Замена прокладки клапанной крышки карина е

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой

Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:

Обеспечивает плотность установки крышки к фланцу ГБЦ;
Герметизирует объем, который закрывает крышка и предотвращает утечку масла.

Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.

На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.

Элемент имеет отверстия для крепежных элементов и других деталей. Уплотнитель кладут под крышку, а уплотнение создается за счет эластичности.

Конструктивно уплотнительные элементы могут быть различной конструкции.

Цельные уплотнители – это безразрывная кольцевая прокладка или имеющая более сложную форму. Элемент не имеет разрывов и просто устанавливается под металлическую крышку клапанов;
Составные – изделие имеет разрывы, а также различные вставки для установки на детали клапанной группы, вход распределительного вала, другие детали;
Комплектные – кроме базовой прокладки, обычно цельной, в этих комплектах имеются дополнительные элементы – например, для установки в свечные колодцы.

По материалам изготовления прокладка клапанной крышки также различается:

Резиновые уплотнители;
Резинопробковые;
Паронитовые;
Картонные.

Резиновые детали производят, используя термостойкую и устойчивую к маслу и бензину резину. Она в процессе подвергается различным модификациям при помощи химических добавок.

Резиновые уплотнители одни из самых эластичных. Но резина по причине недостатков сырья и технологии производства может существенно менять свою геометрию, например, при перепаде температур. Резиновая прокладка в целом имеет больший срок службы в отличии от других вариантов.

Резинопробковые элементы производят из резины с добавлением гранулированной пробки или других аналогичных пористых наполнителей. Материал способен обеспечить высокую герметизацию и вибрационную развязку. Но чтобы все было так, нужно правильно установить элемент. Также такие прокладки очень требуют качества поверхностей крышки и ГБЦ.

В большинстве случаев при монтаже резинопробковые элементы дополнительно нужно обрабатывать герметиками. Срок службы в отличии от чистой резины ограничен.

Паронитовые уплотнители изготавливаются листового паронита. В основе лежит резина, но в нее добавляют минеральные добавки для повышения технических характеристик. Впоследствии полученный материал формуется и вулканизируется. Паронит может содержать асбест или не содержать. Но сегодня в магазинах сложно найти асбестовые прокладки. Прокладка может быть армирована.

Для отечественных авто именно паронитовые прокладки наиболее широко распространены – они надежны, устойчиво выдерживают различные негативные воздействия, имеют хорошие герметизирующие качества.

Прокладки из картона не делают из привычного картона. Они производятся из специального сорта бумаги. Картон проходит обработку, чтобы на него не воздействовал бензин, масла и другие жидкости. Такой уплотнительный элемент имеет самую низкую цену, хотя эффективность его очень низкая.

Когда надо производить замену

Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.

Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.

Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.

Чаще всего крышку меняют в случае:

Капитального ремонта двигателя;
Определения потеков масла в месте установки уплотнителя;
Ремонта головки блока цилиндров, ремонте ГРМ, обслуживании узла.

Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.

Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.

Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.

При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже.

Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.

Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС

Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.

Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.

Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.

Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты. Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть.

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

Прокладка клапанной крышки

Прокладка клапанной крышки ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель

Модератор: Jhonny

герметик в клапанный механизм попасть не может никаким образом, ошметки не способны просочится через стаканы, а под кулочки и подавно, их от туда выдавит мнгновенно.

старые мотористы не всегда адекватны в советах для новой техники, зачастую советы бывают губительны.

логично, что крышка вскрывалась и прокладку поставили старую, промазав герметиком. что мешает заменить копеючную прокладку?

зачем герметик? герметиком мажут, когда даже новая прокладка не держит по причине нарушенной плоскости головы, то есть когда голову скрутило от перегрева. а если с головой всё в порядке, то прокладку под клапанную крышку кладут без герметика.

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

в масляные каналы тоже не может, при наличии исправного маслозаборника и фильтра.

особенно если герметик наносить грамотно.

многие производители, давно собирают агрегаты, без использования прокладок, в том числе и тойота.

sol289, если изучить принцип работы двс, систему смазки, то наврядли после этого будут появлятся подобные утверждения

раскажи, каким образом ошметки герметика, способны проникнуть в масляные каналы гбц, распредвала, когда в них под давление подается масло, как против потока туда попадет герметик!?

единственный путь, это через сливной канал в картер, но там на пути стоят маслозаборник и фильтр.

не стоит давать советы о вещах, которые знакомы лишь со слов.

про него и речь, он по-твоему забиться не может?

не стоит думать что ты единственный знаешь как устроен ДВС я моторы разбирал и собирал сам, импортные и отечественные, и знаю что там и где, куда надо герметик наносить, а куда не надо, так что ты охолони маненько с менторством.

и я вот чего не пойму, ты агитируешь за то, что герметик надо наносить на прокладку клапанной крышки? тогда покажи пальцем на то место в мануале, где сказано так делать, и никаких вопросов не будет. про нанесение герметика на поддон написано, а про клапанную крышку нет, а значит так делать не надо. зачем выдумывать?

sol289, свое мнение я описал выше, мало того, на многих современных авто, многие детали сопряжения собраны на герметике.

как временную меру можно и клапанную крышку промазать, но без фанатизма и при соблюдении технологии. не всегда и везде имеется доступ к приобретению прокладки.

под клапанную предусмотрена прокладка, под поддон герметик, но в чем разница, что при густом нанесении, ошметки попадут в картер с клапанной крышки или с поддона!?

некоторыми мануалами можно в туалете пользоватся, переведены криво, имеют информацию прямо противоположную, искаженную.

Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
sol289, пару тройку заумных слов, нагугленые яндексом, не способны изменить сущность написаного бреда.

sol289, перечитай весь топик, самому не смешно, что с каждыым постом, увиливаешь в сторону?

про хамство насмешил, если правда глаза режет, не читай ее, верь в то, что слышал.

Тойота Карина Е замена прокладки на клапанной крышке

1 2 Последняя 1 по 20 из …. Замена клапанной крышки на Герметик 7A-FE. Намечается процедура регулировки клапанов, и интересует вопрос, возможно ли заменить прокладку клапанной крышки на высокотемпературный герметик.

ВИДЕО: Замена прокладки клапанной крышки на двс 5s-fe Toyota Harrier.

Кто сталкивался, подскажите и расскажите стоит не стоит, проделывать данную процедуру и что может из этого выйти. Заранее Благодарен!! Вместо прокладки намазать только герметик? Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там. К примеру на приоре так делают и проблем не знают. Или возможны есть отличия? И зачем многие покупают Болт ГБЦ Что со старыми не так? gargeman. Карма твоя пострадает, когда следующий туда полезший, будет материть тебя самыми нелестными словами, сдирая герметик с привалочной поверхности и вылавливая его куски по всей масляной системе.

При снятии гбц - правильно будет промерить длину болтов, если они вытянулись - заменить. Иначе их ломает при протяжке гбц. От дверей плавно перешел к мотору Запчасти с нынешним курсом тебя не порадуют Можешь мои двери похлопать, передние петли точно на замену, заднего дивана нет и бампера.

Toyota Carina E

Игорёk; Игорёk. Руль с обогревом на тойоту авенсис…. Ступица задняя левая в сборе…. Семь автомобилей завоевали максимальную…. В Японии начали продавать новую…. УАЗ существенно обновил комплектации…. Toyota Caldina год Евгений. Toyota Corona год Шевченко Денис. Toyota Corona SF год Роуз. Последние вопросы. Стоп сигналы продолжают гореть после отпускании педали. Лягушка не при чём. Проверял, замыкая через штекер. Как снять тросик кикдауна с каробки?

Ест масло. Что делать? Снял фишку с топливного насоса при замене фильтра, когда одел перестал работать датчик уровня топлива и горит.

Здравствуйте, извините если такой вопрос уже был, но прочитав весь форум не нашёл нужного мне ответа.

Замена прокладки клапанной крышки карина е

Привет ребята, может подскажете.

На 5A течет масло из под клапанной крышки,
решил поработать над этой проблемой - купил и поменял прокладку,
а оно зараза все равно подтекает,

Что это? плохая прокладка или ее установка или могут быть какие-то еще причины?

В целом мотор более менее живой, не дымит и тянет нормально, правда у него в анамнезе были перегревы из-за того антифриз через помпу выбегал на дорогу.

Бляха муха.
все равно потеет

На выходных потратил 3 часа на возню с проблемой течи масла из-под крышки и кажется полностью проблему не устранил

Пока двигатель остывал снял шланги которые газы из под крышки отсасывают

Залил в них ацетончику, поболтал, немного грязи из них вылилось.
Потом с толстого шлага снял платмассовую хреновину, налил в маленькую бутылочку из по севен ап ацетончику и туда же кинул эту фигнюшку и давай болтать. 5 минут тряски и дальше оставил ее там помокнуть на полчасика.

Пока этим всем занимался, пока ключи искал, тряпочки все расладывал, двигатель немного остыл, открутил 4 гаечки, которые крышку держат, открутил кожух для шланга, убрал его в сторону, убедился в очередной раз что шайбочки уплотнительные под болты на крышке у меня полное говно и порадовался что заранее купил на замену.

Крышка снимается легко, под крышкой все замечательного оранжево-"ржавого" цвета, кулачки блестят, чудненько!

Крышку на стол, оттуда достаю прокладку, убеждаюсь что советы тестя посадить все на герметик без прокладки это полная лажа (там на крышке есть специальный паз под нее).

Беру тряпочку, макаю ее в ацетон и начинаю очищать от масла и старого герметика прокладку, крышку и головку блока.

Прокладка вполне себе резиновая, мягкая и гибкая.

После зачистки кладу тоненький слой герметика в пазик на крышке и вставляю туда прокладку.

Потом мажу тоненькую ленточку герметика на головке блока.

Вроде все готово к сборке.

Водружаю крышку на место, замечательно садится свое место. надавливаю на нее из под прокладки выглядывает тоненькая полосочка красного герметика. Вроде логически все верно, герметик есть - его немного, ни мало, на ровных местах поменьше, а в изгибах побольше, особенное внимание надо уделить переходу плоскости в полуцилиндр.

Зажимаю все гаечками, шайбочки под них тоже кладу на герметик, даже сами гаечки слегка подмазываю.

Затягиваю. Из под гаек полезла резина. Кажиссь шайбочки немного не те что надо. Ну фиг с ними, наверное это не принципиально.

Через неделю езды вижу что лева сторона двигла потеет, возле крепления генератора все влажное, отстой!

Хотя под гаеками и слева все вроде стало сухо, раньше там потело тоже.

Рассмативал потеки масла, есть сомнения что это бежит из под клапанной крышки.

Вопросы на обсуждение:
1. Откуда может взяться масло на головке блока в районе крепления генератора (вариант натечь сверху из под клапанной очевиден, но есть предположение что он неверен, как-то наверху не особо мокро)

2. Нахрена нужна газотводная трубка? тем более их даже две. Я думал что там стоит клапан в одну сторону воздух пускает в другую нет, дул в трубу со двух сторон, она везде воздух пускает.
Это вообще правильное поведение?

Замена прокладки клапанной крышки

Течь прокладки клапанной крышки двигателя является достаточно распространенным явлением на многих автомобилях. Стоит отметить, что степень износа мотора в этом случае не всегда является главным показателем, так как утечки моторного масла чрез крышку клапанов часто появляются на практически новых ДВС и моторах с небольшим пробегом. Что касается агрегатов с достаточно большим сроком службы (особенно на бюджетных авто), владельцы таких машин протечки крышки клапанов воспринимают практически как норму. При этом также параллельно имеется много двигателей (чаще на моделях среднего класса и выше), на которых прокладка крышки не течет.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если прогорела прокладка головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым пробивает прокладку головки блока, познакомитесь с характерными признаками и симптомами такой неисправности, а также найдете информацию, которая поможет выбрать и самостоятельно заменить прокладку ГБЦ.

Начнем с того, что протекающая прокладка клапанной крышки двигателя является неисправностью, так что игнорировать данную проблему и просто компенсировать снижение уровня моторного масла периодическими доливами смазки не стоит. В подобной ситуации лучше один раз правильно поменять прокладку клапанной крышки. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокладка крышки клапанов, почему она течет, а также как производится подбор и замена прокладки клапанной крышки двигателя.

Прокладка под клапанную крышку: назначение и причины выхода из строя

Однако следует выделить, что течь масла через прокладку крышки клапанов приводит не только к повышению расхода смазочного материала, но и к сильному наружному загрязнению двигателя, что заставляет осуществлять периодическую мойку ДВС. Более того, интенсивное протекание масла через прокладку крышки клапанов на многих моторах означает, что масло попадает в свечные колодцы, загрязняются свечи зажигания и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как помыть двигатель паром. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое мойка мотора паром, а также какие преимущества и недостатки имеет данный способ очистки ДВС.

Сама прокладка представляет собой резинотехническое изделие, что позволяет элементу работать в условиях постоянного перепада температур и не терять свои свойства в результате постоянного контакта с моторным маслом. При этом рано или поздно резина пересыхает и становится твердой, материал прокладки растрескивается. По этой причине масло начинает постепенно протекать через прокладку, загрязняя подкапотное пространство и силовой агрегат снаружи.

В процессе эксплуатации ТС замена прокладки клапанной крышки является штатной процедурой, которую на некоторых ДВС приходится осуществлять достаточно часто. Прокладку крышки клапанов обычно меняют в таких случаях:

появилась утечка масла или протечки масла стали слишком интенсивными;
когда осуществляется ремонт двигателя или ГРМ, то есть клапанная крышка снимается;

Другими словами, поменять прокладку крышки клапанов можно как при обнаружении малозаметных признаков негерметичности, так и во время проведения ремонтных работ, предполагающих разборку ДВС, снятие ГБЦ и т.д. Добавим, что некоторые автолюбители меняют прокладку каждые 15-30 тыс. пройденных километров независимо от того, есть течь или нет. Это вполне оправдано с учетом того, сколько стоит прокладка клапанной крышки, позволяет всегда поддерживать силовой агрегат в чистоте, а также дает возможность оценивать состояние отдельных элементов ГРМ после снятия крышки для замены прокладки.

Как самому поменять прокладку клапанной крышки

Замена прокладки крышки клапанов является простой процедурой, которую можно выполнить в гаражных условиях с минимальным набором необходимых инструментов. При этом необходимо соблюдать определенные рекомендации. Общий процесс замены предполагает следующие действия:

Приобретите новую прокладку, обезжириватель и герметик для крышки клапанов. При выборе герметика нужно учитывать, что состав должен сохранять свои свойства в условиях высокого нагрева, а также выдерживать температурные перепады.
Следующим шагом становится отсоединение всех патрубков и других элементов от крышки, после чего нужно открутить болты, крепящие крышку. Обратите внимание, на некоторых ДВС имеются также специальные резиновые колечки под болты, которые могут упасть в ГБЦ при снятии.
После того, как клапанная крышка была снята, следует очистить соединяемые поверхности крышки и ГБЦ от остатков герметика и обезжирить их. Затем на новую прокладку с двух сторон наносится герметик, после чего элемент устанавливается на двигатель. Далее клапанная крышка затягивается болтами.

Как видно, никаких сложностей в процессе замены не возникает. Однако после установки новой прокладки следует быть готовым к тому, что в некоторых случаях масло может начать сильно течь в месте соединения. Протечка может оказаться даже более интенсивной по сравнению с тем, какой она была до замены. В подобной ситуации моторное масло течет по следующим причинам:

установлена прокладка низкого качества или присутствует брак изделия;
имеет место неравномерное затягивание болтов крышки. Это приводит к тому, что крышка после установки оказывается перекошенной;
использовался неподходящий герметик или нанесение герметика было неравномерным;

Для получения более точной информации желательно отдельно изучить вопрос на профильных автофорумах, проконсультироваться с опытными мастерами и т.д. В результате удается точно определиться, какой номер прокладки клапанной крышки использовать в процессе подбора. Что касается затяжки, болты крышки рекомендуется затягивать динамометрическим ключом с необходимым усилием и в правильной последовательности. Данную информацию следует искать в техническом руководстве по ремонту и эксплуатации конкретного ДВС.

Что в итоге

Напоследок хотелось бы добавить, что не всегда причиной утечек масла через прокладку является сам уплотнительный элемент. Дело в том, что на многих автомобилях клапанная крышка изготовлена из пластика. Это означает, что в процессе длительной эксплуатации, а также в результате перегрева мотора и по ряду других причин именно крышка становится дефектной. Другими словами, деформация прилегающей поверхности приводит к тому, что крышка клапанов не прилегает к прокладке должным образом. В таком случае указанный элемент меняется вместе с прокладкой.

На практике это означает, что достаточно сменить тип масла на более подходящий качественный вариант. После смены смазочного материала так называемое «запотевание» клапанной крышки и даже незначительные утечки масла могут исчезнуть сами собой. Данное утверждение справедливо и для сальников распредвала, коленчатого вала, нижних колец инжекторных форсунок и других уплотнительных элементов двигателя.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Замена прокладки клапанной крышки Toyota Corolla ZZE120, двигатель 4ZZ-FE

Процесс замены прокладки клапанной крышки

Замена прокладки клапанной крышки большого труда и больших навыков не составляет, лишь бы желание было. Сначала откручиваем декоративную пластиковую панель с двигателя, которая у меня крепиться на 4-х болтах на 10. Затем я почистил всё вокруг от пыли и грязи, чтоб всякая гадость в двигатель не попала.

Замена прокладки головки блока цилиндров 4ZZ-FE

Далее откручиваем катушки зажигания и планку крепления проводов катушек, отсоединяем два трубопровода вентиляции с правой стороны, просто сжимаем руками лапки стопорного кольца и снимаем трубки. Всё отгибаем в сторону, чтобы не мешало, также снимаем с креплений провода вокруг двигателя с левой стороны и также отгибаем их в сторону. Затем выкручиваем свечи. Ну на этом подготовительные операции выполнены.

Подготовка к снятию клапанной крышки 4ZZ-FE

Снятие клапанной крышки 4ZZ-FE

Следующим этапом будет снятие клапанной крышки. Выкручиваем 11 болтов по кругу крышки и снимаем её. У меня она прилипла к головке блока цилиндра. Я взял деревянный брусок, постучал по кругу и крышка легко снялась (именно так и рекомендуют в инструкции по технической эксплуатации). Под крышкой оказалось не так уж и грязно, всё приятного золотистого цвета. Заливал масло Shell Helix 10W40 и крайний раз, 1500 километров назад Castrol Magnatec 5W40.

Двигатель 4ZZ-FE со снятой клапанной крышкой

Двигатель Toyota Corolla со снятой клапанной крышкой, цепь ГРМ

Растворителем почистил саму крышку и место сопряжения с головкой цилиндра, удалил старый герметик в районе крышки цепи ГРМ.

Установка прокладки и клапанной крышки Corolla e120

Далее вставил прокладку в крышку, также промазал черным герметиком (температура до 260 градусов) в районе крышки цепи ГРМ и поставил крышку на место. Затем протягиваем болты (в несколько проходов, с постепенным увеличением силы затяжки) крышки начиная с двух центральных болтов и далее по диагонали оставшиеся болты. Сила затяжки болтов 11 Нм, я протянул где-то 15 Нм, как-то 11 Нм уж слишком мало, когда снимал крышку болты откручивались уж очень легко.

Затем возвращаем всё в исходное состояние, ставим свечи, патрубки, катушки зажигания и т.д. предварительно вытерев свечи зажигания и катушки от масла. Весь процесс конечно лучше отфотографировать, как я и делаю практически постоянно, при самостоятельном обслуживании своего автомобиля, чтобы ничего не забыть. В инструкции по эксплуатации написано после установки крышки запустить двигатель и проконтролировать отсутствие протечки масла, но я это оставил на следующий день, чтоб герметик успел застыть.

Наносим герметик в районе крепления крышки цепи ГРМ
Только что снятая клапанная крышка двигателя 4ZZ-FE
Очищенная клапанная крышка с установленной прокладкой

Ну вот на этом и все, вот такая небольшая фотоинструкция по замене прокладки клапанной крышки и соответственно снятию и установке самой крышки клапанов двигателя 4ZZ-FE автомобиля Toyota Corolla 120. Времени на замену ушло часа два, с учётом того что ждал минут наверное 30 пока остынет двигатель и выполнял данный вид обслуживания в первый раз.

TCM-Club

Привет парни, знаю что уже много таках тем в интернете, но вот всё же решил выложить свой фотоотчёт, может кому-нибудь и пригодится.

Итак, выкладываю фотоотчёт по замене маслосъёмных колпачков на одном из самых распространённых двигателей производства Тойота кар корпорейшн - 4A-FE (1,6 л., 4 цил., 16 кл., 115 л.с.)
Причиной к замене колпачкой послужило несколько факторов:
- машина сильно дымит, особенно после долгой стоянки или долгой работы на ХХ
- большой расход масла (до 700 гр./1 тыс.км.)
- постоянно засирается маслом клапан холостого хода

Сразу скажу, я не профи, данную процедуру делал со своим Отцом первый раз, поэтому если что не так, то не пинайте, но замечания принимаются ))) В итоге всё получилось, результатом я доволен.

вот так выглядит двигатель

снимаем клапанную крышку, которая держиться на 4-х шпильках, притянутая гайками и видим стандартную картину

свечи можно выкрутить сразу, а можно потом, это не принципиально, а вот свечные колодци лучше прикрыть, чтобы туда не дай бог что-нибудь не упало
я их заткнул тряпками

дальше я открутил косу эл. проводки от генератора и убрал в сторону, но нужно было это сделать сразу, перед тем как снимал клапанную крышку

далее выворачиваем колёса вправо и через отверстие в арке правого колеса крутим коленвал, что бы метка на шкиве коленвала совпала с цифрой ноль (смотреть под капотом со стороны генератора) (на фото арка пер. правого колеса, и болт, который держит шкив коленвала)

далее смотрим чтобы через дырочку на шкиве распредвала было видно метку

и последнее, смотрим чтобы на шестернях распредвалов метки совпадали, находились друг напротив друга, в местах как на фото

если все метки совпали, значит поршень первого цилиндра находится в ВМТ, можно идти дальше.
ремень ГРМ просто стянули со шкива, в надежде что получится одеть так же (а то не очень хотелось ещё пол-машины разбирать, для того чтобы одеть ремень), но об одевании ремня позже )))
далее нужно открутить и снять крышки коленвалов, что оказалось сделать не просто, т.к. туда уже лазил дядя Ваня из соседнего гаража, и на половине болтов были слизаны грани, пишлось брать головки на размер меньше и набивать, короче с гемором, но открутили, самое страшное впереди (на фото стрелкой указана испорченная шпилька, на которую набита головка)
anageecs, примечание:
Перед снятием впускного распреда, необходимо зафиксировать разрезную шестерню болтом, вкрутив его через отверстие в шестерне. М8 если не ошибаюсь. Если этого не сделать, придется потом взводить шестерню, иначе двигатель будет "дизелить".

снимаем крышки распредвалов, и раскладываем так, чтобы ничего не перепутать при сборке

а, кстати, крайние крышки (одна возле трамблёра, и две с противоположной стороны) прикипают, поэтому чтобы их снять, пришлось немного по ним постучать МЕДНЫМ молотком (на фото указаны стрелками)

снимаем трамблёр, предварительно пометив его начальное положение

снимаем распредвалы и кладём чтобы не мешали

открывается доступ к толкателям с регул. шайбами и всему остальному

вынимаем толкатели, и здесь же можно вытащить и измерить толщину рег. шайб, т.к. на них не были указаны размеры

шайбы просто выковыриваются чем то острым

далее рассухариваем клапан, только во время рассухаривания лучше тряпкой накрыть клапан, а то при нажатии на рассухариватель сухари разлетаются по всему моторному отсеку )))

снимаем пружину и видим сам колпачек

достаём его приспособлением. которое есть на фото выше.
если колпачёк достаточно старый, то после того как его удалось достать, выглядит он примерно вот так (развалился от старости)

после того как достали колпачёк обязательно убедитесь что там не остались куски старого колпачка, т.к. там есть буртик или выемка (незнаю как назвать) на направляющей, в которой в любом случае остаётся вот такой кусочек резины как на фото, хотя на первый взгляд его там не видно

далее ставим новый колпачёк, предварительно искупав его в масле, сначала пресуем его руками, а потом подбираем головку по диаметру (помоему на 10, но точно уже не помню) и очень легонько постукиваем, как только услышали характерный звук, как будто упёрлось, то всё, колпачёк сел, хватает 3-5 очень лёгких удара молотком

вот новый колпачёк сидит на месте

далее нужно обратно засухарить клапан, ставим на место пружину, предварительно намазав верхушку клапана литоло (густой смазкой), это надо для того, чтобы сухари можно было установить на место, т.к. они крошечные и не хотят никак держаться.
снова берём рассухариватель, давим на пружину и на смазку прилепляем сухари, аккуратно отпускаем рассухариватель и смотрим чтобы сухари сели как надо, и всё, клапан готов. к сожалению эту процедуру я не смог сфоткать, лишней руки не было )))
для тех кто не знает что такое сухари: сухари - это такие своего рода толстые шайбы, разрезанные пополам и уходящие вниз на конус
вот как на этом фото

Компоненты клапана: 1 – сухарь клапана; 2 – верхняя тарелка пружины клапана; 3 – клапанная пружина; 4 – маслоотражательный копачок; 5 – направляющая втулка клапана; 6 – клапан.
Вот как раз колпачёк и напресовывается на направляющюю клапана.

короче, меняем колпачки на всех клапанах. сначала , когда у нас поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ, то и 4-й цилиндр тоже в ВМТ, значит меняем колпачки на клапанах 1-го и 4-го цилиндров, далее делаеи пол-оборота коленвала по часовой стрелке, и у нас 2-й и 3-й цилинды находятся в ВМТ, теперь меняем колпачки в них. Это очень важно, т.к. если поршень будет в НМТ, то при рассухаривании клапан упадёт в цилинр и достать его будет очень не легко.

Далее нужно заменить сальник распредвала, он не течёт, но он от старости уже пластмассовым стал, для его замены нужно отвернуть шкив, резьба там обчная, можно откручивать так как на фото, а можно уже и на месте, когдв он буде прикручен в голове

шкив там при установке на место не перепутаешь, так что помечать ничего не надо

сальник распредвала нужно одевать когда установишь крайнюю крышку распредвала (сальник перед установкой смазываем маслом), так что шкив будем устанавливать в конце вместе с ремнём ГРМ )))

когда всё готово, начинем собирать всё в обратном порядке, ставим обратно толкатели с шайбами, устанавливаем распредвалы, смотрим чтобы при установке на них метки совпали, как на фото

далее устанавливаем на место все крышки распредвалов, предварительно не забываем смазать трущиеся поверхности маслом,
на трёх крышках, что указаны на фото, нужно промазать края герметиком

вот так

последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале, сейчас я уже точно не помню последоваетльность, но нужно начинать с середины.

Далее у нас случилась неприятность: при закручивании одного из болтов крышки, болт обломился и его резьбовая часть осталась в головке (ЖЕСТЬ. ), при детальном рассмотрении оказалось что болт не родной и сделан из какого-то ненадёжного металла, т.к. усилия к нему прилагались не сильные, а он сцуко, обломился, короче тут уже было не до фоток, ровно три часа мы его высверливали и нарезали новую резьбу, к счастью всё получилось и крышка всё же была прикручена
обломило вот этот болт
пилять, там даже на фото видно что он не такой как все, а мы даже внимания не обратили, пока он не обломился

далее ставим ремень, называйте меня как хотите, но после трёх часовой йобли с высверливанием и нарезанием резьбы не было ни желания ни сил снимать ремень генератора и нижние пыльники, а так же осознание того, что при его обрыве клапана не бъются, поэтому выставили все метки по мануалу, одели ремень на шкив распредвала (шкив снятый) и натягивали шкив на распредвал вместе с ремнём, поддевая шкив снизу монтировкой , после некоторых нереально силовых усилий получилось шкив насадить на край шпонки, далее болтом притянули и всё стало на свои места, ещё раз проверили все метки (как в начале я писАл) и начали собирать дальше, установили на место трамблёр.
меняем прокладки свечных колодцев в клапанной крышке и прокладку самой лапанной крышки, прокладки свечных колодцев аккуратьненько забиваем чем-нибудь подобным по диаметру, предварительно смазав маслом

прокладки установлены, можно ставить клапанную крышку обратно

перед установкой кл. крышки померяли зазоры, всё оказалось в норме (для впускных 0,25 - 0,3., для выпускных - 0,2 - 0,25.) если что смотрите в мануале.

Собираем всё обратно, ставим на место кл. крышку, все шланги, косу эл. проводки не забываем обратно прикрутить к генератору, а так же разъём датчика давления масла и можно запускать двигатель
Короче собрали. запустили. всё отлично, всё работает, машина перестала димить, расход масла ещё не замерял, но то, что машина не дымит - это уже результат

Вобщем сложностей в данной процедуре никаких нет, просто это всё нужно делать как минимум вдвоём (тока чтобы у обоих руки росли из плеч ) и расчитывать что уйдёт на это как минимму целый день.

за все необходимые з/ч, которые я перечислил выше, я отдал 1100 руб., заказывал на экзисте через интернет, + 2 ключа - 300 рэ за оба, в итоге получилось 1400 руб. за всё и целый день секса

Подобных отзывов в интернето много, скрывать не буду, перед данной процедурой изучал похожие отзывы, но всё-таки решил и свой отзыв написать, может кому пригодится
ПС: мануал можно найти и скачать в интернете.
Всем удачи

Прокладка крышки клапанов – меняем без проблем

Если прокладка крышки клапанов, находящаяся под капотом транспортного средства, начала протекать, водителю стоит быть готовым к серьезным неприятностям.

Зачем нужна прокладка крышки клапанов

Незначительная деталь автомобиля – прокладка под крышку клапанов не способна кардинально изменить технические характеристики транспортного средства либо ухудшить параметры нормального функционирования его двигателя. При этом любой автолюбитель внимательно следит за ее состоянием, заменяя прокладку при первых признаках течи.

Крышка клапанов располагает горловиной, через которую осуществляется добавление в систему моторной смазки. Ее задача – накрывать газораспределительный агрегат машины, с которым она соединяется болтами. Непосредственно прокладка, сделанная из резины, монтируется между элементами крепления и головкой ГРМ.

Прокладка не меняет своих технических параметров под влиянием высоких или низких температур, она не контактирует с маслом для двигателя авто. Но через определенное время эксплуатации авто (для каждой модели ТС оно индивидуально) его владелец может заметить – бежит масло из-под крышки клапанов.

Подобная ситуация возникает из-за того, что прокладка становится твердой и намного менее эластичной. Это приводит к появлению на ней микротрещин, которые и начинают пропускать масло. Если вовремя не заменить прокладку, двигатель авто снаружи начнет покрывать грязью, очистить которую будет практически нереально. Естественно, стабильности работы «сердцу» ТС грязная корка на его поверхности не добавит.

Как и когда следует менять прокладку

При активной эксплуатации автомобиля замена прокладки крышки клапанов должна выполняться достаточно часто. Как правило, в таких ситуациях:

проведение капитального либо текущего ремонта мотора;
протекание смазки в месте соединения головки и крышки;
снятие с целью ремонта ГРМ или проведения техобслуживания данного механизма.

Некоторые особо скрупулезные автолюбители, которые очень ответственно относятся к состоянию своей «ласточки», производят смену масла и прокладки одновременно. Тем самым они полностью исключают риск протекания. Да и в процессе замены уплотнителя есть возможность лишний раз обследовать узлы газораспределительного устройства на предмет их повреждения или износа.

Чтобы заменить интересующую нас деталь, необходимо подготовить высокотемпературный качественный герметик для крышки клапанов, новую прокладку, бензин или любой другой состав для обезжиривания поверхностей. Процесс замены прост:

корпус очистителя воздуха снимается;
по всему периметру откручиваются болты;
снимается (при наличии) и навесное оборудование;
удаляются остатки герметика между крышкой и ГБЦ, после чего место стыка обрабатывается обезжиривающим составом.

Новая прокладка смазывается герметиком с обеих сторон и монтируется на положенное ей место.

Особенности замены прокладки

Как видно из предыдущего раздела, непосредственно процесс замены уплотнителя особой сложностью не отличается. При этом водители, выполняющие данную процедуру в первый раз, могут столкнуться с малоприятным явлением – течь масла из-под нового изделия становится еще больше, чем раньше. Чаще всего подобная ситуация возникает при:

перекосе болтов крышки, который обусловлен неравномерным затягиванием ее креплений;
применении некачественного состава для герметизации либо нанесении его на линию стыка неравномерно;
использовании прокладки, качество которой оставляет желать лучшего.

Решить эти проблемы несложно. Покупайте качественную прокладку и хороший герметик, используйте динамометрический ключ для правильного усилия затягивания болтов в соответствии с инструкцией по обслуживанию вашего транспортного средства, и никаких неожиданностей при замене старого изделия не будет.

Читайте также: