Замена рычага ауди а2

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена передних рычагов, консолей, сайлентблоков, втулок и рулевых тяг

Начала рыскать машина по дороге, сначала немного, затем все больше и больше…на любой плоскости и даже небольшой скорости.Виной всему оказался передний сайлентблок рычага, который в итоге "утащил" за собой шаровую рулевой наконечник.
Хотя по большому счету виноват сам — затянул с заменой. Всегда ездил на больших авто и убитые сайлентблоки проявляли себя стуками и тд.но ездить было можно)).
Тут же — стуков не было, но могло поболтать как "соплю"…а уж езда за городом по снежной каше или в дождь доставляла незабываемые "очучения" (…я не трус, но я боюсь…© )
Вдобавок, на диагностике обнаружилось еще и лопнувшие задние пружины…

В результатом с недавно замененными передними стойками — имеем полностью новую, и исправную подвеску!

Закупаться я начал уже давно, по немногу, рычаги искал про запас), на будущее…Рано или поздно их пришлось бы менять владея двумя авто, а при самообслуживании практичнее иметь разборные рычаги! ( про сквозную коррозию — в курсе, но считаю что лет 5-6 прослужат.без проблем…)
Тяги и сайленты — после прочтения некоторых записей на Д2, как возможные причины…
Остальное уже докупалось в процессе замены …

Собрал такой комплект:

Рычаги — BGA TRC0180
2шт 37 $ + 40 $ ( идет на обе стороны)

аналоги:
VAG 8Z0407153L, MEYLE 116 050 0078, RUVILLE 935736
c шарнирами: MOOG VO-WP-2414\MOOG VO-WP-2413, TRISCAN 8500 295205)
Список чугунных рычагов сторонних производителей

Сами рычаги имеют разные номера(B200843 и B191043), видимо разные партии…один покупался давно (уже успел кое где покрыться ржавчиной), второй — недавно, видно что посвежее.

Задние сайлентблоки рычагов — LEMFORDER 2713401 2шт по 10$
В коробке лежат похоже оригиналы 8Z0407183A c затертыми логотипами концерна. Хотя резина на старых мне кажется более резиновая))

Изначально, после детального осмотра на машине, их не планировал менять хотя и купил), т.к. старые вроде неплохо выглядели, хотя и немного подустали за 20 лет. Но в результате работ, пришлось менять консоли — вопрос решился сам собой…

Рулевая тяга правая — 8Z0423804F — 21уе
Рулевая тяга левая — Rts 90-05977-2 — 15,8уе
Не знаю где Redhot-1 выцепил оригинал — но по такой цене вопросов по аналогам не стояло) — Респект!
Старые тяги были в отличном состоянии, как и пыльники. Но раз уж залез — решил менять "до кучи!"

Опора шаровая левая — LEMFORDER 2552402 — 14 $
Опора шаровая правая — LEMFORDER 2552502 — 13,5 $
Изначально купил шаровые от А3, они почему то оказались дешевле на тот момент и каталог выдавал как заменитель.
В итоге они оказались чуть меньше…не подошли
Перезаказал нужный артикул — все стало как нужно!

Замена передних рычагов.

Пришло время замены передних рычагов, левая шаровая совсем устала.

Audi A2 2002, двигатель дизельный 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A2, 2000

Audi A4 allroad quattro, 2012

Audi A6, 1999

Audi A6 allroad quattro, 2008

Комментарии 13

Вот кстати немцы на эту тему также обсуждают. a2-freun.de/forum/forums/…age-zu-blech-querlenkern/
Не знал что на поздних моделях уже ставили не чугун, а разборную из стали. Посмотрел стоимость оригинала стальной 8Z0407153L так цена не меньше чугунной, а заменителей у нас в продаже просто нет.
Немец пишет (если я все правильно понял) что он выпрессовывал старый сайлентблок. Ты тоже так делал ?

Да просто так старый рычаг не выходил из заднего сайлентблока, пришлось снимать весь кронштейн и прессовать на прессе.

А шаровая совсем не снимаемая ? Выпрессовать не получится и поставить новую ?
Ну и для информации, каталожные номера новых.

По идее если у разборной такой же размер шара то можно переделать

Скажу сразу, я не лазил пока к шаровым у Вагов. Но например у Кашкая под шаровую в рычаге есть отверстие из которого шаровая выбивается вся комплектом как узел и на ее место ставится другая. Понятно что производитель так не задумывал и дилер меняет рычаг весь в сборе. Вот я и спрашиваю, тут разве не так ? Или седло шарового пальца не разделимо с рычагом и это одна общая деталь ?

Они не разборные. Но по идее — те кто реставрирует — смогут и у нас отреставрировать. Я на А6 заколебался их менять и ремонтировать. болячка в С3 С4 кузовах.
Главное хорошего спеца найти))

Другой вопрос — если шаровая в этих машинах ходит длительное время без проблем…может стоит купить новые рычаги?

MiheevichA2

Нет, такое прокатывет, если рычаг из обычной стали, а не литой чугун, как неразборный на А2.
У японцев всех схожая конструкция рычага, даже на митсубиси так же, только шаровая ремонтная идет уже со стопорным кольцом. На 1-2 замены рычага хватает, дальше коррозия уже берет вверх, и шаровая в отверстии начинает жестоко люфтить.

Да, все верно. Одна, две замены. К этому времени уже и сайлентблоки подходят на замену.
Цена на новые рычаги для А2 не маленькая. На Ниссан немного ниже. Правда там 2 сайлентблока + шаровая, тут 1 сайлентблок + шаровая.
И сам отвечу на выше поставленный вопрос о номере детали. На первом фото старые рычаги лежат на упаковке с номером новых. Пробил по каталогу: MONROE L29566 — Рычаг независимой подвески колеса. И если я не ошибаюсь, то по фото видно что шаровая на этом заменителе заменяемая.

Да, да все верно пакеты монро от железных рычагов со сменной шаровой которые поставил. Эти оригинальные шаровая не ремонтопригодна.

MiheevichA2

Замена переднего рычага Audi 100 C4

Появилась "несобранность" рулевого управления, при резком нажатии на газ машина пыталась подруливать вправо, при сбросе газа - наоборот пыталась повернуть руль влево. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла сайлентблок правого (пассажирского) рычага:

Поначалу прикупил только сайлентблок (с/б), но когда рычаг был снят - потрогал палец рычага - как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него - вот что я увидел:

ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню - это был рычаг Moog и его пробег 65+ тыс.км.

Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг - под замену.

Перед установкой я заглянул под пыльник - смазка есть:

НО: тут как в выражении - "по усам текло, а в рот не попало" Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется - я думаю ждать не стоит.

Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых - пишите в комментах):

Что касаемо снятия рычага:
1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
2) открутить гайку стабилизатора;
3) ослабить болт рычага к подрамнику;
4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и "освободился" от стабилизатора.

Что касаемо болта к подрамнику - то откручивая / закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы - я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.

После откручивания болта - сразу выдергивать рычаг не надо - там еще втулочка есть - ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:

Все болты, втулку, гайки - обильно смазываем пушсалом.
Далее - устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).

Затем самое геморное - это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается - остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)

Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).

Перед - весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).

Теперь, если мы начнем откручивать гайку - у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это - я пользуюсь струбцинкой:

Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.

Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ - пишите. Владельцы более тонких стабов - вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.

Ну, а дальше - просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю "прямо" и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба - по книжке 120Нм + 90 градусов, в моем случае 120Нм + 70. 80 градусов, дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник - по книжке 110Нм + 90 градусов, но как по мне для болта М12 - это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40 градусов, дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку - 65Нм (М10) - тут все нормально.

Красивый, новый рычаг - на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:

Дополнение от ignat:

"Кто как борется с выскакиванием стаба":
На подъёмнике пользовался стяжным ремнём для грузовиков.

Дополнение от Michalytsch:

А насколько плотно пыльник прилегал по своим посадочным местам? Зимние реагенты в таких местах "способны творить чудеса", если авто ещё и долго стояло.
Лично я по своему опыту как раз к з.п. MOOG претензий не имел.

По совету насчёт смазки-вот тут на вкус и цвет,и кошелёк

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена рычага ауди а2

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Кулак Ауди Q5

Многие знают, что поворотный кулак Ауди Q5 конструктивно схож с Audi A8, Audi A7, Volkswagen Phaeton и прочими собратьями по концерну VAG, немалое количество владельцев сталкивались с необходимостью поменять или восстановить верхние рычаги, либо просто снять кулак, но их ожидало препятствие в виде закисшего болта, фиксировавшего их в верхней части узла. Одним словом, попадание в десятку: либо упорная борьба за восстановление чести и достоинства узла, либо его замена в силу деформации, ибо алюминий крайне нежен.

Дано:

Автомобиль: Ауди Q5
Год выпуска: 2010
Модельный год: 2011
Двигатель: CDNC (2.0 л., 1984 куб. см., 211 л.с.)
Особенности ДВС: бензин, непосредственный впрыск FSI
Коробка передач: MSG
Дифференциал Quattro: Да
Пробег: 111 202 километра

Беды ничто не предвещало, но весь подвох всегда прячется за малым, незаметным. Наученные горьким опытом, сыном трудных ошибок, в первую очередь начали откручивать злополучный болт крепления верхних поперечных рычагов, ставший притчей во языцех среди вагофилов. С одной стороны всё вышло как по маслу, а со второй – никак. Вообще-то нужно снимать все узлы по частям, но раз такая песня, то “уронили” весь кулак Ауди в сборе с рычагами.

Снимаем кулак Ауди Q5 в сборе

А внутри обломанный болт, при этом рычаги закусило и вытащить шаровые нет никакой возможности.

Болт остался внутри, что принесёт нам море извращений

Приходится вооружаться проставками, вставлять их в прорези и пытаться извлечь болт, при этом боже упаси вас пользоваться молотком – один неверный взмах и новый кулак вам гарантирован.

Шайбы в разрезах предотвращают деформацию кулака

Щедро заливаем всё раскислителем, выжидаем и переходим к активной фазе. Все работы производятся только на гидравлическом прессе, который даёт возможность воздействовать на сам болт, минуя кулак.

Голая гидравлика, никаких молотков и тисков

“Воспользуйся феном!” кричат мне из-за спины воины клавиатур. Отличный совет, только с нагревом самого кулака будут нагреваться и пальцы шаровых верхних рычагов, размягчая полимер, в который они утоплены, и приводя их в негодность. Главное всё делать нежно, плавно и без увлечения, причём извлекать болт можно в любую сторону, что весьма удобно. Спустя каких-то несколько часов упрямец покинул логово и полетел в коробку с надписью “Утиль”. Кулак Ауди Q5 спасён, теперь спокойно можно извлекать из него старый ступичный подшипник, зачищать и защищать его посадочное место.

Вычищаем и защищаем посадочное место

Берём новый подшипник, старую ступицу и соединяем их воедино. Глядя на их внешний вид, складывается ощущение неравного брака, словно молодой Подшипник-хлыщ позарился на богатства видавший виды и исколесившей мир богачки Ступицы, как в фильме “Легенда о пианисте” Джузеппе Торнаторе.

Новый подшипник ступицы Ауди Q5

Смотрите сами с 0:01 и по 0:30, разве нет? Осталось благословить союз из ржавчины и незамутнённости.

Болты, само собой, используются новые. Упреждая вопросы о выемке слева, это не последствия молотка и зубила, а штатное отверстие под датчик.

Эта прорезь здесь не просто так!

А вот теперь можно аккуратно зажать весь кулак Ауди Q5 в тиски и воспользоваться феном, ибо по горячим следам очистить отверстие, откуда мы с таким упорством выдавливали болт, можно максимально эффективно. Без ступицы с подшипником даже слегка поджимать сей узел нет желания, мало ли насколько нежен он и не поведёт ли часом, пусть там не чистый алюминий, а сплав.

Зажимаем кулак Ауди Q5 в тиски и греем

Верхние рычаги восстанавливаем по аналогии с такими же на Ауди А7, заменив порванные сайлентблоки на целые.

Внешний сайлентблок несущего рычага

В несущем рычаге два сайлентблока: внешний удерживает вилку переднего амортизатора, внутренний крепится к силовому элементу.

Внутренний сайлентблок несущего рычага Q5

Внешний сайлентблок направления не имеет, внутренний устанавливается согласно нагрузке на него, хотя можно просто запомнить как он стоял и установить так же.

Восстановленный несущий рычаг

Направляющий рычаг бывает в двух исполнениях, нам попался с гидравлическим сайлентблоком, который отличается диаметром: 75 миллиметров вместо 65. Проставка, пресс, усилие и можно забирать.

Направляющий рычаг тоже подлежит перепрессовке

Вот лишь малая доля “пострадавших” позиций, включая задние стойки стабилизатора.

Маленькая толика принесённых в жертву запчастей
Открутил болт – выбросил! (с) VAG

Настал черёд собрать всё воедино. Начнём с верхних рычагов, ибо доступ к ним не ахти как удобен.

Прикручиваем верхние рычаги

Потом накидываем кулак Ауди Q5, причём держаться он должен не только на верхних рычагах, иначе провернёт сайлентблоки и всё по новой.

Устанавливаем на место кулак Ауди Q5

Не лишним будет упомянуть, что болты на рычагах и ступице должны быть только новыми, к чему склоняет ELSA нас при каждом обращении к таблицам моментов.

Вообще-то список новых болтов и гаек достаточно объемлющ, давайте разберёмся, что говорят нам инженеры.

Болт верхних рычагов внутренний – 4 штуки.
Гайка верхних рычагов задняя, 50 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Гайка верхних рычагов передняя, 90 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Болт верхних рычагов внешний – 2 штуки.
Гайка верхних рычагов внешняя, 40 Н×м – 2 штуки.
Болт вилки амортизатора переднего – 2 штуки.
Гайка болта вилки амортизатора переднего, 90 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
Болт направляющего рычага – 2 штуки.
Гайка болта направляющего рычага, 70 Н×м + 180 градусов – 2 штуки.
Болт шаровой опоры направляющего рычага, 40 Н×м – 2 штуки.
Гайка шаровых несущего и направляющего рычагов, от 110 до 145 Н×м (в зависимости от исполнения гайки) – 4 штуки.
Болт внутренний несущего рычага – 2 штуки.
Гайка болта внутреннего несущего рычага, 70 Н×м + 180 градусов – 2 штуки.
Болт крепления ступичного подшипника, 80 Н×м + 90 градусов – 4 штуки.
Болт полуоси (ступичный), 200 Н×м + 180 градусов – 1 штука.
Гайка рулевого наконечника, от 20 Н×м и 90 градусов до 110 Н×м (в зависимости от исполнения гайки) – 1 штука.
Болт задней стойки стабилизатора, 40 Н×м + 90 градусов – 4 штуки.

Это если менять правильно, но зачастую на этих позициях экономят, что выливается в затраты при последующем разборе, вплоть до замены кулака.

Новый поворотный кулак Ауди Q5

Нередко слышим о том, что всё это ерунда, но практика показывает, что многие сервисы, продавцы запчастей и владельцы совершенно не напрягаются по поводу “каких-то болтиков и гаечек”, а механики потом ломают себе руки часами на операции длительностью в несколько минут.

Если смотреть в ELSA, то развал делается только при снятии спереди подрамника, рейки, рулевых тяг или наконечников, тем не менее для успокоения совести не мешает заехать на стенд и перепроверить узлы: лучше потратить 15 минут и убедиться, что всё отлично, чем купить со временем новый комплект резины. В нашем случае зад был сбит, поэтому выводили обе оси, ибо истину “передняя ось выводится от ровной задней” ещё никто не отменял.

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.

Для того, чтобы произвести замену нам понадобится:

желательна яма, ,
качественные головки на 16\18,
очень желателен накидной (кривой) ключ на 16\18, который значительно облегчит работу,
молоток.

На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.

А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправится на развал/схождение.

Ослабляем болты переднего колеса.Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».

Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!

Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.

Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.

Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).

Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).

Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.

Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.

Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.

Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.

Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).

Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.

Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.

Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.

Отличие рычагов оригинал от лемфердера.

Снимаем рулевой наконечник.

Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.

Затем переходим к снятию стойки:Откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.

Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.

Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.

Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.

Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.

Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков:

Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.

От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).

Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.

Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.

Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).

Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).

Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.

И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма

Первым делом нужно заменить рычаги и амортизаторы передней подвески. После этого располагаем автомобиль так, чтобы был свободный доступ к передней нижней части. Снимаем колесо. В зависимости от состояния болтов и гаек, либо предварительно чистим их жесткой щеткой, либо сразу обильно смазываем их «жидким ключом». Отмечу, что верхняя часть поворотного кулака требуют более тщательной проработки. Поэтому не поленитесь, а очистите этот «узел» как следует - щеткой и «жидким ключом».

Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую - ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.

Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.

Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной

Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.

Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.

Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.

Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.

Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.

Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.

Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.

Чтобы без проблем извлечь задние нижние рычаги придется сделать дополнительные манипуляции, а именно опустить подрамник (удобно это делать домкратом) для более свободного доступа к гайкам. Оговорюсь, что выкрутить болт рычага- достаточно трудоемкий процесс, т.к. сам болт при извлечении «врезается» в тормозные трубки, но это шаг нужно проделать.

Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.

Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.

Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.

Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.

Для этого пошагового:

1) извлекаем верхний болт

2) переднюю гайку

3) выбиваем палец

4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)

5) выкручиваем наконечник

Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.

Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.

Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).

Теперь необходимо подготовить хорошие (качественные) стяжки пружин. Убедившись, что предыдущее условие соблюдено, приступаем к стяжке пружины, захватив максимальное количество витков. Помните, что даже один «потерянный» виток во время съема может неслабо отпружинить. Шестигранным ключом зажимаем шток амортизатора от прокручивания, одновременно откручиваем гайку 18 головкой (рекомендую воспользоваться именно головкой, т.к. никакой другой ключ туда не встанет). Шестигранной отверткой удерживаем шток амортизатора от прокручивания и накидным ключом выкручиваем гайку.

Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.

Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).

На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.

Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.

Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.

Соединяем воедино по порядку:

Амортизационную чашу
Сжатая пружина
Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
Верхнюю опору
Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку

Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!

Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.

Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).

Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.

Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.

Вот весь процесс пошагово:

Удаляем 2 старые гайки
Стабилизатор вынимаем
Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
Фиксируем новыми гайками

Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.

Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.

Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта - демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).

Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.

Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.

Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.

Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.

Помните, что машина - это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.

Замена передних нижних рычагов Ауди А6 С5

Пошаговая замена передних нижних рычагов Ауди А6 С5

1. Снимаем колесо, откручиваем болты, снимаем старые рычаги. Ниже на фото показано что нужно открутить, и какие рычаги снять. Если что-то не откручивается применяем WD-40, стучим молотком и тп.

Далее выкручиваем болты крепления второго рычага.

2. Берем новый рычаг и заводим в посадочное место для шарнира и сайлентблока.

3. Наживляем и прижимаем болты. Закручивать болты рычагов нужно только на нагруженной подвеске.

4. Берем другой рычаг, наживляем и прижимаем болт.

На другой половине рычага шарнир. Ставим его в посадочное место, и прижимаем гайкой.

Закручиваем последний болт.

5. Далее затягиваем болты с нужным моментом динамометрическим ключом (моменты затяжки смотреть в мануале по авто). Только не забывайте что болты затягиваются, когда рычаги нагружены.

Для этого можно воспользоваться подкатной стойкой чтобы нагрузить рычаги.

Замена рычага ауди а2

Отчет (фотоотчет) о замене нижних рычагов на Audi A4 (A6 и VW Passat B5) Ауди А4, А6, Пассат Б5

Предистория
3 месяца назад пришел момент менять верхние рычаги. По причине не верной установки их до меня (зажимались скорее всего на висячей машине, а не на собранной и с колесами на земле) сайлент-блоки просто были вырваны из самого рычага и при езде начались неприятные стуки. Шаровые в двух еще кстати были ничего. Тогда то и обратил на состояние нижних. Чувствовался уже люфт в шаровых при нажатии монтировкой, сайлент-блоки кое-где уже прохудились и явно замена была не за горами. Но в принципе терпело, а поскольку я не фанат тут же рваться покупать и менять – решил еще поездить.
Когда менял неделю назад ступичный подшипник – откручивал нижние шаровые обоих рычагов. Вот тут и пощупал их, что называется, ручками. Шаровые имели серьезный люфт, болтались уже как известно что в колодце . Ввиду того, что шаровые – это безопасность – тянуть больше не стал, хоть стуков не было – решил менять пора.

Запчасти
Купил комплект нижних рычагов Ocap (не кого не агитирую, кому не жмут деньги – пусть ставит себе оригинал, по нарытой в инете инфе Ocap поставляет на конвейер, а значит не совсем последнее шило типа деллло и т.п., потому и взял вышеуказанные). Прямые передние рычаги одинаковые с двух сторон стоят – их номер 0302042, задние кривые разные, номер заднего левого рычага – 0392043, номер правого заднего рычага – 0382043). По деньгам на экзисте стоили передние прямые рычаги - 51,55$ за шт., задние рычаги стоили одинаково – по 57,28$. Приехали быстро – за 2 дня. Вообще хотел взять NK – их в рос. Ауди клубе рекомендуют, типа ходят хорошо, но не было правого заднего, а остальные ехать должны были 9 дней и больше, а столько ждать не хотелось… Лемфердеры и т.п. брать не хотел, т.к. были только с ***/3 кодом – т.е. Г. по отзывам, а платить за Г. желания не было… Посмотрим, как покажет себя Ocap, шаровые от него на Опеле отрубили 70 тыс. км (это тоже добавило в его пользу при выборе), если и тут будет такой же результат, то будет супер.
Также закончилась WD40 и надо было срочно прикупить, чтоб облегчить откручивание болтов и гаек, в магазине WD не оказалось, и наткнулся на аналог от Хадо, почесал репу, объем банки большой, а цена как у маленькой ведэшки, решил попробовать. И скажу вам, забегая вперед – офигел от результата, не знаю как там все остальное от Хады, но жидкий ключ супер , все откручивалось на ура, хоть и было ржавое и грязное до безобразия. После сбрызгивания – ждал 1-2 минуты и без проблем срывал все гайки. Жалею, что раньше не попробовал. Не расценивайте за рекламу, пишу за отличный результат .
Зная, что понадобится ключ рожковый накидной на 18 – заехал заведомо к другу, такой же 16-й был свой. Головка на 16 и 18 была.
Итак, все необходимое было – в путь!

Замена
Фотографий много не делал, только основные моменты, т.к. лишний раз брать фотоаппарат грязнущими руками не хотелось, а также, иногда про фотик в процессе просто забывал :), так что сори, кому мало наглядного материала. некоторые фотки не очень получились, тоже сорри.
Работы лучше проводить на яме (подъемнике) – будет удобнее откручивать болты рычагов. Без ямы тоже можно. Сгибаться просто больше придется :). Я делал на яме.
Надкручиваем болты колеса.
Домкратим авто на гидравлический домкрат. Если на штатный, то не забываем под машину положить открученное позже колесо, так чтобы порог проходил ровно в центре диска колеса – на случай, если машина решит сбежать со штатного домкрата).
Откручиваем окончательно колесо и кладем его под порог.
Спускаемся в смотровую яму. Берем в руки жидкий ключ и обрабатываем все болты и гайки рычагов. А также крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости.
Далее можно начинать со снятия или переднего или заднего рычага. Вообще везде пишут, что снимают первым прямой передний рычаг, мотивации разные, якобы проще и т.п. Я ради эксперимента попробовал на одной стороне снять первым задний, а потом передний рычаг, на второй наоборот. Разницы ни во времени, ни в удобстве нет никакой. Так что выбирайте сами.

Снятие переднего нижнего рычага

Откручиваем полностью две гайки стабилизатора поперечной устойчивости с соответствующей стороны снятия рычага в месте его крепления к кузову и установки сайлента этого самого стабилизатора (длинная черная труба, идущая через весь перед и заканчивающаяся алюминиевыми подковками подвески (стабилизаторами). Почему? Потому, что потом это облегчит многие вопросы.

Читайте также: