Замена роликов киа маджентис 2

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Замена прокладок клапанных крышек Kia Magentis

Всем добра! Сегодня в нашем автосервисе автомобиль Kia Magentis с двигателем объемом 2,7 литра и V-образным расположением цилиндров.

Жалобы на автомобиль заключались в запахе горелого масла. При проведении диагностики выяснилось, что текут прокладки клапанных крышек обеих ГБЦ. Казалось бы, процедура замены ничем не осложнена, кроме снятия впускного коллектора. Собственно так и делаем. Снимаем впуск, снимаем и замываем клапанные крышки, замываем ГБЦ и двигатель. Зачищаем посадочные места для прокладки клапанной крышки.

Обязательно впускные каналы чем то закрыть, так как при замывке и чистке рабочих поверхностей грязь может попасть в самые неожиданные места.

Итак, собираем все назад. Но акцентировать Ваше внимание мне хотелось бы на другом моменте, на сопряженных работах. Дело в том, что по пробегу как раз подходило время замены свечей зажигания, но от предложенных работ владелец отказался. Но не просто отказался, а обосновал очень интересно. В предыдущем автосервисе сказали, что свечи не выкрутить, они «развальцованы» и поменять их нет возможности без снятия ГБЦ №1.

Нет, такое, конечно, бывает, что свечи не выкрутить, но, во-первых, это очень редкая неисправность, а во-вторых, не давала покоя фраза «развальцованы». Взяв всю ответственность на себя, решили аккуратно попробовать выкрутить свечи и понять, что же тут произошло. Как оказалось «развальцовкой» оказался кусок абсолютно «задубевшего» наконечника от старого высоковольтного провода, который мы смогли извлечь только при помощи заостренной спицы с изгибом.

После извлечения инородного тела все шесть свечей были выкручены без каких либо трудностей. Дальше – интереснее. Три свечи с ГБЦ №2 стоят оригинальные иридиевые, на ГБЦ№1 стоят обычные свечи. Свечи, установленные на гбц №2, пробитые все три, это видно на фото.

Свечи, установленные на ГБЦ№1, имеют нереально большой зазор, это так же видно на фото.

Часто спрашивают, как выглядят пробитые высоковольтные провода – демонстрируем.

Апогеем всего ремонта автомобиля стала прокладка дроссельного узла, так же видна на фото.

После установки новых высоковольтных проводов и свечей автомобиль «зашептал».

Ремонтируйте автомобиль в проверенных автосервисах, не доверяйте свой автомобиль кому попало. Ведь мы заменили свечи человеку, который был уже готов на снятие ГБЦ. Несколько десятков тысяч рублей сэкономлено.

Kia Magentis I (2000-2005) – провинциал

Kia Magentis – среднеразмерный седан класса D. Он является очень близким родственником Hyundai Sonata четвертого поколения. Машины отличаются только деталями наружного оформления и оснащением. Внешность по тем временам вышла разумной и привлекательной, но сегодня задняя оптика выглядит старомодно.

На корейском и американском рынках автомобиль назывался Optima. С 2001 года седан для России собирали в Калининграде на предприятии «Автотор». В 2003 году модель пережила рестайлинг. Наиболее характерные изменения – передняя оптика с раздельными фарами, новые передний бампер и радиаторная решетка.

Маджентис предлагал ряд стандартного оборудования наряду с опциональным. Все машины оснащались кондиционером, электрически управляемыми зеркалами, стеклами и замками. Базовые тканевые сиденья за доплату могли стать кожаными. Более богатые комплектации могут похвастаться круиз-контролем, АБС с распределением тормозных усилий, системой контроля сцепления с дорогой TSC, электроприводом водительского сиденья, климат-контролем, деревянными вставками и даже люком.

В 2001 году «американская» Оптима в краш-тестах по версии IIHS заработала всего одну звезду.

Двигатели

Kia Magentis Калининградской сборки предлагался с бензиновыми моторами объемом 2,0 л/136 л.с. и 2,5 л/168 л.с. Данные агрегаты – самые распространенные на вторичном рынке (более 90%).

Газораспределительный механизм рядных четверок объемом 2,0 л (Sirius II / G4JP) и 2,4 л (Sirius II / G4JS) приводится в действие зубчатым ремнем. Его следует менять через каждые 40-50 тыс. км. Дешевые аналоги нередко рвутся уже через 20-30 тыс. км. В результате, повреждаются поршни и клапана. В случае неприятности следует готовиться к ремонту на сумму около 50 000 рублей. Примерно столько же попросят и за контрактный мотор.

Имейте в виду, что замена ремня ГРМ на двигателях серии Сириус требует определенного опыта. Наличие балансирного вала усложняет точную выставку меток. При несовпадении меток появляется вибрация, и мотор теряет в тяге.

В V-образных шестерках - 2,5-литровом (Delta / G6BV) и 2,7-литровом (Delta / G6BA) - используется привод ГРМ комбинированного типа: ремень плюс цепь. Зубчатый ремень приводит в действие впускные распредвалы, которые соединены с выпускными валами цепью. Срок службы цепи – более 250-300 тыс. км. Неприятности с ремнем ГРМ здесь встречаются значительно реже.

Случаи капитального ремонта двигателя наблюдаются после 200-300 тыс. км. Поводы для вскрытия – увеличение расхода масла и потеря компрессии в оном из цилиндров. Для ремонта понадобится около 50 000 рублей. К счастью, капиталка – явление не повальное.

Спустя 150-200 тыс. км могут потребовать замены опоры двигателя и коробки передач (1-2 тыс. рублей за подушку), а так же датчик положения дроссельной заслонки и катушки зажигания (от 1 500 рублей). Вскоре может прохудиться радиатор (от 3 000 рублей).

Перебои в работе 2-литрового агрегата нередко вызваны отказавшим датчиком положения коленвала (2 500 рублей). Для его замены придется снимать привод ГРМ. Временами сдается и датчик зажигания ITS J5T. При этом перестает работать тахометр. Стоимость аналога – от 1 500 рублей. Впрочем, некоторым удается оживить датчик с помощью паяльника.

После 150-250 тыс. км выходят из строя катализаторы. Со временем прогорает гофра приемной трубы выхлопной системы.

Гидравлические компенсаторы зазора клапанов начинают стучать по прошествии 200-250 тыс. км: сначала на холодную, а затем и после прогрева.

На внутреннем рынке Южной Кореи реализовывались машины и с моторами, предназначенными для работы на газе. На вторичном рынке встречаются такие экземпляры. Следует учитывать, что с возрастом неизбежно увеличивается количество проблем с газовым оборудованием.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом. АКПП – японская F4A42 разработки Mitsubishi. Коробка надежная и долговечная. Первые жалобы на работу встречаются после 200-300 тыс. км и чаще в машинах с мощными V6. Сбои могут возникать из-за отказа датчика скорости, а так же окисления или повреждения контактов и проводки. До серьезного ремонта дело доходит после 300 000 км, на что потребуется около 50 000 рублей.

О проблемах с механикой ничего неизвестно. Разве что приходится менять сцепление (11 000 рублей вместе с работой), а в машинах с 2,5-литровым агрегатом еще и недешевый двухмассовый маховик. Стоимость оригинального узла – почти 50 000 рублей. К счастью, можно подобрать аналог за 9-10 тыс. рублей.

Ходовая

На передней оси используется схема на двойных поперечных рычагах, а на задней – многорычажная система с эффектом подруливания. Подвеска довольно мягкая, кузов в поворотах сильно кренится и раскачивается на пологих волнах. Реакции на поворот рулем замедленные и размазанные.

Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км (1-2 тыс. рублей). Не меньше прослужат амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры. Через какое-то время могут просесть задние пружины.

Рулевая рейка может застучать или потечь после 200-250 тыс. км. За новую рейку придется отдать свыше 9 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Следы коррозии на кузове уже немолодого Маджентис зачастую можно обнаружить в районе задних колесных арок и порогов.

Трещина в верхней части металлического топливного бака – явление распространенное. Дефекту способствует неисправный адсорбер. Стоимость нового топливного бака – от 8 000 рублей, а адсорбера – от 3 000 рублей.

Порой подводит муфта компрессора кондиционера (от 2000 рублей) или сам компрессор (от 9 000 рублей за аналог). А спустя 200-250 тыс. км внимания может потребовать и генератор (от 5 000 рублей).

Нарушения в работе климатической установки возникают в результате откручивания винтов крепления моторчика привода заслонки, износа самого моторчика (1 000 рублей) или отсоединения патрубка, связывающего печку с блоком управления климата.

Заключение

Сомнений не возникает: Kia Magentis первого поколения – вполне надежный автомобиль. Большинство проблем и неисправностей обусловлены солидным пробегом и приличным возрастом. К счастью, все неисправности легко устранимы и не требуют больших затрат… если только не брать в расчет возможный ремонт автомата или двигателя (после обрыва ремня ГРМ).

Цены на ремонт Киа Маджентис. Прайс-лист Kia Magentis

Наш специализированный автосервис производит ремонт двигателей, трансмиссии, подвески, электрики и других важных компонентов KIA Magentis. Если Вас что-то тревожит, или Вы сомневаетесь в исправности своего автомобиля, смело обращайтесь к нам в диагностический центр. Мы произведём компьютерную диагностику, которая выявит даже малейшую неисправность в автомобильной технике.

Кузовной ремонт автомобиля в Москве (САО) в Лианозово

Автосервис по корейским авто предлагает широкий комплекс сервисных услуг для автомобилей марки KIA Magentis (покраска и полировка кузова, удаление царапин и вмятин). Благодаря современному программному обеспечению мы быстро и безошибочно определяем проблемные зоны, после чего выполняем ремонт с использованием оригинальных запасных частей и ремкомплектов.

Основные преимущества автосервиса Kia Magentis – квалифицированный персонал, качественное специализированное оборудование, наличие всех необходимых запчастей для осуществления ремонта. Всё это позволяет гарантировать высокую скорость выполняемых работ.

Мы предлагаем:

сервисное обслуживание Kia Magentis вне зависимости от года выпуска, места приобретения, состояния автомобиля;
обслуживание квалифицированным персоналом;
оригинальные запасные части;
соответствие со стандартами завода-изготовителя;
невысокая стоимость ремонта.

Внимание! Цены на услуги, указанные на сайте, приведены в качестве справки, и не являются публичной офертой. Точную стоимость ремонтных работ следует уточнять у наших менеджеров.

Слесарный ремонт производится с использованием качественных оригинальных запчастей, которые поставляются напрямую от производителя. Все быстроизнашивающиеся детали имеются всегда в ассортименте по удовлетворительным ценам. Мы ценим время наших клиентов, поэтому стараемся каждую минуту своего времени расписывать в соответствии с имеющимися заказами.

Комплексный ремонт Киа Маджентис

Наш персонал способен произвести ремонт любой сложности, установить любое дополнительное оборудование, проконсультировать в любом вопросе, касающемся работоспособности автомобиля. Прайс-лист выполняемых услуг включает в себя:

замену радиатора охлаждения;
развал-схождение;
замену ремня ГРМ;
замену тормозных дисков;
установку/настройку датчика скорости;
замену диска сцепления и пр.

Обращаясь в нашу компанию, вы совсем недорого сможете привести свой автомобиль в удовлетворительное состояние.

писк натяжного ролика

Ну х.з., я пользовался тоже средством для ремней Hi-GEAR Belt Dressing, после него ремень становится менее скользким (в отличие от силиконовых смазок), только я брызгал именно на движущиеся ремни, а не как указано в инструкции на шкивы

аналогичная аэрозоль есть у Step-UP, не пользовался

rshelegeda 12.05.09, 06:57:57

Доставал меня этот писк с зимы. То скрипит утром, то не скрипит. Весной и последнее время начало писчать или писщать постоянно, каждое утро. И днем, когда машина слегка остынет, тоже писк. Аж неудобно перед людьми. Стенешь с кем то поговорить или кофе выпить, говоришь ДО СВИДАНИЯ, садишься в машину, заводишь - и наблюдаешь удивленные взгляды. Типа - так оно и есть - корейское г.
Поехал в сервис. Там поменяли натяжные ролики - по гарантии. Хватило на два дня. Поехал еще раз - говорят, значит это гидроусилителя насос. Сделали фото, оформили заказ, запчасть дорогая - 3000 грн. Сказали, что позвонят, когда Киев даст добро менять.

Вот так я и ездил, с чувством разочарования и предвкушением возможности еще раз удивить кого-то своим ПИСКОМ.
Почитал форум, узнал про аэрозоли.
Купил (ФОТО НИЖЕ). Побрызгал. Прошло полностью.
Теперь не знаю, отказываться от замены насоса гидроусилителя, ведь уже заказали ( бесплатно ) или менять. А зачем менять если это ремень скрипел?
Посмотрим, что будет дальше. Если в течении недели не запищит - значит ремень. Откажусь от замены насоса, лучше наших механиков туда не пускать, дажа бесплатно.

sergey62 16.05.09, 12:25:36

sergey62

Свист ремня на Мадже.

Tолян 17.05.09, 17:18:19

Пишу небольшой отчетец по одному из вариантов решения проблемы писка ремня на Мадже.
Вообщем, достал меня этот поросячий визг. Конкретно достал. Поскольку я давно заметил, что проблема возникла после заезда правым колесом в лужу, то решил, что грязь каким-то образом попадает на поверхность ремня. Подтверждало эту версию и обилие всякой хрени на внутренней правой стороне капота. Пробовал проезжать лужи с черепашьей скоростью - не всегда помогало. Да и рельеф дорожного покрытия не очень способствует. Использовал всякие "лубриканты" - на некоторое время визг исчезал - до первого дождя. Короче говоря, доездился до того, что визжит практически постоянно. И это при пробеге 43 000 км. Плановая замена ремня со всеми причандалами на 60 000 км.
И вот однажды вечерком я вывернул руль до упора вправо и просунул башку в образовавшуюся щель с желанием осмотреть проблемную зону. И что же я увидел.
Вот он, виновник "торжества", млин:

Обалденная конструкция, скажу вам. На кой все эти фартуки, подкрылки, закрылки и прочая ерунда, если ремень открыт для всего, что летит из-под правого колеса?!
Решил я это дело просто и быстро: снял колесо, вырезал из листовой резины прямоугольник чуть больше формата А4 и четверкой саморезов присобачил это "навесное оборудование" к краю металлической стенки колесной ниши.

Эффект от такого "тюнинха" налицо: ездию по лужам без опаски, подкапотное помыл для проверки - до сих пор чисто. Единственное, о чем жалею - что не дошли руки сделать это раньше, так как ремню уже , по видимому, кабздец.
На оригинальность не претендую, может, кто-то додумался до этого и раньше. Также допускаю, что это частичное решение проблемы и оно не подойдет на другие модели (тот же Каренс или новый Мадж). Но настоятельно советую обратить внимание на этот вопрос, особенно владельцам новых машин ДО возникновения проблемы.
( Млин, кажись не в тот раздел запостил. Модеры, перенесите куда надо, плиз)

sergsmyk 19.05.09, 08:24:28

Tолян 19.05.09, 19:17:22

Землянин 20.05.09, 07:53:48

sergsmyk
посмотрел, и у меня стоит , только вода из-под колеса прямо на шкив попадает минуя змщиту
на выходных "тюнигнгнем"

Kia Magentis – автомобиль среднего класса, один из конкурентов Hyundai Sonata NF и Chevrolet Epica. Поступил в производство в 2000 году на замену устаревшей модели Kia Clarus. Модель получила две модификации – пятидверный универсал и четырехдверный седан. Обратим внимание, что в основе Kia Magentis первой генерации используется платформа Hyundai Sonata того времени. Корейская машина позиционировалась в качестве недорогого и просторного авто D-сегмента, но все же, во многом уступала полноценным автомобилям бизнес-класса – наподобие Toyota Camry, Ford Mondeo и Mazda 6. Несмотря на это, «первый» Magentis имел свою аудиторию постоянных клиентов. Более того, устойчивый спрос на модель позволил корейским разработчикам собрать усилия и средства на создание более современного и технологичного «Маджентиса».

Новинка вышла на рынок в 2005 году. Одноименный седан второго поколения приобрел более тяжеловесный дизайн и имел оригинальные черты, несмотря на то, что в его основе лежала конструкция «Сонаты» следующего поколения (Sonata NF). «Второй» Magentis был дешевле оригинальной модели и имел хороший список оснащения. Вместо этого автомобиля в 2010 году началось производство Kia Optima, который является преемником Magentis.

2.5 Замена моторного масла 2,0 л DOHC

1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и выключите его.
2. Остановите двигатель.

3. Снимите крышку (на крышке головки цилиндров) и выверните сливную пробку (на масляном поддоне). Слейте моторное масло.

4. Вверните пробку слива масла.
Момент затяжки: 35–45 Н•м

5. Залейте в двигатель необходимое количество требуемого моторного масла.

Объем моторного масла:

Заполнение сухого двигателя: 4,3 л
Замена масла:
Без замены масляного фильтра: 3,7 л
С заменой масляного фильтра: 4,0 л

Не переливайте масло, так как это приведет к вспениванию масла и уменьшению давления в системе смазки.

6. Установите крышку на маслоналивную горловину.
7. Запустите двигатель и проверьте отсутствие утечек масла.
8. Остановить двигатель и проверьте уровень моторного масла и, при необходимости, доведите его до нормы.

2. Система смазки

2.5 Замена моторного масла 2,0 л DOHC

1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и выключите его.
2. Остановите двигатель.

4. Вверните пробку слива масла.
Момент затяжки: 35–45 Н•м

5. Залейте в двигатель необходимое количество требуемого моторного масла.

Объем моторного масла:

Заполнение сухого двигателя: 4,3 л
Замена масла:
Без замены масляного фильтра: 3,7 л
С заменой масляного фильтра: 4,0 л

Не переливайте масло, так как это приведет к вспениванию масла и уменьшению давления в системе смазки.

Какое масло требуется для Kia Magentis

Рассмотрим характеристики моторных масел для Kia Magentis в зависимости от поколения и года выпуска авто, а также типа и рабочего объема мотора.

Поколение 1 (2000-2006)

Классификация SAE для мотора 2.0 136 л. с. (бензин, механика/автомат) – 5W-20, 5W-30.
Классификация SAE для мотора 2,5 169 л. с. (бензин, механика/автомат) – 5W-20, 5W-30.

Поколение 2 (2006-2010)

Классификация SAE для мотора 2,0 150 л. с. (бензин, механика/автомат, г. в. – 2009-2010) – 5W-30, 5W-40.
Классификация SAE для мотора 2,0 150 л. с. (дизель, механика/автомат, г. в. – 2009-2010) – 5W-30, 10W-30.
Классификация SAE для мотора 2.0 164 л. с. (бензин, механика/автомат, г. в. – 2009-2010) – 5W-20, 5W-30.
Классификация SAE для мотора 2,7 193 л. с. (бензин, автомат, г. в. – 2009-2010) – 5W-30, 5W-40.

Рекомендуемые производители моторных масел для Kia Magentis: G-Erergy FAR East-M, Valvoline SynPower, ZIC, Shell Helix Ultra.

Замена роликов киа маджентис 2

- для снятия головки блока цилиндров снимать двигатель не требуется

- для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия крыльев кузова, необходимо использовать специальное покрытие

- для предотвращения повреждения головки блока цилиндров, перед ее снятием необходимо дождаться пока двигатель остынет.

При снятии металлической прокладки головки блока цилиндров, быть осторожным, чтобы не упустить ее или не повредить поверхность контакта блока с головкой.

При отсоединении проводки, прикладывать усилие непосредственно к разъему, но не к проводу.

Для исключения неправильного подсоединения, необходимо нанести метки на все провода.

Провернуть шкив коленчатого вала, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ).

1. Отсоединить отрицательную и положительную клеммы (А) от аккумуляторной батареи.

2. Снять крышку двигателя (А).

3. Снять воздуховод (А).

Отсоединить вентиляционный шланг (А), вакуумный шланг (В), разъем электронного блока управления двигателем (С) и снять воздушный фильтр в сборе.

5. Снять нижнюю крышку (А).

Открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость.

7. Снять верхний шланг радиатора (А) и нижний шланг (В).

8. Снять шланг отопителя (А).

Отсоединить разъем VIS (А), OPS(В), датчика детонации (С) и разъем переключателя кондиционера.

10. Отсоединить разъем впускного клапана (А).

Отсоединить разъемы форсунок (А) и катушек зажигания (В).

Отсоединить разъемы электронного управления моментов зажигания (А) датчика абсолютного давления воздуха (В)

Отсоединить разъемы регулятора холостого хода (А), датчика положения дроссельной заслонки (В) и датчика массового расхода воздуха (С), затем снимите кабель.

Отсоединить разъемы датчика положения распределительного вала (А), топливного шланга (В), вакуумного шланга тормозного усилителя (С) и шланга принудительной вентиляции картера (D).

Отсоединить разъем шланга принудительной вентиляции картера (А), электронного управления моментов зажигания (В), конденсатора (С), датчика положения коленчатого вала (D), датчика положения распределительного вала (Е) и вакуумного шланга тормозного усилителя (F).

Снять термостат в сборе (А).

Снять впускной и выпускной коллекторы.

Снять звездочки впуска и выпуска.

Снять распределительный вал.

- Снять переднюю крышку вкладыша распределительного вала (А).

Снять верхний вкладыш выпускного распределительного вала (А).

Снять крышку вкладыша (А) как показано на рисунке.

Снять распределительный вал (А).

Снять нижний вкладыш выпускного распределительного вала (А)

Снять регулировочный клапан давления масла (А)

Снять выпускной клапан.

Отвернуть болты головки цилиндров, затем снимите головку блока цилиндров.

Используя специальный инструмент, открутите 10 болтов головки цилиндров в порядке, показанном на рисунке

Непоследовательность установки может привести к повреждению головки блока цилиндров.

- Снять головку блока цилиндров с направляющего штифта на блоке цилиндров и поставить на деревянные блоки.

Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности головки и блока цилиндров.

Снять прокладку головки блока цилиндров.

Установка головки цилиндров

- Перед установкой промыть все части.

- Всегда использовать новые прокладку головки блока цилиндров и прокладки выпускного и впускного коллектора

- Всегда использовать новые болты крепления головки блока цилиндров

- Прокладка головки блока цилиндров металлическая, необходимо быть осторожным, чтобы перед установкой не погнуть ее.

- Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ.

Фильтр держать в чистоте

Установить прокладку головки блока цилиндров (А) на блок цилиндров.

- Будьте внимательны к порядку установки.

- Нанесите герметик на метку (В).

- После нанесения герметика головку блока необходимо установить в течение 5 минут.

Установить головку блока осторожно, чтобы не повредить прокладку.

Вверните болты головки блока цилиндров.

- Нанесите тонким слоем моторное масло на резьбы и под головки болтов головки блока цилиндров.

- Используя шестигранный ключ, вверните и затяните 10 болтов головки блока и шайбы в порядке указанном на рисунке. Момент затяжки: 34,3 Нм + 90˚ + 90˚.

Установить клапана. Момент затяжки: 9,8 – 11,8 Нм.

Не повредите и не уроните клапана.

- держите фильтр в чистоте.

- Когда клапана установлены на двигателе, не двигайте двигатель, держа клапана скобой.

Установить распределительные валы.

Нанесите на вкладыши распределительного вала моторное масло тонким слоем.

- Установить нижний вкладыш выпускного распределительного вала (А).

Установить распределительные валы (А).

Установить верхний вкладыш выпускного распределительного вала (А).

Установить крышки подшипника в исходное положение.

Порядок затяжки: группа А —> группа В —> группа С.

шаг 1: М6: 5,9 Нм, М8: 14,7 Нм,

шаг 2: М6: 10,8 – 12,7 Нм, М8: 27,5 - З1,4 Нм.

Установите термостат в сборе (А). Момент затяжки болтов и гаек: 18,6 - 23,5 Нм.

Сначала установить термостат в сборе и впускной водяной шланг к водяному насосу, потом затянуть гайки впускного шланга.

- Всегда используйте новые уплотнительные кольца.

8. Установить цепь ГРМ.

9. Проверить клапанный зазор.

10. Установить крышку головки цилиндров.

- Затвердевший герметик, расположенный на верхней поверхности между крышкой цепи и головкой блока должен быть удален до установки крышки головки блока.

- После нанесения герметика сборку необходимо произвести в течение 5 минут. Толщина полосы герметика - 2,5 мм.

Обжиг и обдув необходимо произвести не более чем через 30 минут после установки крышки.

- Ввернуть болты головки блока цилиндров следующим способом:

Момент затяжки: шаг 1: 3,9 – 5,9 Нм, шаг 2: 7,8 — 9,8 Нм.

Не используйте повторно прокладку головки цилиндров.

Установить впускной и выпускной коллекторы.

Соединить разъемы шланга принудительной вентиляции картера (А), электронного управления моментов зажигания (В), конденсатора (С), датчика положения коленчатого вала (D), датчика положения распределительного вала (Е), и вакуумного шланга усилителя тормозов.

Соединить вакуумный шланг усилителя тормозов (D), шланг принудительной вентиляции картера (С), топливный шланг (В), датчик положения распределительного вала (А).

Соединить разъемы ЕТС и датчика абсолютного давления воздуха (В).

Соединить разъемы регулятора холостого хода (А), датчика положения дроссельной заслонки (В) и датчика массового расхода воздуха (С), затем подсоединить разъемы электропроводки дроссельной заслонки (D).

Подсоединить разъемы форсунок (А), датчика положения дроссельной заслонки (В).

Подсоединить разъем регулировочного клапана (А).

Соединить разъемы VIS(А), OPS(В), датчика детонации (С) и переключателя компрессора (D)

Южнокорейский двигатель G6BA объемом 2.7 литров производства компании Hyundai/Kia сходил с конвейеров в течение 14 лет – с 1999 по 2013 год. Никаких принципиальных конструктивных особенностей, отличающих эту модель от предыдущей линейки Sigma, мотор не имеет.

Характеристики двигателя G6BA

Наличие гидрокомпенсаторов позволяет в автоматическом режиме регулировать тепловые зазоры клапанов. ГРМ G6BA приводится в действие ремнем. Турбонаддув не предусмотрен.

Для обслуживания корейского 2.7-литрового двигателя заливают 4,8 литров масла 5W-30. Рекомендуемый производителем тип топлива – бензин АИ-92.

Заявленный ресурс силового агрегата – 300 тысяч км.

Расход топлива

Hyundai Santa Fe 2 и Kia Sportage 2

Расход топлива на примере полноприводных Hyundai Santa Fe 2 и Kia Sportage 2 с 4-ступенчатой коробкой-автоматом в городе 13,2 – 14,4 л на 100 км. По трассе G6BA расходует 8,2– 8,4 литра. В смешанном режиме расход составляет 10,0 – 11 литров топлива.

Технические особенности

V-образный 6-цилиндровый двигатель Г6БА семейства Delta.

Двигатель G6BA считается классической компактной V-образной 6-цилиндровой установкой семейства Delta. Работу мотора обеспечивают 24 клапана, каждая головка алюминиевого блока цилиндров использует по 2 распредвала.

ГРМ использует систему DOCH, привод представляет собой ремень с гидравлическим натяжителем. Впускные распредвалы приводятся в движение ремнем, а впускные валы прокручиваются распредвалами с помощью цепи.

Клапаны регулируются автоматически за счет гидрокомпенсаторов, однако это также становится причиной требовательности мотора к качеству и количеству масла. Архитектура двигателя отличается небольшим ходом поршня (75 мм) и диаметром цилиндра 86,7 мм. Благодаря этим конструкционным особенностям мотор легко развивает высокие обороты.

Поршни с шатунами двигателя G6BA

Впускной коллектор отличается изменяемой длиной. Конструкция реализована двумя электромагнитными клапанами, регулирует которые ЭБУ мотора. Благодаря такому решению расход топлива существенно снижается без потерь в отдаче на всех диапазонах оборотов.

Модифицированный вариант – модель G6EA

Модифицированный вариант – модель G6EA – использует систему изменения фаз распределения топлива CVVT. Впускные распредвалы оснащены муфтами, которые вместе с впускным коллектором изменяемой геометрии обеспечивают развитие мощности до 189 л.с. Такая реализация также позволяет развить максимальный для всей линейки показатель крутящего момента – 260 Нм.

Силовые установки Г6БА отличаются надежностью и стойкостью, поэтому способны проезжать до 300-400 тысяч километров.

Обслуживание Г6БА

Рекомендуемый интервал замены масла для 2.7-литровых двигателей G6BA составляет 15 тыс. км или 1 год, однако лучше менять смазку каждые 7 тысяч км – это позволит увеличить срок службы.

Уровень качества моторного масла соответствует минимум ILSAC GF-3 и API SJ, SL. Вязкость жидкости – SAE 5W-20, 5W-30. В качестве аналогов при соответствии температуре окружающего воздуха допускается использование SAE 10W-30 (-18°С и выше), SAE 15W-40 (-13°С и выше), а также SAE 20W-50 (выше -7°С). Требуемый объем смазывающего вещества – 4,5 литров при смене фильтра, 4 литра – без замены.

Цепь ГРМ

Цепь ГРМ меняется каждые 90 тысяч км. Воздушный фильтр подлежит замене каждые 45 тысяч км, однако проверку состояния фильтра необходимо проводить при каждом техобслуживании двигателя.

Гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсаторы, обеспечивающие автоматическую регулировку клапанов, подлежат замене к 100 тыс.км из-за износа гидротолкателей.

Оригинальные свечи

Замена свечей зажигания требуется каждые 30 тысяч км. Маркировка двигателя определяет модель свечей: для установок G6BA подходят наборы Champion RC10PYPB4, NGK PFR5N-11, NGK IFR5G-11 с зазором 1,0-1,1 мм.

Антифриз для алюминиевых радиаторов подлежит замене каждые 90 тысяч км. Основу вещества составляет этиленгликоль. Объем охлаждающей жидкости в – 7 литров.

Недостатки и слабые места G6BA

Двигатель G6BA износостойкий и надежный, однако и у него есть некоторые характерные слабые места. Так, при неправильном или несвоевременном техническом обслуживании у данной модели силовых установок часто обрывается ГРМ. Чтобы предотвратить обрыв, нужно соблюдать интервал замены ремня, роликов и натяжителей, иначе поршни встретятся с клапанами, и вернуть мотор к жизни можно будет только через капитальный ремонт.

Выпускные распредвалы

Еще один минус бензинового 2.7-литрового двигателя G6BA – цепной привод выпускного распредвала. Часто это приводит к растяжению и перескакиванию цепи.

Появление вибраций связано с ослаблением подушек двигателя, которые нужно либо усиливать, либо менять. Засоренные инжекторы, дроссельный узел и клапан РХХ становятся причиной плавающих оборотов. Проблему решает промывка засоренного механизма.

При использовании топлива плохого качества, а также при постоянной агрессивной езде преждевременно разрушается катализатор. В лучшем случае это грозит забитым катализатором и плохо набираемыми оборотами, в худшем – появятся задиры от керамической пыли.

G6BA с установленной на него турбиной.

Нередко у двигателей G6BA падает компрессия, и наблюдается увеличение расхода смазки. Также причина масложора может быть в неисправных клапанах. При падении компрессии наблюдаются пробои зажигания, мотор трясется на холостых оборотах, выхлопы пахнут бензином, а автомобиль теряет мощность.

Достаточно часто у мотора наблюдаются поломки клапанов. В этом случае поможет только полный ремонт головки блока цилиндров.

Отзывы

На какие автомобили устанавливался

2.7-литровые двигатели G6BA устанавливались на следующие автомобили Hyundai:

Среди автомобилей производства Киа данный двигатель устанавливали на Magentis MS (выпускаемых в 2001 – 2006), Magentis MG (собранных в 2005 – 2006), а также Sportage KM, выходящих в 2004 – 2005 годах.

Киа данный двигатель устанавливали на Magentis MS и Magentis MG

Заключение

Двигатель G6BA хорошо зарекомендовал себя благодаря надежности и выносливости. При своевременном обслуживании всех механизмов ресурс силового агрегата может достигать 500 тысяч км.

Замена роликов киа маджентис 2

Метод установки зубчатого ремня автомобиля Киа Оптима и устройства натяга

1. Поставьте холостой шкив к приливу водяного насоса.

Поставьте холостой шкив штифтом к пружине, которая сдавлена и вставлена в выступ водяного насоса.

2. Поставьте рычаг устройства натяга и соедините шайбу с блоком цилиндров.
3. Поставьте шкив устройства натяга к рычагу устройства натяга.

4. Поставьте шкивы и соедините установочные риски.

При затягивании болта фиксации шкива распределительного вала, гаечным ключом за шестигранник держите распределительный вал от прокручивания.
Перед установкой зубчатого ремня, если установочные риски шкива и крышки головки блока цилиндров не совпадают, не прокручивайте шкив больше чем на 3 зуба в любом направлении.
Поворот шкива больше чем на 3 зуба может привести к столкновению поршней с клапанами.
В случае вращения шкива больше чем на 3 зуба, крутите шкив после поворота шкива коленчатого вала из положения Вмт.

5. Поставьте механизм натяга на переднюю крышку.
В это время установочный стержень устройства натяга обязан быть целиком утоплен в натяжитель.

6. Соедините установочные риски любого шкива и насадите зубчатый ремень на шкивы в следующей очерёдности: шкив коленчатого вала холостой шкив шкив распределительного вала управляющего впускными клапанами (левая сторона) шкив водяного насоса шкив распределительного вала управляющего выпускными клапанами (правая сторона) шкив устройства натяга.

При монтаже зубчатого ремня поршень первого цилиндра располагается в Вмт в такте сжатия.
При монтаже зубчатого ремня не вставляете пальцы меж ремнем и шкивами.

7. Соедините установочный стержень устройства натяга.

8. Поставьте кронштейн нижней рамы к двигателю.

9. Поставьте опорный кронштейн двигателя.

10. Поставьте верхние и нижний кожухи зубчатого ремня.
11. Поставьте шкив водяного насоса автомобиля Киа Оптима, шкив устройства натяга и шкив коленчатого вала.
12. Ключом на 16 мм прокрутите рычаг устройства натяга по часовой стрелке (приблизительно на угол 14°) и поставьте ремень на шкив.
13. Поставьте верхний кожух двигателя.
14. Поставьте крышку маслоналивной горловины.

Метод корректировки натяжение зубчатого ремня ГРМ автомобиля KIA Magentis Optima

1. Прокрутите коленчатый вал 2 полных оборота по часовой стрелке и через 5 минут проверьте, что поршень первого цилиндра располагается в Вмт в такте сжатия.
2. Проконтролируйте провис зубчатого ремня, который обязан быть – 6-8 мм.
3. Вторично проконтролируйте совпадение всех установочных рисок.

Если установочные риски не совмещены, демонтируйте зубчатый ремень и вторично поставьте его, начиная с шага 6.

Kia Magentis 2000-2006 Зубчатый ремень

1. Снимите шкив коленчатого вала, шкив водяного насоса и приводной ремень. 2. Снимите кожух зубчатого ремня.

3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и совместите установочные метки, чтобы поршень в первом цилиндре установился в верхней мертвой точке в такте сжатия. В это время установочные метки шкива распределительного вала и крышки головки блока цилиндров должны совместиться, а установочный штифт шкива распределительного вала должен находиться вверху. Снимите натяжитель зубчатого ремня.

Вращайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

4. Снимите зубчатый ремень.

Отметьте направление вращения зубчатого ремня для повторной установки его в первоначальное положение.

5. Снимите шкив распределительного вала.

Будьте осторожны, чтобы не повредить гаечным ключом головку блока цилиндров.

6. Перед отворачиванием гаек крепления шкива масляного насоса, сначала удалите заглушку с левой стороны блока цилиндров и в отверстие вставьте отвертку, чтобы заблокировать левый балансировочный вал в исходном положении. Отвертка, использованная для этой цели должна иметь стержень диаметром 8 мм, который может быть вставлен на глубину более 60 мм.

7. Отверните стопорную гайку крепления шкива масляного насоса и снимите шкив.

8. Ослабьте болт крепления шкива правого балансировочного вала до тех пор, пока он не может быть отвинчен вручную.

9. Снимите механизм натяжения "B" и зубчатый ремень "B".

После снятия зубчатого ремня "B", не делайте попытку ослабить болт крепления шкива плоскогубцами.

Шкивы, шкив механизма натяжения зубчатого ремня и холостой шкив

1. Проверьте шкивы распределительного и коленчатого валов, шкив механизма натяжения и холостой шкив на отсутствие неравномерного износа, трещин и повреждений. Замените их по мере необходимости. 2. Проверьте легкость и плавность вращения шкива механизма натяжения и холостого шкива, а также отсутствие постороннего шума при вращении. Замените их по мере необходимости.

3. Замените шкивы, если есть утечка смазочного материала.

1. Проверьте натяжитель на отсутствие утечек и замените по мере необходимости.

2. Проверьте наконечник натяжителя на наличие износа или повреждений и замените по мере необходимости.

3. Измерить выступание стержня. Если его выступание не соответствует спецификации, замените натяжитель.

Выступание стержня натяжителя: 14 мм

4. Тисками с мягкими губками вдавите стержень в натяжитель. Если стержень вдавливается легко, замените натяжитель.

Тисками вдавите стержень в натяжитель так, чтобы его торец совместился с торцом натяжителя. Используйте тиски с мягкими губками для исключения повреждения натяжителя.

1. Проверьте зубчатый ремень на отсутствии следов масла, воды или пыли. Если необходимо замените ремень. Незначительные следы должны быть вытерты сухой тканью или бумагой. Не чистите зубчатый ремень растворителем.

2. После ремонта двигателя или регулировки натяжение ремня, проверьте состояние ремня. При наличии следующих дефектов, замените зубчатый ремень.

1. Жесткая обратная поверхность зубчатого ремня

4. Сильно изношенные зубья

5. Сильно изношенные зубья (последняя стадия)

Нормальный ремень должен иметь ровный боковой торец, как будто обрезанный острым ножом.

1. Установите шкив коленчатого вала "B" на коленчатый вал.

Особое внимание обратите на направление установки выступа. Если шкив установлен неправильно, это приведет к повреждению зубчатого ремня.

2. Смажьте тонким слоем моторного масла внешнюю поверхность распорной втулки и затем установите ее на правый балансировочный вал, как показано на рисунке.

3. Установите шкив на правый балансировочный вал и закрепите его болтом.

4. Выровняйте установочную метку на каждом шкиве с соответствующей установочной меткой на переднем картере.

5. После установки зубчатого ремня "B" убедитесь, что на стороне натяжения отсутствует провисание.

Совместите механизм натяжения ремня "B" с центром шкива, расположенного на левой стороне монтажного болта и с выступом шкива, направленным к передней стороне двигателя.
Совместите установочную метку на шкиве правого балансировочного вала с установочной меткой на переднем картере.

6. Поднимите механизм натяжения "B", чтобы натянуть зубчатый ремень привода "B" так, чтобы сторона его натяжения была хорошо натянута. В этом состоянии затяните болт крепления механизма натяжения "B". Когда болт затянут, это препятствует валу поворачиваться вместе. Если вал проворачивается вместе, ремень будет перетянут.

7. Убедитесь, что установочные метки находятся на одной линии.

8. Убедитесь, что после нажатия на центр ремня на стороне натяжения в направлении стрелки, провисание ремня находится в пределах спецификации.

Провисание ремня: 5–7 мм

9. Установите фланец и шкив коленчатого вала на коленчатый вал. Убедитесь, что установили в направлении как показано на рисунке.

Обратите внимание на направление установки фланца. Если фланец установлен неправильно, это приведет к повреждению зубчатого ремня.

10. Установить специальную шайбу и вверните болт крепления шкива к коленчатому валу и затем затяните болт.

Момент затяжки: 110–130 Н•м

11. Вставьте отвертку в сквозное отверстие под заглушку, чтобы заблокировать левый балансировочный вал в исходном положении.

12. Установите шкив масляного насоса и закрепите гайкой.

13. Установите шкив распределительного вала и закрепите болтом, затянув его моментом затяжки, приведенным в спецификации.

Момент затяжки: 80–100 Н•м

14. Установите натяжитель.

Извлеките провод, блокирующий стержень натяжителя.

Если стержень натяжителя находится в выпущенном положении, повторную установку его выполните следующим образом.

Закрепите натяжитель в тисках с мягкими губками. При необходимости под основание натяжителя подложите шайбу.
Тисками вдавите стержень в натяжитель так, чтобы отверстие А в стержне совместилось с отверстием В в корпусе натяжителя. Вставьте в совмещенные отверстия отрезок стальной проволоки.

15. Установите шкив механизма натяжения на рычаг механизма натяжения.

Извлеките провод, блокирующий стержень натяжителя.

16. После установки датчика положения коленчатого вала, правильно совместите установочную метку шкива.

Перед установкой зубчатого ремня, если установочные метки шкива и крышки головки цилиндров не совпадают, не вращайте шкив в любом направлении больше чем на 2 зуба шкива.
Поворот шкива больше чем на 2 зуба может привести к столкновению поршней с клапанами.
В случае вращения шкива больше чем на 2 зуба, вращайте шкив после поворота шкива коленчатого вала из положения ВМТ.

17. Совместите установочные метки шкива коленчатого вала.

18. Совместите установочные метки шкива масляного насоса.

19. Установите зубчатый ремень на шкив механизма натяжения и шкив коленчатого вала. Затем левой рукой наденьте зубчатый ремень на шкив механизма натяжения. 20. Правой рукой наденьте зубчатый ремень на шкив масляного насоса. 21. Установите зубчатый ремень вокруг холостого шкива. 22. Установите зубчатый ремень вокруг шкива распределительного вала управляющего впускными клапанами. 23. Поверните шкив распределительного вала управляющего выпускными клапанами на один зуб по часовой стрелке, чтобы выровнять его установочную метку с поверхностью верхней части головки блока цилиндров. Натягивая ремень с обеими руками, установите его вокруг шкива распределительного вала управляющего выпускными клапанами. 24. Мягко поднимите шкив механизма натяжения как показано стрелкой, так, чтобы ремень не провисал, и временно затяните центральный болт.

25. Проверьте совмещение установочных меток.

26. Извлеките провод, блокирующий стержень натяжителя.

27. Проверните коленчатый вал два полных оборота по часовой стрелке и оставьте двигатель на 15 минут. Затем измерите выступание стержня натяжителя "A" (расстояние между рычагом механизма натяжения и корпусом натяжителя) и убедитесь, что оно соответствует спецификации.

Читайте также: