Замена привода шкода фабия 2

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Левый привод в сборе и ступичный подшипник. Замена.

…продолжение весенне-летних похождений.
Да, дорогой читатель, твои глаза тебя не подводят!
Совсем совсем недавно я решал данную проблему. Менял обе гранаты и подшипник.
Делал ту работу на вроде бы проверенном годами сервисе. Но и на старуху бывает проруха как говорится.
Виноватых тут уже не найти… я просто перестал туда ездить.
Начало было как всегда, в стиле ХЗ что это может быть и откуда…
Дело в том, что в правом повороте появился металлический скрежет. Хороший такой, добротный!
Куда же я поехал на диагностику? Правильно. К ребятам из ТиМ, о которых я писал про Ремонт МКПП.
Заехал на подъемник и началось…
В итоге, опять же не буду никого обвинять, ни ТиМовцев, ни предыдущего мастера — во внутренней левой гранате оказался небольшой люфт, а при попытке продиагностировать внешнюю — она разобралась! Занавес.
Как мне сказали, дальнейшая диагностика была невозможна. Я психанул откровенно, бросил машину там и заказал новый привод в сборе! Дабы больше никто из рукожопов не смог бы что-то неправильно собрать. Уж на заводе то думаю нормально гранаты посадят на вал? А поменять привод и ребенок сможет. Накосячить тут сложно.
Итак. SKF VKJC 5072. Левый, короткий привод в сборе.

Пробег замены 252885км. Таким образом гранаты прошли… 5582км! Это рекорд!

Ладно. Привод поменяли, выезжаем. Любимый виадук и знакомый скрежет никуда не делся!
Тут же возвращаюсь обратно и уже почти кричу на всех присутствующих.
Хвала начальнику Алексею, мой пар он спустил.
Диагносты хреновы…
В итоге после танцев с бубном выяснилось, что скрежет издает — тормозной диск о суппорт.
Как? Спросите вы. Слушайте дальше, надеюсь попкорн еще есть.
Мне подтачивают буртик на диске и отпускают восвояси… скрежет по логической причине исчезает. Но ненадолго.
Загорается ошибка ABS! Злости не хватает… еду обратно. Что вы думаете? Правильно! Левое переднее занижает показания.
Собрав консилиум приходим к выводу, что подшипник стоит не на месте, а дальше от датчика.
Меняем.

Старый добрый зарекомендовавший себя, как "дешево и сердито" SNR R157.32
Пробег замены 253258км. Пробежал ни много не мало 5955км!
А дело было не в бобине в том, что "проверенный временем" мастер при запрессовке поломал стопорное кольцо и подшипник катался влево вправо по кулаку в каждом повороте. Как я без колеса не остался на трассе?!

Кольца отдельно не продаются, поэтому почти 3к — в металлолом.
Подведем итоги?
Замена подшипника — 2000р
Замена привода — 1700р
Привод — 7675р
Подшипник — 2709р
Итого: 14084р
Вот в таком вот ключе. Не обессудьте, если маловато позитива.
Но если все таки понравилось и запись конструктивна для прочтения — Вы знаете, что делать!

Замена наружного шруса и пыльника наружного шруса Skoda Fabia

Сегодня поговорим о замене наружного шруса. Почему я решил его заменить, спросите вы? Вообще-то я этого не планировал, просто во время проведения технического осмотра заметил, что повредился пыльник шруса и в целях предотвращения повышенного износа детали из-за загрязнения ее поверхности решил прибегнуть к замене этого пыльника. Как оказалось, разницы то между заменой пыльника шруса и заменой самого наружного шруса почти нет, выполняются все те же операции. Отличие состоит лишь в том, что если шрус вышел из строя, то его надо просто заменить, и не надо чистить и промывать.

Какие запчасти нужны для замены наружного шруса?

Номер пыльника наружного шруса Шкода Фабиа ( Skoda Fabia ) – 21588.
Номер наружного шруса Шкода Фабиа ( Skoda Fabia ) – 77800 S
Более дорогие и качественные варианты наружного шруса Шкода Фабиа ( Skoda Fabia ) - SKF - VKJA 5264 или GKN-Spidan - 21586.

Какой инструмент понадобиться для замены наружного шруса Шкода Фабиа ( Skoda Fabia )?

Домкрат
Баллонный ключ
Молоток
Наставка из мягкого металла
Накидные и торцевые ключи (16, 17, 18, 19)
Полотно и ножовка по металлу
Бокорезы и торцевые кусачки
12 гранная головка на 36 для откручивания гайки на приводе
Переходник с ½ на ¾ для 12 гранной головки
Подъемник

Замена наружного шруса на автомобиле Skoda Fabia 1.2 фото:

Сначала надо открутить гайку привода, для этого отпускаем колесные болты, пока автомобиль стоит на земле, затем поднимаем автомобиль домкратом и полностью откручиваем их (фото 5). Снимаем колесо и откручиваем гайку шарового пальца рулевого наконечника. В таких работах вам пригодиться WD -40.
Берем молоток из мягкого металла и наносим несколько ударов по поворотному кулаку, чтобы распрессовать палец.
Открутите три гайки крепежных болтов шаровой опоры .
Отсоедините шаровую опору от рычага .
Вытащите шлицевой хвостовик шруса со ступицы при помощи наставки и молотка, с использованием WD -40.

Удалите хомуты с помощью кусачек и ножовки по металлу.
Протрите и очистите шрус от грязи и старой смазки.
Далее сложность состоит в том, что надо придерживать вал привода и сбить наружный шрус, (главное не разбить внутренний шрус). После снятия шруса с привода проверьте замочное кольцо на целостность. В случае повреждения замочного кольца, его необходимо заменить.
Сборку проводим в обратной последовательности.

Skoda Fabia: Повторение пройденного

Перво-наперво ослабляем болт шкива коленвала. Порой это непросто, поскольку крепеж сильно прикипает и отвернуть его удается лишь ударным гайковертом. Такой инструмент есть почти во всех шиномонтажах, поэтому, если болт не пошел, съездите в ближайший и попросите механиков стронуть норовистый крепеж. После этого умеренно затяните болт, чтобы, вернувшись к месту ремонта, смогли вывернуть его обычным ключом.

Skoda Fabia

Теперь снимаем поликлиновой ремень: ключом «на 15» поворачиваем автоматический натяжитель по часовой стрелке и фиксируем его, вставив в отверстия на подвижном и неподвижном секторах чеку — штифт диаметром 4 мм (подойдет обычный гвоздь). Далее вывешиваем силовой агрегат, например, домкратом под картер через деревянный брусок (чтобы равномерно распределить нагрузку), и, вывернув крепеж, снимаем правую опору. Совместив метки, снимаем шкив коленвала и нижний кожух привода. С одним из болтов, расположенным впритык к автомату натяжителя, придется повозиться — не любой инструмент пролезет в столь узкую щель. Порой проще снять натяжитель; впрочем, понятие «проще» здесь тоже неуместно — уж больно тесно. За это и снижаем оценку.

Skoda Fabia

Меток на распредвалах нет, их заменяют технологические отверстия в зубчатых шкивах, которые должны совпасть с ответными лунками на головке блока. Конструкторами задумано, что в эти отверстия будет вставлено приспособление, фиксирующее шкивы. Вот только где ж его взять, если решились на самостоятельную замену ГРМ? Изготовить — благо, это не сложно! В качестве штырей сгодятся обычные сверла диаметром 8 мм, а чтобы они встали ровненько, параллельно друг другу, свяжем их через кондуктор — стальной брусок с двумя строго параллельными отверстиями диаметром 8 мм и межцентровым расстоянием 48 мм. Чем брусок толще, тем лучше, лишь бы кондуктор можно было легко надеть и снять. А снимать в процессе работы придется, иначе не просунешь ремни.

Skoda Fabia

Со сборкой трудности вряд ли возникнут, ведь с положением валов теперь не ошибешься. Ремни тоже натянете, как положено, правда, при условии, что стрелка на подвижном секторе полуавтоматического натяжителя четко совпадет с мушкой на неподвижном. Прежде чем закрывать привод кожухами, проверните коленвал на несколько оборотов, чтобы ремни нормально улеглись на шкивы, и проверьте все метки еще раз. Обычно после этого основной (длинный) ремень приходится немного подтянуть.

Skoda Fabia

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

С заменой воздушного фильтра все просто: выкручиваем пять саморезов крышки и, приподняв передний край, выдвигаем ее на себя, высвобождая задние упоры. Чтобы при сборке крепеж пошел по старой резьбе, а не нарезал новую, сначала поверните каждый саморез против часовой стрелки, чтобы почувствовать заход резьбы, и только затем закручивайте.

Skoda Fabia

Для замены свечей снимаем пластиковую накладку клапанной крышки, выкрутив четыре винта под «Торкс-30». Индивидуальные катушки просто сидят внатяг — их вынимаем, подцепив загнутой шлицевой отверткой или обычной столовой ложкой. Только будьте аккуратны, чтобы не расколоть катушку или пластиковую постель, ее ориентирующую. Свечи — под ключ «на 16».

Skoda Fabia

Замена лампочек в фарах легка и приятна. Патроны поворотников с удобными захватами, полости секции головных ламп и габаритных прикрыты легкосъемными резиновыми колпачками. Здорово! Вот только патрон «габарита» сидит туговато, а ухватиться за него можно лишь двумя пальцами — уж больно узок и глубок колодец корпуса. Если не обладаете мощной хваткой, поборите соблазн тянуть за проводку (ее недолго оборвать), а изготовьте простейшее приспособление, например, из старой столовой вилки. Отломив пару зубьев, оставшуюся пару раздвигаем так, чтобы между ними было расстояние 8 мм, и загибаем кончики по форме крючков. Их вводим в пазы на патроне и теперь без труда его вытягиваем.

Skoda Fabia

А вот с фонарями, которые для замены ламп надо снимать, «Фабия-2» сделала шаг назад. Еще и потому, что скользкий болт-барашек крепления фонаря отвернет не каждый и, скорее всего, полезет за отверткой (в шляпке болта есть шлиц).

Skoda Fabia

Выходит, традиции соблюдены! Ведь, с одной стороны, модель переняла лучшие черты предшественницы (ГРМ в расчет не берем, мотор 1,4 л ставили и на прежние «фабии»), а с другой — продолжила модную тенденцию: для любой операции по уходу нас деликатно подталкивают к фирменному сервису.

Skoda Fabia

Благодарим компанию «Атлант-М Тушино» за помощь в подготовке материала.

Замена наружного шруса Skoda Fabia

Фотоотчёт по замене наружного шруса на автомобиле Skoda Fabia 1.2:

Отпускаем колесные болты.

Пока автомобиль стоит на земле, откручиваем гайку привода (фото 5)

После этого домкратом поднимаем авто, откручиваем колесные болты полностью и снимаем колесо.

Наносим молотком 2-3 удара по поворотному кулаку (фото 7) и тем самым расспрессовываем палец (если молотка из мягкого металла нет, то бить желательно через наставку).

Далее откручиваем три гайки крепежных болтов шаровой опоры (фото 8).

Отсоединяем шаровую опору от рычага (фото 9).

Пробуем вытащить шлицевой хвостовик шруса со ступицы. Вероятно, что по-хорошему вытащить его не получится. Поэтому, снова берем в руки наставку и молоток, и выбиваем хвостовик (фото 10). Бьем аккуратно и уверено, проливаем WD-40.

И Ваши старания обязательно принесут результат (фото 11).

Дальше, приступаем к замене шруса без снятия привода с автомобиля. Сейчас объясню почему без снятия. Если снимать привод полностью, то придётся откручивать шесть крепёжных болтов внутреннего шруса к коробке передач. Это уже дополнительная работа, которой можно избежать. Плюс, по правилам, шесть открученных болтов к повторной установке не пригодны. И необходимо покупать новые, а это дополнительные траты. Если поставить старые болты, то есть большая вероятность, что они не будут держать затяжку и внутренний шрус отвалится от кпп. А это уже серьезная проблема! Вот поэтому давайте всё сделаем без снятия привода, тем более, что это не сложно.

Используя кусачки и ножовку по металлу удаляем хомуты (фото 12 и 13).

Пыльник нам не нужен (фото 14).

Тряпкой протираем шрус, очищая его от грязи и старой смазки.

Теперь хорошо видно куда наносить удары (фото 15).

Далее, просим помощника придерживать вал привода (это необходимо делать для того, чтобы не разбить внутренний шрус) в тот момент, когда Вы будете работать молотком (фото 16). Можно сбить наружный шрус и без помощника, не так удобно и Вам придётся проявить определённую ловкость и пластичность, но сделать это реально.

Шрус снять с вала привода! Проверяем целостность замочного кольца (фото 17). При необходимости меняем его на новое.

Теперь можно начинать сборку. Так как у меня был выбор из двух пыльников (один в комплекте со шрусом, а другой SPIDAN, купленный отдельно), то решил устанавливать пыльник SPIDAN. Так как он очень похож на оригинальный, на фотографии 18 увидеть разницу между ними (SPIDAN справа).

Одеваем малый хомут, потом пыльник (фото 19).

Далее, упорную шайбу с пластиковым кольцом (фото 20).

Берём новый шрус и выдавливаем в него смазку (фото 21 и 22). Остатки смазки добавляем в пыльник.

Накручиваем старую гайку на шрус и набиваем его на вал привода (фото 23).

Торцевыми кусачками обжимаем хомуты (фото 24).

Смазываем шлицевой хвостовик (фото 25) и сборку проводим в обратной последовательности.

Гайку ступицы используем новую (фото 26) и затягиваем её в два этапа. Первый с усилием 50 Нм, после дотягиваем гайку ещё на 45 градусов.

Замена внешнего ШРУСа. Обзор фирмы Fenox.

Классически захрустел ШРУС. Причиной был порванный пыльник, который я благополучно прохлопал. Всё это случилось ещё в феврале) Но ШРУС штука терпеливая, и хрустеть может долго, по этому менять я его не торопился, а приурочил замену к ребилду подвески (об этому будет следующая запись).

Брать что то именитое типо GKN уже желания и денег не было, по этому взял супер-бюджет вариант.

А именно речь пойдёт о фирме Fenox. С одной стороны у меня этот бренд вызывает аллергию, а с другой в бюджетном сегменте на фоне остальных у них реально нормальные детали. Конкретно на Оке в круг стоят тормоза фенокс (диски, суппорты, цилиндры, шланги) и нареканий не было.

И так же на Оке стоит ШРУС Фенокс. И вот он то на меня произвёл очень приятное впечатление. На данный момент его пробег 20 тысяч, пока всё в отличном состоянии.

Теперь же представлю народу ШРУС Fenox для Fabia

Комплект стандартный:
1) Сам шрус.
2) Пыльник
3) Два хомута
4) Тюбик смазки с наворачивающимся носиком. Очень удобный кстати, в отличии от пакетов
5) Набор пластиковых шайб
6) Стопорное колечко
7) Ступичная гайка! Вот о ней будет отдельно пара слов!
8) Инструкция

Как можно заметить для фабии ШРУС уже идёт в обычной картонной коробке, а не в прикольной баночке. Так же нет никаких защитных колпачков на шлицевой части.

Ещё отличие — для Оки шрус был уже из коробки забит под завязку смазкой и закрыт крышкой. Тюбик смазки там был просто запасной (пригодился уже на фабии для набивки внутреннего шарнира). Здесь шрус из коробки сухой.

Немного визуальный обзор комплекта

Отдельно затрону пыльник. Он мягкий, что как бы плохо. Оригинал идёт фактически пластиковый.

Но у этого пыльника есть особенность — на ШРУСе и на пыльнике есть выступы и выемки.

И когда пыльник надевается (с трудом) на шрус, даже без хомута снять его уже очень проблематично. На оке аналогичная система, и я могу смело утверждать, что пыльник не слетит. Путь изгадить шарнир у него только один — рваться)

Ну и про ступичную гайку из комплекта…

На Фабии штатно стоит вот такая шикарная 12-гранная гайка под головку на 36

Со шрусом Фенокс в комплекте идёт вот такая "офигенная" гайка под ключ на 22

Данная гайка вообще не имеет ничего общего со ступичной. Главным образом потому, что ей ничего нельзя закрутить, она меньше шлицевой части шруса) Может быть конечно производитель подразумевает использовать большую шайбу, но штатно никаких шайб на фабии не используется. В общем вот тут производителю огромный минус!

Ну и пара слов про замену. Менялся левая граната. Меняется элементарно.

Для замены нам потребуется:

Головка на 36 и вороток

И битка SPLINE M8

Биту SPLINE необходимо брать хорошую, момент затяжки болтов, которые мы будем ей откручивать-закручивать приличный. Я лично купил фирмы King Tony

Ну и приступаем к замене) Небольшая инструкция для начинающих.

1) Пока машина на колёсах, откручиваем ступичную гайку. Откручивается она большим воротком достаточно легко, момент там не большой
2) Домкратим машину и откручиваем колесо
3) Откручиваем 3 болта шаровой. Болты под ключ "на 13".
4) Через дервянную выколотку осторожно выбиваем шрус из ступицы.
5) Оттягиваем на себя стойку, что бы шаровая вышла из рычага.
6) Самый писк) Откручиваем битой spline 6 болтов, крепящих внутреннюю гранату к КПП. Откручивать необходимо нормальным воротком, момент затяжки там приличный.
7) Дёргаем весь привод на себя, он отходит от КПП. Хитрыми движениями снимаем привод с машины

8) Закрепляем привод в тисках, снимаем хомуты и стягиваем пыльник к квнутреннему шарниру. Через деревянную выколотку сбиваем внешний ШРУС, прилагая усилие к внутренней части шарнира. Идти может достаточно туго.

9) Вытираем старую смазку, снимаем старые дистанционные шайбы с вала. Снимаем старое стопорное колечко с вала

10) Надеваем новое стопорное колечко, пыльник. Устанавливаем новые дистанционные шайбы. Набиваем новый шарнир смазкой.

11) Надеваем шарнир на вал. Через деревяшку нанося удары по хвостовику "гранаты" сажаем её на вал. Когда шарнир зафиксируется стопорным кольцом на валу будет довольно характерное ощущение, и дальше деталь перестанет идти.

12) Обязательно! Пробуем руками сдёрнуть шрус с вала. Если вам это не удалось — значит всё сделано правильно и зафиксированно.

13) Натягиваем пыльник, закрепляем его комплектными хомутами.

14) Несём всё обратно и ставим на машину.При прикручивании к КПП не забываем проверить, не потерялась ли прокладка, устанавливаемая между кпп и шарниром. Если мне не изменяет память, момент затяжки болтов к КПП 70 Нм

15) Накручиваем ступичную гайку, затягиваем от руки. Ставим колесо, опускаем машину.

16) Затягиваем ступичную гайку. Момент затяжки 50 Нм + доворот на 45 градусов.

А вот что бывает, если не соблюдать момент затяжки и тянуть как на русских машинах

Гайки как бы одноразовые, но мне пришлось использовать её второй раз, т.к. фенокс с гайкой меня прокинул)

В общем то и всё. Процедура на самом деле достаточно простая, и эту запись я писал дольше, чем в реальности делал машину)

Если необходимо заменить правый шарнир или пыльник — процедура аналогичная, с той лишь разницей, что нет необходимости откручивать шаровую. Можно будет просто отодвинуть привод от кпп и опустить его вниз и далее вытащить из ступицы.

Замена пыльников полуоси передней подвески автомобиля Skoda Fabia 2002 - 2007

1. Снимите колпак (если диск не литой) с колеса, строньте гайку ступицы и болты крепления колеса.

2. Поддомкратьте автомобиль, снимите колесо и полностю открутите гайку ступицы.

3. Открутите гайку рулевого наконечника (ключ на 19). Используйте съемник для выдавливания наконечника из поворотного кулака. Наконечник можно выбить ударами молотка, но это делать желательно в крайнем случае и очень аккуратно.

4. Открутите от амортизационной стойки тягу стабилизатора (ключ 17 мм). От проворачивания фиксируйте ключом с наконечником Torx (звездочка) T30.

5. Открутите шаровую опору от рычага (три болта 13 мм). Снимите отгибную пластину с рычага и выведите шаровую опору в сторону.

6. Далее, необходимо открутить полуось от коробки передач, с помощью удлинителя на 75 см и звездочки М8. Перед этим, тщательно очистите внутренние грани болтов от грязи. Фиксацию полуоси от прокручивания можно осуществить несколькими способами: если есть помощник, попросить его нажать на педаль тормоза или чем-то зафиксировать тормозной диск (можно вставить в вентиляционное отверстие диска крепкую отвертку, которая не позволит ступице прокручиваться).

7. После того, как крепеж полуоси к коробке снят, приступите к снятию самого вала. Через выколотку, аккуратно, выбейте приводной вал из поворотного кулака.

8. Одной рукой удерживая вал, другой тяните на себя поворотный кулак за тормозной диск. Полуось выпадет Вам в руки.

9. Дальнейшие операции зависят от проверки ШРУСов под пыльниками. Снимите защитные чехлы и осмотрите шарниры. Шарниры выбиваются через деревянную выколотку.

Примечание:

Признаки выработки деталей ШРУС могут выглядеть таким образом.

Фото возможных комплектов для замены:

ШРУС внешний в комплекте с пыльником передней подвески

ШРУС внутренний в комплекте с пыльником передней подвески

10. Оденьте на вал новый ШРУС в сборе, либо соберите пригодные детали в следующей последовательности: через деревянный брусок насадите шарнир на полуось, добавьте в чехол смазку из ремкомплекта, оденьте чехол на шарнир и затяните хомуты (сначала большой, затем меленький). При затяжке хомутов можно использовать специальные клещи. При затяжке маленького хомута, нужно поддеть пыльник отверткой, чтобы в дальнейшем его не затянуло внутрь.

11. Установку приводного вала начните с прикручивания вала к коробке передач.

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия 5J 1,4 16 кл BXW

Семейство 1,4-литровых двигателей (BXW), которые использовались альянсом VAG, в том числе и на Шкода Фабия второго поколения, признаны довольно надежными. Некоторые умудрялись пройти на них до капремонта до 350 тысяч. Однако это не отменяет систематический уход за мотором. В том числе, и своевременную замену комплекта привода ГРМ Skoda Fabia.

1 Когда менять ремни привода ГРМ Skoda Fabia 1,4 BXW
2 Что нужно, чтобы поменять ремень ГРМ Skoda Fabia 1,4 BXW
3 Меняем ремень ГРМ Шкода Фабия 1,4 BXW своими руками

Когда менять ремни привода ГРМ Skoda Fabia 1,4 BXW

«Ремни», потому что их два — один приводит в движение распредвал выпускных клапанов, второй вращает распредвал на впуске через шкив на первом распредвале. Продаются они комплектом вместе с роликами. Теоретически роликов четыре, но на большинстве автомобилей, которые попадают к нам, три ролика.

Регламент замены привода ГРМ от производителя — 120 тысяч км пробега . Учитывая качество запчастей на нашем рынке, интервал стоило бы сократить. Хотя бы до 80 000 км . Для Skoda Fabia предусмотрены также регламентные проверки состояния ремней. Их нужно проводить через 25-30 тысяч км или раз в два года.

Первые признаки износа ремней видны невооруженным глазом:

Расслоение резиноматериала.
Появление трещин и задиров.
Разрушение зубьев на ремнях.
Следы масла, антифриза или топлива на поверхности ремней.

В итоге — проверяем состояние обоих ремней каждых 25 тысяч, а замена будет необходима уже к 80-85 тысячам пробега в зависимости от условий эксплуатации.

Помпа меняется в меру необходимости, но опытные водители стараются ее заменять каждую вторую замену ремней ГРМ, то есть, через 140-160 тысяч , если к ней нет претензий.

Что нужно, чтобы поменять ремень ГРМ Skoda Fabia 1,4 BXW

Сама процедура не сложнее, чем замена ремня ГРМ на Дэу Ланос, несмотря на два ремня вместо одного. Тем не менее нам потребуется пара дополнительных приспособлений. В частности, приспособление для блокировки вращения распределительных валов и 12-гранная головка на 21 мм для болта шкива коленвала. Без нее никак.

Приспособлением это назвать сложно, поскольку оно состоит из двух шпилек диаметром 8 мм . Или двух болтов такого диаметра. Хорошо, если есть возможность использовать кондукторную плиту с расстоянием между центрами отверстий 48 мм. Она не даст ошибиться при установке промежуточного ремня.

Почему это нужно и почему важно. Очень часто, даже мастера с опытом, пренебрегают блокировкой распредвалов, а в результате получают провисающий в верхнем ручье промежуточный ремень. На этом участке он должен быть натянут, если прослаблен, потеряем совпадение меток минимум на один зуб.

Криминала не будет, но фазы газораспределения будут смещены, а работа двигателя на низких оборотах будет некорректной, возможны провалы и троение. Это распространенная ошибка, поэтому на этом мы заостряем особое внимание.

В остальном никаких хлопот с заменой больше не будет. Практика показывает, что демонтаж защиты двигателя и правой подушки займет больше времени, чем сама замена. В остальном нам пригодится только стандартный набор инструментов, новый комплект привода ГРМ (ремни, ролики, кому-то помпа и антифриз) и около часа свободного времени.

Меняем ремень ГРМ Шкода Фабия 1,4 BXW своими руками

Перед началом работы неплохо было бы ознакомится с заводским руководством, но если его нет, мы постараемся восполнить этот пробел. Тем более, что в мануале есть несколько лишних процессов, без которых можно обойтись. Проверено на практике.

Работу будем выполнять по такому алгоритму:

Замена цепи ГРМ Skoda Fabia 1.2 BZG

Всем привет! Сегодня будем менять цепь ГРМ на автомобиле Шкода Фабия с трёх цилиндровым двенадцати клапанным двигателем BZG, объёмом 1.2 литра.

Производитель неоднозначно регламентирует на каком пробеге нужно заменить цепь, но проверка состояния привода ГРМ начинается с 60 000 тысяч км пробега. Рекомендую заменить этот узел на пробеге не более 90 000 тысяч. Последствия обрыва, или проскакивания цепи, это капитальный ремонт двигателя.

Ну что ж, давайте приступим!

Для замены нам понадобятся:

Комплект привода ГРМ (03E198229AS1)
Уплотнительное кольцо (91037301)
Сальник коленвала ( 155.560 35*48*10)
Герметик ( Viktor Renz)
Фиксатор распредвалов.

Снимаем корпус воздушного фильтра. Далее нужно снять поддон двигателя, для этого откручиваем три гайки, и отсоединяем приемную трубу от катализатора. Подставляем ёмкость для масла, выкручиваем пробку и сливаем масло. После этого с помощью шестигранника на 5, выкручиваем все болты, крепящие поддон и вооружившись плоской отвёрткой, поддеваем поддон примерно с середины, придерживая его, аккуратно снимаем.

Теперь нужно вывесить двигатель. Делаем это с помощью домкрата, который упираем в блок двигателя через деревянный брусок.

Выкручиваем болты крепления правой опоры двигателя, и снимаем опору.

Далее нужно снять приводной ремень. Перед тем как это сделать, советую сорвать болты крепления шкива помпы. Отжимаем натяжной ролик против часовой стрелки за болт крепления ролика, и снимаем ремень. После чего откручиваем натяжной ролик, обратите внимание, болт крепления ролика имеет левую резьбу, поэтому выкручивается по часовой стрелке. Теперь нужно выкрутить два болта крепления генератора и с помощью монтировки отодвинуть его в сторону. После этого нужно снять заглушки в задней части головки блока цилиндров. Для этого выкручиваем два болтика и отводим в сторону кронштейн крепления проводки. Отсоединяем разъёмы датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости. С помощью ключа на 10 выкручиваем болты крепления заглушек, и снимаем заглушки.

При установке заглушек на место советую заменить уплотнительные кольца на новые. На распредвалах имеются прорези для установки фиксатора. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке так, чтобы прорези стали параллельно плоскости ГБЦ, после чего вставляем фиксатор.

Теперь можно откручивать болт шкива коленвала. Для этого с помощью нехитрого приспособления фиксируем шкив, выкручиваем болт и снимаем его. Снимаем обводной ролик, он тоже мешает. Выкручиваем два болта, и отсоединяем клапан рециркуляции картерных газов от крышки.

Теперь выкручиваем все болты крепления передней крышки двигателя. Болтов очень много, и они имеют разные длину и диаметр, поэтому рекомендую их пометить. Два болта скрыты в углублении, и их не видно. Также нужно открутить корпус щупа, так как он мешает выкрутить нижний болт. Перед тем, как снимать крышку внимательно просмотрите все ли болты выкручены, после чего с помощью молотка, лёгкими ударами по специальным отливам, аккуратно отрываем крышку от блока и снимаем её.

Теперь нужно снять цепь масло насоса, для этого выкручиваем болт крепления масло отражателя, и сжимая пластиковую защёлку снимаем его. После этого с помощью нехитрого приспособления фиксируем звёздочку масло насоса и выкручиваем болт. Снимаем цепь масло насоса вместе со звёздами. С помощью шестигранника на 5 выкручиваем болт крепления натяжителя цепи масло насоса, и снимаем его.

Перед тем как снимать цепь ГРМ, проверяем метки на шестерне коленвала и шестерни балансировочного вала. Точки на зубьях шестерен должны быть расположены напротив друг друга.

После этого можно снимать гидро натяжитель цепи, для этого выкручиваем три болта его крепления и снимаем его. Для того чтобы снять цепь, фиксируем звёзды распредвалов с помощью нехитрого приспособления, и выкручиваем болты их крепления.

После этого снимаем цепь вместе со звёздами распредвалов, успокоителем и башмаком. Также снимаем звёздочку коленвала.

Очищаем прилегающие поверхности на крышке и блоке цилиндров от старого герметика. Берём новый комплект привода ГРМ в который входят: звёзды распредвалов и коленвала, гидро натяжитель цепи, успокоитель, башмак, новые болты распредвалов и коленвала и цепь. Натяжитель находится в заряженном состоянии. Так же рекомендую заменить уплотнительное кольцо болта шкива коленвала.

Устанавливаем звезду коленвала на шпонку, устанавливаем успокоитель цепи, после чего устанавливаем цепь вместе со звездой выпускного распредвала. После чего устанавливаем звезду впускного распредвала, вкручиваем новые болты, но не затягиваем. Устанавливаем башмак, после чего берём новый гидро натяжитель, наносим тонким слоем аноэробный герметик, устанавливаем натяжитель на место и прикручиваем.

Теперь убеждаемся, что распредвалы зафиксированы, а метки на шестернях совпадают. Если всё правильно, тогда разряжаем натяжитель вытянув фиксатор штока. Убеждаемся, что цепь натянулась, после чего можно затягивать звёзды распредвалов, для этого фиксируем шестерни с помощью нехитрого приспособления, берём динамометрический ключ и затягиваем болты звёзд с усилием 50 Н.м, после чего доворачиваем каждый болт на 90 градусов. Смазываем цепь моторным маслом или установочной пастой.

Возвращаем на место привод масляного насоса, звёздочку масло насоса затягиваем с усилием (15 Н.м и доворачиваем на 90 градусов). Устанавливаем натяжитель цепи масло насоса на место, и прикручиваем его.

Теперь переходим к передней крышке двигателя. С помощью плоской отвёртки извлекаем передний сальник, наносим тонким слоем герметик ближе к внутренней части, а также на два отверстия по центру крышки. После чего устанавливаем крышку на место, вкручиваем все болты на свои места, и обтягиваем их. Устанавливаем новое уплотнительное кольцо болта коленвала, которое находится в распорной втулке шкива коленвала.

Теперь можно устанавливать сальник коленвала. Надеваем втулку на коленвал, после чего устанавливаем сальник. В нашем случае сальник тефлоновый, запуск двигателя после установки такого сальника разрешается не менее, чем через четыре часа после установки. Устанавливаем шкив коленвала, и затягиваем его болт с усилием (90 Н.м, после чего доворачиваем на 90 градусов). Очищаем поддон, наносим герметик ближе к внутренней части, и устанавливаем его на место.

Последующую сборку проводим в обратной разборке последовательности. Ну а на этом всё. Ни гвоздя, ни жезла!

Идём на свидание с помолодевшей малолитражкой Skoda Fabia

Дизайнеры и инженеры работали под лозунгом «Не навреди» — Fabia должна остаться Фабией. Но при этом во всём стать лучше.

Прежняя Fabia была хороша. Умела ездить, радовала простором салона и недорого стоила. Но выглядела простушкой с периферии, приехавшей поступать, да так и не поступившей. Новая Skoda Fabia из поколения next: одевается стильно, ходит на тусы, любит путешествовать. С появлением в линейке чешских малолитражек бюджетного лифтбека Rapid маркетологам компании пришлось повысить статус Фабии с прежнего «Тележка для супермаркета» до нынешнего «Я в сети». По их прикидкам, интеграция бортовой мультимедиа со смартфонами и возможность поиграть цветом кузовных панелей должны превратить хэтчбек в некую подружку на все случаи молодецкой жизни. Короче, освоилась девочка в столице.

А ведь и правда хороша! Стройная, подтянутая. А как ей идёт это синее платье с полупрозрачным верхом. Индивидуализировать Фабию по-прежнему можно, выбрав контрастную крышу. Однако теперь окрашивается не только её поверхность, но и передние стойки. Вдобавок разрешено варьировать оттенки корпусов зеркал и колёсных дисков. Модница! Чехи говорят, что при разработке хэтчбека третьего поколения отвергали любые неординарные решения как в дизайне, так и в инжиниринге. «Мы лишь хотели сделать удачную конструкцию ещё лучше». При этом создатели игнорируют понятие «эволюция», им больше нравится «полировка».

Заново отполированная Fabia похудела на 65 кг, пятьдесят из которых — заслуга высокопрочного кузова. Значительно повысился уровень активной безопасности. Хэтчбек следит за усталостью водителя, давлением в шинах и научен экстренно тормозить. У него есть ограничитель скорости и даже электронный имитатор блокировки дифференциала XDS+, придерживающий в повороте буксующее колесо. В прошлом эта система отлично зарекомендовала себя на «подогретой» версии RS. Но у новой Фабии такой может и не быть. Чехи разводят руками — производство мощного хэтчбека пока не планируется.

Электронные ассистенты, стоящие на страже безопасности, конечно, благо, но внутри новой Фабии так же скучно, как в старой. Академический порядок, разбавленный монохромным официозом, надоедает уже через пару часов общения с автомобилем. Тут приборы, здесь дисплей. Взгляду не за что зацепиться! И почему, несмотря на габаритную прибавку по ширине, я по-прежнему задеваю локтем правого пассажира? Но эргономика безупречна! Органы управления на своих местах, а за руль приятно взяться. Больше всего понравились передние кресла с удобной подушкой и интегрированным подголовником, как у малышки Citigo.

По мнению чехов, основное достоинство новой Фабии — в возможностях мультимедийной системы Bolero, которая посредством функции MirrorLink, известной по «восьмому» Пассату, открывает доступ к приложениям личного смартфона. Это позволило упразднить ряд функций штатного устройства и сэкономить на разработке софта. Навигационная система? У Фабии её нет даже в топовой комплектации. Однако она есть в любом смартфоне, и теперь, чтобы вывести на экран путеводитель, достаточно связать головное устройство с телефоном. Чехи уверены, что будущее именно за такими системами, и акцентируют внимание: Fabia стала первой моделью компании с функцией MirrorLink. Проблема в том, что полная интеграция возможна лишь с операционными системами Самсунга, HTC, Sony и Nokia. С производителем Айфонов пока договориться не получилось. Вот печалька!

Зато с силовыми агрегатами порядок. В России точно не будет дизельных и базовых, малосильных моторов. Наша гамма: трёхцилиндровый безнаддувный двигатель 1.0, «турбочетвёрка» 1.2 и «атмосферник» 1.6 в разных вариантах форсировки (от 75 до 110 л.с.). Причём если моторчик 1.2 TSI можно дополнить «сухим» семиступенчатым «роботом», то флагманскому безнаддувному агрегату положен традиционный шестиступенчатый «автомат». Жаль, в Португалии хэтчбеков с топ-мотором не было. А из двух предложенных — литрового (75 л.с.) и 90-сильного объёмом 1,2 л с механической коробкой передач — мне больше понравился тот, что помощнее.

Трёхцилиндровая атмосферная Fabia задорно стрекочет и уверенно делает первый шаг. Просто отпускаешь сцепление и едешь. На малых оборотах тяги в достатке, а на высоких хэтчбек разгоняется даже динамичней ожидаемого. Правда, стоит на высших передачах продавить акселератор сильнее, и Skoda упирается в воздушную стену. Не едет! Такая подружка сгодится только для коротких перебежек в черте города. Турбомотору же при старте с места, напротив, нужно подыграть педалями: до 2000 об/мин силёнок на низах маловато. Зато потом никаких проблем ни с управлением тягой, ни с разгоном. В диапазоне 1400–3500 об/мин четвёрка 1.2 выдаёт достаточные 160 Н•м.

И шасси блеск! Лично для меня вера в безупречную настройку чешской малолитражки прошлого поколения пришла в 2008 году на любительском ралли «Легенда Крыма». Тогда стандартный хэтчбек с 86-сильным двигателем объёмом 1,4 л позволил мне на секунду оторваться от Мазды 3 MPS и квалифицироваться восьмым из сорока четырёх участников, половина которых были местными. К середине гонки — четвёртая позиция в абсолюте. Но потом наделали ошибок в протоколах, нахватали штрафных минут. двенадцатое место.

Дело не в результатах. Помню, как на последнем допе вывалился из острой шпильки и зацепил обочину. Тяга мотора снизилась, на приборах заморгала оранжевая пиктограмма. Блин, я проехал двухдневную гонку с включённой системой стабилизации — и понял это только за пару километров до финиша! В предстартовых волнениях я вообще забыл, что у этой машины есть ESP, а электроника напомнила о себе, лишь когда почуяла неладное. Десяток микросхем и датчиков практически наделили Шкоду искусственным интеллектом. Вот это я понимаю, тонкая настройка шасси!

Новая Fabia, похоже, едет ещё лучше. Конечно, извилистые дорожки вблизи Кашкайша — не чета крымским серпантинам. Да и темп не тот. Но платформа MQB-А0 с новым передним Макферсоном и полностью электрическим рулевым механизмом явно жёстче прежней «тележки» (хотя точных цифр и не дают). Это позволило инженерам без потери в управляемости сделать амортизаторы немного мягче. Теперь Fabia меньше трясёт на мелких неровностях и упруго противостоит крупным. Хотя дорожный профиль всё же держит водителя в тонусе.

Возросшая податливость подвески позволяет лучше чувствовать степень загрузки колёс. Хороша и обратная связь на руле: электромотор, закреплённый на рулевом валу, справляется ничуть не хуже прежней электрогидравлики. Едет хэтчбек академически правильно и вроде как без вызова. Но по причине полной взаимосвязи каждый поворот хочется проехать ещё быстрее, даже несмотря на то что на улице уже стемнело. Должна же, чёрт возьми, моргнуть жёлтая пиктограмма. Кстати, если тормоза Фабии настроены образцово, то дальний и особенно ближний свет — так себе.

В общем, получилось как у Гайдая: спортсменка, комсомолка и, наконец, просто красавица. В подведённых глазках новой Фабии читается уверенность в себе, подкреплённая двумя высшими образованиями и светлым прошлым. И нам бы радоваться… Однако с традиционным «потанцуем?» к такой уже не подойдёшь. Как минимум попадёшь на коктейль. Иными словами, готовьтесь к дополнительным тратам. На вопрос о ценах в российском представительстве уверенно отвечают: «Конечно, подрастут». Значит, на сей раз традиционным удорожанием в пять-семь процентов мы не отделаемся.

Читайте также: