Замена прокладки клапанной крышки тойота ипсум 3s fe

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Прогорела прокладка двигателя Тойота Ипсум

Двигатель стал утром сильно троить на холодную и стал исчезать антифриз. Через пару дней печка стала слабее нагреваться(совсем плохо) и в завершении на холодную радиатор забулькал. Я авто заглушила и больше не завожу. Обращалась на разные СТО, большинство говорят нужно новый двигатель. Подскажите, что нужно сделать и какая замена?

Всё будет хорошо!

Судя по вашему вопросу и описанию, похоже действительно пробило прокладку ГБЦ.
Что там увидели на СТО не знаю, но чтобы узнать действительное положение вещей и заменить прокладку, надо вскрыть головку блока и тогда окончательно будет всё понятно

В зависимости от модели мотора и прокладки разные.

Если просто заглушили двигатель и он не заклинил, то снять головку блока цилиндров и заменить прокладку. Не могу себе представить что на СТО без осмотра и снятия ГБЦ вынесли такой вердикт – замена двигателя. Это в каком таком колхозе есть такие СТО? Заменить прокладку это элементарно даже в гараже, не то что бы на СТО.

@andrienko.1966 --> На сто когда она подчихивала но радиатор не бурлил открывали крышку на движке и щуп вытаскивали, нюхали. Ни чего больше не делали и сказали что нужен новый движок или этот колом встанет скоро. Масло чёрное было, но его надо было уже менять ( по километражу), за этим я слежу. Проблема ещё была стал антифриз уходить с утра после проверки всех жидкостей я доливала антифриз. В общем все пытаются содрать с меня больше бабла я же женщина, сама сделать не могу. Сейчас авто стоит на улице если везли ещё не по сервисам только на эвакуаторе, заводить не буду.

@andrienko.1966 --> Надо проверить наличие антифриза в поддоне. Желательно приоткрутить пробку слива масла, что бы точно убедиться. Только приоткрывать надо осторожно, что бы не облиться маслом. Хотя если масло под замену, то можно даже слить, всё равно его надо менять. И не забыть что двигатель - без масла. Если антифриза в масле нет и с прогоревшей прокладкой не долго ездили и не появилась дорожка, то скорее всего обойдётся только замена прокладки . Если дорожка в головке, то придётся шлифовать, а то и фрезеровать. Да и в худшем случае, легче заменить головку чем двигатель.

@andrienko.1966 --> Спасибо большое, теперь я знаю что мне должны говорить на СТО. Буду искать нормальное СТО где не пытаются лапшу на уши вешать. в г. Чите СТО на каждом шагу, а вот найти настоящего специалиста это оказалось очень проблемно(для женщин). Еще раз огромное спасибо за информацию.

Новый двигатель вряд ли вы купите, а б/у или многие называют контрактный, это кот в мешке, он может например через 1000 так же выйти из строя, лучше ремонтировать родной двигатель. Нужно найти нормальный сервис и провести ремонт двигателя.

Если двигатель жрал масло и большой пробег, то есть смысл сразу делать капитальный его ремонт, стоить будет примерно 100 000 рублей. Если нареканий по работе двигателя не было, то проверить эндоскопом состояние цилиндров, если они в годном состоянии, то пробовать только заменить прокладку ГБЦ, соответственно с проверкой геометрии привалочной поверхности ГБЦ и проверки герметичности ГБЦ.

@andrienko.1966 --> Проверить наличие антифриза в масле можно и вытащив масляный щуп, если на щупе эмульсия, то есть антифриз в масле.

@andrienko.1966 --> Когда последний раз проверяла щуп только масло на нем было. Завтра днём теплее будет на улице хочу проверить уровни в ДВС и коробке. И за одно в радиаторе и в бачке посмотрю антифриз

@andrienko.1966 --> Тогда антифриз мог не попасть в масло, а попал например в цилиндры и выплюнулся в выхлопную систему. Так же газы попадали в систему охлаждения.

@andrienko.1966 --> Поищите сервис через знакомых, и желательно при вскрытии двигателя присутствовать в сервисе.

@andrienko.1966 --> Спасибо большое, обязательно буду присутствовать. Мне самой очень интересно как там все выглядит.

Ура, нашла через знакомых мастера по движкам. Через неделю загоняем на ремонт. СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ. Мастер все так как вы все писали и объяснил. За работу 5000 приблизительно за з/части около 5000. Отпишусь обязательно с фото что было, буду присутствовать при ремонте. Всем еще раз огромное спасибо

Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой

Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:

Обеспечивает плотность установки крышки к фланцу ГБЦ;
Герметизирует объем, который закрывает крышка и предотвращает утечку масла.

Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.

На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.

Элемент имеет отверстия для крепежных элементов и других деталей. Уплотнитель кладут под крышку, а уплотнение создается за счет эластичности.

Конструктивно уплотнительные элементы могут быть различной конструкции.

Цельные уплотнители – это безразрывная кольцевая прокладка или имеющая более сложную форму. Элемент не имеет разрывов и просто устанавливается под металлическую крышку клапанов;
Составные – изделие имеет разрывы, а также различные вставки для установки на детали клапанной группы, вход распределительного вала, другие детали;
Комплектные – кроме базовой прокладки, обычно цельной, в этих комплектах имеются дополнительные элементы – например, для установки в свечные колодцы.

По материалам изготовления прокладка клапанной крышки также различается:

Резиновые уплотнители;
Резинопробковые;
Паронитовые;
Картонные.

Резиновые детали производят, используя термостойкую и устойчивую к маслу и бензину резину. Она в процессе подвергается различным модификациям при помощи химических добавок.

Резиновые уплотнители одни из самых эластичных. Но резина по причине недостатков сырья и технологии производства может существенно менять свою геометрию, например, при перепаде температур. Резиновая прокладка в целом имеет больший срок службы в отличии от других вариантов.

Резинопробковые элементы производят из резины с добавлением гранулированной пробки или других аналогичных пористых наполнителей. Материал способен обеспечить высокую герметизацию и вибрационную развязку. Но чтобы все было так, нужно правильно установить элемент. Также такие прокладки очень требуют качества поверхностей крышки и ГБЦ.

В большинстве случаев при монтаже резинопробковые элементы дополнительно нужно обрабатывать герметиками. Срок службы в отличии от чистой резины ограничен.

Паронитовые уплотнители изготавливаются листового паронита. В основе лежит резина, но в нее добавляют минеральные добавки для повышения технических характеристик. Впоследствии полученный материал формуется и вулканизируется. Паронит может содержать асбест или не содержать. Но сегодня в магазинах сложно найти асбестовые прокладки. Прокладка может быть армирована.

Для отечественных авто именно паронитовые прокладки наиболее широко распространены – они надежны, устойчиво выдерживают различные негативные воздействия, имеют хорошие герметизирующие качества.

Прокладки из картона не делают из привычного картона. Они производятся из специального сорта бумаги. Картон проходит обработку, чтобы на него не воздействовал бензин, масла и другие жидкости. Такой уплотнительный элемент имеет самую низкую цену, хотя эффективность его очень низкая.

Когда надо производить замену

Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.

Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.

Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.

Чаще всего крышку меняют в случае:

Капитального ремонта двигателя;
Определения потеков масла в месте установки уплотнителя;
Ремонта головки блока цилиндров, ремонте ГРМ, обслуживании узла.

Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.

Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.

Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.

При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже.

Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.

Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС

Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.

Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.

Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.

Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты. Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть.

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

Замена прокладки клапанной крышки

Была у меня проблемка — выдавливало масло из под клапанной крышки. Поначалу испугался, так как проверив уровень масла обнаружилось что она куда-то уходит. Думал что что-то началось с двигателем и начал хавать масло. Заметив потеки под клапанной крышкой понял что прокладку пора менять.

Сидя на работе нашел на сайте номер прокладки.

Поехав на авторынок на "Спартаке" начал искать эту прокладку. Цены и производители разные. Гарантии никто не дает. Немного подумав заехал в Масума и купил прокладку.

Цена чуть выше, зато есть год гарантии. Там же мне ее и поменяли.
Вскрытие показало:

Интересна ваше мнение. Чисто? Нормально?

Помыли крышку, поставили прокладку и поехал…

1. Прокладка клапанной крышки Masuma GC-1007 (11213-74020) — 3 000 тг. (500 руб.)
2. Замена прокладки — 2 000 тг. (333 руб.)

Машины в продаже

Toyota Ipsum, 1999

Toyota Ipsum, 1997

Toyota Ipsum, 1998

Комментарии 43

*** что с твоим двс делали

ты имеешь ввиду внутри грязно?

Е маё люди что свашими двигателями (внешний вид) уменяна Белазе чиши

Кого-кого, Белаз свой чистенький.

Кстати по поводу промывок. Бесполезная вещь. Даже при переходе с одной марки масла на другую — ничего плохого не случится без промывки, ничего не свернётся и не выпадет в осадок. Ибо база и пакеты присадок все с большего одинаковы.
Более того, на засранном моторе промывка действительно работает, но как? А просто — отмывает говны из двигателя, и потом они благополучно спускаются в поддон и там забивают сетку маслоприёмника. Что бывает дальше, догатайтесь сами.
А лак, само собой, оно не отмоет.

последствия — масляное голодание, проворот вкладышей, задиры. И я бы не надеялся на красную лампу давления масла — не было случая проверить на ипсе (точнее у меня был пикник), но на многих тачках красная лампа давления масла загорается уже по факту испорченного мотора.

я 8 лет лил кастрюль 5w40 никаких проблем… двигатель чистый… брал у официалов…
2-3 года как перешел на шелл, двигатель чистый, беру у официалов… переход был в связи с необоснованной ценой кастрюла…
итого около 200тыс. пробега за все время владения авто…
по мне основные 3 пункта
оригинальность масла, допуски, срок замены… остальное больше маркетинг…

Абсолютно верно! Если убирается любой из трех факторов, имеем лак и загаженный мотор, а марка масла с большего побоку

Я как раз вот нашел официала Ликви в своем городе. Хороший мужик. Еще и скидку хорошую сделал.

Мда, не могут некоторые люди понять, что практика без теории очень часто оказывается полным фэйлом и как ни игнорируй теорию, законы физики и химии — им (законам) на это глубоко плевать и работать они будут и дальше.
А ещё очень большое заблуждение говорить за всех.

А еще прокладку важно правильно установить, у меня было что после не очень опытных рук даже оригинальная новая прокладка начинала сопливить

Кастрол НИКАК не способствует образованию лака. Образованию лака способствуют слишком длинные межсервисные интервалы, если просрать замену, как раз и начинается лакообразование, присадки начинают спекаться и оседают на деталях мотора. Кастрол, мотюль, шелл — пофиг, одинаково будет. В пределах одних и тех же допусков, все масла от крупных грандов будут работать плюс-минус одинаково, все байки о том что "кастрол говно а мотюль сила" — не более чем рассчитанные на лохов байки. Я проверял на своей машине, мотюль выдерживает те же самые 200 моточасов как и другие масла. И при этом мотюль дороже. Лакообразование зависит ещё от допусков, чем больше присадок в базовом масле — тем больше будет лака при просроченной замене.
Меняйте не по пробегу а по моточасам, не реже раз в 200 мч замена. НЕ знаю правда, как считать моточасы в ипсе, но идею думаю вы поняли.

Замена прокладки клапанной крышки

Течь прокладки клапанной крышки двигателя является достаточно распространенным явлением на многих автомобилях. Стоит отметить, что степень износа мотора в этом случае не всегда является главным показателем, так как утечки моторного масла чрез крышку клапанов часто появляются на практически новых ДВС и моторах с небольшим пробегом. Что касается агрегатов с достаточно большим сроком службы (особенно на бюджетных авто), владельцы таких машин протечки крышки клапанов воспринимают практически как норму. При этом также параллельно имеется много двигателей (чаще на моделях среднего класса и выше), на которых прокладка крышки не течет.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если прогорела прокладка головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым пробивает прокладку головки блока, познакомитесь с характерными признаками и симптомами такой неисправности, а также найдете информацию, которая поможет выбрать и самостоятельно заменить прокладку ГБЦ.

Начнем с того, что протекающая прокладка клапанной крышки двигателя является неисправностью, так что игнорировать данную проблему и просто компенсировать снижение уровня моторного масла периодическими доливами смазки не стоит. В подобной ситуации лучше один раз правильно поменять прокладку клапанной крышки. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокладка крышки клапанов, почему она течет, а также как производится подбор и замена прокладки клапанной крышки двигателя.

Прокладка под клапанную крышку: назначение и причины выхода из строя

Однако следует выделить, что течь масла через прокладку крышки клапанов приводит не только к повышению расхода смазочного материала, но и к сильному наружному загрязнению двигателя, что заставляет осуществлять периодическую мойку ДВС. Более того, интенсивное протекание масла через прокладку крышки клапанов на многих моторах означает, что масло попадает в свечные колодцы, загрязняются свечи зажигания и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как помыть двигатель паром. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое мойка мотора паром, а также какие преимущества и недостатки имеет данный способ очистки ДВС.

Сама прокладка представляет собой резинотехническое изделие, что позволяет элементу работать в условиях постоянного перепада температур и не терять свои свойства в результате постоянного контакта с моторным маслом. При этом рано или поздно резина пересыхает и становится твердой, материал прокладки растрескивается. По этой причине масло начинает постепенно протекать через прокладку, загрязняя подкапотное пространство и силовой агрегат снаружи.

В процессе эксплуатации ТС замена прокладки клапанной крышки является штатной процедурой, которую на некоторых ДВС приходится осуществлять достаточно часто. Прокладку крышки клапанов обычно меняют в таких случаях:

появилась утечка масла или протечки масла стали слишком интенсивными;
когда осуществляется ремонт двигателя или ГРМ, то есть клапанная крышка снимается;

Другими словами, поменять прокладку крышки клапанов можно как при обнаружении малозаметных признаков негерметичности, так и во время проведения ремонтных работ, предполагающих разборку ДВС, снятие ГБЦ и т.д. Добавим, что некоторые автолюбители меняют прокладку каждые 15-30 тыс. пройденных километров независимо от того, есть течь или нет. Это вполне оправдано с учетом того, сколько стоит прокладка клапанной крышки, позволяет всегда поддерживать силовой агрегат в чистоте, а также дает возможность оценивать состояние отдельных элементов ГРМ после снятия крышки для замены прокладки.

Как самому поменять прокладку клапанной крышки

Замена прокладки крышки клапанов является простой процедурой, которую можно выполнить в гаражных условиях с минимальным набором необходимых инструментов. При этом необходимо соблюдать определенные рекомендации. Общий процесс замены предполагает следующие действия:

Приобретите новую прокладку, обезжириватель и герметик для крышки клапанов. При выборе герметика нужно учитывать, что состав должен сохранять свои свойства в условиях высокого нагрева, а также выдерживать температурные перепады.
Следующим шагом становится отсоединение всех патрубков и других элементов от крышки, после чего нужно открутить болты, крепящие крышку. Обратите внимание, на некоторых ДВС имеются также специальные резиновые колечки под болты, которые могут упасть в ГБЦ при снятии.
После того, как клапанная крышка была снята, следует очистить соединяемые поверхности крышки и ГБЦ от остатков герметика и обезжирить их. Затем на новую прокладку с двух сторон наносится герметик, после чего элемент устанавливается на двигатель. Далее клапанная крышка затягивается болтами.

Как видно, никаких сложностей в процессе замены не возникает. Однако после установки новой прокладки следует быть готовым к тому, что в некоторых случаях масло может начать сильно течь в месте соединения. Протечка может оказаться даже более интенсивной по сравнению с тем, какой она была до замены. В подобной ситуации моторное масло течет по следующим причинам:

установлена прокладка низкого качества или присутствует брак изделия;
имеет место неравномерное затягивание болтов крышки. Это приводит к тому, что крышка после установки оказывается перекошенной;
использовался неподходящий герметик или нанесение герметика было неравномерным;

Для получения более точной информации желательно отдельно изучить вопрос на профильных автофорумах, проконсультироваться с опытными мастерами и т.д. В результате удается точно определиться, какой номер прокладки клапанной крышки использовать в процессе подбора. Что касается затяжки, болты крышки рекомендуется затягивать динамометрическим ключом с необходимым усилием и в правильной последовательности. Данную информацию следует искать в техническом руководстве по ремонту и эксплуатации конкретного ДВС.

Что в итоге

Напоследок хотелось бы добавить, что не всегда причиной утечек масла через прокладку является сам уплотнительный элемент. Дело в том, что на многих автомобилях клапанная крышка изготовлена из пластика. Это означает, что в процессе длительной эксплуатации, а также в результате перегрева мотора и по ряду других причин именно крышка становится дефектной. Другими словами, деформация прилегающей поверхности приводит к тому, что крышка клапанов не прилегает к прокладке должным образом. В таком случае указанный элемент меняется вместе с прокладкой.

На практике это означает, что достаточно сменить тип масла на более подходящий качественный вариант. После смены смазочного материала так называемое «запотевание» клапанной крышки и даже незначительные утечки масла могут исчезнуть сами собой. Данное утверждение справедливо и для сальников распредвала, коленчатого вала, нижних колец инжекторных форсунок и других уплотнительных элементов двигателя.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Замена Прокладки Клапанной Крышки 3s Fe

Далее откручиваем катушки зажигания и планку крепления проводов катушек, отсоединяем два трубопровода вентиляции с правой стороны, просто сжимаем руками лапки стопорного кольца и снимаем трубки. Всё отгибаем в сторону, чтобы не мешало, также снимаем с креплений провода вокруг двигателя с левой стороны и также отгибаем их в сторону. Затем выкручиваем свечи. Ну на этом подготовительные операции выполнены.

Замена прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев на Toyota Camry SV33 3S-FE

Замена прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев на Toyota Camry SV33, SV30, SV32 двигатель 3S—FE …

Замена прокладки клапанной крышки на двс 5s-fe Toyota Harrier.

Часто бывает так, возникает проблема и что с ней делать не всегда понятно, и в литературе редко найдёшь опис…

Подготовка к снятию клапанной крышки 4ZZ-FE

Следующим этапом будет снятие клапанной крышки. Выкручиваем 11 болтов по кругу крышки и снимаем её. У меня она прилипла к головке блока цилиндра. Я взял деревянный брусок, постучал по кругу и крышка легко снялась (именно так и рекомендуют в автоинструкции). Под крышкой оказалось не так уж и грязно. Заливал масло Shell Helix 10W40 и крайний раз, 1500 километров назад Castrol Magnatec 5W40.

Двигатель 4ZZ-FE со снятой клапанной крышкой

Двигатель Toyota Corolla со снятой клапанной крышкой, цепь ГРМ

Растворителем почистил саму крышку и место сопряжения с головкой цилиндра, удалил старый герметик в районе крышки цепи ГРМ. Далее вставил прокладку в крышку, также промазал черным герметиком (температура до 260 градусов) в районе крышки цепи ГРМ и поставил крышку на место. Затем протягиваем болты крышки начиная с двух центральных болтов и далее по диагонали оставшиеся болты. Сила затяжки болтов 10Нм, я протянул где-то 15Нм, как-то 10Нм уж слишком мало, когда снимал крышку болты откручивались уж очень легко. Затем возвращаем всё в исходное состояние, ставим свечи, патрубки, катушки зажигания и т.д. предварительно вытерев свечи зажигания и катушки от масла. В инструкции написано после установки крышки запустить двигатель и проконтролировать отсутствие протечки масла, но я это оставил на следующий день, чтоб герметик успел застыть.

Наносим герметик в районе крепления крышки цепи ГРМ

Только что снятая клапанная крышка двигателя 4ZZ-FE

Очищенная клапанная крышка с установленной прокладкой

Ну вот на этом и все, вот такая небольшая фотоинструкция по замене прокладки клапанной крышки автомобиля Toyota Corolla 120 двигателя 4ZZ-FE. Времени на замену ушло часа два, с учётом того что ждал минут наверное 30 пока остынет двигатель и выполнял данный вид обслуживания в первый раз.

Система зажигания Тойота Камри 1992-

3S-FE замена поршневые кольца и уплотнения штока клапана

В этом фотоотчете участник форума Alex182 на форуме «Микроорганизм» поделится с нами отчетом о замене поршней, маслосъемных колец и колпачков маслосъемника на двигателе 3S-FE. Я очень старался сохранить оригинальный лозунг. И так, поехали.

Хочу поделиться своим опытом замены поршневых колец и MSC на двигателе 3S-FE. В этом отчете больше внимания уделяется подводным камням при разборке и установке двигателя 3S-FE, чем техническим вопросам, поскольку вся техническая информация взята из официальной аннотации по ремонту двигателя.

расход масла 500 г на 1000 км
плохая тяга
постоянный шелест детонации
Запланированный отпуск.

Оригинальные поршневые кольца
уплотнения штока клапана оригинальные
прокладка Головка блока цилиндров (полный аналог, Тайвань)

На прокладке: они разные в отверстиях для охлаждения воды. У нас больше отверстий и материал металл (трехслойный).

На кольцах: 1,2 мм сжатия и 3 мм масляного скребка.

Общее количество запасных частей составляет 3500 рублей за декабрь 2011 года.

SATA гарнитура
кольцо ключей
Герметик белый русский
самодельный компрессор кондиционера
Китайская автомойка
калибровочный ключ
узкая узкая голова 10
12 голова
звезда
и т.п.

Что касается дезинфицирующего средства: это домашнее. Плюсы: очень удобно при замене MSC без снятия головки, работает как на давление, так и на вращение. Для этого замените опорную ножку на зажимную втулку. Это потребуется при замене колпачков на четвертом цилиндре. Проверено и модифицировано для моего Ноа.

Итак, первый вечер, 17:30, четверг.

Мойка двигателя внутреннего сгорания, днища, приводов и многое другое. Создание чистоты пациента. Он дал ему высохнуть и поехал в гараж. В качестве проема используется отверстие в подвале (лучше, чем ничего). Слил масло, охлаждающую жидкость, снял пластиковую защиту (5 болтов) и 3 защелки. Защелки старые и ломаются, винты ржавые, частично ломаются. Из-за отсутствия личного опыта по разборке работающего двигателя я начал кропотливо изучать подходы к агрегату. Для роста работы решение было принято чтобы открутить передние опоры коробки передач и приводы, коробка передач опиралась на опоры и, в принципе, стала более просторной.

До (с 4WD) подвесные передние колеса, и больше места под машиной, и удобно откручивать диск. Вверху: аккумулятор, воздухозаборник, генератор, катушки зажигания.

Отсоединил трубы системы охлаждения: проблем с радиатором нет. С помощью варочной панели: трубы крепятся, трубы духовки из дюралюминия, мягкие, точнее с ними. Снять крышку головки цилиндров. Используйте открытый ключ 24, чтобы удерживать распределительный вал и открутить гайку Сроки и удаление.

Ослабьте и снимите натяжной ролик, снимите кожух. Я нанес маркеры на распределительные валы маркером, позже они были успешно смыты дизельным топливом без следа. Во время установки я использовал заводские, они наносились на заднюю часть шестеренок (по 2 штуки каждая), а не как в книге на картинке.

Волосы будут мешать, поэтому мы перемещаем их вправо. Отсоедините цепи датчиков от задней их 3 штуки в не очень удобном месте. Замена прокладки головки блока цилиндров. Для замены прокладки ГБЦ и прокладки, 3s-fe, АКПП. На фото показаны эти фишки, все защелки нажаты. Сначала легче снять лямбда-зонд с кронштейна, а потом открутить чип.

Выпускной коллектор было решено снять с головы. Для этого снимите корпус, и вам нужно снять чип лямбда зонд, Освободите и переместите хомут к выхлопной трубе, прикрепленной к двигателю (см. фото), и переместите коллектор вправо.

Теперь коллектор не мешает головке цилиндров.

Осталось несколько сюрпризов:

Возврат топлива, это видно сверху на впускном коллекторе.
две вакуумные трубки под впускным коллектором, их не видно
Закрепив опорный стержень, он виден, и еще одним спереди мы откручиваем его от блока цилиндров.

Тойота РАВ4. Двигатель 3S-FE. Головка блока цилиндров

Снятие Снятие головки блока цилиндров проводите на холодном двигателе в следующем порядке: – выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи; – сбросьте давление в топливной системе; – слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров и радиатора; – слейте из двигателя моторное масло и выверните масляный фильтр; – снимите корпус воздушного фильтра

; – снимите распределительную топливную магистраль и форсунки; – снимите впускной и выпускной коллекторы; – снимите зубчатый ремень, шкив распределительного вала и натяжной ролик зубчатого ремня;

Рисунок — 3.35. Головка блока цилиндров двигателя 3S-FE: 1 – проушина; 2 – «массовый» провод; 3 – кронштейна генератора; 4 – прокладка головки блока цилиндров; 5 – задний кожух зубчатого ремня; 6 – пружина шестерни распределительного вала; 7 – пружинное кольцо; 8 – волнистая шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – вспомогательная шестерня распределительного вала; 11 – крышка подшипника распределительного вала; 12 – распределительный вал впускных клапанов; 13 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 14 – крышка головки блока цилиндров; 15 – опора впускного коллектора; 16 – воздушный патрубок; 17 – клапан вентиляции картера (PCV); 18 – распорная втулка; 19 – прокладка впускного коллектора; 20 – вакуумная труба; 21 – элемент системы рециркуляции отработавших газов; 22 – электропневматический клапан системы рециркуляции отработавших газов; 23 – прокладка; 24 – прокладка; 25 – дроссельный узел; 26 – впускной коллектор; 27 – прокладка; 28 – гаситель колебаний топлива; 29 – трубка подачи топлива; 30 – трубка возврата топлива; 31 – топливная магистраль; 32 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 33 – уплотнительное кольцо; 34 – форсунка; 35 – шайба; 36 – держатель высоковольтных проводов; 37 – уплотнительное кольцо; 38 – маслоотражательный колпачок; 39 – клапан; 40 – свеча зажигания; 41 – регулировочная шайба; 42 – толкатель; 43 – сухари; 44 – тарелка пружины; 45 – пружина; 46 – тарелка пружины; 47 – стопорное кольцо; 48 – направляющая втулка клапанов; 49 – распределительный вал выпускных клапанов; 50 – проушина; 51 – головка блока цилиндров; 52 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 53 – прокладка; 54 – штуцер выхода охлаждающей жидкости; 55 – прокладка; 56 – датчик давления масла; 57 – обводная трубка системы охлаждения; 58 – защита масляного теплообменника; 59 – термозащитный кожух выпускного коллектора; 60 – прокладка выпускного коллектора; 61 – опора №1 выпускного коллектора; 62 – опора №2 выпускного коллектора; 63 – выпускной коллектор

– выверните болты и снимите задний кожух зубчатого ремня 5 ( смотрите рисунок — 3.35 ); – отсоедините датчик положения распределительного вала; – снимите распределительные валы 12, 49 и толкатели; – промаркируйте и отсоедините оставшиеся патрубки системы охлаждения, трубки, троса, шланги и провода;

Рисунок — 3.36. Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров

– шестигранным ключом «на 8 мм» в последовательности, обратной затягиванию, постепенно ослабьте, а затем выверните полностью болты крепления головки блока цилиндров ( смотрите рисунок — 3.36 ); – снимите головку с блока цилиндров. Если головка сидит очень плотно, рычагом со стороны, противоположной зубчатому ремню, отделите головку от блока цилиндров. Установка При установке головки блока необходимо использовать новые болты крепления. Все зажимы и хомуты, которые при снятии будут повреждены или разрезаны, при установке головки блока замените на новые. При замене головки блока в систему охлаждения залейте свежую охлаждающую жидкость. Привалочные поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. Для их очистки используйте твердый пластиковый или деревянный скребок. При очистке соблюдайте осторожность, так как алюминиевый сплав очень легко повредить. Убедитесь, что нагар не попал в каналы системы смазки и охлаждения. Это особенно важно для системы смазки, поскольку нагар может блокировать подачу масла к деталям двигателя. При необходимости прочистите каналы. Проверяйте привалочные поверхности головки и блока цилиндров: на них не должно быть зарубок, глубоких царапин и других повреждений. Небольшие дефекты можно устранить механической обработкой. При значительных дефектах детали подлежат замене. Метчиком очистите резьбу отверстий для болтов крепления головки цилиндров в блоке. Очистите отверстия под болты в блоке. Вворачивание болта в заполненное маслом отверстие может разорвать блок из-за гидравлического давления. Установите детали и узлы, которые снимались с головки блока цилиндров. Проверяйте, что направляющие втулки установлены в блоке цилиндров. Новую прокладку головки блока цилиндров необходимо извлекать из упаковки непосредственно перед установкой. Установите прокладку на направляющие втулки, при этом надпись «top» должна быть направлена к головке. Установите головку блока цилиндров. Нанесите на резьбу болтов крепления головки блока цилиндров тонкий слой моторного масла, вставьте болты и затяните их от руки. В последовательности, показанной на рисунке 3.36 , в два этапа, затяните болты крепления головки блока цилиндров: 1-й — затяните моментом 49 Н•м; 2-й — доверните на угол 90°. В дальнейшем не требуется дополнительного подтягивания болтов крепления головки блока цилиндров. Дальнейшая установка головки блока цилиндров проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Проверяйте и при необходимости отрегулируйте зазоры клапанов. Залейте охлаждающую жидкость. Установите новый масляный фильтр и залейте в двигатель моторное масло. Пустите двигатель и Проверяйте на отсутствие утечек. Отрегулируйте момент зажигания. Проведите дорожные испытания автомобиля.

3S-FE. Крышка цилиндра. Клапан, отек, замена MSC (шапки)

Не принимайте это как руководство! В моих действиях много нюансов и исправлений. Здесь я покажу трещину.

Мыло, взорвать, затем начал трескаться. Мыльная зубная щетка Profam 1000 (это основная часть при мытье). Затем он вымыл химию с помощью автомойки под давлением и сдул ее компрессором.

Он быстро раскололся, с помощью высокой головы и молотка, одним резким, не сильным ударом и треском в руке. Будьте осторожны, чтобы не потерять крошки. Я собрал это назад с сухой духовкой. Все на своем месте, потянул клапан, не натираем мыло, потому что оно прошло испытание на герметичность. Выпускные колпачки разбрасываются после снятия, поэтому мы тщательно проверяем паз на втулке, чтобы не было осколков старого MSC. Извлечь внутрь труднее, потому что это не так сухо. Мы помещаем колпачки с высокой головкой на 10 в форме оправки, пока не произойдет своеобразный щелчок, который указывает на правильную установку и что MSC находятся в канавках втулки. При сборке смазывайте свежим маслом.

Ну что ж, пришло время вытащить поршень. Проверка цилиндров показала, что заводское разделение видно по всей поверхности, нет разрывов, в общем, весь кайф. На поршнях, ну очень хорошее карбоновое поле, на голове было не менее захватывающих повреждений, фотографии не было.

И вот я забираюсь под машину, откручиваю болты поддонов, отвертка и отвертка мне очень помогли. Осторожно сняли поддон, он сидит очень туго, снова действуем без фанатизма, аккуратно вбил ножевой башмак в нескольких местах и забил плоскогубцами, монтажные поверхности остались без повреждений. Масляный поддон не снимает, маслосборник мешает, мы открутить узкую длинную головку с 10 2 гаек и опорной гайкой, приемник масла поступает в масляном поддоне (есть прокладка тщательно), снимите все, открутить заслонку масла и провернуть вал я делаю. В нескольких подходах он открутил крышки коленчатого вала 1-го и 4-го поршней, вкладыши остались на крыше, обмотали болты шатуна изолентой и осторожно подтолкнули поршень вверх, верхний вкладыш остался на коленвале и вытащил из блок. То же самое с 2м и 3м.

На фото видно, что блок внутри чистый, без коксовой ткани. Я не принимал поршни, я очень устал, и на следующий день я работал только с одним завтраком, чтобы не было притока крови от моей головы к животу и нечего было забывать. 22.00 Я отдыхаю, день окончен, поршень на верстаке. кто поменял на 3s-fe? И заменить прокладку после замены прокладки ГБЦ 3s-fe не запустится. Третий день. 7.30 Я завтракаю в гараже и смотрю на поршень. Проверка показала, что на юбках длиной 4 м и 3 м имеется несколько вертикальных царапин с гвоздем на цилиндре; Х.З. что это, опять же, никаких следов повреждения ни на цилиндре, ни на поршне. Нефтяные скребки ложатся. Сжатие это хорошо. И еще одна шутка: 4-х поршневые компрессионные кольца разнесены на 30 градусов. Он осторожно снял все кольца и положил их перед каждым поршнем. Каждый поршень подписан маркером. Утром, хорошо, я собираюсь помыть поршень. 3 часа, результат: мойка. Три кислых по одному (зубная щетка — незаменимая вещь, Profam 1000 — супер. Я купил 4-литровую канистру, это заняло 2,5 литра)

Снятие клапанной крышки

1 Снимите интеркулер (см. главу 4Б) и верхние крышки двигателя. Отверните также болты крепления верхней крышки привода ГРМ к клапанной крышке и снимите выпускной патрубок интеркулера (см. рис. 4.1).

Рис. 4.1. Снятие выпускного патрубка интеркулера

2 Как описано в главе 4Б, отсоедините топливопроводы высокого давления от форсунок и топливной рампы. Обмотайте липкой лентой открытые отверстия топливопроводов и штуцеров, чтобы предотвратить попадание внутрь пыли и грязи.

3 Отсоедините разъемы проводки от форсунок и освободите проводку из держателей, затем отсоедините шланг клапана принудительной вентиляции картера от клапанной крышки (см. рис. 4.3,а-г).

Рис. 4.3,в-и отведите в сторону

Рис. 4.3,г. Отсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера

4 Подденьте отверткой и вытащите уплотнения свечей накаливания из клапанной крышки (см. рис. 4.4,а,б).

Рис. 4.4,б…и вытащите их из клапанной крышки

5 Постепенно отверните болты крепления клапанной крышки и снимите ее с головки блока цилиндров (см. рис. 4.5).

Рис. 4.5. Снятие клапанной крышки

Снимите прокладку и замените ее при необходимости.

6 Если крышка «приросла», приставьте к ней деревянный брусок и, нанося легкие удары молотком, попробуйте сдвинуть ее. Если это не помогло, аккуратно просуньте гибкий пластиковый нож между крышкой и головкой и проведите им вдоль посадочной кромки, нарушая уплотнение, затем отделите крышку.

Предупреждение. Не поддевайте крышку отверткой или каким-либо другим инст

рументом- так можно повредить сопрягающиеся поверхности, что вызовет протечки масла после установки крышки на место.

7 Снимите полукруглые резиновые заглушки с головки блока цилиндров и тщательно очистите их от остатков герметика (см. рис. 4.7).

Рис. 4.7. Полукруглые резиновые заглушки установлены в головке блока цилиндров

Отчёт: замена прокладки клапанной крышки на 3S-GE Beams

По скольку форум падал недавно и мои отчёты вместе с ним, то решил их запостить заново. Так сказать селикаводам на заметку
В общем видел я, что прокладка клапанной крышки немного потеет и двигло в масле + при замене свечег, 1 или 2 свечных колодца были в масле..
И вот я решил поменять прокладку клапанной крышки и заодно прокладку свечных колоццеф.
И решил, что отчёт пригодится, если кто нить захочет повторить сие действо.. Итак, начнёмс..
Имеем двигло 3S-GE Beams.
Номера для заказа прокладок:
Клапанной крышки - 11213-88560
Свечных колодцев - 11214-88560
Вам понадобиться шестигранник, голова на 10, трещётка, мелкий карданчик, удлиннитель, ну в общем хороший такой наборчиг инструментов
Вот собстно пациент. (для увеличения - тыц на картинку)

Далее.

Сняли крррасную крышку Beams и.

Ну тут я совсем разжевал эту шпильку с гайкой

вынули катушки.. (на третьей слева видно масло

Тут я показал расположение всех болтов, которые крепят клапанную крушку, все остатки старой прокладки надо счистить. я тёр усердно тряпкой с бензином

Крышка, вид изнутри. Места где лежали прокладки надо полностью отчистить от остатков, грязи, масла и прочей хрени.

Вот после очистки

Затем кладём новые прокладки на места (они так плотненько садятся) и собираем всё в обратном порядке. Затягивать слишком сильно не стоит, я брал мелкую трещётку и от руки, без фанатизма крутил. Но если кому то интересно побаловацца динамоключом, то момент затяжки клапанной крышки - 23нм (вроде так).

Итого должно получиться:
3болта - тросик газа
2 гайки со шпильками
6болтов (шестигранных) - крышка Бимс
4болта - катушки зажигания
1короткий + 8 длинных болтов - клапанная крышка.

Одежда ведущему предоставлена сетью гаражей Davyd Co. Ltd

На последок решил помыть подкапотное пространство. Вот, что было ДО (кстати тут видно что я накрывал от попадания воды):

И вот ПОСЛЕ:

Сразу же без проблем она завелась и просушила себя сама
Вроде бы и всё. Заняло всё это действо примерно 5 часов времени очень неспешной работы, вместе с мытьём двигла, уборкой всего и вся обратно на места и отвлекания на всякую ерунду. Если всё делать быстро, то 2-3 часа и всё.
ЗЫ отдельное спасибо Серёге (Davyd) за предоставленный гараж, наборчег инструментов и помощь в установке всего добра обратно

Читайте также: