволоку) и немедленно замещайте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через неисправный пыльник проникнет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается очень медленно.
Демонтаж и монтаж приводов передних колес
Приводы передних колес снимают для замещения при неисправности или для замещения шарниров. Кроме того, неизбежность их демонтажа возникает при получении доступа к другим агрегатам.
Вам понадобятся: молоток, бородок или оправка, ключ «на 14», торцовый ключ «на 27».1. Слейте масло из коробки передач (см. «замена масла в коробке передач»).
2. Демонтируйте декоративный колпак левого переднего колеса и, не демонтируя колеса, зажмите гайки его фиксации (см. «замена колеса»), опустите транспортное средство.

3. Расстопорите гайку ступицы колеса. 4. . отвернит. гайку ступицы и отпустите зажим гаек фиксации колеса.

Предупреждения
При отворачивании гайки ступицы транспортное средство обязан стоять на земле!
Ослабляйте и закручивайте гайки фиксации колес только на автомобиле, стоящем на земле.
Не применяйте гайки ступиц вторично.

5. Затормозите транспортное средство стояночным тормозом, поставьте упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, зафиксировав надежные опоры.
6. Демонтируйте переднее колесо (см. «замена колеса»).
7. Вовсе открутите гайку ступицы и демонтируйте упорную пружинную шайбу.
Киа Спектра снятие установка приводных валов передних колес
8. Отделите рычаг передней подвески от поворотного кулака (см. «снятие и монтаж рычага передней подвески»). 9. Аккуратно, чтобы не повредить тормозной шланг, отстраните амортизаторную стойку в сторону, единовременно вытаскивая из ступицы хвостовик внешнего шарнира равных угловых скоростей.

Если не получается извлечь хвостовик шарнира давлением рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

10. С участием монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.

Замечание
Промежуток меж корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу целиком вложить в него конец монтажной лопатки нереально. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка паралельно лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею основание шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Далее вовсе вытащите лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

Предостережение
При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

11. . демонтируйте левый привод.
12. Для демонтажа правого привода в комплекте воспроизведите манипуляции 1–8 только для правой стороны, затем.

13. . вывернит. три болта фиксации опоры промежуточного вала к блоку цилиндров и выньте привод и промежуточный вал в комплекте.

Привод можно демонтировать с автомобиля, не демонтируя его в комплекте с промежуточным валом, для этого.
Киа Спектра снятие установка приводных валов передних колес
. молотко. через оправку спрессуйте его со шлицев промежуточного вала.

. демонтируйте привод с автомобиля.

Замещайте упорные кольца новыми при каждом демонтаже приводов с автомобиля, иначе приводы могут самопроизвольно выскочить из полуосевых шестерен во время пеpедвижения.

Замена правого привода киа спектра

Вам потребуются: молоток, бородок или оправка, ключ "на 14", торцовый ключ "на 27".

1. Слейте масло из коробки передач (смотрите "Замена масла в коробке передач").

2. Снимите декоративный колпак левого переднего колеса и, не снимая колеса, затяните гайки его крепления (смотрите "Замена колеса"), опустите автомобиль.

3. Расстопорите гайку ступицы колеса.

4. . отверните гайку ступицы и ослабьте затяжку гаек крепления колеса.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Не используйте гайки ступиц повторно.

6. Снимите переднее колесо (смотрите "Замена колеса").

7. Окончательно отверните гайку ступицы и снимите упорную пружинную шайбу.

8. Отсоедините рычаг передней подвески от поворотного кулака (смотрите "Рычаг передней подвески").

10. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.

11. . и снимите левый привод.

12. Для снятия правого привода в сборе повторите операции 1–8 только для правой стороны, затем.

Привод можно снять с автомобиля, не снимая его в сборе с промежуточным валом, для этого.

. молотком через оправку спрессуйте его со шлицев промежуточного вала.

. и снимите привод с автомобиля.

18. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

19. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

21. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач (смотрите "Замена масла в коробке передач")

Как снять наружный шрус киа спектра?

Как поменять наружный ШРУС на автомобиле «Киа-Спектра»

Если «Киа-Спектра» входит в повороты с постоянным хрустом или стуком, то зачастую производится полная замена наружного ШРУСа. Основной причиной его поломки часто становятся порванные пыльники. Из-за выхода пыльников из строя теряется большое количество смазки. Как следствие детали не могут нормально функционировать и постоянно загрязняются.

Как проверить состояние ШРУСа и пыльников

Как правило, неисправный наружный ШРУС на «Киа-Спектра» выдает себя сразу. Во время сильного поворота рулевого колеса слышен громкий металлический треск. Если такое произошло, то стоит еще несколько раз повернуть руль в разные стороны. Многие владельцы автомобиля не придают этому совершенно никакого значения и продолжают эксплуатацию неисправной машины.

А ведь это очень опасно потому как в определенный момент граната просто не выдержит и развалится. Когда это произойдет, транспортное средство не сможет двигаться дальше. И хорошо если это случится во время стоянки авто. Ведь во время движения не все водители смогут удержать управление, если граната развалится.

Кроме поворотов колес во время движения, есть и другие способы проверки состояния пыльников и ШРУСа. Колеса автомобиля необходимо до упора вывернуть в нужную сторону. После чего необходимо заглянуть за переднее колесо. В центре колеса есть гофрированная резинка. В исправном состоянии она должна быть целой. Вокруг не должно быть следов смазки. Если смазка все же есть, необходимо произвести замену детали. О замене резинки стоит задуматься, если на ней образовались трещины. В этом случае прослужит она недолго.

С чего начать процедуру замены внешнего шруса и пыльника

Первый шаг необходимо сделать еще до замены гранаты. Нужно добавить в свой арсенал несколько очень мощных ключей. Ведь во время процедуры придется откручивать гайку ступицы, которая очень хорошо затянута. И обычные инструменты тут не помогут.

Совет! Также на всякий случай лучше всегда иметь под рукой масло для коробки передач.

Перед тем как поднять автомобиль его необходимо поставить на ручной тормоз. Под колеса подставить противооткатные упоры. После нужно ослабить крепко затянутую ступичную гайку. Чтобы это сделать, придётся нарастить на вороток рычаг в виде подходящего отрезка трубы.

Переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом и закрепить в таком положении дополнительными надежными опорами. Теперь можно снимать колесо. Масло с системы коробки передач придётся полностью слить. После чего чтобы заменить наружный ШРУС на «Киа-Спектра», понадобится снять привод передних колес. Все комплектующие привода нужно хорошо очистить и провести осмотр:

Если на внешних или внутренних чехлах наружного ШРУСа «Киа-Спектра» образовались трещины их нужно поменять.
Если на вале привода колес есть деформация, нужно полностью менять весь наружный ШРУС «Киа-Спектра».
Если наружный ШРУС «Киа-Спектра» выдавал такие неисправности, как рывки или люфты, затрудненное движение в осевых направлениях или неплавные повороты, его также придётся полностью заменить.

Основные действия при замене наружного ШРУСа

После тщательного осмотра всех комплектующих привода можно начинать процедуру замены со снятия хомутов и защитного чехла.

Делать это необходимо при помощи пассатижей. Крепежный замок большого хомута, который удерживает защитный чехол нужно разъединить. После этого делаем все поэтапно.

Снимается большой хомут.
После теми же пассатижами демонтируется маленький хомут.
Снимаем с гранаты защитный чехол.
Из обоймы вала достаем стопорное кольцо, поддев его плоской отверткой.
Корпус наружного ШРУСа «Киа-Спектра» снимается.
Снимается стопорное кольцо из проточки вала.
Поле можно снимать обойму внутреннего шарнира вместе с чехлом.

Все этапы нужно проводить аккуратно, чтобы не задеть остальные комплектующие, которые не должны участвовать в процессе. Во время обратной сборки нужно полностью заменить новыми все хомуты, чехлы и стопорные кольца. Их необходимо заготовить заранее перед разборкой автомобиля.

Все комплектующие в разобранном виде нужно промыть с помощью керосина, солярки или бензина. Всю застарелую смазку нужно вымыть. После чего новые, заранее заготовленные детали нужно заполнить свежей смазкой. Если необходимо заменить внутренний ШРУС на «Киа-Спектра», его следует разбирать аналогично внешнему.

Смазку тоже нужно залить правильно. Например, чехол наружного ШРУСа автомобиля «Киа-Спектра» требует 60 граммов смазки. А чехол внутреннего 35 граммов. После установки обязательно проверяется плотность прилегания новых комплектующих. Ни в коем случае не должны свободно ходить и прокручиваться пояски и хомуты на чехле. Сборка должна производиться в строгой последовательности.

Замена шруса киа спектра

замена ШРУС(гранат) — бортжурнал KIA Spectra ⎛ιllιlιrespectraιllιlι⎞ 2008 года на DRIVE2

про левую гранату я вот что скажу: будь проклят тот день, когда я полез менять левую гранату! Причина была из-за того что левая граната заклинила и видимо зажала стопорное кольцо. На месте не чего не получилось, тогда я под домкратил машину повыше ( чтобы масло не текло из коробки) и выдернул вал из коробки. Когда привод с гранатами в руках снимать гранату гораздо проще.

Но всё равно снимал я её около 4-х часов и удалось мне это сделать только после того когда я разбил сепаратор подшипника, обнаружил что чуток повредились шлицы на валу, аккуратно поработал напильником, вставил кольцо, и новая граната зашла отличной село всё на своё место.Обратно привод встал легло. Всё быстро собрал, дальше проблем не было всё просто. Фото я не делал, потому что с начало забыл, а потом и не до фотографий было! =))))Ну а теперь про правую сторону тут всё просто:Перед тем как поднять машину домкратом нужно снять с диска крышку ступичной гайки.

Беру ключ торцовой на 32, делаю хороший рычаг и откручиваю гайку не полностью.(фото сделал после того как открутил) Поднимаю машину и снимаю колесо. Откручиваю гайку полностью. Беру головку на 14 и ключ рожковый на 14 откручиваю болт крепления шаровой опоры. Беру монтажку и ещё что нибудь( чтобы получился хороший и длинный рычал, ну если конечно нет специального инструмента) просовываю его между приводом и рычагом шаровой опоры упираю монтажку на днище автомобиля другой конец должен торчать так чтобы вам было удобно на него давить.

Рывками но аккуратно давите на ваш рычаг(лучше всего встать ногами и по приседать=))))ВНИМАНИЕ! НУЖНО УБИДИТЬСЯ ЧТО ДОМКРАТ СТОИТ УСТОЙЧИВО, ЕСТЬ ВАРИАНТ ЧТО АВТОМОБИЛЬ МОЖЕТ СОРВАТСЯ С ДОМКРАТА И УПАСТЬ ЧЕМ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ.

Шаровая опора вылезет из своего посадочного место.

Теперь можно выбивать гранату из ступицы( так как граната под замену можно воспользоваться обычным молотком, но аккуратно чтобы не повредить ступицу.) после того как граната вышла берусь за ступицу оттягиваю её на себя и одно временно загибаю гранату в сторону до полного освобождение гранаты от ступицы. Теперь можно сбивать гранату с привода. Но у меня не получилось это сделать на месте.

Я решил вытащить привод целиком(разжав большой хомут пыльника внутренней гранаты) аккуратно вытащил привод из стакана внутренней гранаты и одел на трипод чистый пакет чтобы не попала грязь. Перенёс привод на стол зажал его в тесы и сбил гранату на удивление легко. Снял стопорное кольцо почистил привод от старой смазки и одел новое кольцо.(на не оригинальной гранате стопорное кольцо толще чем проточка на приводе) одел новый хомут, пыльник и начал устанавливать новую гранату, перед чем добавил смазку ШРУС.

Когда граната дошла до стопорного кольца я взял деревянный брусок посвил на конец гранаты (не сильными ударами) ударил пару раз, кольцо сжалось и граната проскочила дальше по шлицевой всё она встала на место.( нужно убедится дернув за неё что она не слазит обратно и что стопор точно встал в проточку) ) теперь добавил смазку на другою сторону гранаты и круговыми движениями разработал гранату. Затем остальную смазку выдавил в пыльник, натянул его на гранату и затянул хомуты. Собирал всё в обратном порядке.

На всё про всё со всеми перекурами ушло 3 часа и 3 из 6 банки пиво.Совсем забыл про кольцо АБС нужно аккуратно сбить его со старой гранаты, почистить и так же аккуратно одеть на новую гранату( кольцо видно на 3-м фото)

Как поменять наружный ШРУС на автомобиле «Киа-Спектра»

Замена шрусов, фотки и проблема! — бортжурнал KIA Spectra Серебро с Черным матовым 2008 года на DRIVE2

Итак, добрались руки до компа.Заменил я оба шруса. Взял ASVA Sport, т.к. порекомендовали мне их не один человек. Стоимость одного 1500р. Плюс работы по замене обоих 1500р. Итого — 4500 рублей за замену обоих шрусов. Считаю оченб вкусной ценой, т.к. один оригинальный шрус в сборе стоит 7500р.

НО! ! ! Рекомендую сам их ТОЛЬКО тем, у кого авто без АБС. Встанут без каких либо проблем. У меня возник косяк. Кольцо АБС, которое на самом шрусе, больше оригинального на 1-1,5мм. Из-за этого оно цепляет за датчик АБС, тем самым колесо не может физически крутиться. Пришлось их сбивать, чтобы я смог уехать из сервиса.

Пока езжу без АБС с горящими лампочками и ошибками. Выход только один — переточка старых колец под внутренний диаметр новых, чтобы старые кольца вернуть на новые ШРУСа. Так они не налезают.

Ну и немного фоток моей грязнульки в сервисе.

Цена вопроса: 4 500 ₽ Пробег: 82500 км

Основные действия при замене наружного ШРУСа

Снимается большой хомут.
После теми же пассатижами демонтируется маленький хомут.
Снимаем с гранаты защитный чехол.
Из обоймы вала достаем стопорное кольцо, поддев его плоской отверткой.
Корпус наружного ШРУСа «Киа-Спектра» снимается.
Снимается стопорное кольцо из проточки вала.
Поле можно снимать обойму внутреннего шарнира вместе с чехлом.

Замена пыльника и ШРУСа Kia Spectra

Модель: Kia Spectra SD
Тип кузова: седан
Год, пробег: 2008, 113 000 км
КПП, привод: механика, передний
Двигатель: 1.6 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Спектра «Авто-Миг»:

замена Шруса Киа Спектра

хруст при поворотах руля

Диагностика выявила следующее:

из-за попадания грязи и песка вышла из строя граната левого ШРУСА. В данной ситуации было 2 выхода — либо менять весь ШРУС в сборе, либо отдельно гранату. Дело в том, что граната ШРУСа как оригинальная запчасть на Спектру не идет, поэтому был поставлен не оригинал.

замена наружней гранаты левого ШРУСа

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Ход работ при замене пыльника внутреннего ШРУСа

Для замены защитного резинового чехла внутреннего ШРУСа потребуется:

Демонтировать колесо, тормозной суппорт и диск.
Отсоединить точки крепления ступицы от амортизатора, а затем снять ступицу с приводной полуоси. На части машин необходимо вынуть шаровую опору из посадочного гнезда на поворотном кулаке, а затем снять ступицу.
Снять хомуты, удерживающие пыльник на картере коробки передач. Поскольку при снятии хвостовика из корпуса трансмиссии вытекает жидкое масло, то необходимо подложить ветошь.
Вынуть стопорное кольцо, удерживающее трипоиды, а затем аккуратно вытянуть привод из картера, пометив маркером положение деталей.
Отметить маркером положения трипоидов, а затем демонтировать тройник.
Промыть детали в бензине и протереть сухой тряпкой.
Установить на вал новый пыльник, заполнить узел смазкой и произвести обратную сборку привода. При монтаже необходимо нанести смазку на тройник и трипоиды.
После установки вала в коробку смонтировать хомуты, а затем установить на штатные места снятые детали подвески.

Осуществляем обычное, сезонное и постгарантийное техобслуживание в соответствии с рекомендациями производителей транспортного средства

Выполняем замену моторного масла и масляных фильтров, проверяем ремень привода, шланги системы охлаждения, охлаждающую и тормозную жидкость, топливопроводы, воздушный фильтр, свечи зажигания, передние и задние колодки и диски, барабаны, стояночный тормоз и так далее

Можем сменить зимнюю резину на летнюю и залить масло, характеристики которого соответствуют времени года

Замена внутреннего ШРУСа

Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?

Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей. Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.

Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.

Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место. Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.

Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.

Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту. А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.

Читайте также: