Замена рессор мазда бонго

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена заднего моста и рессор на Mazda B2500

Задний
мост меня по причине гула – толи поверхность зубье ГП была поврежнена
попавшим в дифференциал песком, толи мост погнут после прыжка на какой
то яме. Новый «б.у» мост ждал замены почти год.

Если планируем выкатывать мост, то нужно открутить тросик ручника (для замены рессор не нужно). У меня резьба была подкисшая, ушло довольно много времени. Ключом на 7 удерживаем четырехгнанный шток, ключем на 10 крутим гайку. Выкручиваем настолько, чтобы можно было провернуть бобышку на конце тросика и вытащить ее из кронштейна. Вытаскиеваем оба тросика , отверткой выдвигаем U образные фиксирующие скобы, вытаскиваем тросики из отверстия в раме. Откручиваем болтики крепления тросиков к раме. Они закисли, один сломался в процессе откручивания.

(Только для выкатыаения моста) Откручиваем кардан от заднего хвостовика (для удобство крадан привзяал веревкой к поперечене рамы).

Откручиваем оба аммортизаторы (головка на 17)

Откручиваем кронштейн колдуна от моста (две гайки на 12).

Откручиваем две тормозные трубки от тройника на мосту (используем спец ключ для трудок на 10). Откручиваем болтик крепления тройника к раме.

Ослабляем крепление стремянок. Нужена головка на 21 длинная, и длинный вороток – усилие большое.

Вывешиваем заднюю часть машины на опорах под раму. Откручиваем и снимаем задние колеса

Откручиваем гайки стремянок, опускаем мост. Лучше использовать пару домкратов – мост тяжелый

Откручиваем педение гайки крепления рессор, головка на 23, нужно усилие. Откручиваем два болтика крепления передней опорпы рессоры, кладем рессору на пол. Откручиваем обе гайки крепления рессоры к серьге, снимаем рессору в сборе.

Собираем все в обратной последовательности. Мри монтаже мост подтягивал к рессоре лентами-трещетками для крепления груза. На все работы ушел почти день (с учетом того что все открутилось сразу). Сложностей нету, но и мост и рессоры тжелые, и требуется много усилий при откручивании и закручивании гаек.


Часть 2

К сожалению, менее чем за год рессоры просели и во время экспедиции на Онежский полуостров, лопнули.

Сделал площадки. Купил опоры от ОКИ, они по размеру как раз под задние ВАЗ2108 пружины-джимниковские.
Долго думал как закрепит их "съемно",но все кривые решения каки то. В итоге приварил - самое правильное решение. Варился не на саму раму, а на приваренной к ней отбойник. В любой момент можно срезать. если че.

Резинки от 2108 и опроа от ВАЗ1111

Джимниковская пружина с резинкой от ВАЗа

Вот так все выглядит штатно.

Демпфер на рессоре - по диаметру на него как раз надеватся резинка-демфпер от 2108

Опору ОКИ "доработал" - отрезал лишнее, в центр вварил трубу диаметром 63мм - как раз под резику 2108

Поставил пружины, те что покороче. Сжать пружину стяжкой невоможно. Сложностей в приницпе не было, открутил серьги, заджечил зад по очереди с каждго боку (+ подкатной под раму).

Пришлось правда еще одним домкратом оттягивать рессору от рамы - колесо вывешивалось. Визуально лист рессоры немного выгнулся в нужну сторону - до этого был прямой или даже чуть прогнутый.

Ощущения при езде. да никаких ощущений , как ехало так и едет, никак не отразилось на жесткости зада. Мб пружины слишком мягкие, хотя рессора все таки слегка выгнута в нужную сторону. В общем считаю что все успешно.

Передняя подвеска Мазда Бонго: Меняем и ремонтируем сами

Разные узлы современных автомобилей служат не только для обеспечения непрерывного движения, плавного торможения, но и выполняют вспомогательные функции – повышают комфорт водителя, пассажиров в процессе поездок. Один из таких сборных механизмов – передняя подвеска.

Назначение узла в Мазда Бонго ничем примечательным не отличается от прочих моделей автомобилей. Предназначенная функция механизма – смягчать механические удары, гасить образовавшиеся колебания, возникающие при интенсивном движении автотранспортного средства, особенно по ухабистой, не асфальтированной, плохой дороге. Удары принимают на себя ряд конструкционных элементов: подвески, рессоры, пружины, что обеспечивает плавный ход машины, необходимый комфорт.

Другая функциональная особенность передней подвески – передавать характерное усилие от вращающихся колес на кузовные элементы, снижать повышенные нагрузки на детали при слишком крутых поворотах автотранспортного средства. Благодаря наличию отрегулированного конструкционного узла, автомобиль движется по дороге плавно, без толчков, обладает необходимой устойчивостью, а водитель и пассажиры ощущают комфортные условия езды.

Описание передней подвески Мазда Бонго

Характерные узлы, используемые в автомобилях Mazda Bongo, состоят из ключевых и вспомогательных элементов. Некоторые детали перечислены ниже.

• Торсионы.
• Рычаги.
• Ступицы.
• Передние амортизаторы.
• Стабилизатор.
• Шаровые опоры.
• Тяги.
• Рессоры.
• Сайлентблоки.
• Втулки.
• Пружины.
• Кронштейны.
• Хабы Мазда Бонго.

Вне зависимости от конструкционных решений, используемых в разных моделях автотранспортных средств, предусмотренная функциональность передней подвески не меняется.

Внешне, сборные модули, использующиеся в неодинаковых линейках Mazda Bongo, фактически ничем отличаются. В компонованном варианте каждый узел отдаленно напоминает дугу и позиционируется использованием многих парных деталей, которые установлены слева и справа передней подвески. Механизмы собраны на металлическом каркасе, который объединяет обе части. Дополняют конструкцию вспомогательные основы.

Проверка основных элементов

О характерных сбоях или наличие серьезной поломки подскажут нетипичные звуки в процессе движения Мазда Бонго: треск, щелчок, резкий стук или удар. Неприятность может себя обозначить, когда машина движется по плохой, ухабистой дороге, но не всегда. Иногда механизм выходит из строя на ровной автостраде. Если он сильно изношен, давно не проводилось ТО, автомобилю будет достаточно «поймать» одну ямку, чтобы водитель автотранспортного средства получил встряску и сделал логичные предположения.

Для проведения технического обслуживания передней подвески в автомобилях Мазда Бонго, определения неисправности и начала ремонта, необходимо разобрать носовую часть машины, снять несколько кузовных элементов. Также потребуется смотровая яма, чтобы осмотреть узел снизу и сделать выводы, какие детали подлежат ротации.

Сначала нужно глянуть на основные детали передней подвески, визуально оценить повреждения, например, амортизаторы можно проверить, если нажать на каждый угол кузова и отпустить. Он обязан сразу вернуться в исходное положение, без нетипичных колебаний. В противном случае детали требуется заменить. Метод известный и рабочий.

Другой характерный признак неисправности передней подвески в Мазда Бонго – подтеки масла, образовавшиеся на корпусе сборного механизма. Чтобы убедиться в отсутствии протечки горюче-смазочного материала необходимо осмотреть колесную арку. Очень возможно, что масляные разводы или капли ГСМ будут идентифицированы на видимой части стойки.

Выявить неисправность конструкционного элемента можно при помощи раскачивания кузова, если начать толкать корпус влево и вправо, оперившись руками в область кабины вместе с напарником. Если в процессе движений начтут слышаться, ощущаться стуки, они могут исходить от стоек или втулок. Чтобы точно определить степень повреждений необходимо отогнать Мазду Бонго на станцию технического обслуживания.

Определить просевшие подвески, пружины, рессоры, торсионы – упругие элементы можно следующим способом. Он используется, если к Mazda Bongo не применялся самодельный рестайлинг, когда с помощью разнообразных деталей и народных умельцев искусственно увеличивается дорожный просвет. Машина должна быть разгруженной, без преимуществ повышенной проходимости. Если все условия актуальны между колесом и кромкой арки должны свободно входить 3-4 пальца.

Вне зависимости от конструкционных решений, механизм делится относительно классификации элементов, которые необходимо поочередно апробировать.

• Направляющие: шаровые опоры, шарниры, рычаги, стойки.
• Упругие: торсионы, пневматические камеры, пружины, рессоры.
• Гасящие: амортизаторы.

В некоторых типах подвесок Мазда Бонго могут использоваться другие механические части выполняющие аналогичные функции.

Замена и ремонт деталей подвески

Чтобы приступить к немедленной ротации механизмов, узлов потребуется набор инструментов, запасные части, эстакада или смотровая яма. Наиболее характерные причины, когда ремонт, замена передней подвески необходимы – треск, шум при движении ТС.

• Проблема в амортизаторах, креплении. Отремонтировать или заменить детали, подтянуть болты.
• Износ втулок пружин амортизаторов. Поменять на запасные.
• Сломалась, просела пружина. Сменить.
• Истирание резиновых втулок рычагов подвески. Поставить новые.
• Разрушение буфера хода сжатия. Заменить деталь.

Если Мазду Бонго «уводит» от прямолинейного движения – это тоже признак неисправности узла.

Полезные советы по передней подвеске

Каждый опытный водитель знает, что «слушать» свой автомобиль необходимо. Нужно прислушиваться к малейшему звуку, стуку и делать определенные выводы. В вопросе обозначенного конструкционного механизма, следовать настоятельным рекомендациям особенно полезно. Отчетливо слышимые скрипы, удары во время движения могут сигнализировать о возникших поломках.

Громкий щелчок или крен машины в одну из сторон тоже являются признаками неисправности передней подвески. В этих случаях нужно срочно проверить рессоры, торсионы и другие детали, постараться дотянуть до ближайшей точки СТО.

Повреждения передней подвески необходимо своевременно устранять, иначе, велик шанс попасть в аварию, «улететь» в кювет с автотрассы.

• 0 комментариев
  

Mazda Bongo Friendee & FORD FREDA/MPV I (LV). Все что касаемо этих машин(Ремонт, тюнинг, проблемы, советы. )

Народ у кого есть такие машины Mazda Bongo Friendee(FORD FREDA) Mazda MPV предлагаю общаться здесь по вопросам ремонта и обслуживания, а так же обсуждения некоторых вопросов.

Прикрепленные изображения

По поводу шаровых на Мазду Бонго нашлось решение, родных нет, но зато есть аналогичная, но нужно чу-чуть переделать.
- Шаровая от Hundai H-100 код: CBM-14 роизводство CTR (фото выложу позже)
- Продаются на рынках нашего города на Кудйбергене и Дордое.(цена от 600-1000с)

Переделка заключается в следующем:
Диаметр пальца и высота соответсвует родной нашей шаровой, а вот диаметр нижней части(посадочная часть, шире на 2,5мм), вот эти 2,5мм просто на токарном станке следует убрать. Подробное описание будет позже вместе с фото.

- Вот так вот эта самая шаровая сидит на месте.

Прикрепленные изображения

думаю тяжеловато будет найти 10 владельцев френди
а на заказ что никто не изготавливает? в автогиде вроде много такого рода рекламы.

- Detonator в городе уже машин 30 таких, я думаю если как нибудь поговорить можно будет разобраться.
если же совсем никак, то я думаю с Алма-аты придется везти, а на заказ говорят все равно не то получается.

Есть запчасти на Бонго Френди:
- Стекло заднее(от багажника) - продано
- Багажник - продано
- Бак
- замок зажигания,
- рулевая колонка,
- ABS блок,
- Коробка автомат,
- блок двигателя в сборе,
- аморты передние,
- пружины,
- проводка, датчики, блоки и т.д.
- решетка радиатора,
- ручка в салоне, типа поручня(из нержавейки см. рис),
- панорама - накладка на багажник, типа стопов с отражателями(см. рис),
- зеркало на багажнике(см. рис),
- стопы задние(не целые),
- бампер задний(цвет серый),
- шиток приборов,
- панель частично,
- руль,
- рычаг переключения скоростей в комплекте,
- шторки,
- кондер,
- генератор,
- коллектор,
- ступицы передние(диск),
- суппорта передние,
- редуктор передний(внутренности),
- кардан задний,
- кардан передний клинанутый,
- турбина,
- распред вал, кулачки и т.д,
- радиатор в комплекте с вентиляторами,
- аппаратура,
- .

По всем вопросам обр., по тел: +996 772 529 123, +996 550 529 123, +996 702 529 123 .

А началось все с мечты. Давно хотел купить себе японский автомобиль, поехал искал свою мечту по объя .

А началось все с мечты. Давно хотел купить себе японский автомобиль, поехал искал свою мечту по объявлениям. Микроавтобус, 7 мест, 4WD, пониженная, дизель, на механике, желательно турбовый. На дроме нашел объявление о том, что продается Мазда Бонго 91 года. Вся точно такая же как я хотел, только дизель атмосферный. Ну думаю, ладно, турбина дело наживное, поеду гляну.

И вот я стою перед этим чудом японского автопрома, пускаю слюни, и понимаю что это уже моя машина, и что не смогу от нее отказаться. За все про все просили 135 тыщ и в придачу давали рабочую коробку автомат в сборе с раздаткой. Для приличия, сторговав 10 тыщ, договорились через пару дней встретиться на переписке.

Переписали. Рассчитались. Я поехал.

ПЕРВОЕ впечатление о машине: рулевая колонка практически лежит у меня на коленках. Залазит в кабину ОЧЕНЬ не удобно. Кое как залез…дверь закрыть не могу – в кабине места под меня нет. А я человек не маленький – метр86 и 100 килограммов живого веса. Правую руку вообще девать не куда, дверь мешает. Рычаг переключения передач находится у меня под левой коленкой. Откатил сидение максимально назад. Спинку опустил по ниже, стало свободней, но все равно очень тесно. Снял дубленку еще свободней, но холодно. Короче в кабине кое-как разместился надо заводить и ехать. Дизель завелся без проблем. Видимо это результат ремонта ТНВД и форсунок. Ни дыма, ни копоти, работает очень ровно. Включаю первую передачу, начинаю отпускать сцепление…колено упирается в руль, а машина не едет. Отвести ногу мимо руля не получается – мешает рычаг коробки. Ну думаю «ЗАСАДА, как ездить то на нем? » Отпускаю педаль сцепления дальше, изогнув ступню на угол не свойственный человеческим возможностям – и о чудо – машина поехала. Сцепление в самом конце хода педали. Ужасно не удобно. Кое как доехал до гаража и отрегулировал сцепление.

В общем, добравшись до гаража произвел тщательный осмотр машины и мне стало понятно что с выбором я малость поторопился. Торговаться нужно было дальше. Машина досталась мне со списком следующих неисправностей. Перечисляю в порядке важности для меня:

1. Не работает пониженная в раздатке (наверно тросик ослаб – не разбирался еще. )

2. Нет зарядки. Генератор сгоревший.

3. АКБ сухой. Осыпался. Под замену.

4. Резина почти лысая, всесезонка. Скользкая. Напрочь губит вездеходные свойства машины. Буду брать грязевую.

5. Не работает гидроусилитель руля. Насос слабо качает. Под замену.

6. Тусклый свет. Ночью ездить не возможно.

7. Печки дуют слабо, в салоне прохладно. (особенно без дубленки :)

8. Спидометр и тахометр не работают.

9. Двери нужно захлопывать от всей души (машина кажись, солидола никогда не видела)

10. Замок задней двери открывается только из салона, с наружи не хочет.

11. Половина предохранителей на «жучках». Надо ставить родные.

12 Дворник заднего стекла тоже не работает.

13. Лопнувшая решетка радиатора и по коцаные бампера.

14 Половина откатных форточек открываться не хотят. Присохли наверно.

15. Салон учуханеный, прожжен сигаретами. Некоторые чехлы в мазуте.

16. Обшива на крыше тоже грязная и порванная местами.

17. Машина покрашена чуть не кисточкой. Видны мадежи и разводы

18. Не работает магнитола.

19. Краска на крыше потертая. Наверно под тентом стояла.

20. Резинки на задних рессорах разбитые. Под замену. Уазовские говорят подходят.

Все это дело буду чинить сам. Сложного ни чего нет. По затратам не дорого, в магазинах на Мазду Бонго есть все

А в общем и целом машина очень нравиться. Тяговитый дизель. Экономичный. Коробка работает четко и без нареканий. Крейсерская скорость примерно 90 км/ч (на глаз, спидометр на работает). Легко трогается со второй передачи. Подвеска работает не плохо. Амортизаторы держат нормально. Салон малость по громыхивает, но это все устранимые мелочи. Зато сидения раскладывается в одну БОЛЬШУЮ кровать. Не хилый такой траходром получается! :). Настоящий автомобиль викинга – нет ни чего лишнего! Только вот за рулем тесновато малость. Сидение водителя надо переносить еще дальше от руля.

В подъемы машина идет уверенно на пятой передаче. Но с разгона. Если идти «в натяг», быстро «сдыхает». Сказывается малый объем дизеля (всего 2 литра), отсутствие турбины, и все таки большой вес. С полным салоном 7 человек – идет на четверной, на средних оборотах. Двигатель не греется. Температура стоит как привязанная – 80 градусов.

1. Не много лифтонуть. Сантиметров на 15-20.

2. Поставить грязевую резину на 15 или даже на 16.

3. Разобрать весь салон (по теплу) утеплить и обтянуть новой обшивкой. Облагородить из нутрии в общем. Сидения от стирать, чехлы благопристойные одеть.

4. Снять радиаторы печек, промыть. Наверняка забитые.

5. Возможно затонирую, хотя на охоте мешать будет.

6. Поставить турбину и турбо таймер самодельный.

7. КПП от Форд Транзит 6 ступенчатую. (через переходную пластину)

8. АКБ 90ач. Генератор по мощнее.

9. Дополнительный фильтр поставлю (на всякий случай, саляра сами знаете какая сейчас)

10. Ну и возможно люк сделаю (для охоты удобно). Хотя крышу прослаблять не хочется.

11. Покрашу по нормальному. В хаки. :)

13. Багажник на крышу, и лестницу на заднюю дверь. На ЖИП похож будет! :)))

14. Чтоб кенгурятник не вешать, бамперы из нутри усилю. Трубы вложу.

15. Лебедку. Хотя куда ее там крепить – пака не знаю.

16. Хай джек. Домкрат высокий. (полезная штука межу прочим. Не раз выручал)

Заканчивая отзыв хочу сказать – автомобиль ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЕСЛИ: ваш рост не выше метр50. У вас не придирчивое отношение к внешнему виду и старому японскому дизайну. Вы не собираетесь ездить на нем зимой. Если вы не собираетесь на нем ездить дальше 100 км. Если вы берете автомобиль не для гонок, а для работы. Если вы вообще не собираетесь ездить на нем за рулем, а сидеть в салоне.

Этот автомобиль очень крепкий. Надежный. Жесткий. Грузовая подвеска, может вести тонну груза. Когда пустой — трясучий. По сути – это трактор! Комфорта за рулем нет, но есть для пассажиров. Короче говоря, идеальный вариант для охотников, рыболовов, крестьянско-фермерских хозяйств, дачников, маленьких фирмочек, для встреч с любовницей, для перевозки кирпичей, досок, навоза, Наверно даже корову можно увезти. Идеальное соотношение цена/качество. Рекомендую!!

Замена сайлентблоков Mazda Bongo

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Mazda Bongo Wagon, R2, дизель, 4WD, МКПП

Mazda Bongo Wagon, R2, дизель, 4WD, МКПП ⇐ Форум Mazda Bongo

Решил немного написать о своем басике.

В пользовании он у меня совсем недолго, но я с ним знаком очень давно, т.к. эксплуатировал его до меня мой дядя.
При передаче сего девайса в мои руки, были проблемы с оформлением, поэтому в итоге пришлось покупать контрактный блок (отдали за него 8500р + 500р справка-счет). Отогнали всю эту кухню на станцию на переборку. Ну, естественно, при этом было куплено много всякого, а именно: прокладка паронитовая FUJI (250р), масло Super Dynamic Deluxe Gold V 10W40 6л (530р), ремень ГРМ (700р), все остальные ремни (250р), антифриз 2л (200р) на доливку, подшипник (хоть убейте, но не помню куда именно (100р). Ну и, в принципе, все. Блок был поменян и через два дня я забрал машину. Правда, недолго длилась моя радость, а точнее, недели три… Однажды печка стала дуть холодным воздухом. Доехал до дома, открываю потихоньку крышку радиатора, а оттуда воздух давит. Ну, думаю, вроде все ровно – двигатель ведь еще горячий, давление в системе есть. Смотрю на расширительный бачок, а он полный! Начал снова открывать крышку радиатора и не заметив, как открутил ее, легонько приподнял… Дальше помню только вкус антифриза и залитый салон! В общем, протёр, что увидел в свете сотового телефона, посоветовался с дядей по тому же телефону и пошел домой. Решил, что утро вечера, мудренее. На следующий день поехал на станцию проверять двигатель на так называемые «бульки» к опытному мотористу. Проверили, все в норме, значит с прокладкой все гуд. В чем тогда дело? Думать долго не стал. Было решено ездить. Хороший стук всегда вылезет. Проездил я так два дня, потом снова холодный воздух из печки, переполненный бачок… Потом ситуация повторилась еще через пару дней. Т.к. дальше так продолжаться не могло, отогнал я машину на станцию, сняли голову и, каково же было мое удивление, когда оказалось, что с ней все в порядке. При этом и прокладка была в норме, по ней было видно, что и обтянута она было отлично. Снова вопрос – в чем дело? Двигателисты на станции сказали, что, к примеру, двигателя 2C-T и 2L-T категорически отказываются работать на обычных прокладках, мол, им оригинальные подавай. Давай искать оригинальную, нашли, но ценник конский (1900р), а в Mazda-центре вообще запросили 2800р. А вдруг не прокладка. Решено было купить металлическую прокладку FUJI за 600р. Все поставили, завели, двигатель проработал пару часов на станции и все было просто чудно! Работал, как часы… Тыр-тыр… Ухх, люблю дизель за его урчание!  Проездил

50км и снова начало давить газы в радиатор. Да так давить, что не всякий компрессор такое давление даст. Смешно. А мне было грустно, хотя это мягко сказано. Дальше машина снова поехала на станцию, сняли голову, но с прокладкой и головкой опять все в порядке. Вывод – проблема в блоке. Спросите, почему не в головке? Потому-что она снята была с контрактного двигателя, без трещин. Через пару недель было решено покупать контрактный двигатель! Спросите, а кто раньше мешал покупать контрактный двигатель в сборе? Хотелось сэкономить денег. Да и кто знал, что с блоком какая-то беда? Что с ним на самом деле – одному Богу известно… Вчера «плюнули», купили и отвезли на станцию контрактный двигатель (23000р) (при покупке сказали, что он где-то 93-94г, неизвестно с чего, в смысле с басика или с грузовика, с одним масляным фильтром и подогревом масла в поддоне). Ну и снова было куплено масло Super Dynamic Deluxe Gold V 10W40 6л (540р), фильтр масляный Micro (100р) и промывочное масло МПА-5 5л (190р). Через 800км поменяю масло на 5W30 той же марки, правда, полусинтетику. Что будет дальше – остается только молиться…  Вот такая предыстория…
Вообще двигатель R2 (2200cc) хороший агрегат, а главное – надежный и неприхотливый. Дядя ездил пять лет на контрактном двигателе и бед не знал вообще. Менял фильтра да масла.  В плане топлива ест всё, что в него заливаешь. Есть один несущественный момент. Когда начинает постепенно ломаться ролик натяжителя, то в двигателе появляется вой. В общем, на скорости около 100км/ч вой такой, что кажется, вот-вот и взлетишь… 

Теперь немного расскажу о ходовой части. Спереди быстрее всего разбиваются нижние шаровые (одна штука стоит порядка 600р). Последний раз я покупал шаровую 555 (три пятёрки). Сайлент-блоки ходят где-то год-два, но все зависит от режима езды. Резинки в стабилизаторах практически вечные. Кстати, если есть небольшой люфт в передних резинках на стабилизаторе, то я бы не советовал покупать новые. Стоит лишь вырезать прокладку резиновую (я вырезал из камеры яповской от грузовика) и подложить. Просто смысла покупать пока новые резинки я не вижу да и потом, если уж разобьются, то поставлю полиуретановые. А на солдатиках у меня давно стоят полиуретановые, я про них вообще забыл. Между прочим, солдатики я заказывал у токаря. Точили из арматуры, метал каленный. Просто к ним подбираешься крайне редко, вот я и сломал один солдатик, когда пришло время менять резинки. Пыльники на приводах стоят силиконовые, синие, по слухам Китайские они, НО… Вот уже пошла третья зима, а они абсолютно целые, ни единой трещины, а на морозе очень мягкие, эластичные! Правда, последний раз на левую сторону пришлось ставить обычную черную резину (хотя продавец впаривал, что они силиконовые ), т.к. когда развалился последний привод и дядя не мог найти родной, он поставил Хайсовский, на нем гранаты чуть больше. А на Хайсовский синие силиконовые пыльники почему-то вообще дефицит! Шлицы, естественно, были подогнаны у фрезеровщика. Про заднюю ходовку говорить практически нечего, там мост и рессоры. Расходный материал здесь – это резинки в ушах рессор. Быстрее всего разбиваются те, что находятся сзади. Коренные ходят очень долго. У меня последние пробегали около трех лет и когда я их снял, то они были практически целые. Зачем я их снял? Да просто решил поставить полиуретан, чтобы не лазить по сто раз туда (марку не помню, желтый). А то обычно как, экономишь деньги, покупаешь обычную резину (на всю ходовку «вкруг» около 500р на барахолке) и очень часто, а полиуретан хоть и дорогой (мне на все, кроме сайлент-блоков ушло почти 3000р), но в узлы, где он стоит, практически не заглядываешь. По деньгам выходит тоже самое, а если и дороже, то ведь под машину при этом лазаешь куда меньше. Зимой это актуально, если нет отапливаемого гаража. У него свойства на морозе лучше, он в разы прочнее резины и эластичнее. А резина на морозе после -10 сильно дубеет (практически деревянные становятся ), трескается, а при езде скрипит. Амортизаторы у меня стоят оригинальные, им уже лет с бородой, а один недавно потёк, но зимой я менять не буду их. Они удлинены почти на 5см, т.к. машина поднята. Когда буду покупать новые, то думаю брать от Хайса. Сначала была мысля поставить по два амортизатора на каждую сторону, но пока я до этого не дошел.
Масло в переднем и заднем мосту я поменял недавно, около двух недель назад. Залил в оба ZIC G5 + Forum для трансмиссии. Когда менял масло в переднем мосту, то открутил сначала нижнюю сливную пробку, слил масло, а потом начал откручивать верхнюю, а она, естественно, откручиваться не хотела. Еле как открутил ее газовым ключом (зверский инструмент. ). Хотя уже была мысль закрутить нижнюю пробку и ездить, пока не куплю нормальную головку. Все равно ведь передний мост не крутится, пока его не включишь. Но в глубине души был небольшой страх, что выпадет снег… В общем протупил и очень конкретно! В раздатке картина с маслом та же самая (ZIC G5 + Forum для трансмиссии), а в коробке менял масло дядя. Что именно залито в коробке он не помнит, но менял недавно. Кстати о Forum’е. Когда выл задний мост, то дядя поменял масло и плюхнул туда две бутылочки Forum’а и… Вой пропал совсем! Делайте выводы… Еще хочу сказать о механизме коробки передач. Еще при дяде появился в этом механизме большой люфт. Где-то в тягах есть маленькая капролоновая прокладка, так вот когда она разбивается и появляется люфт. Решение было простым – купить кусочек капролона (во Владивостоке он продается на Дальзаводе, после входа налево, по-моему в третьем павильоне) и выточить у токаря по образцу. Люфт пропал. Еще, если коробка передач даже по теплу двигается не то, чтобы очень мягко, то смазывать надо не соединения тяг, хотя и их тоже бы не мешало, а… (не могу сказать нормальными словами, объясню на «пальцах»). Внизу рычага откручиваем четыре болтика, поднимаем наверх «гармошку» уплотнительную и смазываем все, что видим, только делаем это аккуратно, хотя это дело каждого. Вообще все соединения я пшикаю сначала великой жЫдкостью WD40, а потом только смазываю литолом или еще чем-нибудь. Однажды, возвращавшись домой, пропало сцепление. Сразу понял, что накрылся сальник, т.к. встречал уже с этим, когда ездил на грузовике Nissan Atlas, отзыв о нем напишу позже. Купил рем.комплект, поменял. Теперь все ок! Кстати, жидкости тормозной на педаль сцепления уходит совсем немного, около 300гр.
Салон. Тут без изысков… Весла, матерчатые сиденья, пластиковая обшивка дверей и плотный, похожий на линолеум, японский материал на полу. Цвет салона у меня серый. Передняя панель лично мне нравится. Все очень хорошо моется. Практично. Есть и некоторые непритяные мелочи. Протёрлись зубья в механизме опускания стекла с водительской стороны и стекло закрывается не до конца. На днях в городе нашел такую же Бонгу, думаю, договорюсь и куплю механизм, если он там целый. Еще в хлам разбивается правая сторона водительской сидушки, т.к. выходя/садясь в машину, по седушке съезжаешь в основном, а не встаешь с нее. Это болезнь, наверное, практически всех автобусов. Но, опять же, в Бонге, что я нашел, водительская сидушка абсолютно целая, только немного грязная, но она не матерчатая, как у меня, а как бы клеёнчатая, поэтому ее легко отмыть. Надо только выбрать время, съездить и купить все это. Пассажирская сидушка у меня тоже немного порвана, но я не могу нигде найти такую, чтобы она откидывалась, а если и находил, то они убиты в хлам. Вот поменяю водительскую и одену чехлы. Сзади сидушки у меня вообще нет, но была, складывающаяся. Снял по той причине, что она просто развалилась. Между прочим, тоже дефицит.

Кстати, фары на Бонге сделаны лампа-фарой, но, если кто не знает, то на Бонгу, как родные, встают фары от советского микрика РАФа (галогеновые), а туда уже можно какие угодно лампочки воткнуть! У меня пока родные, но есть и от РАФика. Светят нормально, отрегулированы «на глаз», по слухам, встречку не слепят, водителю видно прекрасно. Что еще нужно? ))

Недавно сломалось крепление антенны, но все на той же найденной Бонге есть антенна, абсолютно целая, а главное -- родная! ))))
Вот, вроде бы и все, что я хотел сказать о машине в общем… Мне она нравится очень!

Теперь немного расскажу о доработках и планах на ближайшее время. Из салона выбросил родной яповский ковёр, который только собирал пыль и грязь и застелил тот самый яповский родной материал, похожий на линолеум. Взят он был с грузовой Бонги. Под ним неплохо разместилась пористая звуко-тепло-шумо-изоляция, что продается в строительных магазинах, толщина 5мм. Все швы промазал прозрачным силиконом. Сверху застелен линолеум. Потом был разобран кондиционер, выброшен радиатор и на входе-выходе поставлена москитная сетка, чтобы задерживала разного рода мусор. А то при забивании радиатора кондиционера начинала плохо дуть передняя печка. Если кто не в курсе, то воздух от воздухозаборника к передней печке поступает через радиатор кондиционера. Теперь дует куда лучше.  Про удлиненные амортизаторы и полиуретан я уже говорил. Кстати, про лифтовку сего баса. Спереди были выкручены торсионы, но не до предела, запас еще есть. Сзади вообще сначала стояли рессоры от пассажира (два листа), потом они просели и дядя поставил от грузопассажира. Не так давно я их отвез к знакомому кузнецу и он простучал мне каждый лист. Листы выгибаюся при пробивании, следовательно машина от этого поднимается. У меня поднялась намного… Можно судить по фотографиям.

Колеса 175/80R15 (значительно больше стандартных), хотя я поставил минимальные, а над колесом еще вагон запаса. Судите сами…

Замена рессор мазда бонго

Ремонт коммерческого транспорта

Наши услуги

Ремонт подвески Kia Bongo

Ремонт подвески Киа Бонго предполагает целый ряд разнообразных ремонтных работ. Обычно под ремонтом, когда речь идёт о деталях подвески коммерческого автомобиля, предполагается их замена.

Учитывая активную эксплуатацию автомобиля, подвеска Kia Bongo подвергается большим нагрузкам. В любом случае, проверить и отремонтировать подвеску Киа Бонго можно в нашем автосервисе. Стоит ли говорить, что в рамках обслуживания ходовой части этого автомобиля мы часто ремонтируем подвеску.

Комплекс мероприятий по ремонту подвески Kia Bongo включает:

Чтобы понять, что ремонтировать в подвеске Киа Бонго, мы проведём её полную диагностику.

Без полной диагностики ни один мастер не возьмётся ремонтировать подвеску с гарантией.

Типичным проявлением неисправности подвески является стук, особенно, когда мы говорим о передней оси. Наши мастера смогут понять, что стучит в подвеске Kia Bongo, чтобы определить, какие детали нужно менять.

Для того чтобы ремонтировать переднюю подвеску Киа Бонго, у нас есть необходимое место с подъёмником. Технические возможности нашего автосервиса, в том числе и высота потолков, позволяет работать с такими автомобилями.

Ремонт передней подвески Kia Bongo напрямую связан с её конструкцией. Мы можем отремонтировать переднюю подвеску этого автомобиля в соответствии со всеми правилами этого вида работ.

Переборка передней подвески Киа Бонго обычно предполагает замену амортизаторов.

Никакая сложная конструкция передней подвески автомобиля такого типа как Киа Бонго, не помешает полностью восстановить её работоспособность при обращении в наш сервис.

В рамках ремонта подвески чаще всего требуется замена передних амортизаторов Kia Bongo.

Чтобы поменять потёкшие передние амортизаторы, нужно купить новые. Наши мастера подскажут, какие амортизаторы выбрать для установки в переднюю часть подвески Киа Бонго. На нашем складе можно подобрать качественные амортизаторы ведущих брендов или оригинальные. И цена их будет доступна для любого владельца Kia Bongo.

Задняя подвеска такого автомобиля как Kia Bongo больше всего подвергается нагрузке. Поэтому конструкция задней подвески под это рассчитана. Из-за конструктивных особенностей схема ремонта задней подвески Киа Бонго отличается.

Для такого автомобиля как Kia Bongo при ремонте задней ходовой части обычно выполняется:

Замена рессорКиа Бонго

Замена рессор Киа Бонго является для этого автомобиля основной услугой по ремонту задней подвески. Под большими нагрузками рессоры могут просесть или лопнуть. Кроме того, у рессор могут повредиться хомуты.

При регулярном обращении в наш сервис по ремонту Kia Bongo наши автослесари смогут выявить повреждения листов рессор и своевременно заменить их. Кроме того, мы подскажем, можно ли на Киа Бонго установить рессоры от другой модели автомобиля. А также стоит ли менять задние рессоры в сборе или можно заменить лопнувший лист. В данном случае мы подскажем, насколько оправдана низкая цена ремонта рессор.

Наши мастера хорошо знакомы с порядком замены рессор задней подвески на Kia Bongo любой модификации. Поэтому если требуется поменять на Вашем автомобиле рессоры, Вы можете обратиться к нам. Стоимость подобной услуги фиксирована в прайсе.

ЗаменазаднихамортизаторовКиа Бонго

Одной из основных работ с задней подвеской является замена задних амортизаторов на Киа Бонго.

В нашем сервисе можно поменять задние амортизаторы на Kia Bongo любого типа. Наши специалисты подберут наиболее подходящие амортизаторы для задней оси среди ведущих брендов. Разумеется, по желанию заказчика мы можем установить и оригинальные задние амортизаторы на Киа Бонго. Купить любые из них без проблем можно будет через наш отдел запчастей.

Замена сайлентблоков Kia Bongo

Нередко причиной стука подвески является износ сайлентблоков. Поэтому при подобных проявлениях следует заменить именно их или стойки стабилизатора.

Стоит ли говорить, что наши мастера знают, когда можно демонтировать и запрессовать сайлентблоки Киа Бонго. А также, в каком случае можно заменить сайлентблоки отдельно, а когда требуется замена детали целиком.

Как поменять термостат на мазда бонго

Правильно работающий термостат не позволяет температуре двигателя выйти за рабочий диапазон. При возникновении проблем с клапаном мотор начинает изнашиваться в ускоренном режиме. Ремонтировать терморегулятор не имеет смысла, так как его конструкция хоть и простая, но низкоремонтопригодная. Цена на изделие невысокая, поэтому в случае поломки устройства, рекомендуется замена, которую несложно выполнить своими руками.

Различные пути циркуляции, зависящие от положения клапана

Основные неисправности

Частой неисправностью терморегулятора является неплотное закрытие клапана. После запуска двигателя антифриз циркулирует по большому кругу. Это приводит к длительному выходу на номинальную температуру. В зимнее время двигатель может вообще не достигнуть требуемых 90°С. Эксплуатируя автомобиль с такой поломкой владелец ежедневно уменьшает ресурс двигателя, так как длительный прогрев противопоказан мотору.

Заклинивание клапана в закрытом положении чревато более серьезными последствиями. После выхода на температуру выше номинальной, жидкость продолжает циркулировать по малому кругу. Если автовладелец не проверит работает ли термостат, то произойдет закипание мотора. В отличие от постепенного чрезмерного износа при постоянно открытом клапане, его закрытое положение способно привести к капитальному ремонту двигателя при первой же нештатной ситуации. Заклинивание поршней, коробление металлических деталей, разрушение резиновых изделий и прочие серьезные последствия сопровождают закипание двигателя, поэтому если появились первые признаки неисправности термостата необходимо провести его диагностику и, в случае необходимости, замену заклинившего изделия на новое.

При течи термочувствительного наполнителя может произойти задержка срабатывания клапана. Если временной интервал будет достаточно большой, то последствия будут аналогичны заклиниванию. В некоторых случаях внутрь герметичной полости попадает охлаждающая жидкость, меняя температурный коэффициент расширения.

Если разрушается резиновая прокладка термостата могут появится потеки охлаждающей жидкости. Очень часто разрушение уплотнителя связано с попаданием масла в систему охлаждения. Выхлоп автомобиля при этом может приобретать белый оттенок. В таких случаях замена термостата не решит проблему, так как ее корень спрятан в другом месте.

Визуальная проверка термостата позволяет обнаружить его механические повреждения. В таких случаях могут быть разрушены корпус или прокладка термостата. Устранение неисправности своими руками в таком случае не займет много времени.

Симптомы поломки терморегулятора

Предпосылками того, что в скором времени потребуется замена термостата являются:

• медленный прогрев силовой установки, особо заметный в зимнее время;
• запуск холодного двигателя ведет к быстрому нагреву патрубка большого круга;
• температура растет слишком быстрыми темпами и не останавливается при достижении верхнего предела номинала;
• прокладка термостата дала течь;
• несмотря на высокую температуру мотора, нижний патрубок холодный.

Эксплуатировать авто при вышеуказанных проблемах запрещено, особенно если заклинил термостат. Наличие проблем с температурой двигателя в большинстве случаев негативно воздействует на все узлы железного коня. Если продолжить ездить на машине, то стоимость ремонта будет на порядок выше, чем замена термостата.

Определение неисправности термостата без демонтажа

Инструкция о том, как проверить работу термостата, не снимая его с автомобиля:

1. Определить где находится термостат;
2. Найти шланг соединяющий радиатор с терморегулятором;
3. Запустить холодный двигатель;
4. Проконтролировать температуру пирометром. Приблизительно можно измерять температуру и своими руками, но делать это не рекомендуется. При этом следует быть особо осторожным, так как в подкапотном пространстве множество подвижных и горячих деталей;

Определение температуры непосредственно на автомобиле

Термостат полностью исправен если в течении первых нескольких минут патрубок был холодный или незначительно нагревался, а после произошел резкий скачок температуры. Если происходило медленное нагревание шланга с самого пуска двигателя, значит клапан заклинил в открытом положении. При отсутствии нагрева патрубка есть риск заклинившего открытого термостата. Более точное состоянии устройства можно узнать произведя снятие термостата.

Инструкция по демонтажу

Перед тем как поменять термостат, необходимо снять ранее установленное устройство. Для выполнения демонтажа своими руками необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции:

1. Слить антифриз;
2. Снять воздушный фильтр;
3. Открутить 2 болта и гайку крепления;
4. Извлечь клапан рециркуляции;
5. Ослабить воздушный шланг, идущий к датчику массового расхода воздуха. После этого отодвинуть сам измеритель;
6. Схема подключения шлангов к термостату может отличаться, но важно отсоединить все патрубки;
7. Отключить электропровод идущий к терморегулятору. Он присутствует не на всех видах устройств;
8. Выкрутить шпильку и гайку термодатчика;
9. Прокладка термостата может прилипнуть в посадочном гнезде. Легонько пошатывая требуется снять термостат, как показано на изображении ниже.

На различных автомобилях технология как заменить термостат может отличатся. Может потребоваться выполнить демонтаж мешающих узлов. Или наоборот доступ к термостату у автовладельца появляется сразу после поднятия капота.

Диагностика снятого терморегулятора

Инструкция как проверить термостат, демонтированный с автомобиля:

1. Налить в кастрюлю достаточное количество холодной воды;
2. Положить термостат;
3. Начать нагревать, снимая показания термометра и контролируя состояние терморегулятора;
4. При достижении кипения исправные термостаты меняют состояние;
5. Для того, чтобы убедится что термостат не имеет проблемы в работе, необходимо проследить за его срабатыванием при охлаждении воды.

Нагрев регулятора в емкости

Существует множество способов как проверить термостат, но вышеуказанный является наиболее простым и точным. Слишком долго задерживаться на этапе проверки не имеет смысла, поэтому, убедившись в неисправности, требуется переходить от диагностики к замене.

Тонкости установки нового устройства

Сделать монтаж своими руками не составит труда. Выполняя подключение термостата необходимо соблюдать последовательность аналогичную с тем как снять терморегулятор, только в обратной последовательности. Во время установки важно избегать перекосов и попадания мусора.

Контроль номинально температуры термостата

Перед приобретением нового изделия следует убедиться в его совпадении параметров с заводскими рекомендациями. Информация о термостате присутствует у него на корпусе. Она должна совпадать с ранее установленным терморегулятором.

Своевременная замена термостата избавит от неприятностей в дороге, поэтому автовладелец должен внимательно относится к признакам перегрева. В противном случае его в скором времени ожидает капремонт силовой установки.

Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА ДВИГАТЕЛЯ

Вам потребуются: ключ «на 12» (лучше торцовый), пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

Рекомендуем при каждом снятии термостата заменять уплотнительное кольцо новым.

Термостат считается исправным при следующих условиях:

12. Установите термостат и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

13. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 111), пролитую жидкость удалите чистой тряпкой.

Читайте также:

  
• Подрамник ока какой лучше
  
• Замена крыши ваз 2107
  
• Как отцепить полуприцеп на камазе
  
• Сколько стоит установка гбо на ларгус кросс
  
• Нормочас по ремонту вольво