Замена сайлентблоков фольксваген пойнтер

Обновлено: 06.07.2024

№14 Сайлентблоки, ШРУС и шаровые

История началась с того, что я увидел, что у меня порвался пыльник правого ШРУСа, заказал сразу ШРУС целиком, ибо выходит немногим дороже GSP 803007. В итоге, за день до планируемого визита в сервис у меня граната долбанула. Ну, думаю, ожидаемо, но не приятно.

На следующий день дотолкали с другом авто до сервиса, благо недалеко под горку катить. Оказалось проблема в левом ШРУСе, казалось бы ок, заменил и поехал. Всё в норме вроде. Но всё равно заказал ещё один на правый (по каталогу их 2 одинаковых, нет разделения правый и левый), чтобы всё же заменить старый. Съездил до Новокуйбышевска и обратно (примерно 60 км в каждую сторону).

Получив деталь доехал до сервиса, встал у бокса, но когда подошла моя очередь, у слышал знакомый уже мне щелчок — ага, думаю, правому пришел каюк. Ан нет! Левый вал вылетел из ШРУСа. Ну фиг с ним, вставили обратно (у GSP, в отличие от оригинала, нет стопорной прорези, и поэтому если разматывается к чертям сайлентблок и/или шаровая, создается достаточный люфт, чтобы вал просто вылетел из ШРУСа). Перешли к правому, сняли-поставили, завелся — нифига не едет. Подняли снова. Я так понял, что кто-то ранее купил вал с ШРУСами от другого VAGа и поставил. В итоге там другой нужен ШРУС. Но вроде как сказал мастер этот ещё норм проходит. Смазали-поставили (пыльник новый, естественно). Не доехав 15 метров до места около дома опять вылетел вал из левого ШРУСа.

Всё, решил я, на прикол машину, пока не сменю сайлентблоки и шаровые. Занял денег, заказал.

Как пришли детали, позвонил другу (кстати, нашел куда крепить трос — у меня на болте защиты кольцо есть — тащит норм) — повёз на галстуке меня, не доехали — дешевый трос порвался на трогании, плюнули — дотолкали. На следующий день (точнее вчера) приехал в сервис, затолкали в бокс — сменил сайлентблоки, шаровые, вставили вал в ШРУС.

Проблема выскочила — в базе развал-схождения нет у них ни Gol, ни Pointer. Ладно, закрутили мне гайки на шаровых и поехали. (кстати, если есть у кого данные по нормативам развала-схождения — пишите надо скататься сделать.

Прокатил пока только 50 км так — полёт нормальный. Что удивительно — тащило машину раньше вправо — теперь ровно прёт. Но всё равно надо сделать, ибо руль всё еще не прямо.

Теперь о деревянных:

Опора шаровая левая VAG 377 407 365 B — 1542 ₽
Опора шаровая правая VAG 377 407 366 B — 1542 ₽
Шрус внешний GSP 803007 — 1003 ₽ и 1066 ₽ (заказывал 2 раза)
Сайлентблок переднего рычага подвески Lemforder 10125 02 (в отличие от оригинала нет стальной гильзы, но встает) — упаковка 4 шт. — 480 ₽
Работа мастера: первый раз 1000 ₽, второй 3400 ₽

11000 ₽, не считая убитого троса и прочих мелочей

А главная затрата — 2 недели ада без машины, когда она так нужна была.

В день крайнего ремонта (вчера) меня даже мастер стебанул, мол, какой ты уже раз тут с ней. Шутник, блин.

Замена сайлентблоков Volkswagen Pointer

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Ремонт Volkswagen Pointer

Станция техобслуживания Volkswagen Pointer восстановит работоспособность агрегатов и механизмов автомобиля после аварий и в рамках очередного техобслуживания. На СТО выполнят работы, стоимость которых ниже расценок дилеров при аналогичных сроках и качестве услуг. В ходе техобслуживания и ремонта автомобиля Volkswagen Pointer механики придерживаются рекомендаций производителя, используют мобильные сканеры или стационарные стенды для тестирования систем, оборудование для сварки, покраски, восстановления геометрии.

Онлайн расчет стоимости ремонта Volkswagen Pointer

Виды работ на СТО

Автосервис по ремонту Volkswagen Pointer осуществляет послегарантийное обслуживание, включая текущий и капитальный ремонт. Автовладельцам предлагают заказать первое, второе, межсезонное ТО, капитальные и текущие ремонтные работы:

визуальный контроль состояния всех частей машины (отсутствие повреждений, деформаций, потеков спецжидкостей);
диагностика для Volkswagen Pointer с определением и сбросом ошибок, перенастройкой ЭБУ, проверкой параметров работы систем;
восстановление или замена деталей двигателя, коробки, подвески, электросистемы, электроники, светотехнических приборов, отделки салона;
слесарный ремонт, устранение деформаций беспокрасочным способом, восстановление геометрии;
заправка масла, спецжидкостей, замена фильтров;
полировка, окрашивание.

Обслуживание в автосервисе DDCAR отличается следующими плюсами:

все виды ремонта и диагностики специалисты осуществляют по западным стандартам;
цену работ клиент узнает сразу при оформлении заказа;
добраться в Москве до СТО несложно из-за удобного расположения;
услуги автосервиса позволяют сэкономить до 30 % на обслуживании или ремонте машин зарубежного производства.

Отремонтировать Volkswagen Pointer автосервис DDCAR предлагает с двухгодичной гарантией на все выполненные работы.

Сертификат нам дает право проводит ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию автомобиля сохраняя гарантию официального дилера. Вам выдаются все необходимые документы сохраняющие гарантию

VW-Pointer Club

Фото отчет по замене сайлентблоков подрамника.

Ну вот наконец то потеплело и руки дошли до ремонта подвески. Замена повторная усиленных сайлентблоков рычагов, прошли они 55-60 тыс. и были уже порваны, замена повторная левой шаровой, пробег тоже 55-60 тыс.км, правая шаровая еще ходит, хотя менял их парой, рулевые наконечники первая замена пробег 135 тыс, втулки рулевых тяг еще живые менять не стал, менялись они один раз, опорные подшипники родные, их тоже не менял, сайлентблоки подрамника передние были в трещинах, заменил их на аудюшные, задние в норме.

Рычаги сняты, снимаем подрамник открутив 4 болта от днища кузова и 2 гайки от опор двигателя, предварительно подложив под КПП бруски для удержания КПП и ДВС.

Родной сайлентблок передний

Общий вид со снятым подрамником

Сайлентблоки передние слева родной справа аудюшный, разница только в высоте родной выше на 9 мм, и диаметр под болт у родного М12, у аудюшного М10

Выбиваем старый сайлент, выскакивает легко после пары ударов молотком, отчищаем посадочное место от ржи и слегка смазываем

На фото сайлент вставлен от руки

Далее для запрессовки используем съемник

Ну вот втулка на месте, со второй та же самая процедура

Новая втулка на месте

И далее рассверливаем отверстие во втулке под М12, это для меня и было из всего процесса замены самое долгое занятие, то ли сверла такие, то ли металл сайлента крепкий, так сверлил пару часов, сильно сверла садились

И вот все готово к обратной сборке, процедуру по ремонту проводил сам, без помощника, подрамник не так и тяжел справился сам.

Устанавливаем подрамник, наживил его для начала на гайки крепления подушек двигателя, сперва справа затем слева

Когда начал затягивать гайки подрамника, то обнаружил такой нюанс, сразу его не заметил, подрамник на Пони регулируется в поперечном направлении влево или вправо, на подушках есть направляющие шлицы, подрамник можно
двигать, поэтому при разборе нужно запомнить как он стоял, я этого не учел, поставил его сразу как попало, но потом понял что к чему, так как след от гаек креплений подрамника к подушкам был виден я и пододвинул его как он был ранее.

Поочередно по диагонали наживляем болты рамы к кузову, болты я садил на фиксатор резьбы

Высоту сайлента компенсировал тремя шайбами М12, получилось так

Затягиваем все болты поочередно каждый

И после протягиваем все динамой по мурзилке 110 Ньютонов, и рама висит

Сделал развал, все сошлось, теперь смотрим как будут себя вести замененные втулки, как то так.

ТЕХЦЕНТР M1

Фольксваген является одним из самых достойных автомобилей и пользуется популярностью среди множества водителей. Одной из распространенных моделей компании является Volkswagen Pointer. Как и в любом другом автомобиле, здесь периодически могут возникать различные неполадки и сбои, которые нужно своевременно устранять.

Техцентр М1 на Алексеевской предлагает свои услуги по ремонту Volkswagen Pointer (Фольксваген Пойнтер) в Москве. Мы собрали команду автослесарей с опытом работы с данной маркой автомобиле. В Техцентре два оборудованных теплых бокса, оснащенных самым современным оборудованием.

Специализированный сервис в Москве

Система накопительных скидок
от 10% до 20%

Типичные поломки в Фольксваген Пойнтерr

Чаще всего какие-либо проблемы возникают в следующих узлах:

Двигатель. Этот агрегат постоянно находится в активной эксплуатации, под серьезными нагрузками, что нередко приводит к различным проблемам. Наиболее частыми неполадками в двигателе VolkswagenPointer можно назвать износ головки блока цилиндров, что приводит к попаданию в цилиндры охлаждающей жидкости, износ газораспределительного ремня, сбой системы впрыска топлива и другие.
Тормозная система. Такие детали, как тормозные диски и колодки изнашиваются довольно быстро, что ухудшает работу тормозов, делая езду на автомобиле менее комфортной и в некотором роде даже опасной. Тормозная система должна всегда быть отлаженной и работать на все 100%.
Подвеска. Часто в этой части конструкции машины также бывают неприятности, связанные с амортизаторами, регулировкой колес, рулевой тягой.

Кроме этого, существует еще множество проблем, решить которые легко смогут работники техцентра после тщательной диагностики.

Цены на ремонт Volkswagen Pointer

Стоимость ремонта у официального дилера серьезно ударит по вашему бюджету, а мы гарантируем более выгодную цену на все виды работ и столь же высокое качество как у официалов.

* Точную стоимость работ Вам предоставят по ВИНу вашего автомобиля.

Стоимость ремонта двигателя

Цены на ремонт ходовой части

*Рекомендуем менять попарно.
**Время на выполнения работ указывается среднее.

Фотоотчет Замена передних и задних пружин подвески (VW Pointer 1,0/1,6/1,8 с 2004 г.в)

Необходимость замены в данном конкретном случае была обусловлена желанием Коллеги - Поневода сделать своего Поника более низким и управляемым, для чего были куплены пружины ЭЙБАХ с занижением 30 - 40 мм:

1. Ослабляем гайку привода - крепкая 12-ти гранная головка на 30 и хороший вороток

Для этого ставим на ручник, включаем 1-ю передачу и, поднатужившисьl ( момент затяжки порядка 20 - 25 кгхм ), . плавно страгиваем гайку, но НЕ ОТВОРАЧИВАЕМ ДО КОНЦА, ПРОСТО ОСЛАБЛЯЕМ ЗАТЯЖКУ)

2. Ослабляем крепление верхней части амортизационной стойки ( гайка на 22 )

Для этого заранее идем в магазин запчастей для Жигулей и покупаем там спецключик для снятия передних стоек ВАЗ 2108 - 2112, который выглядит вот так:

и шестигранник на 7, чтобы им удерживать шток амортизатора от проворачивания:

гайку штока до конца не отворачиваем, только ослабляем затяжку

3. Снимаем колесо, подставив козелок страхуем авто и себя от его ( авто ) падения.

4. Снимаем суппорт, предварительно слегка утопив его поршень.
Не утопив поршень не снимешь суппорт - выработка на краю тормозного диска не даст.

Суппорт крепится двумя болтами под ключ на 15
Нижний:

Вешаем суппорт на крючок, не давая ему висеть на тормозном шланге.

5. Отворачиваем гайку рулевого наконечника:

и выпрессовываем его шарнир из поворотного рычага:

6. Отворачиваем крепление ПАЛЬЦА шаровой опоры к поворотному кулаку:

вынимаем крепёжный болт и СЛЕГКА расклиниваем прорезь подходящим инструментом ( например узким зубильцем или широкой отвёрткой, забивая их в прорезь, только БЕЗ ФАНАТИЗМА).

Далее в положении колеса прямо оттягиваем вниз рычаг подвески и вынимаем палец шаровой опоры из поворотного кулака.

Очень хорошо оттягивать рычаг ломиком.
Колёса при этом должны быть в положении прямо - будет на много проще)

7. Отворачиваем до конца гайку привода ( пункт 1 ), помогая себе выколоткой из мягкого металла вытаскиваем наружный ШРУС из ступицы.
Теперь стойка в сборе висит только на своём верхнем креплении.

8. отворачиваем до конца гайку штока стойки ( пункт 2 ) и снимаем стойку.

9. разбираем стойку: для этого сначала стяжками для пружин сжимаем пружину до того момента, когда пружина перестанет давить на свою верхнюю опору ( тарелку )

далее спецключиком отворачиваем хитрую спецгаечку крепления верней опоры.

Поочерёдно снимаем со штока все элементы, запоминая, как и в какой последовательности они стояли.
Поверяем состояние верхней опоры, её подшипника, пыльника, отбойника и самого амортизатора.

Снимаем пружину, снимаем стяжки пружин, сжимаем ими новую пружину и ставим её на своё место.

Собираем всё в обратной последовательности, учитывая следующие моменты затяжки:

шлицевая гайка крепления верхней опоры . 40 Н*м
стяжной болт шаровой опоры . 35 - 45 Н*м
Гайка верхнего крепления стойки . 60 Н*м
гайка крепления рулевой тяги . 30 Н*м
болты крепления супппорта . 65 Н*м
гайка ШРУСа . 230 Н*м

слева - штатная пружина, справа - пружина с занижением)))))

Шадов

Не судите строго: я многое уже забыл. ))

ключ на 17 + нечто, чем удерживать шток от проворачивания: подходит ключик для передних амортизаоров классики ВАЗ ( без них - никуда )

ключ на 17 ( гайка ) и на 16 ( болт )

все понятно, только перед тем как снимать задний амортизатор - слегка стягиваем пружину стяжками прямо на стоящем на авто амортизаторе.

Трудности возникнут при попытках вынуть нижний болт крепления амортизатора из проушины в балке заднего моста слева по ходу - будет мешать глушитель.

Чтобы его обмануть - распускаем крепления (и верх, и низ ), ставим на ручник, до конца отворачиваем верх, нажимаем ногой на барабан заднего колеса - балка уходит на много ниже глушителя и вынимаем болт из проушины балки.
Ставим обратно - аналогичным способом: отжимаем, вставляем нижний болт, а уже потом попадаем и наживляем верхний.

Пружина при этом тоже должна быть слега стянута стяжками.
Снимаем стяжки с пружины на уже установленной ( но не затянутой ) стойке только после того, как наживили верхнюю гайку на шток.

Окончательную затяжку производим ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ НА КОЛЁСАХ МАШИНЕ ( = на НАГРУЖЕННОЙ ПОДВЕСКЕ )
следующими моментами затяжки:

Верхняя точка крепления . 20 Н*м
нижняя точка крепления . 60 Н*м

----------------------
Амортизаторы ставим на авто так, чтобы было выполнено следующее условие:

заход нижнего конца пружины должен быть таким для ЛЕВОГО колеса - упор нижнего витка пружины в чашку пружины располагается сзади

ЛЕВАЯ ( по ходу ) сторона:

ПРАВАЯ ( по ходу ) сторона:
а для правого - спереди.
( пластиковая хрень слева на фото - бензоналивная труба, которая у Пойнтера СПРАВА )

правая стойка + цветовая маркировка ШТАТНОЙ пружины 1.8 в полной комплектации

Таким же способом меняются и стандартные пружины на стандартные.

После замены не забываем поехать на сход/развал , а то машинко вместо того, чтобы лучше рулИться , будет вести себя, как (с) Корова на льду

Как делается диагностика ходовой Volkswagen Pointer

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Фольксвагена Поинтер отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Volkswagen Pointer позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Фольксвагена Поинтер;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Фольксвагена Поинтер должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Volkswagen Pointer в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Volkswagen Pointer, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Фольксваген Поинтер уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Volkswagen Pointer, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Фольксвагена Поинтер, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Volkswagen Pointer начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Фольксвагена Поинтер). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Фольксвагена Поинтер. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Volkswagen Pointer, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Фольксвагена Поинтер, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Volkswagen Pointer поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Фольксвагена Pointer обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Фольксвагена Pointer. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Volkswagen Pointer, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Фольксваген Поинтер путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Volkswagen Pointer, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Фольксваген Поинтер, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Volkswagen Pointer, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Замена сайлентблоков пассат б3 видео

Замена задних сайлентблоков на Volkswagen Passat B3-B4 своими руками, без ямы и подъёмника

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994

Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Тема не нова, но всё же…..
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.

Если верить наклейке, то произведено в Бразилии .

В комплекте имеем четыре СБ.

Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.

Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.

В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем.

Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались).

Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).

Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).

При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.

После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.

Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.

Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления

Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.

Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.

И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.

Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.

Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.

Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.

На внутреннем СБ такие же повреждения.

С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.

При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.

Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.

Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.

Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.

Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.

Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.

Дальше идёт установка в обратной последовательности.

Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.

Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.

Эту химию использовал во время операции.

Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.

Удачи на дорогах!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked , in German — Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать… For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them…

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3

Собрались самостоятельно ремонтировать машину, тогда запаситесь терпением и выдержкой. Если обеспечите себе помощь друзей – также прекрасное подспорье, ведь кому-то необходимо подавать нужный инструмент, консультировать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, помогать в процессе ремонта.

Многие знают и понимают, что сайлентблоки – это те, казалось бы, невидимые элементы комплектации механизма авто, но без которых невозможно вообразить безопасность процесса вождения.

А ведь нет никаких особых датчиков по проверке данного компонента «начинки» машины, помогает лишь внимательное отношение к транспортному средству, плановая техническая проверка авто. Как же можно заподозрить, что сайлентблоки неисправны?

Диагностируем состояние сайлентблоков самостоятельно

Скрипы машины в задней левой части корпуса машины в движении. Водитель все чаще может улавливать глухое поскрипывание, словно производятся мелкие и частые удары по резине.

Особенно они активизируются, когда машина перегружена и преодолевает преграды на дороге, в частности высокие искусственные неровности, или следует по брусчатке. Так называемый «резиновый» скрип улавливается и на высоких скоростях при выполнении резких маневров.

Опытный водитель в таких случаях проанализирует ситуацию и задумается, как поменять передние стойки на Пассат Б3, какую новую комплектацию стоит приобрести.

Самая привычная диагностика у автолюбителей – это поставить машины на стоянку на ровной поверхности, подойти к багажнику и приподнять руками кузов, держась за заднюю левую колесную арку.

Таким образом, распознать неполадки в авто возможно, если проявлять бдительность и желание держать свое транспортное средство всегда в исправном состоянии. При помощи специалиста или самостоятельно не трудно разобраться, как поменять задние стойки на Пассат Б3.

Что необходимо подготовить для ремонта

Произвести закупку ремкомплекта Lemforder 2768201 или 2768202. Цена вопроса в среднем 1500-2000 рублей. На руки получаете резиново-металлическую опору для заднего моста, 4 сайлентблока и другую важную комплектацию.
Подготовить ключи на 21, головные ключи на 18, 19.
Взять домкрат или деревянные колодки
Приобрести удобный фонарь, обычную ветошь

Ремкомплект Lemforder 2768201

Подготовительные работы для замены передней стойки на Пассат Б3

Можно снять колеса, но их придется возвращать на место в средине процесса ремонта, так что стоит готовиться к дополнительным физическим нагрузкам. Не желая снимать колеса, поймите, какого необходимо добиться эффекта. Главное хорошо фиксировать колеса, чтобы избежать эффекта качания.

Таким образом, выполняются подготовительные работы, и принимается окончательное решение, как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3 без особых сложностей. Отметим, что демонтаж названых комплектующих деталей необходим, ведь тогда проще добраться до самой цели и провести замену поврежденных единиц. Не забывайте поставить заглушки на отсоединенные трубки и шланги.

Инструкция по замене сайлентблока задней балки Пассат Б3

Таким образом, по инструкции и выполняется замена сайлентблоков, процедура не сложная, но трудоемкая, требующая выполнения всех этапов.

В дальнейшем необходимо будет задуматься о плановой диагностике и решить, надо ли и как поменять передние стойки на Пассат Б3. Хорошо бы в момент работы иметь полный набор инструментов, так как ремкомплектах от разных производителей могут быть отличия в комплектации, хоть и незначительные. Надо быть готовым ко всему, когда берешься самостоятельно ремонтировать транспортное средство, до конца правильно и осознанно понимать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, улучшить маневренность машины или хотя бы ей не навредить в техническом плане. Машины немецкой марки Volkswagen заслуживают особого себе отношения.

Vw лт35 1983г 2,4 дизель замена передних сайлентблоков

Vw лт35 1983г 2,4 дизель замена передних сайлентблоков ⇐ LT1. Подвеска

Модератор: klewna

Мы вчера запрессовывали сайленблоки в задние рессоры (тож старая ЛТ-45). Вышло не очень-с одной стороны надорвался буртик, хотя внутренняя втулка бОльшей длины чем ширина сайленблока и на скорость не должно повлиять.

Пардон, не внимательно читал, что подвеска не рессорная.

Наверно крайне не вовремя, но может еще кому пригодиться:
Во-первых- на фото не те сайлентблоки, скорее всего это рессорные. С передних рычагов очень похожи, но они с одной стороны ввиде ромашки(там обрезиненная металлическая шайба)
Во-вторых- как написал igor524 запресовывать их надо спереди и именно не той металлической шайбой, иначе при работе может сайлент сдвигаться в рычаге, а при положении "шайба впереди" она будет это исключать.
В-третьих- с болтиками и гаечками там делать нечего, только домкрат!

Перед ремонтом своих рычагов, все что вычитал- сайленты при запресовке имеют свойство перекашиваться, поэтому скумекал приспособу: берем старый выпресованный сайлент, обтачиваем болгаркой/напильником/наждачкой/об асфальт резину до того момента пока он не начнет более менее свободно входить в рычаг, вставляем его хотябы на половину в рычаг, берем шпильку/ болт длинной минимум в два сайлента, вставляем в новый сайлент и сквозь отверстие в рычаге в старый. Направляйка готова, теперь при запресовке домкратом перекосы исключены. Обязательно перед пресовкой помазать всё жидким мылом, маслом не надо.
Повторюсь пресовать только домкратом! Этот сайлент очень плотно входит в рычаг. При пресовке, усилие на рычаг домкрата, создавалось в разы больше чем при подъеме им же машины, так что шпильками будет очень тяжко.

Читайте также: