Ремонт ключа опель фронтера
Обновлено: 16.05.2024
ЭБУ Opel Frontera B
Специализированный центр автомобильной электроники и электрики ЭБУ-Сервис производит диагностику и ремонт ЭБУ Опель Фронтера Б в Москве всех типов (ECU, TCM, ABS, ESP и т.д.). Блоки управления принимаются как снятом виде, так и установленные на автомобиле.
Краткое содержание:
Введение
На автомобили данного европейского производителя устанавливаются электронные блоки управления фирм Bosch, ACDelco, Delphi, Continental, Magneti Marelli, Siemens и т.д. Несмотря на многообразие неисправностей, всё же выделим наиболее встречаемые в ремонте.
На заметку: по нашей статистике привозимых блоков в 80% случаев не требуется ремонт ЭБУ Opel Frontera B, т.к. диагностика была произведена неправильно. Проблема изначально кроется в проводке автомобиля. ЭБУ-Сервис предоставляет полный спектр услуг под ключ: ремонт электрики и ремонт блока управления Опель Фронтера Б (ДВС, АКПП, полного привода, ABS/ESP, Body Control, BSI, стеклоподъемниками, фар, аудио и видео систем). Также осуществляем их перепрограммирование.
Часто встречающиеся неисправности
Частой проблемой ЭБУ Опель является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания. В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки - при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.
Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис произведет восстановление и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.
Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).
Блок управления не выходит на связь.
Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).
Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.
Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше. Стоимость ремонта ЭБУ Опель Фронтера Б в Москве указана в таблице ниже.
Что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность выхода ЭБУ из строя?
внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы - съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)
не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)
не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ
при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе
не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора
не давать лазить тем, кто в них не разбирается
Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.
Диагностика - от 1 т.р. (в случае последующего ремонта входит в стоимость)
ЭБУ двигателя - от 6 т.р.
ABS/ESP - от 3 т.р.
Другие блоки - от 1.5 т.р.
Опель Фронтера - список дополнений к автомобильным отзывам с меткой "Ремонт и обслуживание"
Продать его не хватило совести. Слишком уж он мне понравился. Но т.к. моей драгоценной таки хочется большую пятидверую высокую машину, а четвертая машина нам на двоих точно не нужна, то "под нож" скорее всего пойдет 605. Когда я его сделаю. В общем, вопрос снят, и я этому очень рад!
После процедур, описанных в предыдущем дополнении, машина стала вполне сносно заводиться до -22. С 22 до 30 градусов ниже нуля повторяется ситуация, описанная ранее. Крутит, схватывает, завестись не может. Долго помучаешь - заведется. Кроме того, вылезла проблема с бендиксом, соскакивать начал иногда и жужжать вхолостую.
В принципе, результат уже неплохой, но бендикс надо бы поменять!
- Аккум новый, мощный, хороший. Дело не в нем.
- На клеммах контакт тоже хороший должен быть
- Лишней нагрузки в момент пуска нет
- Свечи, компрессия должны быть в норме, ибо схватывать начинает махом.
Значит, чего нового:
После замены аккума машина стала заводиться довольно неплохо, но при -8 примерно как-то долговато крутила стартером после ночи. Ну да ладно, ждем дальше.
Наступили -13 -15. Заводить - 1 раз кручу, вообще не схватывает. Кручу сек 10. Начинаю крутить во 2 раз - вспышки постоянно, при каждом такте. С 3 раза заводится и сразу глохнет. На 4 раз заводится, после помощи газом.
На следующий день снова такая же температура, шагаю к машине с Опкомом.
Такая же песня, но на этот раз имеем записанный лог.
Значит, какие у нас пироги:
Несколько дней назад с соседом смотрели свечи накала, и он изрёк, что надо менять реле. В итоге купил реле новое за 3100, на форуме сказали сразу что я Шарик-балбес. Так оно и вышло. Если кому нужно новое оригинальное реле свечей накала, у меня есть)) как тока я узнал что купил его зря, поставил старое, а новое положил обратно в коробочку и на полочку.
Проблему с плохим пуском решил начать лечить с аккума. Стоял на машине аккум на 60 ач, с пусковым током 500, к тому же уже не новый.
В общем, такая проблема: в -5 завести Опеля после стоянки практически невозможно… Уже два раза высаживал при похожей температуре аккум, притаскивал новый аккум и только тогда заводил (возможно, потому что просто проходило н-ное количество времени и теплело несколько к тому времени).
На приборке спиралька загорается, горит и тухнет, причем время от загорания до потухания разное, в зависимости от температуры за бортом (читай, температуры ОЖ, ведь с нее он читает время которое свечи накала работают, насколько я знаю).
После поездки на юг, буквально на следующий, день загорелся транспарант "давление масла". Поиски неисправности привели к неисправности масляного насоса. Небольшой шок, но делать нечего, пришлось заниматься ремонтом. Экзист опять порадовал ценником - 22 т.р, В результате непродолжительных поисков через сутки насос был у меня за 2800. Замена насоса довольно сложная операция - снятие ремней ГРМ и откручивание моста иначе поддон не снять :(((
Зато сейчас все работает отлично, вообще не стало слышно постукивания гидрокомпенсаторов. Так что еще побегает.
Сегодня случилось знаменательное событие: ОН ПОЕХАЛ.
Значит,поменял я вакуумные шланги по схемам, которые раздобыл, он перестал дымить и тупить при старте, но по-прежнему не ехал как положено, не работала турбина. Так и катались, ибо после того, как мне разбили мою Лизу, ездить больше не на чем, а ремонтироваться пока тоже времени нет.
И вот сегодня, заехал завезти деньги электрику, который копается с моим 605м, он спросил как машина, я сказал что нормально, но не едет, турбина не работает.
В общем, продолжаю эксплуатацию нашего Фронтерика. В субботу вечером приехали с Алтая (отчет обязательно на днях оформлю по феншую и выложу, путешествие было очень интересное и красивое), Опель в целом меня очень радовал. Но были мелкие нюансы…
Сейчас остановлюсь подробно на моментах, касающихся двигателя.
Чего с ним происходило за последнее время:
Перевалы с неработающей турбиной давались тяжело (вакуум заменил не весь, шлангов не хватило, заказывать остатки уже не было времени) турбина то работает то загорается чек и перестает работать, думаю вакуум доделаю и проблема решится.
Таки продолжаю подготовку к поездке в горы.
- Самое главное. Проблема давления масла решилась заменой датчика давления масла, аж 130 рублей :) долго думал, какой диапазон датчика брать, 0.3-0.55 или 0.3-0.6. В итоге предположив что с верхним порогом 0.6 он в случае беды будет срабатывать раньше (поправьте если ошибаюсь) выбрал последний. Оригинальный датчик оказался 0.55, вдруг кому понадобится.
- Съездил на развал - действительно, левое переднее колесо стояло коряво. Развальщик сказал че надо сделать и послал меня развлекаться.
Итак, чего мы успели сделать:
- Купил все жижи, а также топливный и масляный фильтр. Потратил на всё порядка 7500р.
Купил моторное масло (Neste 5w30 вроде, пришагал к продавцу в магаз с переписанными допусками и слушал что он мне впарит, сказал это масло для турбодизелей идет, спорить не стал), промывочное масло, две пятиминутки, Дексрон 3 (вроде тоже несте?) для акпп и гидрача, антифриз какой-то ипонцкий, тормозуху кастрол, трансмиссионки 4 вроде литра кастрол 75w90, продавец по каталогам смотрел и сказал что она и в передний и в задний мост льется (про передний я в мануале нашел, а про задний в том же мануале ниче не написано.
Панель приборов Opel Frontera
Помимо клавиш обогрева зеркал, в автомобиле Opel Frontera есть еще одна болезнь, как прекращение работы панели приборов. Однако она начинает работать при включении габаритных огней. Данная проблема мало описана в интернете. По какой-то причине б.у. приборки очень редкие, найти их не реально. Поэтому их ремонтируют. Здесь постараемся описать, как вы самостоятельно можете отремонтировать приборную панель.
Выглядит она так.
Что происходит? По какой причине эта проблема возникает в большинстве автомобилей?
Дело в том, что на плате есть клавиша сброса текущего пробега. Под ней совсем нет никакого упора. То есть, когда мы на нее нажимаем, плата прогибается. Со временем клавиша все тяжелее и тяжелее работает, и нужно прилагать усилие, чтобы клавиша сработала, и пробег обнулился.
Отсюда и возникает большее прогибание платы. Так и появляются микротрещины на плате, которые, в свою очередь, разрывают токопроводящие дорожки и контактные площадки элементов, припаянных к плате. Разрыв появляется зачастую в одном и том же месте - рядом с клавишей обнуления пробега. Прозвонкой это легко можно обнаружить. На фото показал, где контакты клавиши, и где происходит обрыв дорожек и элементов.
Почему же приборка не работает? И почему она начинает работать, когда включаем габариты?
Приборка не работает по причине того, что разрывается у нас как раз и общий контакт на плате. Получается, что вся плата обесточена и на ней имеется только "+" питания. Начинает она работать, когда включаются габаритные огни. Почему? Все очень просто. Лампочки приборной панели размещены на отдельной гибкой плате. Подключается она отдельным разъемом (или двумя, не помню). Там то и есть отдельный минусовой (общий) контакт.
Когда мы включаем габариты, загорается подсветка приборной панели, на гибкой плате появляется минус, и он по контактному штырьку переходит на плату. Именно поэтому приборка начинает работать, показывать скорость и т.д.. На фото покажу где что.
Как сделать, чтобы работала всегда и без включения габаритов?
Берем термофен или паяльник и пропаиваем все контакты, где указывал пропажу минуса. Все будет работать.
Кстати, клавишу лучше заменить или попробовать прочистить. Там появляются то ли окислы ,то ли еще какое покрытие, которое и не дает легко нажиматься. Резинка с клавиши не легко вытаскивается, а вот уже затолкать обратно я не пробовал. У меня было чем заменить.
А здесь мы производим ремонт клавиши обогрева зеркал на этом автомобиле.
Если будут вопросы, задавайте в комментариях.
Не пропустите обновления! Подписывайтесь на нашу страницу в Instagram.
Так же у нас есть Telegram канал.
Читайте также: