Замена прокладки свечных колодцев паджеро ио
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Масло в свечных колодцах(НАДсвечами),антифриз вытек
Масло в свечных колодцах (НАДсвечами), антифриз вытек - уже прям не радостно.
Завел наконец-то машину после ее замерзания (до 31 градуса мороз доходил у нас в течении нескольких дней, да и вообще было холодно) - гонял ее на сервис на тросе, там заряжали аккумулятор и чистили свечи. и вот тебе - новые напасти :)
1) В 2х из 4х свечных колодцах было обнаружено моторное масло (НАД свечками, т.е. там где провода к свечам подходят, а НЕ на резьбе (т.е. работает все нормально, ничего не троит). миллилитров по 10 примерно в каждом колодце).
--- Вопрос 1): Как туда могло масло могло попасть? Через герметик? Там же, кажется, нет резиновых прокладок, которые могли бы порваться?
--- Вопрос 2): Могло ли масло попасть в свечные колодца (в 2 из 4х) из-за того что дал машине жару? Обороты до 5000-6000 на 1й,2й передачах на протяжении километров около 10 и по времени соответственно минут 15? Температура двигателя нисколько во время всего этого НЕ превысила норму. Может быть, давление выросло и выдавило герметик? Сальник задний моторный, где с коробкой-автоматом сопрягается мотор, тоже подтекает (несильно). Не знаю, подтекал ли он раньше. Может быть, выросло давление в двигателе и температура его тоже выросла, и подвыдавило и сальник, и герметик? Масло старое было (22тыс.км. пробег, 1.5 года маслу, 2 литра подливал во время эксплуатации авто), хотя и хорошая синтетика. Масло было чуть выше минимума когда давал машине жару.
--- Вопрос 3): Куда мог деться антифриз? Литра 3 не хватало примерно! Машина грелась. Машина стояла недельку на сильном холоде во дворе, пытался ее заводить безрезультатно неоднократно. Никаких подтеков или луж под машиной нет, а также отсутствуют даже следы потеков. В масле антифриза тоже нет разумеется.
Непонятно в общем ничего. Служила-служила мне верой и правдой машинка, а щас начались проблемы одна за другой.
Кратенько 1) В 2х из 4х свечных колодцах было обнаружено моторное масло ======= Это плохо. Если свечи завёрнуты плотно и выдавило не по ресьбе, то могли прохудиться прокладки свечных колодцев.
2): Могло ли масло попасть в свечные колодца (в 2 из 4х) из-за того что дал машине жару?
======= При исправном двигателе и хорошем масле - нет
Куда мог деться антифриз? Литра 3 не хватало примерно!
======== Литра три это весь что в радиатре. Если не долить до
полного, то он закипает и сплёвывается.
Служила-служила мне верой и правдой машинка, а щас начались проблемы одна за другой.
======== "Не мешай машине ездить"(с)или вот даже точнее
только без обид, ничего личного, поговорка такая "Не можешь срать не мучай жопу"(с), а доверь обслуживание сложного
технического устройства специалистам.
Мои догадки после раздумий Гонял машинку НЕ на морозе (-5-10 может), и двигатель был ПОЛНОСТЬЮ прогретым.
Просто из-за того что машинку погонял описанным способом, выдавить сальник двигателя на месте сопряжения с коробкой (как он называется?) могло? Я вообще-то думал что сальник если выдавливается, то напрочь, и там чуть ли не струей течет масло? А так чтобы начал немного течь просто, так сказать сопливиться, но при том на корпус коробки стекают уже капли, т.е. не просто потеть, а уже сопливиться стал? Может быть, оттого что дал движку жару (просто высокие обороты, в допустимой зеленой зоне - до 6000 край на протяжении минут 15 с периодическим сбавлением оборотов до 3-4 тыс), сальник попросту сдвинулся с герметика, и начал сочиться?
А из-за того что машинку погонял таким образом, прокладка свечных колодцев могла повредиться или просочиться в принципе? Она же на герметик садится? Герметик ведь могло смыть или сдвинуть немного с герметика прокладку? Или это от старости и задубелости масло туда попадает?
А может быть такое, что от попытки завестись в морозы около -30 (неоднократные попытки, посадил 3 аккумулятора), в свечгые колодца масло и просочилось?
Антифриз сейчас НЕ уходит. ушло очень много пока стояла во дворе на сильных морозах без движения.
Кратенько, часть 2 :-) > Гонял машинку НЕ на морозе (-5-10 может), и двигатель был ПОЛНОСТЬЮ прогретым.
===== согласен, -5-10 это ж лето, сезон сбора клубники и грибов.
> Просто из-за того что машинку погонял описанным способом, выдавить сальник двигателя на месте сопряжения с коробкой (как он называется?) могло?
===== При исправном и вовремя обслуживаемом ДВС нет.
Я вообще-то думал что сальник если выдавливается, то напрочь, и там чуть ли не струей течет масло?
====== нет
. сальник попросту сдвинулся с герметика, и начал сочиться?
===== Сальник не ставится на герметик.
> А из-за того что машинку погонял таким образом, прокладка свечных колодцев могла повредиться или просочиться в принципе? Она же на герметик садится?
====== Там чуть выше я написал.
> А может быть такое, что от попытки завестись в морозы около -30 (неоднократные попытки, посадил 3 аккумулятора), в свечгые колодца масло и просочилось?
====== А вот это очень даже может быть, если масло 22 тыс не менялось.
> Антифриз сейчас НЕ уходит. ушло очень много пока стояла во дворе на сильных морозах без движения.
===== Трещинка в патрубке или под хомутом обтягивающим его может быть.
Проясняется немного > > Гонял машинку НЕ на морозе (-5-10 может), и двигатель был ПОЛНОСТЬЮ прогретым.
> ===== согласен, -5-10 это ж лето, сезон сбора клубники и грибов.
***** Если движок полностью прогретый, то разве ему страшно -5-10 даже при нагрузках?
> Я вообще-то думал что сальник если выдавливается, то напрочь, и там чуть ли не струей течет масло?
> ====== нет
***** Чисто теоретически: как это выглядит? Сальник сдвигается с посадочного места, его перекашивает и он начинает пропускать через себя масло? От морозов может пропускать масло, а на горячую не капать?
***** Может сальник выдавиться так, чтобы утечка была примерно такая. не льется, но капельки на корпусе коробки есть, тем не менее чтобы что-то капало - такого нет. Просто капли образуются, стекая по коробке вниз. А с коробки ничего не капает. Капли точно моторного масла (черные были). Это похоже на то что выдавило сальник, или похоже на его старость просто?
> > А из-за того что машинку погонял таким образом, прокладка свечных колодцев могла повредиться или просочиться в принципе? Она же на герметик садится?
> ====== Там чуть выше я написал.
***** Как я понял, это тоже невозможно? Двигатель у меня исправен в общем-то, мелочи только досаждают. до морозов не замечал проблем с ним вообще кроме ужора масла 1л на 3 тыс примерно по городу с частыми прогревами.
> > А может быть такое, что от попытки завестись в морозы около -30 (неоднократные попытки, посадил 3 аккумулятора), в свечгые колодца масло и просочилось?
> ====== А вот это очень даже может быть, если масло 22 тыс не менялось.
***** Физически как это могло произойти? Насос накачивает загустевшее масло, создавая давление, а так как масло загустевшее, прет через все прокладки и, возможно, и через задний сальник тоже? Пока не разогреется? А разогреется - перестает переть? Или уже от давления что-то выдавило, что-то сдвинулось, и появился дефект прокладки и сальника?
***** А черт знает какое там масло было - старое или новое. Я уже новое Мобил 1 0w-40 залил недавно. А старое - тоже пусть и 22тыс на нем проехал, но из-за ужора кажется 3 литра подлил масла (из положенного объема 3.8л) за эти 22 тыс. Т.е. по сути не настолько масло и старое было, если обновлялось периодически, хотя и черное как смоль.
Спасибо за ответ + немного добавлений > 1) В 2х из 4х свечных колодцах было обнаружено моторное масло ======= Это плохо. Если свечи завёрнуты плотно и выдавило не по ресьбе, то могли прохудиться прокладки свечных колодцев.
***** Завернуты свечи были нормально, НО масло было СВЕРХУ СВЕЧЕЙ! А НЕ на резьбе! Т.е. ПОВЕРХ свечей, там где свечные провода. Это прокладки свечных колодцев значит? НЕ герметик? Резинки?
> 2): Могло ли масло попасть в свечные колодца (в 2 из 4х) из-за того что дал машине жару?
> ======= При исправном двигателе и хорошем масле - нет
***** Однозначно НЕТ от работы двигателя под нагрузкой на высоких оборотах? 5-6 тыс оборотов на протяжении километров десяти и минут 15ти на 1,2 передачах?
***** Разве не вырастает давление от оборотов и нагрузки настолько, что может продавить резиновые уплотнительные кольца свечных колодцев или сальник сдвинуть чтобы масло потекло через него?
***** А сальник задний двигателя, где с коробкой сопряжение, мог сдвинуться и потечь от оборотов и нагрузки, описанной выше?
***** Так доливал же полобъема недавно нового, свеженького.
> Куда мог деться антифриз? Литра 3 не хватало примерно!
> ======== Литра три это весь что в радиатре. Если не долить до
> полного, то он закипает и сплёвывается.
***** Реально от морозов может вытекло все? Странно это очень, никогда не было таких проблем.
> Служила-служила мне верой и правдой машинка, а щас начались проблемы одна за другой.
> ======== "Не мешай машине ездить"(с)или вот даже точнее
> только без обид, ничего личного, поговорка такая "Не можешь срать не мучай жопу"(с), а доверь обслуживание сложного
> технического устройства специалистам.
***** Ну верно все конечно, но если проблемки появились - надо с ними досконально разобраться и решить.
Замена прокладок клапанных крышек и свечных колодцев Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0
В представленном отчете с фотографиями рассмотрим процесс самостоятельной смены прокладок крышек клапанов и прокладок колодцев свечей на машине Митсубиси Паджеро Спорта, объем 3 литра. При утрачивании прокладками своих свойств, они пропускают масло мотора, которое в результате оказывается на свечах зажигания, и это оказывает влияние на их деятельность. У машины начинаются проблемы с системой зажигания, наблюдается увеличение расхода топлива.
Плохая деятельность свечей зажигания очень быстренько «приговорит» нейтрализатор механизма выпуска указанного автомобиля.
Отсоединить клеммы от АКБ.
Открутить и снять крышку декора ДВС.
Ослабить хомутики на патрубке фильтра воздуха.
Отстыковать разъем электроники с его рамы.
Стянуть патрубок фильтра воздуха от дросселя.
Разобрать рамку фильтра воздуха.
Отстыковать все разъемы электроники, попадающие на глаза.
Разобрать катушечки свечей.
Открутить четыре болтика, крепящие дроссель, снять трос газа и два разъема с узла дросселя.
Отстыковать все патрубки от рамы коллектора впуска.
Сейчас шесть фотографий покажут процесс раскручивания крепления коллектора впуска. Первая
Затем отключить разъемы электроники с сзади коллектора впуска.
После отстыковать шланги жидкости охлаждения и заткнуть их болтиками.
Разобрать коллектор впуска.
Отключить высоковольтную проводку.
У нас прокладки колодцев свечей в масляном растворе - это говорит о том, что им пришел конец.
Этим свечам зажигания - тоже конец.
Открутить крепления крышки клапана справа.
Разобрать крышку клапана.
Также как и с правой стороны крышки клапана, делаем все с левой крышкой. Раскрутили.
Замена прокладки свечных колодцев.
Далее двигатель. Вот тут начинается эта занимательная история.
Последний раз я проверял свечи год назад когда купил авто. Тогда я выкрутил свечку посмотрел что она почти новая и закрутил обратно. Но теперь я стал замечать что авто подергивается на сбросе газа. Значит пора менять.
Достаю 1-ю свечку. Все норм. Равномерный износ, хорошая смесь, свеча сухая, но уже пора менять.
Достаю 2-ю — немного масла на свече. В остальном все также
3-я и 4-я — Свечной ключ аж хлюпает в колодце. Все в масле. Свечи мало того что сильно изношены так и еще и последние 2 свечи ДРУГИЕ! Другой длины, другой электрод
Итак под замену — 4 свечи, прокладка масляных колодцев и впускного коллектора.
Далее ремни: ГРМ в порядке, ремень генератора в порядке, ремень кондишки и гидрача потрескан — под замену.
Масла, фильтра в норме.
Купив прокладку, свечи, ремень, выбрал день и понеслась…
Снимаем впускной коллектор.
Тут начинается первая ступень сложностей. На него инженеры старались прикрутить как можно больше шлангов и проводов, причем старались это сделать наиболее в неудобных местах . Да кстати кто не знает он прикручивается вертикально по центру головы — субаристам привет ;) . Ну короче снимаем воздушные патрубки, откручиваем кучу трубок — вакуумных, топливных, тосольных, отщелкиваем кипу проводов. Снимаем заслонку, заодно чистим ее. Откручиваем ТРУБУ EGR. достаем с матами коллектор.
Клапанная крышка и головка ГБЦ
Уровень 2. Он же самый сложный в этом квесте.
Открутив две клапанные крышки понял что я впух. Головка блока состоит из двух плит. Верхняя плита прижимает распредвалы. Прокладка свечных колодцев МЕЖДУ этих плит. Прикинул. Подумал. Вроде не сильно сложно ( Ага, конеш) . Открутил все верхние болты. Даже не шевелится. Увидел что держит крышка шестерней распредвалов. Чтоб ее открутить нужно снять ролик натяжения ремня ГРМ. А чтоб его снять надо снять кожух нижний ГРМ. А чтоб его снять надо снять навесные ремни, шкив. Чтоб снять шкив надо снять радиатор.
OMG.
Сливаю антифриз. И вижу что он страшно зелено ржавого цвета. Придется мыть.
Далее ремни (тут все просто)
Шкив много сопротивлялся. Долго искал место куда воткнуть отвертку чтоб его упереть. Кое как открутил и достал.
В общем замена ремня ГРМ это всего третья часть от текущего ремонта. Достав ремень ГРМ, ролик. Открутил кожух верхний. Плита начинает приподниматься на 1мм. спереди.
Сзааааади. Нас держит ТНВД, Метал. защита ТНВД, которая заким-то хером прикручена на 150 болтов с задней стороны двига, где фиг подлезешь, и распределитель зажигания. Который прикручен НА ДВЕ ПЛИТЫ! и с самой неудобной стороны.
Открутив ВСЕ и ПРИПОДНЯВ плиту (ТНВД открутил тока от нижней плиты) смог достать прокладку.
На тот момент я думал, что на сборку всего этого у меня уйдет пару дней. Ибо было несчетное количество болтов, мануала под рукой не было. Был только опыт, инструмент, прокладка и герметик.
Начинаю сборку.
Оттираем старый герметик, достаем старую прокладку. Старая прокладка сильно задубела и потрескалась. Ставим новую и герметим плиту по периметру. Ожидаем 10 мин. За это время ставим на место упавшие коромысла. Ставим распредвалы и плиту. Притягиваем.
Ставим ремень ГРМ. Мануала у меня с собой не было, ставил интуитивно.
Снимаем гидронатяжитель сжимаем его тисками вставляем фиксатор (у меня это был шестигранник на 1.5мм) прикручиваем на место. Выставляем все шестерни метками вверх чтоб они совпадали с метками на блоке. Одеваем ремень натягиваем проверяем что метки на месте и отпускаем гидронатяжитель. Воротком проворачиваем коленвал чтоб удостоверится что все крутится и не упирается и есть компрессия.
Прикручиваем кожухи, одеваем шкив, крепим на место генер и натягиваем ремни.
Это интересно: кожух нижний ремня ГРМ является фишкой и одевается на датчик положения дроссельной заслонки. Сам же провод защелкивается на фишку на кожухе сверху.
Ставим на место клапанные крышки и коллектор, с его множественными трубками. На это ушло больше всего времени. Прикручиваение этой мелочевки очень нудное и неудобное занятие.
Ставим заслонку и патрубки.
Поменял свечи
Ставим на место радиатор и вуаля. В 18:30 авто заводится. (в чем я кстати сомневался :)) )
Во второй раз я думаю время работы сократил бы в два раза. Теперь я знаю другую дорогу. Но лобовину все-равно разбирать придется
Mitsubishi Pajero iO 2003, двигатель бензиновый 1.8 л., 160 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Mitsubishi Pajero iO, 1999
Mitsubishi Pajero iO, 1998
Mitsubishi Pajero iO, 1999
Mitsubishi Pajero iO, 1999
Комментарии 28
Я все сделал как было описано выше, но машина теперь не заводится, может зажигание не правильно выставил?
Скорее всего что то где то не подключил.
Ремень по меткам правильно стоит?
А я читал что можно не снимая ремня, провернуть шкив, распредвалы встанут в специальное положение, что позволит подлезть к болтам. Тож предстоит такая же история на иОхе жены…
А у тебя случаем нет инструкции как раслаблять, а потом затягивать болты плиты и распредвалов (очередность, момент)
спасибо за статью, чуть не начал разбирать на улице, после замены свечей, н почитал и понял, что нужна яма, гараж и недостающие запчасти
у моего io все свечи в масле почему так ?
Потому что надо менять прокладку свечных колодцев. См. статью выше
Вопрос по тормозам не понял. В статье про установку тормозов ты спрашиваешь какие тормоза поставил. Там же все написано.
Залез смотреть свечи, тоже масло хлюпает, статья не обрадовала, предстоит делать, что за второй вариант?
Да можно масло выбрать и дальше ездить. Про второй вариант уже не помню. Давно было
Ну пока езжу, нет это не серьезно. Делать надо, ничего все равно надо ТО делать большое, почистить впуск, заглушить егр, сальнички, ремни, ролики…
Датчик распредвала полностью откручивал?или только верхний болт?его снимать нужно? Или он снятию крышки не помешает?(верхний болт открытие и его фиг вытащиш, упирается в кузов). Пытался сорвать крышку без простукивания, поддевая брусом за выступы, эффекта 0, стоит как монолит
Ты про распределитель? Давно это было… По-моему верхний откручивал а нижние болты просто ослаблял
Понятно. В ближайшие выходные буду еще раз пробовать сдвинуть ее, но уже простукивая.
Жутко полезная информация, спасибо)
Пожалуйста. Если не сильно сопливит то лучше конеш ниче не трогать
Как вовремя вы это все написали, буквально завтра собирался менять сальник свечных колодцев. Можете написать что еще понадобится кроме самого сальника и прокладки клапанной крышки?
Идет одна цельная прокладка на свечные колодца и впускной коллектор.
И есть две прокладки клапанных крышек (их у нас две). Они обычно не сопливят и менять их нет смысла.
А вот та что по второй ссылке — 01236. Вот в ней беда.
По другим сальникам — Смотри откуда масло межит в двиге то и приготовся менять. НА распредвалах есть сальники еще.
Сам делать все будешь? я тебе тогда полный мануал напишу как делать.
Интересно… Зачем у меня сделали две крышки… Вроде в остальном все также.
Вообщем я тебе напишу по моему мотору как. Там уже по месту разберетесь.
— Снимаем крышку пластиковую, катушки
— Отключаем все фишки с датчиков и откидываем косу влево за ГТЦ
— Откручиваем дроссельную заслонку, отсоединяем с нее тосольные шланги, вакуумные.
— Откручиваем трубки от впускного коллектора ( там вакуумные и бензиновые) с неудобной стороны в основном сзади
— Откручиваем коллектор снизу от держателя и сверху от головы.
— Достаем коллектор
— Сливаем антифриз с радиатора, снимаем тосольные шланги и шланги охлаждения масла АКПП затыкаем их чем нибудь. Достаем радиатор
— Далее пошла крышка ремня ГРМ. Откручиваем кучу болтов на 10. Смотрим что мешает и все откручиваем. ТАм надо будет штангу от насоса ГУР открутить и от генератора. НУ и ремни естественно.
-Убираем верхнюю крышку. И тут надо будет раскрутить шестерни распредвалов. Я этого не делал т.к. думал что крышка и так достанется. Но у меня все испортил кожух задний шестерней. У тебя там вроде подругому устроено. Может и не будет мешать и шестерни снимать не нужно. Если видно что верхняя плита выйдет и так то опускаем этот шаг.
-Как тока шестерни откручены. Снимаем шкив. Откручивается как обычно против часовой. В отверстия вставляем мощную отвертку и упираем в блок чтоб он никрутился. Смотри тока в пластик не упри. Открутив болт шатаем долго и нудно пока он не выйдет.
— Снимаем нижнюю крышку. Ослабляем ролики, снимаем ремень ГРМ.
— Откручиваем болты с клапанной крышки. Убираем крышку
— Откручиваем все вертикальные болты в голове, откручиваем два нижних болта ТНВД и 2 толстые бензотрубки от насоса, откручиваем много болтов на 12 защиты ТНВД с обратной стороны двига где крайне неудобно, Откручиваем датчик положения распредвала, он также с обратной стороны находится.
-Аккуратно постукиваем чем нибудь деревянным по верхней плите и поддеваем снизу за выступы отверткой. Плита отщелкивается. если ничего не мешает больше приподнимаем и убираем влево. Достаем прокладку убираем старый герметик. Ставим все новое и герметим.
-Далее сборка в обратном порядке. Смотри чтоб коромысла все на месте было. А то когда распредвалы приподнимаются некоторые у меня выпали.
Желательно протягивать болты распредвалов с динометрическим ключем и почитать в мануале моменты затяжек. Я затягивал на ощуп(не желательно, но и не критично, это не головка блока, главное не перетянуть)
-Про выставление ремня ГРМ я уже писал в журнале.
спасибо большое за такие подробности, тут я бы и сам сделал без проблем только место да интсрумент нужно:) жаль ремень грм поменял недавно, надо было вместе все делать, теперь с другом прикинем стоит ли пока лезть туда, а то чтото такой гемор из-за одной прокладки…
Замена прокладки свечных колодцев паджеро ио
Ватаси но курума ва сирой фунэ ё дес
| Цитата |
| После сборки оказалось что давит масло на лобовину из под той самой "второй крышки". Завтра начну. |
Ватаси но курума ва сирой фунэ ё дес
Ватаси но курума ва сирой фунэ ё дес
Ватаси но курума ва сирой фунэ ё дес
| Цитата (kata @ Сегодня в 11:09) |
| kentyara Спсибо тебе. |
| Цитата |
| Если у тебя двигатель 4G94,то может и 6РК1830 пойдёт,а если 4G63-то 6РК1842 однозначно от фирмы DAYCO(Italya). |
Ватаси но курума ва сирой фунэ ё дес
Старик
| Цитата (kata @ Сегодня в 15:05) |
| По коду 6PK1840 выдаются аналоги за 360 руб. Красота. |
| Цитата |
| Я где-то вычитал, что одной из причин такой же беды как у меня . ЦитатаПосле сборки оказалось что давит масло на лобовину из под той самой "второй крышки". Завтра начну. |
Ватаси но курума ва сирой фунэ ё дес
Пересказываю повествование своего моториста, как сам понял.
При снятии второй клапанной крышки, давление, создаваемое пружинами гидрокомпенсаторов , заставит гидрокомпенсаторы приподняться вместе с распредвалами. Потом распредвалы на место не встанут (когда крышку будешь ставить на место). Для того чтобы они встали на место, необходимо стравливать масло из гидрокомпенсаторов, благо в моторах нашей конструкции эта ситуация предусмотрена - куда-то надо сунуть проволочку, шарик подвинется, масло сможет течь из гидрика если на него надавить.
При снятии второй клапанной крышки необходим как минимум следующий комплекс мер:
1. Обязательно выставить ремень ГРМ по меткам перед началом работ. Всегда есть шанс что-то пошевелить.
2. Ослабить ремень ГРМ. Возможно это и не надо. Не знаю.
3. Стравить масло из гидриков при сборке.
4. Обязательно проверить метки перед сборкой и после сборки.
Замена прокладки свечных колодцев паджеро ио
Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero Sport / Замена прокладок клапанных крышек и свечных колодцев Мицубиси Паджеро Спорт
Замена прокладок клапанных крышек и свечных колодцев Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0
Свечи в масле – это печально. Они теряют свои рабочие свойства, появляются пропуски зажигания на Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6, автомобиль плохо заводится, повышенный расход топлива, неправильная работа свечей может достаточно быстро «прикончить» нейтрализатор системы выпуска Митсубиси Паджеро Спорт. Масло в свечных колодцах говорит об износе прокладок свечных колодцев. Раз уж залезли так глубоко в двигатель, то просто бессмысленно не поменять прокладки клапанных крышек. Как видим по статьям о замене свечей и мойке дроссельного узла на MPS V6 3.0, данные работы рационально производить в комплексе.
Стартуем с отсоединения клемм АКБ и демонтажа декоративной крышки двигателя.
Ослабляем хомуты на патрубке воздушного фильтра, отсоединяем электронный разъём с его корпуса.
Стягиваем патрубок воздушного фильтра с дросселя и извлекаем корпус воздушного фильтра Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0.
Отсоединяем все электрические разъёмы, которые только видим. Снимаем катушки свечей Мицубиси Паджеро Спорт V6 3.0.
Отворачиваем четыре винта крепления дросселя, снимаем тросcик газа, снимаем два разъёма с дроссельного узла, снимаем дроссель MPS V6 3.0.
Отсоединяем все патрубки с корпуса впускного коллектора.
Откручиваем все крепления впускного коллектора.
Отсоединяем все электрические разъёмы с задней стороны впускного коллектора, отсоединяем шланги охлаждающей жидкости и заглушили их болтами.
Снимаем впускной коллектор.
Снимаем высоковольтные провода Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0. Прокладки свечных колодцев в масле – это говорит об их кончине.
Свечи ни к чёрту.
Отворачиваем крепления правой клапанной крышки и снимаем её.
Тоже самое проделываем и с левой клапанной крышкой.
Меняем все прокладки и прокладки свечных колодцев, высоковольтные провода
Сборка производим в обратной последовательности.
Рекомендуем прочитать про работы о замене прокладки впускного коллектора и мойке дроссельного узла
Замена прокладки свечных колодцев паджеро ио
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2222 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 2222 раза
Друзья, нашёл фотоотчёт по замене прокладки свечных колодцев для двигателей 4G15 GDI и 4G93 GDI
Замена прокладки свечных колодцев
MD356498 - для 4G15 GDI
и
MD346062 - для 4G93 GDI
IMGP0089.jpg ( 527.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1732
Сначало как обычно снимаем крышку с надписью GDI, снимаем минусовую клемму с АКБ затем снимаем катушки с наконечниками, выкручиваем свечи, убираем воздушный фильтр, снимаем впуск, заодно и заслонку почистим, также откручиваем ТНВД от блока двигателя, чтоб можно было выйти распредвалу.
_.jpg ( 821.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1809
___.jpg ( 909.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1811
далее снимаем клапанные крышки и начинаем откручивать болты "крышки распредвала" будем ее так называть, так же снимаем боковые крышки ГРМ и подушку двигателя чтобы было удобнее выполнять работы с ремнем ГРМ, откручиваем датчик распредвала.
ras.jpg ( 38.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1769
grm.jpg ( 44.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1738
svk.jpg ( 643.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 505
12t1.jpg ( 730.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 707
откручиваем шкив коленвала, и видим как там все запущенно(, также снимаем гидронатяжитель ремня ГРМ и снимаем шестерню коленвала и датчик положения коленвала.
99.jpg ( 46.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 606
991.jpg.jpg ( 906.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358
992.jpg.jpg ( 31.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
993.jpg ( 42.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
994.jpg ( 31.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
сливаем немного масла с двигателя (на всякий случай) далее заменяем старый сальник коленвала на новый и герметим его там, также убедившись, что сальники распредвалов мы не повредели (они новые менялись месяцев 5 назад) мы наносим гереметик на места их установки, также устанавливаем новую прокладку свечных колодцев в крышку распредвалов и также насосим гертметик где надо и доливаем масло в двигатель по уровню.
9955.jpg ( 745.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
996.jpg ( 35.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
997.jpg ( 880.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
997.jpg ( 880.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
Далее ставим обратно распредвалы полив на них новенького моторного маслеца и ставим крышку с новой прокладкой, далее подгатавливаем гидронатяжитель назад в рабочее положение. там предусмотрено отверстия для вставки чеки. Что бы он раньше времени не выскочил обратно и ставим его на двигатель, одновременно выставляя ремень ГРМ по 3м меткам. После установки ремня по меткам. можно выдергивать чеку из гидронатяжителя.
999.jpg.jpg ( 29.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
Тема не нова,но несколько дополнений и детализации+предостережение будут нелишними ИМХО.Сразу извиняюсь за качество фото,но какие есть.
Итак приступим..
Сначала снимаем впуск,заодно его и почистим постов на эту тему предостатачна.
Далее снимаем клапанные крышки(2 шт)
Потом откручиваем вот эти помеченные кружками болты(на фото не вссе отображены,откручиваем все)
9993.jpg..jpg ( 41.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
9994.jpg.jpg ( 37.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
продолжим..
откручиваем 2а болта крепящие ТНВД к "крышке распредвалов"
123566f.jpg ( 39.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
далее откручиваем 3и болтика пееерестических,которые соединяют "крышку распредвалов с металическим кожухом
12356f.jpg ( 29.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
ну и теперь снимаем "крышку распредвалов" в нижней её части находица наша заветная прокладк свечных колодцев
1356f.jpg ( 266.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
RVR-Club - Форум
DMITRIY » Пт июл 13, 2007 1:03 pm
Всем привет!
Вобщем, такая проблема: после замены свечей обнаружилось попадание масла в свечной колодец.
Машина : RVR 97год 11 месяц, двиг - 4g93 GDI, кузов N71W.
Ездил по разным автосервисам диагнозы тоже разные. Вобщем говорят надо менять :
-прокладку клапанной крышки
-прокладку свечного канала
В другом автосервисе сказали что кроме этого надо заменить и впускного коллектора.
Кто что об этом думает и как оно выглядит в действительности.
Может кто сталкивался?
Заранее спасибо:)
MyName » Пт июл 13, 2007 2:59 pm
имхо - надо менять прокладки свечных колодцев!
просто думаю что для этого придется сменить и прокладку клапанной крышки - (если GDI сходно с 4G63 устроен в этом плане) - ну или старую присобачить на герметик.
MMC RVR SG X3 MAHLE, MANLEY, ACL, ARP, FMIC, TD05, MКПП, AEROMOTIVE ;)
MMC RVR SG X2 N74W0001659 4G64(GDI) АКПП 97г.
MMC RVR N23W5000755 4G63 МКПП 92г. - был, продан.
In theory there is no difference between theory and practice. In practice there is.
Sav » Пт июл 13, 2007 3:23 pm
Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT
287500 км
Танки не моют. их красят
DMITRIY » Пт июл 13, 2007 3:54 pm
MyName » Пт июл 13, 2007 3:58 pm
MMC RVR SG X3 MAHLE, MANLEY, ACL, ARP, FMIC, TD05, MКПП, AEROMOTIVE ;)
MMC RVR SG X2 N74W0001659 4G64(GDI) АКПП 97г.
MMC RVR N23W5000755 4G63 МКПП 92г. - был, продан.
In theory there is no difference between theory and practice. In practice there is.
DMITRIY » Пт июл 13, 2007 4:07 pm
Turnin » Пт июл 13, 2007 5:18 pm
Sav » Пт июл 13, 2007 5:38 pm
Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT
287500 км
Танки не моют. их красят
Замена прокладки клапанной крышки и уплотнительных колец свечных колодцев двигателя 4G64(69)S4
Для замены прокладки мне понадобился лишь трубчатый ключик на «10» с тонкими стенками, на «12», на «13» да отвертка плоская. 
Сразу же хочу предупредить, что количество затраченного времени при снятии клапанной крышки будет напрямую зависеть в основном от изворотливости рук при откручивании дальнего правого болта расположенного чуть дальше четвертого надсвечника (см фото). У меня там более менее все «максимально убрано» и доступ к болтику достаточно удобен, чтобы выкрутить его.
И так процесс разборки и снятия крышки клапанной:
- снимаем надсвечники и отводим их в сторону;
- с небольшим усилием вытаскиваем из своих мест на крышке штуцер и трубку отводов картерных газов;
- открутив все шесть болтиков крепящих крышку, дополнительно откручиваем еще два болта, расположенных в переднем торце двигателя для снятия защитной крышки ремня ГРМ., ну и вроде бы все готово к торжественному съему клапанной крышки. 
Слегка подцепляя крышку за кромки с разных углов отверткой, пытаясь при этом не оставлять задиров на крышке от «колупания», пытаюсь сорвать крышку от головки блока.
Прокладка естественно слегка прикипела к головке блока за время эксплуатации, но все же отошла без обрывов. При съеме крышки необходимо слегка отвести в сторону кронштейн расширительного бачка ГУРа иначе он будет мешать съему крышки. 
А вот и она – крышка клапанной головки (правда, вверх дном). 
Несмотря на явную «пригожесть» (герметичность) старой прокладки крышки ставить ее опять нет смысла. По опыту эксплуатации ВАЗов знаю,что все равно ее необходимо менять, т.к. она уже обжата и после повторной ее установки «гиморой» с подтеканием масла при дальнейшей эксплуатации гарантирован уже буквально в ближайшие месяцы – а тянуть то болтики будет уже нельзя - зазор весь выбран . Да и стоимость новой прокладки не напрягает….Так что ставить лучше новую.
Дальше приступаю к снятию старых уплотнительных колец свечных колодцев и установки новых. На фото показаны новые прокладки на 1 и 2 колодцах, на 3 стоит старая для сравнения ее состояния.
После установки уплотнительных колец на свечные колодцы и «запасовки» прокладки в паз клапанной крышки рабочие поверхности прокладок слегка смазал маслом для того чтобы прокладки при затяжке равномерно обжимались и их кромки не закусывало.
Ну и если у нас на виду ремень газораспределительного механизма пытаюсь оценить его состояние. Но внешним осмотром дефектов ремешка ГРМ выявить не удалось - ну и слава богу, пусть еще походит…
Далее аккуратно устанавливаю крышку с «запасованной» в ней новой прокладкой на головку блока, «наживуливаю» крепежные болты (не забыв установить на место кронштейн расширительного бачка ГУРа) и в свечные колодца на все свечи надеваю надсвечники для того что бы при затяжке крышки они «отцентровали» отверстия между свечным колодцем и клапанной крышкой.
Затяжку болтов делал «с середины к краям». Тянуть болты сразу до упора крышки в блок категорически не рекомендую. Такая затяжка приведет к максимальной обжимке прокладки и в дальнейшем при ее усадке (а она усядет «сто пудово») возможности ее подтянуть уже не будет. Более того , максимальная затяжка думаю может привести к деформации прижимных кромок крышки и тогда даже замена прокладки на новую не решит проблему герметизации соединения.
Не торопясь, затяжкой всех болтов вкруговую, прокладка постепенно и равномерно прожалась примерно на половину величины зазора между крышкой и головкой. Этот оставшийся зазор при затяжке в дальнейшем даст возможность подтянуть крышку если возникнет подтекание масла.
После протяжки и сборки всего ранее разобранного вытащил надсвечники, выкрутил свечи и убрал остатки масла внутри свечных стаканов. Завернул новые свечи (по опыту эксплуатации очень приглянулись мне вот такие).
Пришлось востановить частично развалившиеся от масла резиновые части высоковольтных проводов.
Должен предупредить - эксплуатация машины с попадающим маслом в свечных колодцах в моем случае привела к еще одной головной боли - разрушению верхней резиновой части надсвечников. Они разбухли в стаканах и мне пришлось их практически вырывать из колодцев. Возможно только мне так повезло с ними…. Выручил старый комплект высоковольтных проводов где эти резинки были в отличном состоянии. Мне пришлось снять их со старых проводов и натянуть на мои.
Проверив уровень масла запустил двигатель и дал ему прогреться до рабочей температуры. Ну а когда двигатель остыл - проверил герметичность соединений…
Замена прокладок на 6G72-24клапана
ну и понеслось.
С начало снимаем эту чёрную пластмассу с надписью мицубиши, потом видем ТУЧУ проводов их все обсалютно надо отсоеденить, отсоеденить и откинуть на правое переднее крыло, далее нужно снять крышку воздушного фильтра и саму гофру,которая подходит к дросселю., от неё тоже есть пара проводов, их тоже смело отсоединяем и убираем всё это по дальше.
Далее, смотрим на двигатель (со стороны радиатора, то есть в лоб) и по левую сторону видим кранштейн за который понимают двигатель,
откручиваем там 2 болта, один на 12 находится прямо под шкивом ГУРа второй чуть левее на 14 с боковой части, открутили этот кронштейн и повесили его на том что он держит.
далее.
откручиваем 2 болта на 12 от заливной горловины масла, и плоскогубцами снимаем хомут и сдёргиваем шланг с клапанной крышки.
(Для удобства чтобы не путаться при сборке я выкручивал деталь, а болт от неё вкручивал на место)
идём на правую часть двигателя..
Там мы видим такую опору которая поддерживает впускной коллектор и прикручена с другой стороны к движку. там 4 болта 2 на 12 и 2 на 14 + ещё один болт на 12 который держит хомут с косой проводов. изымаем этот держатель.
далее..
по всей плоскости впускного коллектора мы видим 10тки шлангов, толстых и не очень, по ним по всем что то идёт smile.jpg
их все отрываем от своих привычных мест и по удобству запраляем в разные места подкапотного пространсва чтобы они нам не мешали.
(Совет- метить шланги не нужно они все разной длинны и имеют привычный изгиб, посему в другое место их не воткнёш)
с левой стороны к дроссельной заслонке будут идти 2 шланга (один примерно 10мм другой 12 мм диаметром) с антифризом, отсоедините их. и поднемите повыше чтобы не донимал текущий из них антифриз. металлическая трубка примерно (4см диаметром) идущая вдоль двигателя, будет тоже донимать вас текущим из неё антифризом, тут я справился изолентой.
далее.
откручиваем тросики управления Дросселем, это
1. Тросик газа с низу
2. Тросик АКПП с верху в красной резиновой гофрочке
их откручиваем и откидываем в разные стороны
ну канечно свеные провода тоже вытаскиваем из катушек.
Метить их вроде тоже не надо, при дальнейшей установки их обратно достаточно подобрать их по длине, а на самом коллекторе в местах крепления катушек есть цифры соответсвующие номеру цилиндра.
Отсчёт идёт с нижней левой свечи, на лефой головке двигателя это 1-й циллиндр и далее перекрёстно и 6-й циллидр находится на правой бошке в правом верхнем углу.
это опять же если смотреть на двигатель со стороны капота В ЛОБ.
далее.
первые 4 болта начинаем откручивать от лобовой стороны двигателя
3 из них проходят сквозь крепления коммутатора заэигания, в месте с ним мы их выкручиваем и убираем.
далее ещё по моему 5 болтов, один чуть правее всех он самый длинный, и самый западлический болт спрятался с торцевой части коллектора около перегородки Двигатель-салон, его не видно из за патрубков антифриза идущих на печку.
посредение иакая неровно загнутая 4-х лопостная железяка, её мы тоже снимаем. и конденсатор приделанный под одним из 4-х болтов мы тоже убираем в надёжное место
далее.
ах да забыл, ещё слева и с права 2 провода дополнительной МАССЫ прикрученных к кузову и к коллектору, они привинчены болтами на 10, их мы естественно тоже снимаем.
ввоотт. ну собственно убидившись в том что наш впускной коллектор теперь ничего не связывает с двигателем smile.jpg поднимем его вверх и снимаем.
далее ..
можно сразу взять прау баллонов CARB и хорошенечко отмыть всю внутреннюю полость впускного коллектора и дроссельную заслонку естественно.
Сразу скажу что польётся 2-х трубочек вся грязюка, и пускай льётся я мыл пока от туда чистый карб не полился.
ну и естественно зачистить "зеркало" эта та часть коллектора которая стыкуется через прокладку к голове двигателя, чистим аккуратно не НАЖДАЧКОЙ и не напильником а аккуратненько ножечком бензинчиком и какой нибудь шершавой тряпочкой, очищаем до идеального равномерного металлического цвета.
С правой стороны на правой клапанной крышкой мы видим топливную магистраль подачи и обратки. обратка снимается элементарно а подача на двух болтах на 10 и её нужно аккуратно, но с силой вытащить из пазов, (там на самой трубке есть уплотнительное кольцо, так вот оно довольно плотно уплотняет smile.jpg посему то и проблематично вытаскивается из основной трубки идущей к форсункам)
далее.
видим две крышки пластиковые закрывающие ГРМ, во по 2 верхних болта скурчиваем с верхней части каждой из них.
На правой всё просто один на 12 второй на 10 и тот что на 10 он идёт с усиками держащими пару проводов
а на левой бошке один болтик держит маленький пластиковый уголок, так сказать это тот самый уголок который нужно снимать дабы проверить состояние ремня ГРМ. и слева от него ещё один на 10 и немного отодвигаем обе защиты грм на Себя, таким образом мы расчистили путь для снимания клапанных крышек.
далее.
откручиваем 6 болтов на 10 с каждой из клапанных крышек, и изымаем их.
Вытаскиваем при помощи ножа или плоской отвёртки старую прокладку из канавки клапанной крышки.
Берём карб, и тщательно отмываем внутреннюю да и внешнюю полость всей клапанной крышки, вообще по хорошему кинуть бы из в бензин на часик чтоб там всё откисло..но у меня небыло такой возмодности поэтому я ограничился карбом.
УБРАВ СТАРЫЙ герметик (если таковой был) из всех щелей клапанных крышек, приступаем к двигателю. зачищаем "Зеркало" тоесть то место где прокладка состыковывается с головкой двигателя, зачищаем осторожно без задиров и так чтобы вся очищенная пакасть не падала в полость распредвала..
далее . СЕКАС smile.jpg
СОВЕТ: После того как вы натянули новый манжетик на заглушку то смажте всё это маслом, обычным моторным, потому как на сухую вогнать заглушки с новыми манжетиками не получится никак 100% из за недостатка места, и невозможности правельно распределить усилие пальцев.
пропарившись с этим идиотизмом не один может час smile.jpg можно приступить к заливанию герметика в канавку клапанной крышки затем вставлением туда новой прокладки
ВНИМАНИЕ левая и правая прокладки отличаются
далее тонким слоем гермитика мажем зеркало на бошке двигателя, меняем старые кольца свечных ШАХТ на новые и на клапанной крышке в местах соприкосновения тоже промазываем герметиком и устанавливаем на место клапанные крышки.
ВНИМАНИЕ сначало надо наживить все болты а потом уже крест на крест их протягивать, потому что крышка чуть чуть люфтит на болтах и допустим закрутив 5 болтов 6-й может не попасть по резьбе.
ВООБЩЕ С ГЕРМЕТИКОМ каждый может пользываться на своё усмотрения. я всё всегда леплю на герметик а кто то против этого.
Ну в общем выпив не одну бутылку пива и скурив пару пачек сигарет вы наконец то близитесь к завершению. smile.jpg
далее..
Устанавливаем на место свечные провода, вообще предварительно я установил коллектор и примерил все провода до катушек.
если есть подозрение на свечи, то лучше сразу их поменять чтобы не делать двой ной работы, потому как надо будет опять снимать весь коллектор.
далее.
также с герметиком мы поступаем намазав его на зеркало впускного коллектора на двигателе потом приклеиваем на него прокладку впускного коллектора, затем мажем герметик на зеркало самого снятого впускного коллектора, состыковываем его на место. и наинаем протягивать его сначало болтами которые ничего кроме самого коллектора не держат, а потом ставим на место Коммутатор, сквозь него надо будет закрутить те самые 3 болта и далее всё в обратном порядке, сначала подсоединяем все шланги и провода и все тросики и свечные провода.
затем одеваем все фишки, затем впускную гофру, итд. перед тем как завестись проверьте все болтики и шланчкики, все провода чтобы не касались ВЫПУСКНОГО коллектора, ну и вообще по внимательнее всё разбирайте и собирайте, потому как там много вской всячины которыую можно проморгать.
Ну а вообще я понял что не зря за эту работу на СТО берут около от 12.000 до 20.000 тенге эта работа и в прям геморная.
фото прикреплю позже.
Читайте также: