Замена рессоры тойота королла
Обновлено: 05.07.2024
Кардинальная ревизия тормозных барабанов + замена рессор
Продолжение предыдущей записи. Я был в курсе состояния тормозных барабанов и по сути всё необходимое было закуплено уже давно и ждало своего часа. И вот, провалившаяся в пол педаль тормоза намекнула — этот час настал!
А с тормозами сзади была печаль полная, помимо стертых в ноль колодок и уже погрызеных ими барабанов (и развалившегося цилиндрика) внутрь барабанов щедро лилось масло из редуктора моста (об этом в конце подробнее будет). Кстати хорошая вещь, колодки перестают изнашиваться), а так как колдуна на рессорке нет (у меня по крайней мере) то зад тормозит все время. А раз колодок там нет то и тормозов нет, схватывать тормоза начинали ближе к концу, свободный ход педали лютый был. Сел думать, колодки дорогие, барабанов дублей нет вообще, хотя подозреваю что подойдут барабаны от калдины/карины е с доработкой сверловки в 4х100, но это не точно. Плюс сальники под замену и вероятно подшипники… Короче подумал и купил себе еще зимой вот такой вот ремкомплект
Ну а раз все равно мост снимать то заодно и рессоры под замену, а то второй год пылятся лежат. А нынешние задолбали на пустой машине в отбойники пробивать на трассе, плюс бесячий завал кузова на правый бок Короче звезды сошлись. Ямы нет, гаража нет, поэтому ломаем машину на улице, раз и мы на пеньках!
Из всего крепежа мне надо было спасти только серьги, ибо их за вменяемые деньги не нашел, остальное не критично. И вот с серьгами мне очень помог Валера, реально работает, правда залить пришлось на ночь, но в итоге все отлично открутилось, ведешка курит
С сайлентблоком правда пришлось повозиться (резина в идеале оказалась кстати), закис на серьге. В итоге разрезал ухо рессоры, внешнюю обойму сайлентблока, выдрал из резины внутреннюю обойму и ее аккуратно разрезал вдоль дремелем
Втулки на удивление оказались не идеальными но и не в труху
Амортизатор тоже открутился вообще без проблем, да и вообще все что крутил открутилось все включая кардан кроме болтов в передних сайлентблоках рессор. Их ради интереса попробовал крутить, и даже открутил гайки, но смысла по сути пытаться крутить нет, ибо болт закисает внутри сайлентблока и вытащит его по сути не возможно. Не беда, болгарка в помощь и болт сдался, главное кузов не порезать
Откручиваем тросы ручника и получаем вот такую красоту
Амортизаторы кстати оказались живее всех живых, при том что 330 тысяч прошли…
Самое сложное позади, собирать проще.
Берем новые рессоры от Сибирь-торсеон (качество окраски днище полное кстати), снизу к ним хз зачем прикручены какие то остатки листов. В оригинале их нет, выбрасываем.
Стремянки родные живее живых, но ради интереса ставим купленные с рессорами дубли
Резинки к сожалению оставил старые, о новых заранее не подумал. Собираем мост с рессорами в кучу но крепеж не затягиваем и тащим всю эту красоту под машину. Предварительно залил в редуктор масло, в зависимости от года выпуска масла там 1,1 литр или 1,2, залил 1,15 литра. Если лишнее надеюсь сапун не подведет. На пробки новые шайбы
Усиление подвески и увеличение дорожного просвета для Тойота Королла (Toyota Corolla) 7 поколение (кузов E100)
Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от Левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.
Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.
Передняя подвеска
Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них.
Сравнение штатной стойки (слева) и стойки от модели 4WD (справа).
К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190.
Передняя стойка от короны отличается от Королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга.
Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник.
На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после:
ВНИМАНИЕ. Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.
Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короловский кронштейн!
Второе. Мощные стойки (как от Короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото).
В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов.
Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками.
Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке.
Задняя подвеска (стойки)
Стойка в сборе.
Вот что получается после сборки:
На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин.
Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.
Задняя рессорная подвеска
Рессора с дополнительным листом.
Кликните на изображении для просмотра в полный размер.
Тюнингованная рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.
Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию.
Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катастрофой.
Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.
Похожие материалы
Вот бывает так, что какая-то часть электрики перестает работать и начинаешь всю толпу предохранителей перебирать. Чтоб облегчить поиск неисправности я постараюсь описать их.
Основные места расположения блоков предохранителей и реле обозначено цифрами на рисунке из мануала. Предохранители и реле расположенные в салоне Основной блок.
Все нижеследующее относится к РЕСТАЙЛИНГОВЫМ ХЕТЧБЭКАМ, УЖЕ оборудованным штатной проводкой для противотуманных фар! Проверить легко - достаточно выдернуть заглушку из бампера.
Думаю кому то пригодится отчёт о чистке дросселя.. Задумал почистить потому что на прогревочных оборотах машина вела себя странно: обороты плавали и через какое то время машина.
0 комментариев на «Усиление подвески и увеличение дорожного просвета для Тойота Королла (Toyota Corolla) 7 поколение (кузов E100)»
Как увеличить клиренс у таёты филдер, на пару сантиметров? Всем спасибо
Не надо этого делать. Можно под стойки проставки сунуть, но. . в итоге излом шрус такой, что замучаешься их менять.
Кто нибудь пробовал устанавливать Усиленные пружины. для увеличения дорожного просвета и как? Будем признательны за все ответы на вопрос.
Ставили проставки под штатные пружины. Хорошо, только валкость выше.
Нашел статью, то же касается данной темы, рекомендую прочитать Усиление подвески и увеличение дорожного просвета для. . .
Для увеличения дорожного просвета ставят проставки. А на усиленных пружинах ты просто скакать будешь как на козле.
Дорожный просвет не изменится. Почему? Да потому что он не пружинами определяется.
Ставил проставки 2см назад на пузатерку, машина приподнялась перестав скрести в асфальтовой колее и почему то стала в самый раз по жестче, цена вопроса 150рублей, отъездил пол года и планово продал.
Подвеска Тойота Королла
Ходовая часть автомобиля ежедневно испытывает высокие нагрузки: она принимает на себя все неровности дороги, гасит колебания, испытывает воздействия ударов и вибраций. Подвеска Тойоты Королла отличается мягкостью и высокой надежностью, однако даже с ней могут происходить неприятности, требующие ремонта.
Можно ли провести ремонт в гараже?
Срок службы подвески Тойота Королла напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Чем чаще вы перемещаетесь по некачественному дорожному полотну на большой скорости, тем больше вероятности, что возникнет неприятный скрип, стук, скрежет, свидетельствующие о неполадках в работе автомобиля. Избавиться от этих проблем можно и самостоятельно, зная причину неисправности и имея под рукой необходимые для ремонта инструменты.
Подвеска Тойоты Королла 2008 года выпуска к настоящему времени уже, как правило, требует внимательного отношения, так как почти десятилетний автомобиль даже в очень хороших условиях начинает испытывать усталость металлов.
Машины данного поколения оснащены сравнительно жесткой, но эргономичной подвеской, способной гасить достаточно ощутимые удары.
Если вы владелец автомобиля 2006–2008 года выпуска, не стоит ждать, пока появится скрип в подвеске. Когда пробег приближается к отметке 100 тыс. км, необходимо провести плановую проверку ходовой части, чтобы заранее выявить возможные неисправности и устранить их. Такой ремонт обойдется намного дешевле, чем проведенный в экстренном порядке, когда уже отчетливо будет слышен стук или скрип.
Что следует делать?
Королла 150 и 120 – выносливый и надежный автомобиль, однако не вечный, поэтому, чтобы продлить жизнь своей машины, требуется внимательное к ней отношение. Рекомендуется вовремя менять такие расходные детали, как стабилизаторы: благодаря им авто лучше держит дорогу, маневрирует без заноса. Как правило, менять их нужно на отметке 80 тыс. пробега. Заменить их можно самостоятельно, если имеется схема конструкции автомобиля.
Вместе со стабилизаторами не помешает заменить сайлентблоки. Каждые 150 тыс. км рекомендуется менять шаровые опоры.
Что делать, если появился стук?
Стучать передняя подвеска может по разным причинам, однако если вы ездите на высоких скоростях (150 км/ч и выше), стук является нормальным явлением, обращать на него внимание следует при проявлении его на небольших скоростях, при движении по относительно ровным поверхностям.
Решить такую проблему можно достаточно просто. Для этого нужно закрутить болт, фиксирующий сайлентблок: от тряски они откручиваются, поэтому на кочках можно услышать характерные звуки. Стук в задней подвеске может появляться по тем же причинам.
Незакрученный как следует сайлентблок может выйти из строя, поэтому его потребуется заменить. Нужно поставить машину на подпорки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, закрепляющие рычаг шаровой опоры снизу. Для этого нужно воспользоваться головками на 17 и 19. Болт и гайки закрепляют не только деталь, но и поперечную тягу подвески. Вытаскивать рычаг придется, иначе до нужной детали не добраться. Удобнее всего это делать, находясь под машиной. Если у вас есть яма или подъемник, работать будет значительно удобнее.
Совет: после того как вы вытащите рычаг, вместо него нужно вставить трубу такого же диаметра.
После этого можно взять небольшой молоток, при помощи которого резиновую часть нужно будет выбить из своего места. Посадочное место после удаления сайлентблока нужно как следует очистить, убрать оттуда все загрязнения, следы масла.
Внутреннюю часть новой резинки потребуется смазать прежде, чем она будет установлена на свое место. После этого детали нужно собрать в обратном порядке. Если в передней подвеске появлялся скрип или стук, должна быть проверена и задняя подвеска, даже если скрип в ней пока отсутствует.
Для того чтобы износ расходников был равномерным, и нагрузка распределялась правильно, сайлентблоки необходимо менять парами.
Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит вас от посторонних звуков, но и позволит сэкономить время, не выполняя одну и ту же работу два раза.
Производить замену резиновых деталей необходимо своевременно. Если вы сделаете это заранее, вреда не будет, не стоит доводить состояние сайлентблоков до критического. Если они будут максимально изношены и не смогут выполнять своих функций, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу ходовой части и дорогостоящему ремонту.
Вывод
Стоит прислушиваться к звукам, которые издает ваш автомобиль. Скрежет и скрипы могут свидетельствовать о том, что пора провести технический осмотр машины, заменить расходники, пока не пришлось делать серьезный ремонт у Тойота Королла подвески.
Задняя подвеска Тойота Королла, замена амортизатора, ступицы, снятие балки
Задняя подвеска торсионного типа, полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 7 (рис. 7 3), шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 5 U-образного сечения. Верхние и нижние концы пружины 4 упираются на упругие амортизирующие прокладки 2 и 6.
Расположение элементов задней подвески на Тойота Королла: 1 - защитный чехол амортизатора; 2 - верхняя прокладка пружины; 3 - амортизатор задней подвески; 4 - пружина задней подвески; 5 - балка задней подвески; б - нижняя прокладка пружины; 7 - рычаг задней подвески
Проверка деталей задней подвески Королла
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, балки, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Проверьте
состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), резиновых втулок и прокладок, состояние (осадку) пружин подвески.
Резинометаллические шарниры (сайлентблоки), втулки и прокладки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
- признаки старения резины;
На резинометаллических шарнирах не допускаются:
- признаки старения, трещины;
- одностороннее выпучивание резинового массива.
Дефектные детали замените.
Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, сильной коррозии, трещин и пр.) элементов подвески.
При проверке внимательно осмотрите
1. Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижнего.
2. . и верхнего креплений амортизаторов.
3. Амортизаторы. Потеки жидкости и запотевания не допускаются.
4. Резинометаллические шарниры (сай-лентблоки) рычагов задней подвески.
5. Подшипники ступиц задних колес. Для этого покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если есть люфт, замените заднюю ступицу в сборе с подшипниками.
6. Пружины, верхнюю и нижнюю прокладки пружины.
Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.
Замена заднего амортизатора Тойота Королла
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», два ключа «на 17», отвертка или специальный съемник для пистонов обивки.
Амортизаторы (левый и правый) заменяйте комплектом.
1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»).
2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.
5. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку задней подвески опору и немного опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.
6. Откройте крышку багажника и снимите облицовку с соответствующей стороны
7. . для доступа к верхнему креплению амортизатора.
8. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шестигранным ключом шток амортизатора от проворачивания.
9. Снимите шайбу.
10. . и верхнюю резиновую подушку.
11. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора к кронштейну рычага, удерживая вторым ключом болт от проворачивания.
12. Снимите болт.
13. Отсоедините амортизатор от рычага
14. . и снимите амортизатор с автомобиля.
15. При необходимости снимите защитный пластиковый чехол.
16. . и резиновую подушку верхнего крепления амортизатооа.
17. Установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
18. Аналогично замените второй амортизатор (соответственно правый или левый).
Вам потребуется приспособление для сжатия пружин.
Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:
- ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески;
- видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;
- сильно выраженные следы соударения витков пружины.
Пружины (левую и правую) заменяйте комплектом.
1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»),
2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.
5. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину
6. Снимите пружину.
7. Снимите верхнюю
8. . и нижнюю упругие прокладки пружины.
Вместе с пружиной рекомендуется заменить верхнюю и нижнюю упругие прокладки.
9. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.
10. Аналогично замените вторую пружину (соответственно правую или левую), поскольку пружины меняются парами.
Замена задней ступицы Королла
Вам потребуется: инструменты, необходимые для снятия суппорта и тормозного диска заднего колеса, а также торцовая головка «на 14» с удлинителем.
1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»).
2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.
5. Отсоедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения колеса
6. Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя от него тормозной шланг и трос привода стояночного тормоза, и подвяжите, например, к пружине задней подвески, не допуская натяжения или перегибов шланга.
7. Снимите тормозной диск
8. Через технологические отверстия выверните четыре болта крепления ступицы к рычагу задней подвески и снимите ступицу заднего колеса.
Ступица задней подвески не разборная. При выходе из строя ее подшипника ступицу заменяют в сборе.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Вам потребуются: отвертка, шестигранный ключ «на 6», ключи «на 10», «на 12», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», пассатижи, приспособление для сжатия пружин.
Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике и с помощником. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
Описаны операции, проведенные с левой стороны подвески, операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.
1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»).
2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления задних колес.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.
5. Установите под балку задней подвески опору.
6. Отсоедините колодки жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с левой и правой стороны автомобиля.
7. Снимите суппорты
8 . тормозные диски
9. . и ступицы задних колес левой и правой стороны автомобиля.
10. Отверните гайки штуцеров тормозных трубок с левой и правой стороны автомобиля.
11. Извлеките штуцера и отведите тормозные трубки в сторону с левой и правой стороны автомобиля.
12. Снимите фиксаторы тормозных шлангов, извлеките штуцера из отверстий в кронштейнах и отведите тормозные шланги 8 сторону с левой и правой стороны автомобиля.
13. Отверните гайки крепления фиксаторов тормозных трубок к кронштейнам на рычагах задней подвески.
14. . снимите фиксаторы и отведите их в сторону вместе с тормозными трубками елевой и правой стороны автомобиля.
15. Снимите резиновые держатели жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с кронштейнов крепления тормозных шлангов на рычагах задней подвески.
16. . и с расположенных рядом кронштейнов крепления жгута проводов с левой и правой стороны автомобиля.
17. Отверните гайки крепления кронштейнов.
18. . снимите с рычагов задней подвески кронштейны крепления жгута проводов датчиков частоты вращения колес и отведите их в сторону вместе со жгутами проводов с левой и правой стороны автомобиля.
19. Выверните болты крепления фиксаторов задних тросов привода стояночного тормоза к рычагам задней подвески
20. . отведите фиксаторы и тросы в сторону с левой и правой стороны автомобиля.
21. Снимите пружины задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.
22. Отсоедините нижние крепления амортизаторов от рычагов задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.
23. Выверните болты крепления левого и правого рычагов задней подвески к кузову и извлеките болты.
24. Снимите балку задней подвески (лучше делать это вдвоем с помощником).
25. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.
26. Прокачайте гидропривод тормозной системы и отрегулируйте привод стояночного тормоза
Замена рессоры Toyota Corolla
Замена рессоры автомобилей Toyota Corolla в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Toyota Corolla - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Toyota Corolla
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Toyota Corolla
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Toyota Corolla
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Toyota Corolla
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
Замена рессоры тойота королла
Все
В "Сакуре" смотри
То ли ещё будет. Я на сотого спринтера уже давно ничего родного не нахожу.
прочитайте ссылку,
У,него усиленные,и с авто снимать надо говорит
Выкинь лист ,делов то .
варчун,
А,с держатилями как?
тогда эти уже снятые по фото, это от москвича видимо
Оспади тормоза внатуре. На дроме в разделе запчасти этого мусора завались за копейки.
В усиленной пачке сколько листов
И в обычной сколько ?
если нет придется искать замену
Цитата:
Отчет по замене задних рессор Сorolla EE-103
Добрый день!
Данная тема не раз обсуждалась на форуме но конкретного отчета нет((.
Вот и решился написать отчет но без фоток. На форуме было написано только что от москвича подходят, а какие размеры и какие рессоры нужны ( грузовые или легковые) не было пояснено.
Началось все с того что лопнул коренной на правой рессоре.
В первый день еще не снимая рессоры померил рулеткой длину сломанной рессоры и получилось 1250мм (ориентировочно). Съездил на авторынок и подобрал рессоры по длине, в итоге были куплены набор втулок для москвича (12шт) и 6-листовые рессоры для легкового москвича ( эпохи советской консервации - продаван говорит принес дед знакомый с советских времен лежали в масле). Привез в гараж к другу и стали снимать родные рессоры, ох и намучались мы со снятием болты намертво прикипели к втулкам.
Низкая посадка. Как поднять? (+фотоотчет по увеличению клиренса)
Примем как данность следующее - штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека. Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям - "поднять" ее и ездить спокойно.
При описании процесса "подъема" будем называть короллой весь модельный ряд: королла-спринтер-левин-труено-церес-марино. То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот Кроме того, это может сработать и на младших моделях - в кузовах 110 и т.п.
Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.
Для усиления подвески и "подъема" авто нужно:
* мощные стойки;
* другие пружины;
* проставки между кузовом и стойкой;
* "тюнинх" рессор (для грузовых универсалов).
Основная идея этой статьи - нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин. И сразу выкинуть из головы мысли о резиновых вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке.
Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.
Передняя подвеска
Передние стойки и пружины берем от короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной короллы, либо от короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек - они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).
Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них. (см. рис1)
К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190. Если покупается "контрактная" стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку прийдется выкинуть - они нам не подойдут.
Передняя стойка от короны отличается от королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга. Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник. На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после: (см. рис2)
ВНИМАНИЕ. Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.
Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короновский кронштейн!
Второе. Мощные стойки (как от короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото). Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно - оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.
В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов. Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью "задавленной" (давить домкратом под ступицу).
Применять спереди пружины от короны я б не стал - они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультражестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам
Последний штрих в "тюнинхе" передней подвески - установка проставок между кузовом и стойкой.
Максимальная толщина проставок - 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый - вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.
Проставки бывают двух видов. Первый - это т.н. "солдатики" - цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку. Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками. Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке. (см. рис3)
Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется "правильным" диаметр от 30 мм.
Второй вид проставок - это "шайбы". Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное - чтобы было прочно. Я сам отъездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические.
В случае использования "шайб" необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замена возможна только на снятой верхней чашке. Старые выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом
Самый лучший вариант - использовать аллюминиевые проставки, выпускаемые для тазов. Они идеально подходят по отверстиям крепления. Единственное, что может "не сростись" - выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки. Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не "висела" на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся - на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будте бдительны (см. рис 4)
По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний стойки и остальных деталей.
И последнее - необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.
Задняя подвеска (стойки)
Задние стойки лучше всего взять от левина-цереса-короллы с движкой 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком. На стойках от левина-цереса нет крепления для тормозного шланга. В этом случае шланг можно закрепить хомутом. У меня такие стояли, пока не "кончились".
Когда я искал себе "новые" задние стойки, в нормальном состоянии мне попались лишь стойки от короллы в 110 кузове. На них я и остановился.
Задние пружины от короллы с движкой 5A-FE (что в сотом кузове, что в 110-м) - это просто песня. Можно сжимать и разжимать их, как гармошку - настолько они хлипкие. Поэтому молча сдаем их в металлолом и идем искать "правильные" пружины.
Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну - от полноприводного универсала. От какого - ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город
На зад я поставил пружины от дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром. Еще более крепкие пружины - от полноприводной калдины (я не пробовал, но выглядят они "правильно"): (см. рис5)
Одного взгляда достаточно, чтобы понять - задние королловские пружины - полный отстой, пригодный лишь для колясок.
Как я уже писал, "правильные" пружины отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше "родного" примерно на сантиметр. Однако, даже если не делать ничего, в собраной стойке пружина болтаться по чашке не будет - проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам - столько же). На фото видно различие диаметров.
(см. рис6)
При сборке обратите внимание на пыльники. Для начала, они должны быть. И быть целыми. Это же относится к передней подвеске, хотя я с трудом представляю, что нужно делать, чтобы убить передние пыльники
Когда вы будете снимать старую стойку, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в "ухе" стойки. Ухо прийдется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на "новой" стойке. На предыдущем фото препарируемое "ухо" расположено слева внизу.
Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины - 30 мм. Максимум - не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.
Вот что получается после сборки: (см. рис7)
На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.
Задняя рессорная подвеска
Рессоры - вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны. Однако в жизни так не получается и со временем рессоры "распрямляются". Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.
Есть три варианта выхода из ситуации - покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), "ремонт" старых рессор, либо удлинение серьг.
C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться "ремонтом" старых.
Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать - благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася угон@ошит ваши рессоры окончательно, так что тут нужно "смотреть на лица".
Выгнуть рессоры - это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их "отпустит". Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать. (см. рис8)
Тюнинговая рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.
Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото - просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским): (см. рис 9)
Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся "мертвыми" и будут выгибаться дальше.
Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию. Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катострофой. Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.
Сломался коренной лист рессоры
Сломался коренной лист рессоры ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Кузов, остекление, салон и эргономика
Для колхоза, по-моему, наилучший вариант. Хотя я на крузак купил все 4 рессоры новые (дубликат, правда). Можно, кстати, ещё порыться в каталогах изготовителей рессор, возможно, что удастся подобрать что-нибудь подходящее. Что можно сказать точно - в кустарных условиях качественно изготовить коренной лист невозможно. Обычно скупердяи и любители халявы поступают так: заготовку нагревают и загибают через оправку уши. Однако без термообработки такое ухо в недалёком будущем неизбежно отломится. Хотя года полтора-два может и проходит.
Кое как снял целую рессору, сломал обе стремянки, болты заржавели на смерть. Оригинальный лист несколько короче, примерно 100 мм стандартной Волговской, которую я подбирал в качестве образца, по ширине и толщине подходит
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Отдал в организацию, занимающуюся изготовлением рессор для иномарок, посмотрим как получится. Теперь думаю, может целиком комплект от волги поставить
Очень испугались, ибо в полях было дело (да и микрик у нас недавно на тот момент был). Поэтому закрепили как умели:
Как потом оказалось совершенно бесполезное занятие было и ехать можно было просто так.
Нашли волговские рессоры, перековали, уши подогнули ну и всё такое. Поставили. Правда пришлось прикручивать на верхнюю дырку, а были прикручены на нижнюю. Но тормозной шланг сильно маленький, поэтому пришлосьтак (думали в дальнейшем удлиннить шланг, но из-за того что пришлось в последствии поменять все тормозные шланги, удлиннять не понадобилось.
В тот момент ещё пришлось снять один амортизатор для замены. Через пару дней из-за кривости заднего моста вылетел болт крепления рессоры. Только хотели поменять, приехали, поставили машину и поняли, что обломили ухо у коренного листа с другой стороны от той которой меняли.
Всё бы мелочи, но через пару дней такой еды и поменяное ухо тоже обломилось.
В итоге решилось тем, что купили новые коренные волговские. нормально, по-человечески, у кузнеца их перековали и подогнули. Поставили газелевские серьги. Жопа задралась солидно. Ну и грузить в машинку стало можно гораздо больше. Больше тонны уже грузили.
А ещё подходят передние коренные листы от 130 ЗИЛа. Только нужно пересверливать центровое отверстие и загибать оба уха.
По человечески - это когда рессора проходит процедуру дробеструного упрочнения и объёмно-поверхностной закалки и ещё ряд технологических процедур, закалка каждого листа осуществляется в специальных закалочных штампах с очень высокими скоростями охлаждения. Собственно говоря, долговечность рессоры главным образом и определяется именно полным соблюдением всех технологий термообработки! Вообще, я удивляюсь, как люди сами не боятся ездить на подогретых рессорах. Если уж религия не позволяет покупать родные запчасти, то уж лучше, мне кажется, переделать крепления рессор по типу газ-53 или зил-130, там не требуется загибание ушей, по-моему, намного безопаснее и долговечнее будет.
Вы очень оптимистично смотрите на это. Если 2 года они у вас проходят - то вам сильно повезло или ездите вы раз в месяц. Суть дела не в том, что рессоры волговские, а в том, что при кустарном загибе ушей происходит очень сильное снижение усталостной прочности металла рессоры. Не в 2 раза, а где-то раз в 10, если не больше.
Насчёт того, что нет денег - могу рассказать реальную историю с рессорами. Есть (точнее, был) у знакомого в собственности грузовичок митсубиси-фусо. Лопнул у него коренной лист на задней рессоре (рессоры были родные, прослужили 15 лет, и это при том, что грузил он тонн по 6-7 при паспортной грузоподъёмности 4 тонны). Снял обе задние рессоры, обнаружилось ещё несколько поломанных листов, в общем, стало ясно, что рессоры надо менять. Пара родных стоила, кажется, около 50 тысяч. Хотя за месяц он зарабатывал больше, но тоже решил колхозить из зиловских-камазовских. Проходили они меньше года, коренной лист лопнул, и на зимней скользкой дороге машина потеряла управление, улетела в кювет и перевернулась. В итоге машина почти полгода находилась в ремонте, за ремонт отдал почти 200 тыщ, и пришлось по суду выплачивать ущерб заказчику за испорченный груз (около 100 тыщ). И при этом все полгода сидел он по сути без работы. Зато сэкономил 50 тысяч на рессорах. А машину с кривой рамой и меняной кабиной в итоге продал вообще за бесценок.
Всем привет! Парни знаю одно и я этого правила придерживаюсь! ДЁШЕВО П. ТЫМ НЕ БЫВАЕТ. И ДОРОЖЕ ЖИЗНИ НЕТ НИЧЕГО.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Можно пластмассовый пистон в салоне поставить если подойдёт по цвету и размеру что вряд ли.
Замена сайлентблоков на Тойота Королла
В подвески автомобиля Toyota Corolla есть элементы которые во время движения по неровным участкам дороги гасят колебания, к этим деталям относятся сайлентблоки и резинометаллические шарниры.
У них есть свой срок службы, который во многом зависит от стиля вождения, так как они не ремонтируются в случае выхода из строя их нужно менять.
Признаки неисправностей передних рычагов
Шарнир представляет собой металлическую втулку с полиуретановой или резиновой вставкой, эта втулка устанавливается в передний рычаг. Довольно часто именно втулки стабилизатора в первую очередь выходят из строя, а вот сайлентблок Тойоты Королла может прослужить до 100 000 пробега.
Если в районе передней подвески появляется металлический стук это говорит о том, что есть проблемы с ходой, поэтому нужно осмотреть в каком состоянии находятся элементы этой системы. Чтобы произвести проверку автомобиль нужно загнать на смотровую яму или подъёмник, и осмотреть все соединительные места, и состояние резиновых деталей.
Чаще всего в сайлентблоках в негодность приходят металлические части и резиновые уплотнители, поэтому когда они начинают тереться друг о друга можно слышать неприятный звук, это говорит о том что их следует заменить.
Прежде чем производить замену необходимо узнать какие детали установлены на автомобиле так как они могут быть старого и нового образца. Отличаются они по длине и ширине. После того как деталью определились можно переходить к покупке.
Выбор
От того насколько качественные запчасти, будет зависеть устойчивость подвески и мягкость хода рычагов. Некоторые автовладельцы вместо оригинальных устанавливают полиуретановые аналоги, у которых срок службы больше, но и цена на них на порядок выше.
Оригинал
Аналоги
Так как цена на оригинальные запчасти относительно высокая, многие автовладельцы выбирают аналоги которые стоят дешевле. На сегодняшний день их выбор очень большой, например:
[stextbox Рекомендуется приобретать оригинальные сайлентблоки, так как у аналогов срок эксплуатации намного меньше.[/stextbox]
Замена 120-150 кузов
Когда с все необходимое для работы подготовлено можно приступать к замене;
- Первым делом автомобиль загоняется на яму, это позволит получить доступ к нужным узлам;
- Машина поднимается домкратом;
- Демонтируется рычаг, для этого от него отсоединяется шаровая и снимается сквозной болт переднего сайлентблока и кронштейн заднего, если выкрутить болт не получается его можно спилить болгаркой;
![3]()
- При помощи съёмника с рычага вырисовывается сайлентблок, чтобы снять деталь было легче, его желательно обстучать молотком и максимально срезать;
![5]()
- Устанавливается новый сайлентблок, проводится прессовка, сделать это можно используя тиски или любой другой пресс. Перед установкой поверхность желательно почистить и нанести смазку;
![6]()
- Собранная деталь монтируется обратно на автомобиль.
[stextbox Чтобы не было проблем с болтами во время следующей замены, их нужно смазать специальной графитовой смазкой, это поможет предотвратить закипания болтов. Найти эту смазку можно почти в любом автомагазине![/stextbox]
Полезное видео
Рекомендуем ознакомится с видео ниже:
Чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов на Тойоте Королле для удобства нужно использовать яму или подъёмник. А выбору деталей стоит уделить особое внимание, так как именно от этого будет зависеть как долго они прослужат.
Читайте также: