Замена редуктора тойота филдер
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Замена редуктора тойота филдер
Все
По идее можно лишь поменять вискомуфту
Он находится между задним редуктором и где там крепится кардан, купишь контрактный редуктор и снимаешь оттуда лишь вискомуфту так как отдельно он не продается и переставляешь себе а родной редуктор не трогаешь, как то так:) Цена во Владике была 7 тысяч, здесь наверно дорого. А так это вискомуфта неремонтепригодна.
смысл снимать с редуктора что то если можно поставить вместе с ним? всеж проще будет.
Появилось мнение, что достаточно поменять подшипники.
на своем филдере поменял подшипники вискомуфты за 3 года, уже два раза. Шум пропадает. Но зимой в -50 опять начинает гудеть
там шумят подшипники в основном
а СТОшники щас не особо хотят разбираться в редкуторах, и прочих узлах. Им гораздо быстрее заменить узел. Мастер который ремонтирует, а не меняет на вес золота
Заменить нужно только 2 подшипника вискомуфты и все. стоит это услуга 3500 будем рады заменить ))
а сколько стоят сами подшипники?
И где они продаются?филдер 144 кузов
В Японце продавались эти подшипники
Авторемонт с гарантией качества! Автосервис НОРМА 25-22-08
Предлагаем услуги:
-Диагностика и ремонт ходовой
-Моторист
-Замену узлов и агрегатов, сальников и ГРМ
-Услуги пресса и подъемника
-Сварочные работы. Точечная сварка
*Ремонт глушителей
Поиск запчастей по желанию клиента (в том числе и на заказ с других городов)
Полная замена жидкости в планетарной передаче Toyota Corolla Fielder Hybrid.
@Дмитрий Якубов там пробка сливная в качестве щупа. Сейчас не могу помочь с видео- работа. Через поиск попробуйте поищите
в чем проблема там даже щупа нет
Поддон не надо снимать там фильтра нет?
@Василий Фурсов да нет, повторно ещё не менял. Думаю почаще нужно. Пока проехал всего 18 т.км. после замены.
@GaRDeX ___ раз в 50 тысяч меняете?
Этим и подкупил Филдер-гибрид. В обслуге намного дешевле обычного с вариатором.
Эта коробка не предусматривает фильтр.
С недавних пор являюсь обладателем аналогичного филдера но 4вд , планирую поменять масло в коробке. Подскажите данное масло подходит к обычному автомату (устанавливают на 4вд) и планетарной как у вас ? Или нужно брать какое то другое ? Может посоветуете масло Idemitsu но под автомат ?
@Александр Чередов с вариатором я бы не стал опыты ставить, им и так достаётся в нашем климате. Есть еще AISIN - ское масло, но я коды не помню. Тойотовское нормальное должно быть, главное брать в проверенных магазинах.
@GaRDeX ___ Благодарю за разъяснения , подскажите а у данного производителя имеется аналогичные масла на данною коробку (idemitsu atf type-tls-lv к примеру как у вас) или тут лучше не мудрить и не искать а сразу взять TOYOTA CVT FLUID TC 08886-02105 (4л). Не та разница в деньгах и могут быть последствия для коробки ? У меня машина прошла 80тыс. и есть ощущения что в коробки масло никто не менял. Про фильтр и прокладку понял сейчас поищу в Новосибирске их.
Это судя по всему аналог Toyota WS? Я на своём поменял на оригинал сразу по приходу из Японии, было 70 000, сейчас 110 000,снова поменял. Рекомендована замена через 40 000. Всё очень просто , как в жигулевской коробке.
@С. М. продавец проверен временем, не думаю, что подведёт.
@GaRDeX ___ Понятно. Главное не нарваться на подделку, что очень часто в России бывает, как в принципе и с любым другим маслом.
Да, полный аналог. По каким-то двум свойствам даже лучше . Смотрел по таблицам и сравнивал.
Редуктор задний тойота королла ремонт
Примечание: модели 4WD имеют автоматически подключаемый полный привод (без межосевого дифференциала). Подключение заднего моста осуществляется при помощи вязкостной муфты, установленной на редукторе заднего моста.
Замена переднего сальника редуктора заднего моста (модели 4WD)
1. Снимите глушитель в сборе и прокладку. 2. Слейте масло из картера редуктора. Момент затяжки сливной пробки.………..39 Нм 3. Отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста. а) Нанесите установочные метки на фланец редуктора заднего моста и фланец карданного вала. б) Отверните четыре болта и отсоедините карданный вал от редуктора заднего […]
Замена бокового сальника редуктора заднего моста (модели 4WD). Узлы и детали
Замена бокового сальника редуктора. Узлы и детали. 1 – сальник, 2 – выходной вал редуктора, 3 – стопорное кольцо.
Замена бокового сальника редуктора заднего моста (модели 4WD)
1. Отсоедините приводные валы. а) Нанесите метки на приводной вал и на выходной вал редуктора. Примечание: не наносите установочные метки острым предметом. б) При затянутом рычаге стояночного тормоза, отверните гайки, снимите шайбы и отсоедините приводной вал от выходного вала редуктора. г) Закрепите приводной вал. 2. Снимите левый и правый выходные […]
Снятие и установка редуктора заднего моста (модели 4WD)
1. Снятие проводите как показано на соответствующем рисунке “Снятие редуктора заднего моста”. 2. Перед отсоединением карданного вала нанесите метки на вал и фланец вязкостной муфты подключения заднего моста (фланец редуктора). 3. При снятии приводных валов руководствуйтесь рекомендациями главы “Приводные валы”. 4. Установку проводите в порядке, обратном снятию. 5. При установке […]
Снятие редуктора заднего моста (модели 4WD). Узлы и детали
Снятие редуктора заднего моста. Узлы и детали. 1, 2 – втулка подрамника, 3 – демпфер, 4 – задний дополнительный кронштейн крепления редуктора, 5 – редуктор в сборе, 6 – кронштейн крепления редуктора.
Проверка биения фланца редуктора заднего моста (модели 4WD)
1. Установите индикатор, как показано на рисунке и измерьте осевое биение соединительного фланца. Максимально допустимое биение……………..0,05 мм 2. Измерьте торцевое биение фланца, как показано на рисунке. Максимально допустимое биение……………..0,05 мм
Редуктор заднего моста (модели 4WD). Узлы и детали
Редуктор заднего моста. Узлы и детали. 1 – пыльник, 2 – корпус муфты. 3 – передний подшипник муфты, 4 – муфта подключения заднего моста, 5 – задний подшипник муфты, 6 – пружинная шайба. 7 – проставка, 8 – передний сальник, 9 – гайка ведущей шестерни (затяжку гайки производите до достижения […]
Редуктор заднего моста (модели 4WD). Узлы и детали
Редуктор заднего моста. Узлы и детали.
1 – пыльник, 2 – корпус муфты. 3 – передний подшипник муфты, 4 – муфта подключения заднего моста, 5 – задний подшипник муфты, 6 – пружинная шайба. 7 – проставка, 8 – передний сальник, 9 – гайка ведущей шестерни (затяжку гайки производите до достижения номинального преднатяга (новый подшипник = 0,69 – 1,27 Нм, бывший в употреблении подшипник = 0,39 – 0,69 Нм); не превышайте момент затяжки = 245 Нм), 10 – передний подшипник ведущей шестерни, 11 – наружное кольцо переднего подшипника, 12 – боковой сальник редуктора, 13 – заливная пробка, 14 – прокладка, 15 – корпус редуктора, 16 – маслоотражатель, 17 – распорная втулка подшипников, 18 – наружное кольцо заднего подшипника, 19 – задний подшипник ведущей шестерни, 20 – шайба, 21 – ведущая шестерня главной передачи, 22 – шайба, 23 – наружное кольцо бокового подшипника, 24 – боковой подшипник, 25 – ведомая шестерня главной передачи, 26 – дифференциал TORSEN в сборе, 27 – болт, 28 – боковой подшипник, 29 – наружное кольцо бокового подшипника, 30 – шайба, 31 – маслоотражатель, 32 – крышка корпуса редуктора, 33 – прокладка, 34 – сливная пробка, 35 – боковой сальник, 36 – сапун. 37 – трубопровод перераспределения давления, 38 – перепускной болт, 39 – прокладка, 40 – упорная шайба, 41 – полуосевая шестерня, 42 – ось сателлитов, 43 – штифт, 44 – сателлит, 45 – упорная шайба, 46 – чашка дифференциала.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите;
14.6 Разборка и сборка редуктора заднего моста
Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).
Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).
Снимаем крышку и ее прокладку.
Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).
Помечаем крышку правого подшипника.
Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.
. и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.
. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.
Снимаем крышку правого подшипника.
. и вынимаем регулировочную гайку.
Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.
Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.
Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).
Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.
Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.
. и вынимаем ее из картера заднего моста.
Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.
При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.
. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.
Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.
Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.
. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.
Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.
. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.
В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).
. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.
. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.
. и снимаем шестерню.
Вынимаем ось сателлитов.
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.
Вынимаем полуосевые шестерни.
. и их опорные шайбы.
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.
При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.
Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).
Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.
Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.
. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.
Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).
Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.
Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.
Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.
Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).
. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.
Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.
. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.
Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.
Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.
. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.
При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.
Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).
Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.
Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.
Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.
Toyota Corolla Fielder. Снятие стойки передней подвески
1. Снимите переднее колесо
2. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от стойки
передней подвески
а) Поддомкратьте нижний рычаг подвески
Примечание: используйте деревянный брусок в качестве проставки
между рычагом и домкратом.
б) Отверните гайку и отсоедините стойку стабилизатора поперечной
устойчивости от стойки подвески
Внимание: если ось шарового шарнира проворачивается вместе с гайкой,
придерживайте ее с помощью торцевого ключа
3. Снимите стойку передней подвески
а) Снимите заглушку и ослабьте контргайку, расположенную в центре
верхней опоры стойки. Внимание: не снимайте контргайку
б) Отверните болт и отсоедините тормозной шланг и провод датчика
частоты вращения переднего колеса от стойки.
Внимание: при отсоединении провода датчика частоты вращения
от стойки будьте осторожны, не повредите провод
в) Отверните две гайки крепления стойки к поворотному кулаку
Внимание:не снимайте болты
г) Отверните три гайки
д) Опустите домкрат.
Снимите два болта с нижней стороны стойки и стойку передней подвески в сборе
Внимание: будьте осторожны, не повредите датчик частоты вращения переднего колеса.
Toyota Corolla Fielder. Разборка стойки передней подвески
1. Установите болт и две гайки на кронштейн в нижней части стойки,
как показано на рисунке, и закрепите ее в тисках
Примечание: используйте накладки из мягкого металла на губки тисков
2. Снимите пружину
а) Установите специнструмент для сжатия пружины.
Внимание: не закрепляйте специнструмент за верхний и нижний витки пружины
б) Сожмите пружину
в) Отверните контргайку, расположенную в центре верхней опоры стойки
г) Снимите верхнюю опору стойки, пыльник, верхнее седло пружины, верхний виброизолятор, пружину, ограничитель хода сжатия пружины и нижний виброизолятор.
Проверка амортизатора передней стойки Филдера
Вытягивая и утапливая шток амортизатора, проверьте, чтобы его ход был
плавным и отсутствовали постороннее сопротивление или шум.
Toyota Corolla Fielder. Сборка стойки передней подвески
1. Установите ограничитель хода сжатия пружины
2. Установите нижний виброизолятор на стойку, совместив паз
виброизолятора с пазом нижнего седла стойки
3. Используя специнструмент, сожмите пружину.
4. Установите пружину на стойку, совместив паз нижнего седла стойки
с нижним концом пружины.
Внимание: виток данного конца пружины должен быть меньшего диаметра
5, Установите верхний виброизолятор, сориентировав его выступом к внешней
стороне Филдера
6. Установите верхнее седло пружины, сориентировав его выемкой к внешней
стороне
7. Установите новый пыльник и верхнюю опору стойки.
8. Установите и временно затяните новую контргайку в центре верхней опоры стойки.
9. Снимите специнструмент с пружины
Toyota Corolla Fielder. Установка стойки передней подвески
1. Подсоедините стойку передней подвески к поворотному кулаку и установите
два болта.
Внимание: в случае повторного использования болтов и гаек нанесите на их резьбу моторное масло
2. Поднимая нижний рычаг домкратом, подсоедините верхнюю опору стойки
к кузову Филдера
3. Затяните три гайки крепления стойки к кузову. Момент затяжки 39 Нм
4. Затяните две гайки крепления стойки к поворотному кулаку. Момент затяжки 153 Нм
Внимание: в случае повторного использования болтов и гаек нанесите на их резьбу моторное масло
5. Подсоедините тормозной шланг и провод датчика частоты вращения к стойке.
Затяните болт. Момент затяжки 19 Нм
Внимание: убедитесь, что провод датчика частоты вращения не перекручен
6. Окончательно затяните контргайку, расположенную в центре верхней опоры стойки.
Момент затяжки 47 Нм
7. Нанесите консистентную смазку в места, показанные на рисунке. Установите заглушку
8. Подсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости к стойке передней подвески и затяните гайку. Момент затяжки 74 Нм
Внимание: если ось шарового шарнира проворачивается вместе с гайкой,
придерживайте ее с помощью торцевого ключа
9. Установите переднее колесо. Момент затяжки. 103 Нм
10. Проверьте и при необходимости. Отрегулируйте углы установки передних колес
Замена редуктора тойота филдер
Вылаживаю пошаговую процедуру разбора.
С сентября загудел передний ступичный подшипник, все тянул и тянул с заменой, т.к. планировали с другом купить пресс (повод покупки: всё равно в хозяйстве пригодится и "хватит кормить автосервисы"). И вот, наконец-то, пресс приобретен, осталось дело за малым, снять поворотный кулак, выпрессовать подшипник и запрессовать новый.
1. Неполный набор инструментов, которые необходимы для этого дела (сюда не вошли плоскогубцы, отвертки, зубило, болгарка. )
2. Сперва ослабляем гайку ступицы, для этого необходима головка на 32 с глубоким дном (Стандартная головка, которая была в наборе не подошла, купил за 350 руб. (САТА)).
3. Поднимаем машину домкратом и не забываем подложить страховку.
4. Снимаем колесо.
5. Откручиваем 2 болта тормозного суппорта ключом на 17.
6. Берем алюминиевую проволоку, один конец прикручиваем на пружину другим концом фиксируем суппорт.
7. Затем снимаем тормозной диск.
8. Откручиваем датчик АБС головкой на 10.
9. Затем очередь шаровой опоры, 2 гайки и 1 болт.
10. Рулевая тяга. Вынимаем плоскогубцами шлинт и откручиваем гайку.
11. Теперь откручиваем гайку ступицы.
12. Осталось открутить 2 гайки поворотного кулака, которые крепятся к стойке.
13. Ну вот и всё, поворотный кулак отделен от привода.
14.Ну вот собственно и сам подшипник в поворотном кулаке. Остается его выпрессовать и запрессовать новый.
15. Новый ступичный подшипник приобретен за 1600 рублей, а также были китайские за 800 руб.
На левое колесо я поставил вот этот подшипник за 1600 руб. (koyo), а на правую китайскую за 800 руб. (NSK), поглядим кто дольше продержиться.
16.Приступаем к процедуре выпрессовки подшипника из поворотного кулака. Сперва вынимаем стопорное кольцо. В книге написано пользоваться специнструментом, но сойдут плоскогубцы и отвертка.
17. Сперва отделяем саму ступицу от поворотного кулака. Находим подходящую по диаметру трубу и за дело.
Но тут опять засада, в ступице остается внутреннее кольцо подшипника, для того, чтобы вытащить его, требуется съемник. Но съемника у меня нет, придется действовать по другому. Берем болгарку и осторожно делаем надпил на кольце подшипника.
19. Вот примерно так.
20. Возвращаемся к поворотному кулаку. Ключом на 10 снимаем защитный кожух, чтоб он в дальнейшем не мешался в процессе выпрессовки.
21. Переворачиваем, находим подходящую по диаметру шайбу и выпрессовываем.
23. Настала очередь нового подшипника. Переворачиваем поворотный кулак и запрессовываем.
24. Ставим обратно стопорное кольцо, и не забываем прикрутить защитный кожух, и после этого вставляем ступицу.
Замена редуктора тойота филдер
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Замена задней ступицы с подшипником на TOYOTA COROLLA FIELDER (121 кузов 2002 год) передний привод.
Дальше почитал форумы. Сделал вывод, что поменять ступицу можно и самому. Для этого по рекомендациям бывалых попытался приобрести тонкостенную головку на 12. Но на рынке таких не знают. По этому приобрел длинную головку на 12 под маленький квадрат. У такой головки самая маленькая стенка. Ну а дальше процесс разборки и сборки я сфотографировал по этапам.
Вначале конечно ослабил болты колеса и приподнял автомобиль с помощью домкрата. Ну и за тем снял колесо.
За тем снял барабан. Снялся он у меня руками без особых усилий т.к. я как правило соприкасающиеся поверхности смазываю графитовой смазкой.
Далее отсоединяем датчик ABS .
Разъем датчика оказался сильно забит пылью и грязью. По этому я его аккуратно почистил сметкой и тонкой отверткой. Плюс сдул пыль сжатым воздухом. А дальше той же отверткой аккуратно отжал фиксатор и снял разьем.
Далее решил открутить 4 болта сзади ступицы и снять ступицу не снимая тормозных колодок.
Для этого я все почистил от пыли и грязи на сколько смог и залил WD -40 болты.
Далее собрал из купленной головки, инструмента из набора и трубы от домкрата приспособу для отворачивания болтов.
Немного сопротивляясь, болты все же открутились
Но ступица ни в какую не хотела выходить из балки. Простукивания с разных сторон не помогли. В итоге решил все таки снять колодки.
Почистив стыки ступицы с защитным кожухом и обильно полив их WD -40 начал аккуратно пробивать зубилом стык.
В итоге ступица поддалась и по тихоньку пошла.
В итоге ступица отошла от балки вместе с кожухом.
На этапе отделения кожуха от ступицы надо быть аккуратным, что бы не повредить тормозные трубки. В итоге злощастная ступица была отделена и от защитного кожуха.
Дальше чистка протирка и смазывание графитовой смазкой. После чего начался процесс сборки.
Передний редуктор
Снятие и установка переднего редуктора. 1 - трубка вентиляции картера, 2 - шланг вентиляции картера, 3 - правый приводной вал, 4 - стопорное кольцо, 5 - передний редуктор, 6 - передний карданный вал, 7 - опора №3 редуктора, 8 - гайка, 9 - левый приводной вал, 10 - шайба, 11 - опора №1 редуктора, 12 - шайба, 13 - опора №2 редуктора.
Проверка уровня и замена масла
Процедуры проверки уровня и замены масла в переднем редукторе описаны в главе "Техническое обслуживание".
Замена сальников приводных валов
1. Снимите передние колеса.
2. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.
3. Слейте масло из переднего редуктора (см. главу "Техническое обслуживание").
4. Снимите приводные валы (см. главу "Приводные валы и полуоси").
5. С помощью съемника извлеките сальники из переднего редуктора.
6. С помощью оправки и молотка установите сальники в передний редуктор.
Левый сальник. О ±0,5 мм
Правый сальник. 5,3 ±0, 5 мм
7. Установите приводные валы (см. главу "Приводные валы и полуоси").
8. Залейте масло в картер переднего редуктора (см. главу "Техническое обслуживание").
9. Установите нижние кожухи защиты двигателя.
10. Установите передние колеса. Момент затяжки:
Стальные диски. 152 Н м
Легкосплавные диски. 121 Н м
Замена сальника фланца редуктора
1. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.
2. Отсоедините передний карданный вал от переднего редуктора (см. главу "Карданный вал").
Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке.
3. Снимите фланец переднего редуктора.
а) Расконтрите гайку.
б) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.
7. Установите пыльник.
8. Установите фланец переднего редуктора.
а) Установите фланец переднего редуктора.
б) Нанесите трансмиссионное масло на резьбу новой гайки.
в) Удерживая фланец, затяните гайку.
Момент затяжки. 65 Н м
г) Несколько раз проворачивая фланец, убедитесь в нормальной работе подшипника.
д) С помощью динамометрического ключа измерьте предварительный натяг подшипников ведущей шестерни главной передачи.
Предварительный натяг подшипника:
Нового. 0,98 - 1,57 Н м
эксплуатации. 0,49 - 0,78 Н м
Если преднатяг больше допустимого, замените распорную втулку.
Если преднатяг меньше допустимого значения, то дозатягивайте гайку с указанным шагом затяжки до тех пор, пока преднатяг не достигнет заданного значения.
Шаг затяжки гайки. 5-10°
Если преднатяг превысил максимально допустимый при дозатяжке гайки, то замените распорную втулку. Примечание: не регулируйте преднатяг отворачиванием гайки. Максимально допустимый
момент затяжки. 370 Н м
е) С помощью зубила и молотка законтрите гайку фланца.
9. Подсоедините передний карданный вал к переднему редуктору (см. главу "Карданный вал").
10. Залейте масло в картер переднего редуктора (см. главу "Техническое обслуживание").
11. Установите нижние кожухи защиты двигателя.
12. Проверьте уровень масла в переднем редукторе (см. главу "Техническое обслуживание").
Передний редуктор. 1 - сальник приводного вала, 2 - стопорное кольцо, 3 - подшипник, 4 - промежуточный вал, 5 - удлинитель картера редуктора, 6 - ступица (модели с A.D.D.), 7 - муфта (модели с A.D.D.), 8 - маслоотражательное кольцо (модели с A.D.D.), 9 - шестерня привода (модели с A.D.D.), 10 - контргайка, 11 - фланец редуктора, 12 - пыльник, 13 - сальник фланца редуктора, 14 - маслоотражательное кольцо, 15 - подшипник, 16 - наружное кольцо подшипника, 17 - маслоотражательное кольцо, 18 - распорная втулка, 19 - подшипник, 20 - прокладка, 21 - ведущая шестерня, 22 - болт, 23 - трубка вентиляции картера, 24 - регулировочная шайба, 25 - боковой подшипник, 26 - чашка дифференциала, 27 - игольчатый подшипник, 28 - ведомая шестерня, 29 - штифт, 30 - картер редуктора, 31 - заливная пробка, 32 - сливная пробка, 33 - привод отключения переднего дифференциала (модели с A.D.O.), 34 - сателлит, 35 - упорная шайба, 36 - полу-осевая шестерня, 37 - ось сателлитов, 38 - крышка картера редуктора. Примечание: при сборке, на поверхности, указанные стрелками, нанесите: - трансмиссионное масло,
Снятие и установка редуктора
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тексте.
1. Снимите передние колеса.
Стальные диски. 152 Н м
Легкосплавные диски. 121 Н м
2. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.
3. Слейте масло из переднего редуктора
(см. главу'Техническое обслуживание").
4. Отсоедините передний карданный вал от переднего редуктора (см. главу "Карданный вал").
Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке.
5. Снимите передний редуктор в сборе.
а) Отверните болт и отсоедините кронштейн трубки вентиляции картера.
Момент затяжки. 13 Н м
б) Поддомкратьте редуктор.
в) Отверните гайку крепления опоры №3 редуктора к кузову.
Момент затяжки. 87 Н м
г) Отверните два болта крепления опор №1 и №2 редуктора к кузову. Момент затяжки. 137 Нм
д) (Модели с A.D.D.) Отсоедините разъем и шланг от привода отключения переднего дифференциала.
е) Опустите домкрат и снимите редуктор в сборе.
Примечание: перед снятием редуктора убедитесь, что от него отсоединены все разъемы, трубки и другие элементы. В противном случае эти элементы могут повредиться при снятии.
ж) (При необходимости) Отверните болты и снимите опоры редуктора.
Опора №1. 186 Н м
Опора №2. 160 Н м
Опора №3. 108 Н м
Видео по теме "Toyota Hilux. Передний редуктор"
TAYOTA HILUX: передний редуктор последствия присутствует вода в масле, бездорожью, грязи, ремонт, Порвал передний редуктор Toyota Hilux Surf 185 Снятие полуосей с переднего редуктора Toyota Master Ace SurfЗамена стоек на Тойоте Королле Филдер: поэтапная инструкция
Замена стоек на Тойоте Королле в модели 120 – процесс, требующий вмешательства рук специалиста или же человека действующего на основании поэтапной инструкции. В данной статье мы рассмотрим основные причины по которым автомобильные стойки выходят из строя, а также постараемся рассказать о том, как правильно произвести замену передних и задних стоек в сборе на Тойоте Королле 120.
Основные причины выхода из строя автомобильных стоек
Со временем они начинают течь, стучать на плохой дороге и в конечном итоге полностью приходят в негодность. Вышедшие из строя детали приводят к тому, что автомобиль теряет управляемость, плохо держит дорогу на поворотах, легко поддается заносу. Итак, когда стойка полностью пришла в негодность, ее стоит заменить. И здесь когда речь пошла уже о замене стоек сразу стоит уяснить несколько важных правил.
Правила, которые необходимо запомнить
Начнем с первого правила – менять данные запчасти необходимо парами. То есть, если из строя выходит правая передняя стойка, то заменить нужно не только ее, но и левую, даже если она в нормальном состоянии. Это связано с тем, что автомобиль должен иметь одинаковую жесткость с обеих сторон. То же самое касается и задних стоек – меняем обе, иначе автомобиль будет плохо держать дорогу, даже после прохождения процедуры развала схождения. А также замена обеих деталей упростит вам жизнь, так как не замененная деталь все равно выйдет из строя и вам придется повторять все процедуры заново.
Второе правило касается лиц любящих экспериментировать. Сразу скажем, что менять стойки на новые используя при этом различных производителей или используя стойки различной жесткости (спереди одни, сзади другие) – категорически не рекомендуется. Ваша Тойота Королла Филдер будет неустойчива, а езда на ней станет для вас огромным неудобством.
Поэтапная инструкция по замене стоек на Тойоте Королле Филдер
Ознакомившись с правилами, давайте поговорим о том, какие инструменты нам понадобятся и что нам вообще будет необходимо по мере прохождения процесса замены передних и задних стоек.
В первую очередь, нам понадобится гараж – процесс замены достаточно длительный и если вы меняете стойки на все четыре колеса, то без гаража не обойтись. У опытного автомобилиста весь процесс может занять не более чем полдня, новичок, столкнувшийся с этим, может провозиться несколько дней. Здесь все, как говорится, зависит от рук и того откуда они растут.
Далее нам, конечно же, потребуется четыре новых стойки – так как мы меняем все четыре детали, то соответственно нам и нужно их всего четыре. Покупать стойки лучше всего оригинальные для Toyota Corolla 120, то есть такие же, как и были установлены на модель с конвейера. Однако, если вас не устраивает их работа, со специалистами всегда можно подобрать более мягкие или жесткие.
Подобрав необходимые для замены детали, нам нужно запастись наборами рожковых ключей, маленьким и большим воротками, а также набором головок для них. Помимо инструментов нам понадобятся специальные стяжки для пружин амортизаторов, которые подойдут для нашего автомобиля и при помощи которых можно будет безопасно стянуть пружины амортизаторов Тойота Королла 120 и извлечь в последующем саму стойку. Также нам потребуется домкрат для поднятия автомобиля и изъятия из под него амортизаторов. Помимо ключей, съемника и домкрата нам потребуется баллончик с жидкостью для более легкого откручивания болтов – мы используем жидкий ключ. На фотографии можно увидеть, как примерно выглядит съемник пружин и набор необходимых инструментов, который должен быть у каждого водителя.
Найдя гараж, закупив стойки и инструменты, давайте начнем процесс замены стоек на Тойоте Королле Филдер. Для того что бы нам заменить стойку, в первую очередь нужно полностью изъять из авто амортизатор в сборе – этим мы сейчас и займемся.
Первым делом убираем грязь с основных болтов и обрабатываем их жидкостью с баллона. Процесс обработки на фото.
Далее, пока действует жидкость, открываем капот и ищем главные болты крепления стоек. Ключом на 19 не до конца откручиваем центральный болт – это необходимо, чтобы стойку потом было разобрать проще. На фото красным маркером помечена главная гайка.
После того как мы разобрались под капотом, возвращаемся обратно к обработанным болтам. Первым делом откручиваем тягу – потребуется ключ на 17 и шестигранник на 6. После того как тяга была снята беремся за снятие планки крепления тормозного шланга и если имеется датчика АБС – сделать это можно при помощи ключа на 14.
После того как все это было снято, давайте открутим все основные болты крепления стойки – делаем это ключом на 19. На фото показаны болты, которые необходимо открутить.
После того как основные болты были выкручены, аккуратно берем стойку и высвобождаем ее из под привода, АБС, тормозного шланга. После этого откручиваем до конца три оставшиеся гайки под капотом – ключом на 12 и вытаскиваем стойку в сборе наружу. На фотографии видны болты, которые необходимо открутить.
Далее фиксируем пружину стяжками, слегка стягиваем их и аккуратно откручиваем ту гайку, которую мы не до конца открутили. После того как основная гайка штока была откручена аккуратно извлекаем саму стойку из пружины. На этом процедура разбора детали завершена.
Мы изъяли изношенную стойку, теперь на его место нужно вставить новую купленную деталь. Сделать это не сложно. Всего лишь необходимо запомнить последовательность расположения деталей на старом, еще собранном амортизаторе. Собираем все на свои места, насаживаем главную гайку на шток, фиксируем ее и раскручиваем стяжки пружин. После этого повторяем процесс в обратном порядке. На этом процедура замены стойки на одной стороне, спереди, будет завершена, переходим на другую сторону и повторяем процедуру с другой стороной.
Далее переходим к задним стойкам. Здесь все намного проще. Откручиваем гайку штока стойки – используем ключ на 17 и шестигранник на 6.
Ставим Toyota Corolla 120 на домкрат, снимаем колесо и ключом на 19 откручиваем нижнюю гайку стойки.
Далее, так же как и переднюю стойку – вытаскиваем ее полностью, затягиваем пружину, вытаскиваем стойку, вставляем новую и собираем все в обратном порядке. Повторяем такую же процедуру и на другую сторону.
На этом процедура замены стоек завершена. Теперь следует посетить станцию технического обслуживания для дальнейшей регулировки подвески, а также регулировки развала/схождения авто. Как мы видим, процедура достаточно простая и не требует каких-либо академических знаний. Все просто и вполне выполнимо. После регулировки езда на автомобиле станет сказкой для вас.
Замена редуктора тойота филдер
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Замена задней ступицы с подшипником на TOYOTA COROLLA FIELDER (121 кузов 2002 год) передний привод.
Дальше почитал форумы. Сделал вывод, что поменять ступицу можно и самому. Для этого по рекомендациям бывалых попытался приобрести тонкостенную головку на 12. Но на рынке таких не знают. По этому приобрел длинную головку на 12 под маленький квадрат. У такой головки самая маленькая стенка. Ну а дальше процесс разборки и сборки я сфотографировал по этапам.
Вначале конечно ослабил болты колеса и приподнял автомобиль с помощью домкрата. Ну и за тем снял колесо.
За тем снял барабан. Снялся он у меня руками без особых усилий т.к. я как правило соприкасающиеся поверхности смазываю графитовой смазкой.
Далее отсоединяем датчик ABS .
Разъем датчика оказался сильно забит пылью и грязью. По этому я его аккуратно почистил сметкой и тонкой отверткой. Плюс сдул пыль сжатым воздухом. А дальше той же отверткой аккуратно отжал фиксатор и снял разьем.
Далее решил открутить 4 болта сзади ступицы и снять ступицу не снимая тормозных колодок.
Для этого я все почистил от пыли и грязи на сколько смог и залил WD -40 болты.
Далее собрал из купленной головки, инструмента из набора и трубы от домкрата приспособу для отворачивания болтов.
Немного сопротивляясь, болты все же открутились
Но ступица ни в какую не хотела выходить из балки. Простукивания с разных сторон не помогли. В итоге решил все таки снять колодки.
Почистив стыки ступицы с защитным кожухом и обильно полив их WD -40 начал аккуратно пробивать зубилом стык.
В итоге ступица поддалась и по тихоньку пошла.
В итоге ступица отошла от балки вместе с кожухом.
На этапе отделения кожуха от ступицы надо быть аккуратным, что бы не повредить тормозные трубки. В итоге злощастная ступица была отделена и от защитного кожуха.
Дальше чистка протирка и смазывание графитовой смазкой. После чего начался процесс сборки.
Читайте также: