Замена рессор газель некст
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Замена задних рессор газель.
Всем привет.
Никогда не сталкивался с рессорами, ничего совсем про них не знал, слухи отголоски.
Поменял будку на машине сендвич от газона с железным полом сплошным. Так вот весит она не реально. Рессоры были мои уставшие и на пустой уже улыбка рессор превратилась в кислую почти прямую.
Решено подкинуть 2 листа 1 подресорник и подкореной. Иисходя из того что менять это минимум 10000₽
Так как у меня есть одна газель под разбор решено её дербанить.
Поспрашал друга, он мне объяснил что да как.
Вобщем если есть из вас такие же, кто не сталкивался с рессорами вообще, объясню же.
Начинаем с верху.
* Подресорник — Самый верхний тот, что короткий( может быть не один), который упирается в отбойник/демфер как его там…
* Кореной- идёт сразу после подрессорника он же с сайлетблоком
* Подкореной — вот их может быть масса.
При добавлении подкладывают подкореной и отрезают от него сантиметра полтора примерно и обязательно края стачивают под конус, скругляют, чтоб когда машина загружалась, рессоры сжимаются и выдвигаются(разгружается/сжимаются.)
Если на концах рессоры будет заусенец, острый срез они будут тереть верхнюю рессору, если одной длины, то будут одна на другую забегать, будут щёлкать и так же перетирать.
Клёпки спиливаем и выбиваем.
Рессоры имеют разную длину с зади от цетрального скрепляющего болта длиньше, примерно
70 с чем то.
Рессоры старого образца до бизнес имеют отверстие под стяжной болт диаметром 12мм. Бизнес 14мм.
Если решили от старого добавить, как я, то покупайте стяжной болт от старого образца, но не забываем боковые ограничители обязательно!
Замена в принципе не сложна, но это если есть хороший и весь инструмент. Я поменял за 2часа сторону один.
Скажу сразу без ударного гайковёрты я бы не справился, но если хочется мучаться, то можно, но я бы не стал.
Ещё нюанс нужны 2 дамкрата в моем способе, может знатоки делают иначе.
Начинаем с того, что ставим машину на ручник, передачу и упоры противооткатные спереди, с зади. Выставляем на хорошего козлика, откручиваем колесо.
— спиливаю болгаркой стремянки их всеравно нужно менять на удлененые, или просто новые.
— снимаем площадку и пока рессоры в напряжённом положении откручиваем болт стяжной.
— откручиваем болт на 22 гайковертом проворачиваю просто, потом с обратной стороны ключ на 24 вставляю в гайку и откручиваю гайковертом без него бы не смог.как только гайка открутилась, выкручиваю просто головкой трещоткой, если получится до конца, нет, значит болгаркой. Срезаю под ухо и вбиваю болт обратно в ухо. Он уже упадет сам, потом выбить легко.
С обратной стороны так же.
— Подготавливаем рессоры шлифуем площадки соприкосновений листов липестковым кругом, отрезаем старые те что хотим добавить, скругляем концы.
— откручиваем 2 болта стойки заднего стабилизатора ставим крепление на площадку.
-Ставим болт в отверстие, на него складываем листы.Убедившись, что листы ёлочкой нет которых перепутали зад/перед, так как зад длиннее.
— стягивает гайкой на 19, ставим площадку, продлеваем новые стремянки, накручиваем гайки с гроверами до конца, но пока не утягиваем, докрутим как только поставим на колесо.
И тут самое сложно попасть отверстие сайлетблока в ухо.
Я домкратил под рессору по центру и в противоположный край рессоры, чтоб рессора смещалась в обратную сторону, как только начтен чуть совмещаться, колышком выравниваю отверстие и продеваю смаззаный болт графиткой, затягиваю с легонца.
В серьге всё легко в верхнем болте ослабив, они болтаются и совмещаем. Стягиваем и все… Осталось поддомкратить тягу стабилизатора, стянуть 2 болта и протянуть все гайки что откручивали.
Инструментов куча, но зато один и все легко.
Кто знает как упростить задачу можете написать, будет интересно узнать что то новое. Делал один в первый раз. На 1 сторону работы ушло 2 часа, большее время ушло подготовительные работы принос инструмента, вывешивание машины, отрезание, зачистка рессор.
Задняя подвеска ГАЗель Next 4.6т. Руководство по ремонту.
1, 7, 16, 22 – болты; 2 – буфер; 3, 9, 13, 17, 19 – гайки; 4 – прокладки; 5 – штанга стабилизатора; 6 – рессора с подрессорником; 8 – резинометаллические шарниры; 10 – накладка; 11 – стремянка; 12 – кронштейн; 14 – прокладки межлистовые; 15 – серьги; 18 – кронштейн задней рессоры; 20 – прокладка хомута; 21 – втулка распорная; 23 – хомут.
Задняя подвеска автомобиля выполнена на продольных рессорах, работающих совместно с телескопическими газонаполненными амортизаторами.
Задняя рессора автомобиля – трехлистовая с подрессорником, расположенным ниже третьего листа рессоры. На концах подрессорника и второго листа рессоры установлены резиновые прокладки.
Рессоры несимметричны по длине относительно центрального болта. При монтаже рессор короткий конец должен быть обращен вперед.
Крепление передних концов рессор к раме выполнено при помощи резинометаллических шарниров, задних концов рессор – при помощи резинометаллических шарниров и серег. Для правильной работы этих шарниров болты их крепления следует затягивать при выпрямленных рессорах. Ход задней рессоры ограничивают резиновый буфер и балка моста.
Техническое обслуживание задней подвески.
В соответствии с регламентными работами по подвеске при ее техническом обслуживании необходима периодическая проверка и при необходимости подтяжка гаек стремянок, гаек болтов крепления амортизаторов, резинометаллических шарниров и кронштейнов рессор.
Проверка рессор на проседание в составе автомобиля.
Автомобиль, предъявляемый для проверки состояния рессор должен быть в ненагруженном состоянии.
Проверка стрелы прогиба задней рессоры в составе автомобиля.
Проверку рессор на проседание в составе автомобиля на СТО необходимо проводить в следующей последовательности:
- ослабить гайки крепления переднего и заднего концов рессоры и отсоединить стабилизатор от нижнего кронштейна крепления к заднему мосту;
- установить автомобиль на весы для определения нагрузки, приходящейся на каждое колесо. Погрешность измерения 0,2 %;
- замерить стрелу прогиба рессоры в соответствии с рисунком. Погрешность измерения 0,5 мм. Стрела прогиба рессоры замеряется между линией, проходящей через оси головок болтов крепления переднего и заднего концов рессоры и нижней поверхностью подрессорника. Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на один автомобиль, не должна превышать 10 мм;
- на графике представлена зависимость стрелы прогиба рессоры от веса автомобиля, приходящегося на колесо со стороны контролируемой рессоры. По графику необходимо определить состояние рессоры. Рессора считается просевшей и подлежит замене, если после выполнения вышеперечисленных операций значение стрелы прогиба рессоры лежит ниже граничной линии.
Проверка остаточной деформации рессор, снятых с автомобиля.
Объективная классификация дефекта «проседание рессор» может быть проведена только на рессоре, снятой с автомобиля, под действием контрольной нагрузки.
Схема проверки стрелы прогиба задней рессоры, снятой с автомобиля.
Р – контрольная нагрузка.
В соответствии с ГОСТ 33556-2015 критерием проседания рессор (уменьшение стрелы выгиба рессоры) является уменьшение стрелы под контрольной нагрузкой более чем на 20% от деформации рессоры при изменении нагрузки от статической до максимальной. При решении вопроса рекламации рессор по дефекту проседания необходимо руководствоваться таблицей.
Возможные неисправности задней подвески и способы их устранения.
Частые пробои подвески.
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Автомобиль перегружен | Не допускать перегрузки автомобиля |
| Поломка листов рессоры или подрессорника | Заменить рессору или поломанные листы рессоры или подрессорника |
| Остаточная деформация листов рессор или одной из них (рессоры «просели») | Заменить рессору или рессоры |
Пробои сопровождаются металлическим стуком.
| Потерян или поврежден ограничительный буфер или прокладки второго листа или подрессорника | Установить новый буфер или прокладки |
Автомобиль ведет в сторону.
| Смещение коренного листа при разрушении центрового болта | Заменить центровой болт |
| Поломка коренного листа | Заменить коренной лист |
Крен автомобиля в одну сторону.
| Поломка листов рессоры или подрессорника | Заменить рессору или поломанные листы рессоры или подрессорника |
| Остаточная деформация рессоры | Заменить рессору |
Ремонт задней подвески.
Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску подвергают полной или частичной разборке.
Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески.
При сборке задней подвески необходимо выдержать следующие моменты затяжки:
Снятие и установка рессор.
Снятие рессор.
Рессоры необходимо снимать следующим образом:
- установить противооткатные упоры под колеса передней оси;
- ослабить затяжку гаек стремянок;
- отсоединить нижний конец амортизатора;
- поднять домкратом заднюю часть автомобиля так, чтобы рессоры разгрузились;
- подставить под поднятый конец рамы технологические подставки соответствующей высоты и опустить на них автомобиль;
- отвернуть гайки болтов крепления резинометаллических шарниров рессоры. Вынуть болты, при необходимости выколотить медной выколоткой, чтобы не повредить резьбу;
- отвернуть гайки стремянок, снять нижний кронштейн стабилизатора, стремянки, накладку рессоры и прокладку межлистовую;
- поднять автомобиль домкратом настолько, чтобы передний конец рессоры вышел из своего кронштейна, а задний кронштейн из серьги. Снять рессору.
Установка рессор.
При монтаже рессор важно их правильно ориентировать. Более короткий конец рессоры должен быть обращен вперед. Для правильной работы резинометаллических шарниров затяжку гаек болтов следует проводить при выпрямленных рессорах. Эту операцию можно выполнить при помощи штатного домкрата и приспособления.
Приспособление для установки рессор.
1 – рессора; 2 – домкрат; 3 – балка; 4 – стремянка; 5 – палец; 6 – защелка.
Установку рессоры на автомобиль следует проводить в следующем порядке:
- опустить автомобиль так, чтобы передний конец рессоры вошел в свой кронштейн, а задний в нижний конец серег;
- вставить болт 9 крепления переднего конца рессоры и навернуть на него гайку;
- вставить болты в серьги и заднее ушко рессоры и навернуть на болты гайки;
- выпрямить рессору при помощи приспособления, затянуть болт переднего шарнира и гайки болтов задних шарниров и убрать приспособление;
- на рессору сверху положить межлистовую прокладку и накладку, на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия подушки моста. Установить нижний кронштейн стабилизатора. На резьбовые части стремянок навинтить гайки;
- если на автомобиле установлены колеса, убрать подставки и домкрат;
- затянуть окончательно гайки стремянок;
- присоединить нижний конец амортизатора.
Разборка и сборка рессор.
Разборка рессор.
Перед разборкой рессоры очистить от грязи и определить техническое состояние. Если все детали пригодны для дальнейшей эксплуатации, то необходимо проверить стрелу прогиба рессоры с целью определения величины проседания (остаточной деформации) рессор.
Если в результате предварительного осмотра обнаружены поломки, рессору необходимо разобрать в следующей последовательности:
- зажать рессору в тиски в непосредственной близости от центрового болта;
- отвернуть гайку болта хомута, вынуть болт и снять распорную втулку и прокладки хомута;
- отвернуть гайку центрового болта и осторожно отпускать тиски, так как листы в стянутой рессоре находятся в напряженном состоянии.
Промыть керосином листы рессоры, протереть и осмотреть, нет ли трещин. Заменить сломанные листы и листы с трещинами.
В случае отрыва резины от металлической арматуры в резинометаллических шарнирах их необходимо заменить.
Оправка для выпрессовки и запрессовки резинометаллических шарниров задних рессор и кронштейнов.
Выпрессовку и запрессовку шарниров нужно производить при помощи оправки. При установке резинометаллических шарниров, их следует смазать предварительно жидким мылом.
При запрессовке шарнира усилие должно прикладываться к наружной втулке шарнира. Шарниры запрессовать так, чтобы наружная втулка шарнира была заподлицо с торцом листа рессоры или кронштейна.
Ослабевшие заклепки хомутов переклепать.
Сборка рессор.
Для увеличения стрелы прогиба листов рессоры недопустима их рихтовка ударами молотка или кувалды (это приводит к быстрой поломке листов).
Допускается рихтовка листов прокаткой между роликами.
Установка прокладок на листы рессоры и подрессорника.
1 – лист рессоры; 2, 4 – прокладки; 3 – лист подрессорника.
Установить новые резиновые прокладки на концы подрессорника и второго листа рессоры, так чтобы выступы Б на посадочных поверхностях прокладки вошли в отверстие листа. Прокладки подрессорника устанавливать так, чтобы выступ Г на наружной поверхности прокладки располагался со стороны вогнутой поверхности листа.
Сборку рессор необходимо проводить в следующей последовательности:
- полистовая окраска каждого листа;
- отобрать требуемый комплект листов и межлистовых прокладок рессоры;
- подсобрать листы в соответствующем порядке, установив между ними прокладки, и вставить в отверстие под центровой болт технологический стержень диаметром, равным диаметру центрового болта;
- сжать в тисках центральную часть рессоры как можно ближе к стержню и вынуть его;
- вставить вместо стержня центровой болт головкой вниз и затянуть гайку крепления;
- установить прокладки, распорную втулку и болт хомута и затянуть гайку крепления;
- освободить рессору из тисков;
- проверить стрелу прогиба рессор, как было указано выше.
Амортизаторы задней подвески.
Уход за амортизаторами, возможные неисправности амортизаторов задней подвески и способы их устранения приведены в статье.
Проверка эксплуатационной пригодности амортизаторов приведена в документации поставщика MANDO.
Амортизатор ремонту не подлежит и в случае обнаружения неисправности должен быть заменен на новый.
Снятие и установка задних амортизаторов.
Установка амортизатора задней подвески.
1 – гайка; 2 – амортизатор; 3 – болт.
Для снятия амортизатора необходимо:
- отвернуть гайку 1 болта крепления нижнего шарнира амортизатора;
- отвернуть гайку болта крепления верхнего шарнира;
- снять амортизатор с автомобиля.
Устанавливают амортизатор в последовательности, обратной снятию.
Стабилизатор задней подвески.
Установка стабилизатора задней подвески.
1, 3 – болты; 2 – кронштейн стабилизатора верхний; 4, 8 – гайки; 5 – стойка с шарниром; 6 – подушка; 7 – скоба подушки; 9 – штанга; 10 – кронштейн стабилизатора нижний.
Стабилизатор служит для повышения поперечной устойчивости автомобиля. Уход за стабилизатором заключается в периодической проверке его креплений и состояния деталей стабилизатора.
В случае деформации штанги, трещинах и поломке штанги, стоек и кронштейнов, а также износа резиновых втулок их следует заменить на новые.
При замене запрессовывать резинометаллический шарнир в стойку с использованием мыльного раствора.
Замена рессор газель некст
Рессоры снимаем для замены листов рессоры или при замене рессоры в сборе.
Для выполнения работы понадобятся инструменты: Домкрат, ключи на 22, 24, торцовая головка на 24, молоток, бородок, выколотка.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.
Ослабляем затяжку гаек крепления стремянок.
Разгружаем рессору, приподняв заднюю часть автомобиля, и устанавливаем опору под заднюю часть рамы.
Откручиваем гайку пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну на раме так, чтобы она осталась заподлицо на пальце, обильно смачиваем шарнир и палец мыльным раствором и с помощью выколотки через монтажное отверстие в раме выбиваем палец до касания гайки кронштейна.
Отворачиваем гайку и выбиваем окончательно палец с помощью бородка, прикладывая усилие к торцу пальца.
Отворачиваем гайку пальца «А» крепления заднего конца рессоры к серьге «Б». Обильно смачиваем шарнир и палец «А» мыльным раствором.
Выбиваем нижний палец «Б», стараясь не повредить резьбу.
Приподнимаем домкратом заднюю часть автомобиля за раму так, чтобы концы рессоры вышли из кронштейна и серьги.
Окончательно откручиваем четыре гайки «В» стремянок рессор.
Снимаем стремянки «А» с накладкой «Б». Снимаем рессору.
При необходимости замены резинометаллического шарнира серьги отверните гайку крепления пальца «Б», выбейте палец, снимите щеки «В» серег и извлеките из кронштейна «А» шарнир.
Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.
При необходимости замените резинометаллические шарниры рессоры.
Для облегчения запрессовки резинометаллических шарниров смажьте их густым мыльным раствором и используйте специальные оправки.
Они не должны иметь видимых следов износа, деформации, ржавчины, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна быть повреждена.
На листах рессоры не должно быть трещин.
В случае обнаружения указанных дефектов замените рессору в сборе или, разобрав рессору, замените ее дефектные листы.
Проверьте прогиб рессоры. Для этого сожмите рессору нагрузкой (750±15) кгс.
Натяните тонкую веревку или проволоку между центрами отверстий проушин рессоры и измерьте расстояние «а» от верхней поверхности первого листа у центрового болта до натянутой веревки.
Измеренное расстояние «а» должно быть не менее 47 мм для рессор из | группы и не менее 57 мм для рессор из II группы.
Разность прогиба обеих рессор должна быть не более 10 мм.
Номер группы рессоры маркируется на торце переднего ушка рессоры:
— | группа - один мазок желтой краской;
— || группа — без маркировки.
Установите рессору в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно резьбовые соединения.
При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по направлению движения автомобиля.
Нагрузите рессору с помощью специального приспособления и затяните резьбовые соединения крепления рессоры моментом 120—150 Нм.
Две гайки пальцев серьги затягивайте равномерно во избежание перекосов ее щек.
От правильности установки сайлентблоков зависит срок их службы.
Поэтому резьбовые соединения крепления рессоры необходимо затягивать только после предварительного сжатия рессор.
Наиболее удобно использовать для этого специальное приспособление.
При отсутствии приспособления, в гаражных условиях можно установить колеса и опустить автомобиль на землю или опустить автомобиль на опору, установленную под нижнюю накладку стремянок рессоры. При этом лучше загрузить кузов автомобиля балластом.
Разборка и сборка рессоры
Снимаем рессору, как описано выше.
Маркируем ориентацию листов в рессоре.
Зажимаем рессору в тиски, как можно ближе к центровому болту.
Откручиваем гайки болтов стяжных хомутов рессоры.
Вынимаем болты из отверстий и снимаем распорные втулки хомутов.
Откручиваем гайку центрового болта и вынимаем его.
Медленно разжимаем тиски, чтобы постепенно снять нагрузку с рессоры.
Для сборки рессоры предварительно отбираем требуемый комплект листов и межлистовых прокладок.
Складываем листы в соответствующем порядке и устанавливаем между ними пластиковые прокладки.
Вставляем в отверстия листов для центрового болта металлический стержень, диаметр которого равен диаметру болта.
Сжимаем в тисках центральную часть рессоры как можно ближе к стержню.
Вынимаем стержень и вставляем в отверстие болт.
Головка болта при этом должна быть снизу рессоры.
Навинчиваем и затягиваем гайку.
Устанавливаем втулки и болты стяжных хомутов. Только после этого вынимаем рессору из тисков.
Запчасти | ремонт | схема подвески ГАЗель Next
В подвеске NEXT применена модульная схема, сочетающая подрамник, направляющий аппарат подвески, рулевой механизм и стабилизатор поперечной устойчивости. Использованы высококачественные комплектующие специализированных отечественных и зарубежных производителей. Двухрычажная передняя независимая подвеска Next обеспечивает плавность хода, устойчивость на дороге и четкость управления. При этом по надежности она не уступает рессорным подвескам.
Схема передней подвески автомобиля ГАЗель Next:
1, 2. Подушка штанги стабилизатора № 31112906041
4, 5. Скоба подушки № 31112906050
7, 8. Гайка М14х1,5-6Н № 4595651312
9, 10. Гайка М16х1,5-6Н № 4595651314
12. Болт М12х1,25х30 № 15540421
14, 15. Гайка DIN 985-М10-6-A3L № 29220831
18, 19. Болт DIN 933-М16х50-10.9-A-A3L № 9067381
27, 28. Амортизатор передней подвески с шарниром и буфером № A21R232905004
29. Механизм рулевого управления № A21R233400014
30. Тормоз дисковый правый № A21R233501136
31. Тормоз дисковый левый № A21R233501137
32. Подрамник № A21R232801072
33. Прокладка пружины № A21R232902730
34. Рычаг нижний с шарнирами правый № A21R232904010
35. Рычаг нижний с шарнирами левый № A21R232904011
36. Ось с гайкой № A21R232904031
37. Стойка со ступицей правая № A21R23290405010
38. Стойка со ступицей левая № A21R23290405110
39. Болт регулировочный с шайбой № A21R232904206
40. Шайба эксцентриковая № A21R232904209
41. Штанга стабилизатора № A21R232906016
45. Рычаг с шарнирами верхний левый № A21R23290410101
46. Пружина № A21R23290271210
47. Рычаг с шарнирами верхний правый № A21R23290410001
Задняя зависимая подвеска:
Основной элемент данной систем – это две продольные полуэллиптические двухлистовые рессоры с дополнительными подрессорниками, которые работают в связки с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами. Конструктивной особенностью рессор является наличие пластмассовых прокладок между её листами. Конструкция её крепления к раме автомобиля заключена в надёжной фиксации переднего уха пальцем через резинометаллический сайлентблок, а заднего серьгой. К заднему мосту рессора присоединена с помощью стремянок. Амортизаторы задней подвески выполняют функцию гашения интенсивных колебаний. Амортизаторы крепятся к раме и балке заднего моста. Для минимизации крена бортовой платформы или фургона в качестве опции устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости, который фиксируется также к раме и задней балке.
Замена рессор газель некст
Работаем вдвоем на смотровой канаве
Поддомкрачиваем балку и снимаем переднее колесо.
Под передний конец рамы подставляем надежную подставку заводского изготовления грузоподъемностью не менее 2 т и высотой 700 мм.
Опускаем домкрат и оставляем его под балкой или для удобства переставляем его под ступицу.
Чтобы не повредить тормозной шланг, желательно снять тормозную скобу переднего тормоза и подвязать ее к раме.
Головкой «на 24» отворачиваем четыре болта крепления стремянок.
Снимаем накладку рессоры.
Придерживая болт переднего ушка рессоры ключом «на 22», головкой «на 24» отворачиваем гайку.
Бородком или подходящим стержнем выбиваем болт.
Также отворачиваем гайку и выбиваем болт заднего крепления рессоры (к серьге)
Очищаем рессору от грязи
Вставляем болты в шарниры рессоры. Натягиваем между ними шнур и замеряем стрелу прогиба рессоры
Стрела прогиба должна быть для двухлистовой рессоры – 147±10 мм, а для четырехлистовой – 135±5 мм.
Если это значение меньше – заменяем рессору целиком.
Разгибаем хомут, нанося удары молотком через другой молоток.
Зажав рессору в тиски, двумя ключами «на 17» отворачиваем гайку центровочного болта и вынимаем болт
Разъединяем листы рессоры. Очищаем от грязи и ржавчины внутренние поверхности листов рессор.
Для замены резинометаллических шарниров кладем ушко рессоры под пресс.
Для облегчения запрессовки нового шарнира напильником или наждачным кругом делаем заходную фаску на краях металлических пластин с торца шарнира.
Сжимаем шарнир ленточным хомутом.
Смазываем шарнир мыльным раствором и, используя оправку запрессовываем его на том же прессе.
Оправка для выпрессовки (запрессовки) резинометаллического шарнира ушков рессор. Материал – сталь
Смазав, обращенные друг к другу стороны листов графитной смазкой, собираем рессору. При этом обратите внимание на различие в конструкции переднего и заднего ушков рессоры.
Отворачиваем гайку и вынимаем болт крепления серьги рессоры.
Снимаем пластины серьги рессоры.
Удерживая болты крепления кронштейна серьги ключом «на 14», головкой «на 17» отворачиваем четыре гайки и снимаем кронштейн.
Заменяем резинометаллический шарнир кронштейна.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности, равномерно затягивая гайки стремянок.
Вертикальный выступ на накладке рессоры должен быть обращен к продольной оси автомобиля.
Окончательную затяжку гаек болтов резинометаллических шарниров следует проводить на загруженном автомобиле при выпрямленных рессорах. Это необходимо для правильной работы шарниров.
Аналогично разбираем рессору и заменяем резинометаллические шарниры с другой стороны автомобиля.
Замена резинового буфера
alt="Замена резинового буфера отбойника" width="270" height="86" />
Придерживая болт головкой «на 17» с удлинителем, ключом «на 19» отворачиваем гайку
Как правильно усилить рессоры на газели
Все больше автомобилистов интересуются тем, а как усилить рессоры на ГАЗель. Это неудивительно, ведь производитель не подумал об этом, ограничив грузоподъемность автомобиля, у которого есть неплохой потенциал.
В процессе эксплуатации ГАЗели, рессоры, как другие элементы и узлы, изнашиваются, что в итоге приводит к проседанию. Усиление поможет все обновить и кроме увеличения грузоподъемности, повысит устойчивость автомобиля.
Как усилить рессоры на ГАЗели, узнать можно из этой статьи, где простым языком мы описали весь процесс работы. Но прежде чем перейти к алгоритму действий, рассмотрим отдельно рессоры, как очень важный элемент всей конструкции автомобиля.
Содержание
Рессоры
Не секрет, что со временем детали и узлы автомобиля изнашиваются. Не исключение в этом плане и рессоры, теряющие свои свойства. Тем самым, любой автомобиль с рессорами начинает опускаться, из-за чего снижается его грузоподъемность.
ГАЗель считается рабочей лошадкой, способной перевозить немалый вес. С этим делом автомобиль справляется на ура, если только суметь грамотно усилить рессоры.
Рессора – это главный элемент подвески автомобиля. Как известно, подвеска влияет на устойчивость машины. Особенно этот фактор проявляется на дороге неровной. Если бы подвеска не была бы снабжена этим элементом, то на плохих дорогах езда превратилась бы в одно мучение.
Задняя рессора в обычном понимание этого слова, это сборка нескольких металлических листов, изготовленных из закаленной и очень прочной стали (она должна выдерживать невероятно большие нагрузки). Сами листы сцепляются между собой хомутами специального типа и одним болтом, называемым центральным. Так, чтобы усилить их, достаточно будет раскрутить этот самый болт и затем добавить нужное количество листов.
Нужно знать, что самым длинным листом рессоры называется коренной, имеющий специальные ушки для крепления к кузову рессора.
Способы усиления рессор
Усиление рессор – это априори увеличение грузоподъемности, той, которую установил завод-производитель. Так, если к рессорам прибавить несколько листов сзади и спереди, то грузоподъемность способна увеличиться до 500 кг, что совсем немало. Кроме того, благодаря такой переделке усиливается кузов.
Существует и другой вариант усиления таких элементов ГАЗели, подразумевающий их замену. Вообще, считается что усилить рессоры можно 3-я основными способами:
- Замена заводских на самодельные или заводские с большей грузоподъемностью;
- Установка двойных;
- Добавление лишних листов.
Замена старых листов на новые или добавление значительно повышают производительность автомобиля, но и здесь есть свои нюансы. Так, некоторые специалисты рекомендуют усиливать рессоры только сзади. Объясняют они это тем, что при усилении передних ничего владелец не выиграет, а только потеряет время. Но большинство экспертов в этом деле сходятся в одном мнении: усиливать нужно и передние рессоры, ведь это придает автомобилю ГАЗель большую устойчивость на дорогах.
Усиливать рессоры можно самостоятельно. Достаточно будет приобрести соответствующие листы (подкоренные / подрессорные). Лишние листы добавлять не рекомендуется, так как это приведет к ненужной жесткости подвески, что в итоге отразится на мягкости езды: колебания будут отдавать в салон.
Перед тем, как приступать к усилению, нужно знать основную информацию. Задняя рессора (если усиливается она), состоит из 8 листов, где 5 основные, а 3 – дополнительные. Что касается передней подвески ГАЗели, то она оснащена рессорами сжатия, которые могут служить и как добавочные листы.
Приступаем
- Обязательно наращиваем общее количество листов задних рессор. Хотя, если есть желание, можно сделать это и на передней подвеске. Таким образом, увеличится устойчивость, что очень важно при перевозках больших грузов;
- Увлекаться добавлением листов не стоит. Все надо делать в меру. Если нет возможности приобрести новые листы на переднюю и заднюю подвески, то можно взаимозаменить их: задние изношенные поставить вперед, а новые на их место;
- Во время проведения операции надо точно измерить расстояние между колесами обоих бортов (переднее / заднее колесо). Если заметен будет перекос, то нужно это учитывать. Причиной такого перекоса могут быть плохо затянутые гайки стремянок или последствия аварии, в которой побывала ГАЗель;
- Болт рессоры также может стать причиной перекоса. Он может быть просто вышедшим из строя и тогда надо будет его заменить на новый. С другой стороны, хотя новый болт и стоит копейки, поставить его будет не так-то просто. Придется делать переборку рессор и подгонять болт.
Усиление рессор дает много преимуществ. Нагруженный фургон или кузов будет более устойчивым и стойким. Узнав, как усилить рессоры на ГАЗель, всего-то надо будет добавить по одному подкоренному и подрессорному листу, чтобы эффект не заставил себя долго ждать.
Преимущества:
- Увеличивается устойчивость транспортного средства;
- Увеличивается грузоподъемность.
- Увеличивается жесткость подвески:
- Увеличивается межлистовое трение, что сказывается непосредственно на истончении рессор.
Желательно с фото и отзывами всем ровных дорог и полных баков
На многочисленных форумах в Сети, где автомобилисты делятся своими знаниями и опытом, довольно часто рассматриваются вопросы, связанные с увеличением грузоподъемности транспортного средства. Именно с этой целью осуществляется усиление рессор при помощи дополнительных листов. Разберемся, как усилить рессоры.
Подготовительный этап
Для того чтобы усилить рессоры на газели, вам понадобятся:
- знания устройства автомобиля;
- центровой болт рессоры, который имеет удлиненную форму;
- непосредственно сами рессоры.
Как выполняется процесс усиления рессор
Стоит отметить, что усиление рессор транспортного средства целесообразно осуществлять для грузовых автомобилей, чтобы увеличить их грузоподъемность. Можно усиливать как переднюю, так и заднюю рессоры. В случае если этот процесс выполняется с передней частью автомобиля, то, помимо увеличения его грузоподъемности, можно добиться и большей устойчивости груженой машины. Кроме того, проводить усиление рессоры следует и при удлинении кузова.
Схема установки дополнительных листов
Данная процедура с технологической точки зрения не представляет собой ничего сложного. Тем не менее, основное затруднение состоит в физической нагрузке. Вся работа выполняется в несколько этапов:
Первоначально требуется произвести демонтаж моста (заднего или переднего, в зависимости от того, в какой части автомобиля вы собираетесь усиливать рессоры). Затем рессоры снимаются с моста, освобождаются от хомутов и центрового болта, после чего разбираются на отдельные листы.
Переборка
Рессора, исходя из размера вставляемого листа, должна перебираться от малого к большему. Когда этот этап подходит к концу, листы соединяются при помощи центрового болта и стягиваются им как можно сильнее, чтобы устранить вероятность возникновения перекосов рессоры. После этого можно приступать к монтажу рессоры и установке на свое место собранного моста.
Стянуто болтом
Рессоры должны усиливаться попарно. Это необходимо делать для того, чтобы избежать перекосов. Но кроме рекомендаций, перечисленных выше, следует вспомнить также и о том, что после усиления данных элементов требуется регулировка положения мостов. Этот процесс является очень важным и обязательно должен быть выполнен.
Необходимо после установки моста произвести замер расстояния сначала между передними колесами, потом между задними. Нужно, чтобы эти расстояния были одинаковыми. В случае, если они различаются, требуется подтянуть гайки стремянок. Понадобится проверить, чтобы центровой болт не оказался поломанным, если вы заметили, что произошел перекос моста.
Сборка рессор
Усиление рессор можно сделать как на автомобилях марки УАЗ, так и на газелях.
С усилением рессор, главное, не переусердствовать, поскольку это грозит тем, что подвеска транспортного средства станет достаточно жесткой. В свою очередь, это неизбежно приведет к тому, что при движении по неровному дорожному покрытию амортизация подвески будет неэффективной. К малоприятным последствиям, с которыми вам придется столкнуться в недалекой перспективе, можно отнести ударную нагрузку, оказывающую самое прямое влияние на износ дорогостоящих механизмов и узлов машины, ремонт которых является очень трудоемким и требует больших денежных затрат.
Установленные на Газель
В связи с этим проводите усиление рессор аккуратно и не спеша, не забывая об умеренности во всех своих действиях. Это позволит вам не только достигнуть желаемого результата в выполненной работе, но и избежать лишних проблем, которые обычно возникают после неквалифицированного ремонта или вмешательства в устройство автомобиля.
Ты – мне, я – тебе: ремонт и обслуживание ГАЗели Next
Мы часто рассказываем о ремонте и обслуживании популярных легковых автомобилей. Но ведь популярными могут быть не только легковушки, не так ли? ГАЗелей на дорогах очень много, а пишут про них мало. Обидно за машину. И мы решили взять ГАЗель Next, фотоаппарат, блокнот, несколько хороших специалистов и посмотреть, как проводят ТО этого автомобиля. Может быть, найти слабые места, если они есть. Вопрос интересный, поэтому специалистов искали привередливо. Нашли мы их в сервисе официального дилера «Автоцентр ГАЗ Балтийский». Там и будем щупать нашими очумелыми ручками «газельку», а сначала по нашей старой традиции – очень короткий исторический экскурс.
Немного истории
Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.
В 1980-е ситуация стала меняться. Потихоньку пришло понимание того, что возить три кирпича на ГАЗ-53 или ЗИЛ-130 слишком дорого и неудобно. Но, как ни странно, первые шаги в сторону новой полуторки предпринял не ГАЗ, а УАЗ, который совместно с НАМИ спроектировал УАЗ-НАМИ. Но до конвейера дело не дошло. Почему – рассказывать не буду, это тема отдельной истории с элементами промышленного шпионажа и репликами «сам дурак». Главное, что в 1988 году началась работа над подобным грузовиком на ГАЗе, в 1991-м году был построен первый образец, а серийный выпуск стартовал 20 июля 1994. Модификация тогда была одна – бортовой ГАЗ-3302. Совсем скоро добавились и другие надстройки, потом появляются цельнометаллический фургон и автобус (та самая маршрутная «газелька»).
ГАЗель не сразу, но распробовали. Основное её преимущество – возможность ездить с легковыми правами категории В, что многим пришлось по вкусу. Да и в управлении машина была больше похожа на Волгу (на первых ГАЗелях даже мотор стоял от неё – ЗМЗ-402, заимствованный от легковой машины и адаптированный к полуторке). И со временем так получилось, что на плечах ГАЗели из 90-х смог выехать не только завод, но и весь российский мелкий и средний бизнес. С тех пор слово «ГАЗель» стало нарицательным.
В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.
Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.
Мотор
Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.
Чего греха таить: есть у этого мотора ненавистники. Мол, странный американский мотор, собранный в Китае. На самом деле ничего плохого в этом нет. На одном заводе в Китае собирают очень много этих моторов, которые ставят и в российские, и в зарубежные автомобили. Сборка там налажена на высоком уровне. По словам специалистов сервиса, типичных слабых мест у этого дизеля практически нет. Но вот так называемый «пылевой» износ цилиндро-поршневой группы периодически встречается.
Важный момент: часто в этом износе виноват «палёный» воздушный фильтр, который неплотно прилегает к корпусу фильтра или имеет неправильную структуру фильтрующего элемента. В чём смысл покупки дешёвого аналога, никто мне объяснить не смог. Оригинальный газовский фильтр даже у дилера стоит всего 710 рублей, а риск попасть на ремонт мотора из-за чрезмерной экономии очень велик. Да и замена в сервисе стоит копейки – 252 рубля (тут на корпусе стоят не защёлки, так что придётся брать в руку отвёртку. Иначе, скорее всего, было бы ещё дешевле). Если ставить дешёвые аналоги, в цилиндры попадает пыль, что приводит к быстрому износу колец и задирам стенок цилиндров. Ну а потеря компрессии, особенно для дизеля – это смерть.
Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.
У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.
Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .
Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.
ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.
С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.
Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.
Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.
Во-первых, не надо давать машине подолгу молотить на холостых оборотах. Чем ниже температура и обороты, тем больше сажи образуется при работе двигателя и тем больше загрязняются EGR, дроссель и сажевый фильтр. Во-вторых, нужно вовремя «прожигать» сажевый фильтр (проводить его регенерацию). Печально, но с этим есть сложность из-за того, что в мануале про прожиг сажевого фильтра написано так же подробно, непонятно и занудно, как в вузовском учебнике по органической химии. Читать это сложно, поэтому, скорее всего, этот раздел инструкции никто и не читает. Кроме того, за информацию о состоянии сажевого фильтра отвечает сразу несколько контрольных ламп на приборной панели. Лампы могут гореть по одной, парой, они могут мигать или светиться непрерывно. Запомнить все эти комбинации трудно. Однако периодически неплохо было бы открывать мануал, потому что иногда выскакивает просто предупреждение о том, что скоро будет запущена регенерация (ничего делать не надо, едем за городом на 2000 об/мин со скоростью километров 70-80 в час, и всё произойдёт автоматически). В других случаях – просьба заехать на стоянку и включить регенерацию принудительно, в третьих – всё, приехали, вызывайте эвакуатор. Мануал – штука полезная, без него никуда.
При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.
Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.
Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.
Трансмиссия
У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).
Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.
Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.
Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.
Ходовая часть и тормоза
Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.
Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.
Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.
Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.
Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.
Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.
Кабина и рама
Сейчас, по-моему, наступит звёздный час Некста: в отличие от старых «газелей», пожираемых коррозией ещё на конвейере, Некст не ржавеет (хотя и у современных ГАЗелей Бизнес с коррозионной стойкостью всё достаточно хорошо). Наверняка помните классическую ГАЗель, у которой моль съела все двери по низу, капот и передние крылья? Ну, если не помните, посмотрите на старую «газельку», которые ещё встречаются на улицах, сразу всё увидите. На Некстах такого безобразия не бывает. Само собой, в первую очередь причиной такого благолепия можно считать материалы кабины и кузова: весь металл, кроме самой крыши, имеет двухстороннюю оцинковку. Кроме того, крылья тут пластиковые, а передняя часть кабины, к которой крепятся радиатор, интеркулер, фары, замок капота и бампер, сделаны тоже из полимерных материалов.
Специалисты сервиса в один голос утверждают, что никаких проблем с коррозией они пока не встречали. Была у них на ремонте машина после ДТП, на которой даже открывшийся голый металл не ржавел. Мало того, рама с VIN, за который всегда переживают больше всего, не гниёт. И это прекрасно, потому что эти же специалисты вспомнили, как у них на подъёмнике развалилась пополам старая «газелька» – не выдержала рама. Виновата в этом, само собой, не только коррозия, но и трещины из-за постоянного перегруза. Поднимать Некст на подъёмнике не страшно.
Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.
Как ни странно, пока нет и жалоб на то, что раму убивает перегруз. На более старых «газельках» можно было убить перегрузом кронштейны крепления рессор или надстройки, но на Некстах за почти 7-летнюю историю пока всё держится. Возможно, юридические лица (которых среди владельцев подавляющее большинство) жалеют свои машины чуть больше, чем «физики». Но это не точно.
Что в итоге?
Кому-то содержание ГАЗель Next показалось более накладным по сравнению с предыдущими ГАЗель Бизнес. Да, те машины немного проще (хотя бы в передней подвеске, там всё-таки балка со шкворнями). Кому-то не понравилось слишком низкое положение нижних рычагов передней подвески Некста. Но в целом ГАЗель Next – редкий пример того, что усложнение конструкции повысило надёжность. На первых машинах были «детские болезни» (например, тросовый привод коробки передач с джойстиком на панели иногда нуждался в замене), но, видимо, ГАЗ провёл необходимый объём работ и довёл это поколение до кондиции. Это похвально.
При этом нужно понимать, что убить можно всё, даже Некст. К сожалению, наиболее частая причина неисправностей – это желание сэкономить на запчастях и расходниках. Ладно бы ещё находили приличные аналоги, как-то пережить можно (хотя в этом случае лишиться гарантии можно ещё проще). Хуже, что на рынке запчастей полно подделок под оригинальные детали. Специалисты дилера рассказывали, как их знакомые газелисты присылали им фотографии запчастей, купленных где-то на стороне. Вроде и коробки похожи, и сами детали, но… Но уж слишком быстро они разваливаются. При этом часто их поломки влекут за собой большое количество неприятных последствий. И тем более обидно получить какой-нибудь «масложор» из-за «левого» воздушного фильтра или задиры из-за масляного.
Вторая причина поломок – это чрезмерный перегруз. Новые машины его обычно выдерживают, но со временем он всё равно вылезает боком. Понятно, что соблазн запихнуть в грузовик три тонны есть всегда – это всё-таки деньги. Но стоит ли? Хочется возить больше – есть сейчас и более грузоподъемные ГАЗели полной массой 4,6 т. А убивать таким грузом «полуторки» – себе дороже. Впрочем, повторюсь, если не наглеть, то умеренный перегруз машина без проблем переживёт, и это одно из отличий, которым ГАЗель может смело похвастаться перед иномарками.
В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.
Читайте также: