Замена сайлентблоков передних рычагов чери амулет

Обновлено: 05.07.2024

Замена сайлентблоков Чери Амулет А15

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Чери Амулет А15. Замену сайлентблоков на Chery Amulet A15 необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Чери Амулет А15 возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Чери Амулет А15 в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Чери Амулет А15 лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Чери Амулет А15 при ремонте у нас - бесплатно!

Замена сайлентблоков на чери амулет

Вначале снимаем центральный болт заднего сайлентблока балки Чери Амулет, немного приподнимая саму балку домкратом.

Если у автомобиля закреплена шлангочка, то нужно раскрутить тормозную трубку, которая к ней крепится.

После того как сняли болт, нам нужно поднять саму машину Чери Амулет с помощью домкрата, таким образом мы освободим сайлентблок.

Теперь нам нужно выбить сам сайлентблок Чери Амулет, при этом среднюю часть можно просто вынуть руками. Блок торцом немного приклепан, поэтому 2:44 с помощью болгарки делаем срезы под конус, чтобы получилось подобие фаски.

Также можно немного подмять края 3:05, чтобы они смотрели внутрь.

Кроме того, чтобы деталь лучше вышла, можно смачивать ее аэрозолем WD-40. После этого выбиваем блок.

Перед установкой нового сайлентблока Чери Амулет поверхность внутри балки смазываем нигролом.

Саму деталь можно слегка обработать мелкозернистой наждачной бумагой для уменьшения шероховатости и тоже смазать нигролом, чтобы её проще было установить.

После смазывания отверстия и вала устанавливаем деталь выступом вперед, потому что когда автомобиль будет наезжать колесом на препятствие, сайлентблок Чери Амулет будет уходить назад, а втулка двигаться вперед.

Далее с помощью молотка забиваем сайлентблок, чередуя удары по верхней и по нижней части.

Наносить сильные удары не стоит, так как это может привести к загибанию поверхностей наружной обоймы сайлентблока.

Теперь домкратом опускаем машину, попадаем болтом в паз, закручиваем гайку. Затягивать болт лучше, если машина уже не приподнята домкратом и полностью стоит на земле. Сайлентблок на Чери Амулет установлен.

Таким образом, с новым сайлентблоком колебания между узлами будут сведены к минимуму и ваша машина прослужит дольше.

Замена сайлентблоков Чери Амулет

Сайлентблоки — это элементы подвески автомобиля, оказывающие прямое воздействие на углы распределения колес. Они имеют вид шарниров небольших размеров, с металлическими втулками по бокам.

Сайлентблоки играют важную роль в ходовой части. Они гасят шум и вибрации при езде, защищая остальные детали машины от негативных последствий.

Каждый водитель знает о неудовлетворительном состоянии дорог в нашей стране. Поэтому ни для кого не новость, что нагрузка на подвеску при активной эксплуатации авто по такому покрытию усиливается в разы. Поэтому, замена сайлентблоков Чери Амулет должна проводиться регулярно.

Когда требуется замена сайлентблоков?

Определить момент, когда необходима замена сайлентблоков Чери Амулет, можно, опираясь на следующие признаки:

Управление автомобилем стало затруднено, колеса медленнее реагируют на повороты руля в разные стороны;
При визуальном осмотре на поверхности сайлентблока обнаружились повреждения, трещины;
Наличие сильного люфта при физическом воздействии;
Неравномерный износ покрышек;
Скрипы и посторонние звуки в подвеске при езде.

В запущенных случаях шум настолько сильный, что отвлекает владельца за рулем от слежения за дорогой, снижая концентрацию.

Если автовладелец обнаружил одну из вышеперечисленных проблем, рекомендуется провести диагностику ходовой и в случае необходимости заменить сайлентблоки.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Чтобы выполнить данную задачу, потребуется:

Ключи накидные и торцевые;
Молоток для выбивания блока, зубило;
Специальный пресс, которым проводят запрессовку сайлентблоков;
Новые сайлентблоки
Смазку или жидкое мыло.

Также понадобится загнать автомобиль на яму или подъемник, поскольку работа выполняется под днищем машины.

Вся процедура состоит из нескольких этапов:

Размещение машины на яме (подъемнике);
Демонтаж кожуха;
Откручивание гаек, соединяющих передние рычаги и стойки стабилизатора;
Крепежные болты колес Чери ослабляются;
Автомобиль поддомкрачивается и передние колеса полностью снимаются;
Производится демонтаж подвески. Сначала откручиваются два болта, соединяющие между собой шаровую опору и поворотный кулак;

Совет: перед тем, как снимать гайки растяжек, нужно обработать резьбу средством WD-40 и немного зачистить ее металлической щеткой. Тогда откручивание не вызовет сложностей

После проделанной работы водитель получает доступ к нужным деталям. Производится замена сайлентблоков Чери Амулет.

Облегчить задачу можно, разбив шарнир. Так получится быстро и без особых усилий достать втулку, а остатки убрать при помощи отвертки. Затем место очищается от коррозии, новая запчасть смазывается смазкой или мылом, чтобы улучшить скольжение и облегчить установку. Выполняется запрессовка, после чего можно затягивать болт.

Остальные гайки можно затягивать только тогда, когда машина станет обратно на все колеса, предварительно обеспечив их рабочей нагрузкой.

Замена сайлентблоков задней балки

Замена задних запчастей немного отличается от предыдущей процедуры, и состоит из следующих шагов:

Откручиваем болт крепления заднего сайлентблока к балке. Перед этим нужно слегка приподнять балку с помощью домкрата;
После того, как болт удален, можно поддомкратить машину и выбить саму запчасть. Центральная часть демонтируется легко, можно сделать это руками, без помощи инструментов;
Блок детали слегка приклепан, так что необходимо сделать небольшие надрезы болгаркой по типу фаски. Чтобы дополнительно облегчить ход запчасти при снятии, можно воспользоваться смазкой-аэрозолем WD-40;
Перед тем, как установить новый сайлентблок, внутреннюю поверхность балки и саму запчасть смазывают смазкой (подойдет нигрол) для более легкой установки. Сайлентблок устанавливается выступом вперед. Такое положение объясняется тем, что при наезде на препятствие он будет уходить назад, а втулка наоборот — вперед;
Сайлентблок забивается молотком, ударяя сверху и снизу по очереди. Забивать нужно осторожно, чтобы не загнуть наружную обойму детали;
Теперь снимаем домкрат и опускаем автомобиль и закручиваем гайку;
Когда Chery Amulet (A15) твердо стоит на колесах, можно затягивать фиксирующий болт.

Разобравшись в строении подвески и ходовой части авто, замена сайлентблоков Чери Амулет своими руками не покажется сложной даже неопытному новичку.

Автовладельцам стоит обращать внимание на проблемы и шумы в подвеске, проводить своевременную замену блоков, и тогда автомобиль прослужит на порядок дольше.

Замена задних сайлентблоков Чери Амулет (А15)

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Чери Амулет (А15) может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Чери Амулет (А15). Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Чери Амулет (А15) вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Чери Амулет (А15) более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Чери Амулет (А15) зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Правильная замена сайлентблоков

Многие покупатели жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, в то время как другие, приобретя такие же сайлентблоки, на ту же марку и модель автомобиля ставят и забывают о них на долгое время.

Дело в том что в нашей стране автосервисы не должны проходить обязательную сертификацию. Другими словами, человек закончив институт по специальности «повар-кондитер» не найдя себе работу по специальности, открывает ИП и начинает ремонтировать автомобили, на совершенно законных основаниях. Думаю не надо объяснять что такие горе-мастера, как правило, ничего не смыслят в конструкции авто, и в принципе его работы, и в лучшем случае перед тем как полезть к вам под машину прочитают книгу по ремонт, а в худшем говорят: «я и так все знаю, уже миллион машин отремонтировал» . Так вот владельцы этих миллионов машин которые отремонтировал данный мастер и страдают потом…

Для того чтобы обезопасить себя и свой автомобиль рекомендую прочитать эту статью. И так начнем

Несколько простых советов для тех кто хочет знать как правильно поменять сайлентблоки

1) Сразу хочу сказать что не всегда виноваты только мастера, очень часто, для китайских автомоиблей на вторичный рынок запчасти идут не очень хорошего качества, поэтому в нашей компании всегда стараются подобрать аналоги запчастей с других автомобилей. Очень хорошо себя зарекомендовали полиуретановые сайлентблоки и втулки фирмы «Точка Опоры» , конечно цена на них довольно высока, как правило, она даже выше цен на полиуретановые изделия других фирм, но зато качество на высоте. Я лично знаком с людьми которые после замены сайлентблоков на полиуретан проезжали более 50 тыс. км, и сайлентблоки оставались как новые.

2) Даже если вы решили купить оригинальный китайский сайлентблок, или дешевый аналог, он прослужит намного дольше если его правильно установить, поэтому внимательно следите за тем как мастер будет ремонтировать ваш автомобиль, и если он делает какие то ошибки не стесняйтесь его поправлять, конечно, как правило, мастеров это бесит, они в полной уверенности что знают что делают, но т.к. ремонтируют они ваше авто, за ваши деньги, ваше полное право, чтоб он отремонтировал его правильно.

3) После того как старый сайлентблок удален, нужно обязательно почитстить место посадки сайлентблока от ржавчины и грязи. После очистки остатки образива, если использовалась наждачка необходимо удалить с поверхности. Не допускается чтобы в местах посадки, а так же на поверхностях которые сопряжены с посдочным местом были задиры, царапины, а так же любые другие повреждения.

4) Если сайлентблок не имеет наружней обоймы, необходимо использовать смазку, для того чтобы он лишний раз не подвергался дополнительным механическим воздействиям в процессе установки. В качестве смазки для резинометаллических изделий можно использовать мыльный раствор или силиконовую смазку, а для полиуретановых так же смазки на литиевой основе например литол.

5) Если вы увидели в руках мастера молоток или кувалду, во время того как он меняет вам сайлентблок, бегите из этого сервиса сломя ноги и никогда туда не возвращайтесь. Все работы по съемке, установке сайлентблоков нужно производить специальными съемниками, но никак не кувалдой или молотком.

Примерно так должен выглядить инструмент для запресовки

РИС. 1

Обратите внимание на то что если сайлентблок имеет наружную металлическую обойму, то правильно его будет запрессовывать наставив оправку на наружнюю обойму.

Если сайлентблок не имеет металлической обоймы, для его запресовки используется конусообразная оправка, которая позволяет равномерно запрессовать сайлентблок в рычаг. В этом случае оправку необходимо наставлять на внутреннюю обойму.

6) Самая распространенная ошибка авто-сервисов при замене сайлентблоков это неправильная протяжка. Очень часто, когда задаешь людям, которые жалуются на то что сайлентблоки быстро выходят из строя вопрос: «как мастер затягивал сайлентблок после установки на подъемнике или опускал машину ?» можно услышать ироничное :»конечно на подъемнике, как он под машиной корячиться будет под опущенной».

На самом деле все работы по затяжке подвески нужно выполнять на опущенной машине, а в идеале чтобы в машину положили груз который обычно перевозится чтобы подвеска пришла в свое обычное рабочее положение.

Дело в том что когда машина поднята рычаги «свисают» под углом значительно большим чем угол под которым они обычно работают, и если мастер произведет затяжку в этом положении, после снятия машины с подъемника на землю, резину сайлентблока перекрутит внутри рычага, резина либо отделиться от металла, либо просто потрескается из-за внутреннего натяжения, в лучшем случае если ничего этого не произойдет возможно машина даже проедет какое то расстояние, но внутреннее натяжение никуда не денется, и сайлентблок очень быстро придет в негодность. Не нужно жалеть мастеров, они должны производить окончательную протяжку подвески ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ, либо на подъемнике, НО с подпоркой под колеса.

7) Часто бывает что сайлентблок сделан не из сплошной резины, а с технологическими выемками. Например сайлентблок переднего рычага задний для автомобиля Chery Fora выглядит вот так

красным помечена область которая является рабочей в данном сайлентблоке вот так вот выглядит рычаг всборе.

Купить сайлентблоки для вашего автомобиля вы всегда можете в нашем магазине

Замена рычага передней подвески

Рычаг передней подвески заменяют при его повреждении либо при износе резинометаллического шарнира или сайлентблока.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия поперечины передней подвески (см. «Снятие и установка поперечины передней подвески»), ключ «на 19», оправка для выпрессовки из заднего шарнира рычага распорной втулки (можно использовать головку из набора инструментов подходящего диаметра), молоток.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите передние колеса.

Предупреждение
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

2. Снимите поперечину передней подвески (см. «Снятие и установка поперечины передней подвески»).

Примечание
Снимать поперечину передней подвески необходимо потому, что болтом ее крепления одновременно к лонжерону кузова прикреплен и задний шарнир рычага подвески. Кроме того, без выпрессовки распорной втулки из шарнира рычаг невозможно отсоединить от поперечины, а выпрессовать втулку из узла, установленного на автомобиль, невозможно.

3. Снимите с поперечины передней подвески стабилизатор поперечной устойчивости (см. «Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески»).

4. Выверните болт переднего крепления рычага к поперечине.

5. Подходящей оправкой (можно использовать торцовую головку подходящего диаметра из набора инструментов) выпрессуйте из заднего шарнира рычага распорную втулку.

Примечание

Сильно корродированную или деформированную распорную втулку замените.

6. . и отсоедините рычаг от поперечины.

Примечание

Поскольку оригинальные рычаги передней подвески поставляют в запчасти в сборе с резинометаллическим шарниров и сайлентблоком, дальнейшая разборка рычага не имеет смысла.

1. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления резинометаллических шарниров рычага.

8. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

Примечание
После замены нижнего рычага передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальный оборудованием.

Замена рычага передней подвески

Внимание! Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Примечание. Снимать поперечину передней подвески необходимо потому, что болтом ее крепления одновременно к лонжерону кузова прикреплен и задний шарнир рычага подвески. Кроме того, без выпрессовки распорной втулки из шарнира рычаг невозможно отсоединить от поперечины, а выпрессовать втулку из узла, установленного на автомобиль, невозможно.

4. Выверните болт переднего крепления рычага к поперечине.

Примечание. Сильно корродированную или деформированную распорную втулку замените.

6. . и отсоедините рычаг от поперечины.

Примечание. Поскольку оригинальные рычаги передней подвески поставляют в запчасти в сборе с резинометаллическим шарниров и сайлентблоком, дальнейшая разборка рычага не имеет смысла.

7. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления резинометаллических шарниров рычага.

Примечание. После замены нижнего рычага передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Замена сайлентблоков задней подвески чери тигго

Периодически появляется информация от владельцев Chery Tiggo 5, что задняя подвеска со временем начинает противно скрипеть. Конечно, источников скрипов может быть множество, но имеющаяся статистика показывает, что чаще всего в задней подвеске скрип издают плавающие сайлентблоки поперечных рычагов.
Вот один из примеров.

Причина тривиальная — попадание воды и грязи под пыльники, последующая коррозия и выход шарниров из строя. Если сайлентблок заскрипел, значит этот процесс уже пошел. Отдельно сайлентблок не продается, приходится менять дорогостоящий рычаг в сборе.

Чтобы этого подольше не случилось, рекомендую периодически проверять состояние пыльников и шарниров, и делать несложную профилактику. Как показала ревизия подвески моего Tiggo 5, всего через 30 ткм пробега, половина из восьми пыльников плавающих сайлентблоков в рычагах задней подвески были порваны, а там, где пыльники еще были целыми, вода все равно начала проникать в шарниры через не очень герметичные манжеты.

Иллюстрации того, что происходит с плавающими сайлентблоками при попадании воды и грязи, а также как с этим бороться, представлены на фото ниже. Мероприятия простые — чистка, смазка, герметизация шарниров, замена порванных пыльников. Данные меры должны существенно продлить жизнь плавающим сайлентблокам и избежать преждевременных затрат по замене рычагов.

Справочно, номера рычагов в сборе для Chery Tiggo 5:
T21-2919010 верхние (левый=правый)
T21-2919030 левый нижний
T21-2919040 правый нижний

Сайлентблок или резинометаллический шарнир, используется в Чери Тиго преимущественно для соединения различных элементов подвесок. В частности, он применяется в продольном рычаге задней подвески автомобиля.

Использование сайлентблоков дает возможность существенно снизить колебания, возникающие в деталях, а также препятствовать их передаче на другие конструктивные элементы.

Достигается подобный эффект благодаря конструктивным особенностям детали. В принципе, состоит она из двух элементов:

2 металлические втулки.
Резиновая или полиуретановая вставка между ними.

Согласно данным производителей, сайлентблок должен работать без поломок до 100 тысяч км пробега. Однако учитывая состояние дорожного покрытия срок службы обычно снижается до 50 тысяч км. Сократить срок эксплуатации также может неправильная установка или микроповреждения при монтаже.

Выбирая между резиновыми и полиуретановыми сайлентблоками Чери Тиго лучше отдать предпочтение вторым. Они заметно дороже, однако обладают лучшими характеристиками и имеют более длительный срок эксплуатации. Сэкономить в таком случае можно за счет более редких замен.

О наличии проблем с резинометаллическим шарниром могут указывать такие факторы :

Автомобиль начинает мотать на дороге. Особенно это ощущается на высокой скорости.
Увеличивается уровень вибрации.
Возникают посторонние, нехарактерные звуки.
Неравномерный износ шин.
Появление люфта в шарнире.

При проявлении подобных факторов необходимо проводить проверку сайлентблоков Чери Амулет на наличие повреждений. Сделать это можно просто выполнив визуальный осмотр деталей.

При обнаружении неисправностей следует заменить поврежденный сайлентблок. Критических последствий от его выхода из строя не будет, однако это может привести к повреждению элементов подвески, в частности, мест крепления шарнира.

В конечном итоге это приведет к значительному удорожанию ремонта автомобиля.

Что такое сайлентблок и когда деталь подлежит замене

Следует отметить несколько главных признаков того, что установленные сайлентблоки больше нельзя использовать:

Управление автомобилем становится намного труднее, если один или несколько таких сайлентблоков повреждены;
Основным признаком неисправности сайлентблоков можно назвать постукивание или скрипы, которые раздаются в процессе передвижения транспортного средства и существенно усиливаются, если дорожное полотно неровное;
Даже если ни одна из вышеперечисленных причин не замечается, проблема с рабочими сайлентблоками все-таки может проявиться, например, в результате проведения технического осмотра в автосервисе или в процессе регулировки развал-схождения. Именно в такой ситуации мастера, работающие в автосервисе, могут сообщить владельцу машины не очень приятные известия.

Замера передних сайлентблоков осуществляется на УАЗ «Патриот» осуществляется при помощи таких приспособлений:

Гаечные ключи (торцевые) на 17, 19, 24;
Зубило;
Молоток;
Тиски;
Металлическая щетка;
Специальный съемник для сайлентблоков;
Нож;
Сайлентблоки для замены.

Демонтаж сайлентблоков удобно выполнять в смотровой яме. Поэтому следует учитывать подобную рекомендацию перед тем, как приступать к процедуре замены сайлентблоков ВАЗ 2115 передней подвески.

Запись на приём

Купить ОСАГО

Теперь оформить Е-ОСАГО
(электронный полис)
очень легко.

Оформление без посещения офиса и ожиданий в очередях.

Достаточно набрать номер:
8 918 2215856

Присылаемый на e-mail документ равен традиционному бумажному полису.

Lifan Solano//Сайлентблоки задней балки//Проставки под стойки

Какой аккумулятор на лифан х лучше поставить Если ксть выбор среди 55 и 60 амперами, то лучше Как поменять антифриз в лифан солано Если нет информации о том, как антифриз заливать в Лифан Как поменять подшипники на торсионах лифан бриз Тоже очень много читал про лифан бриз, прежде чем его Как сделать свет на мотоблок с двигателем лифан Многие производители мотоблоков производят технику, рассчитанную на эксплуатацию в дневное Где стоит салонный фильтр на лифан смайли Когда покупал жене Смайлиспросил у манагера за салонный Почему не работают дворники на лифан солано Маленькое пояснение, произошло это в процессе передвижения т.

Вариатор лифан смайли ремонт в гараже Во время ремонта больших трудностей не возникло, за исключением обломавшегося Кто делал чип тюнинг на лифан солано Делают чип тюнинг Lifan Solano из соображений увеличения мощности двигателя Какое масло рекомендуют в лифан бриз Учитывая отсутствие оригинальных запчастей хотелось узнать какое масло и фильтр Бампер на лифан солано тюнинг фото Правильный тюнинг не обходится без установки элементов обвеса.

Купить его Какая жидкость в гуре залита в лифан солано Здравствуйте, сколько масла нужно заливать в гидроусилитель рулевого управления лифан Какое масло для гидроусилителя руля лифан солано Замена сайлентблоков задней балки на Лифан Солано видео, сколько масла нужно заливать в гидроусилитель рулевого управления лифан солано, на каком пробеге Как менять амортизаторы на лифан бриз К примеру, для заднего амортизатора речь может идти о номере L, тогда как передний Вариатор лифан смайли ремонт в гараже Во время ремонта больших трудностей не возникло, за исключением обломавшегося болта в тормозном цилиндре, Какое залить масло в коробку на лифан бриз Масло для КПП Lifan Breez обеспечивает коробке передач плавность хода и защищает ее Как залить масла в коробку лифан смайл По регламенту в механическую коробку передач Лифан Смайли рекомендуется заливать трансмиссионное масло со степенью Как установить навигатор в lifan x У меня вопросы по установке на карту:кидаю на карту программу,вставляю в навигатор Как слить тосол на лифан солано Однако полностью слить антифриз с блока самотеком не удастся.

Снятие и установка поворотного кулака Chery Amulet

Меняем рулевую тягу и наконечник на Чери Амулет без лишних проблем

Чтобы выполнить все необходимые работы потребуется набор ключей, домкрат, тиски. Процесс может занять 1-2 часа в зависимости от навыков проведения ремонта авто. Проблема проявилась в виде заметного люфта колеса, что особенно заметно при поднятом на домкрате авто.

Выполняем такие действия:

Подымаем автомобиль домкратом.

Снимаем колесо с нужной стороны.

Проверяем состояние тяги, которая весьма заметно люфтит.

При этом заметно, что разорван пыльник .

Рулевой наконечник еще вполне рабочий, он просто будет переставлен на другую тягу.

Откручиваемболтрулевого наконечником ключом на 19.

Извлекаемпалецповоротного кулака из посадочного места с помощью съемника.

Ключом на 32 срываем рулевую тягу в месте ее крепления к рулевой рейке Чери Амулет.

Делать это лучше из-под автомобиля, где есть небольшой доступ к болту.

Достаточно просто сорвать ключом тягу, после чего она будет свободно откручивать рукой сбоку.
Кстати, заметно как шатается рулевая тяга.

После снятия тяги можно более подробно рассмотреть места повреждения, например, в месте крепления к рулевой рейке и порванный пыльник.

Фиксируем тягу с наконечником в тисках и с помощью двух ключей откручиваем последний.

При этом важно запомнить количество витков, чтобы при установке наконечника на новую рейку сделать точно такое же количество, что позволит обеспечить сохранение управляемости.
Тем не менее, по завершению работ лучше посетить сервис или провести самостоятельно развал-схождение.
Рулевая тяга закручивается в рейку до упора, так что с ней проблем возникнуть не должно.
Старый наконечник ставим на новую тягу и устанавливаем все на Чери Амулет.

Ставим палец наконечника на свое место и проводим обратную сборку автомобиля.

Таким образом удалось быстро устранить проблему с управляемостью автомобилем и восстановить нормальные эксплуатационные показатели. Выполнить все можно самостоятельно в достаточно короткие сроки.

Признаки неисправности шаровой опоры Чери Амулет

Унаследовав достаточно надежную ходовую вместе с платформой Golf II, Муля получил хороший запас по прочности. К тому же редко можно встретить относительно современный автомобиль, который позволял бы так просто и быстро, а главное дешево, отремонтировать или восстановить подвеску. Конечно, ее надежность зависит от качества комплектующих. Шаровая опора Chery Amulet среднего качества запросто пройдет минимум 50 000 км, а при условии эксплуатации на хороших дорогах (хотя это редкость), и все 100-120 тысяч.

Критический износ пыльника шаровой опоры

Но всякая опора имеет свойство изнашиваться, а о критическом уровне износа расскажут такие симптомы:

Чтобы окончательно убедиться в том, что причиной этих бед становятся шаровые опоры, необходимо провести ряд простых проверок. Дело в том, что похожие симптомы износа могут быть и у втулок стабилизатора, и у стоек стабилизатора, может износиться подшипник передней ступицы или сайлент-блоки рычага. Никакие стенды, к сожалению, не помогут со 100% уверенностью диагностировать износ шаровой опоры. Поэтому приходится всю диагностику проводить своими руками.

Очень важно учитывать, что проверка шаровой опоры никогда не проводится на вывешенных колесах. Проверяют ее только тогда, когда подвеска нагружена, то есть, если Амулет стоит на земле или же переднее колесо установлено на жесткую опору.

Как проверить шаровые опоры Чери Амулет

Самый простой способ заключается в сильном раскачивании автомобиля: один качает машину за крыло, второй оценивает люфт шаровой, установив пальцы на рычаг и на поворотный кулак. Если есть хоть малейший люфт — опора под замену.

Более точный способ как проверить опору на Чери Амулет — берем монтажную лопатку и упираем ее о нижний рычаг, а вторым концом — в поворотный кулак. Покачивая лопатку (как бы стараясь вырвать шаровый палец из корпуса), второй рукой берем за корпус опоры и поворотный кулак. Этот способ поможет точно определить, есть ли люфт в сопряжении шаровый палец/корпус.

Проверка шаровой опоры

Еще один способ. Один зажимает педаль тормоза до упора, чтобы исключить люфт ступичного подшипника. Машина при этом стоит на земле. Второй качает колесо сначала в вертикальной плоскости (взявшись за правую и левую стороны покрышки), затем в горизонтальной плоскости. Малейший стук или люфт в этом случае будут говорить об износе либо опоры, либо наконечника рулевой тяги, что проверяется проще.

Теоретически люфт шаровой опоры на Чери Амулет не может превышать 0,6-0,9 мм.

Выбираем лучшие опоры для Чери Амулет: цена и артикул

Оригинальная шаровая опора получила каталожный номер A11-2909060 и стоит в магазинах сумасшедших 750-790 гривен. Закладная шайба-гайка продается отдельно. Ее артикул A11-2909070, цена 100 гривен за штуку. Ресурс оригинальных опор не такой космический, чтобы отдавать за пару $70. Есть варианты подешевле и по качеству не хуже. Например:

В комплекте с качественной опорой (хорошая полиграфия упаковки, качественная внутренняя упаковка) обязательно должны идти три болта и закладная шайба с приваренными гайками. Использованный крепеж на новые опоры ставить не рекомендуют. Также хорошо показали себя опоры Moog и FEBI.

Как выбрать шаровую опору правильно

Если мы покупаем опоры в обычном магазине, а не на интернет-площадке, деталь стоит проверить на качество изготовления. Делается это просто:

смотрим на качество печати на упаковке, подделка всегда проявит себя кривыми коробками и надписями вроде Made In USA;
китайских производителей и китайских заводов именитых брендов бояться нет смысла, там проводится суровый контроль качества и даже если опора Lemforder выпущена не в Германии или Испании, а в Китае, бренд дает гарантию на качество;
берем опору в руки, внимательно смотрим на качество изготовления корпуса и пыльника, пыльник должен быть эластичным, без малейших трещин, плотно сидеть на корпусе и иметь стопорные кольца, четко отлитый номер детали;
палец в корпусе должен перемещаться с небольшим усилием, слишком тугая или слишком свободная опора — брак.

Вот и все тонкости выбора. Когда опора у нас в руках, будем приступать к замене.

Как заменить шаровую опору Чери Амулет своими руками быстро

Имея классический набор инструментов и набор головок, опору можно поменять за 15 минут. Перед этим желательно взбрызнуть резьбы болта крепления шарового пальца и болты крепления корпуса опоры к рычагу проникающей смазкой (любимой WD40 или любой другой). Если все готово, можно приступать к замене.

Откручиваем нижний болт крепления суппорта к поворотному кулаку для того, чтобы вынуть болт крепления шарового пальца, иначе болт достать не получится.

Достаем болт крепления пальца, отводим поворотный кулак на себя и вынимаем старую шаровую опору.

Аккуратно, чтобы не повредить пыльник, ставим новую опору, но болты крепления полностью не затягиваем.

Все собираем и после установки колеса опускаем машину на землю. В нагруженном положении протягиваем еще раз все крепления шаровой опоры, предварительно сильно раскачав машину.

После установки новой опоры проверяем углы развала/схождения и при необходимости едем на СТО регулировать их.

Когда требуется замена сайлентблоков?

Управление автомобилем стало затруднено, колеса медленнее реагируют на повороты руля в разные стороны;
При визуальном осмотре на поверхности сайлентблока обнаружились повреждения, трещины;
Наличие сильного люфта при физическом воздействии;
Неравномерный износ покрышек;
Скрипы и посторонние звуки в подвеске при езде.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Чтобы выполнить данную задачу, потребуется:

Ключи накидные и торцевые;
Молоток для выбивания блока, зубило;
Специальный пресс, которым проводят запрессовку сайлентблоков;
Новые сайлентблоки
Смазку или жидкое мыло.

Также понадобится загнать автомобиль на яму или подъемник, поскольку работа выполняется под днищем машины.

Вся процедура состоит из нескольких этапов:

Размещение машины на яме (подъемнике);
Демонтаж кожуха;
Откручивание гаек, соединяющих передние рычаги и стойки стабилизатора;
Крепежные болты колес Чери ослабляются;
Автомобиль поддомкрачивается и передние колеса полностью снимаются;
Производится демонтаж подвески. Сначала откручиваются два болта, соединяющие между собой шаровую опору и поворотный кулак;

Совет: перед тем, как снимать гайки растяжек, нужно обработать резьбу средством WD-40 и немного зачистить ее металлической щеткой. Тогда откручивание не вызовет сложностей

Замена сайлентблоков задней балки

Замена задних запчастей немного отличается от предыдущей процедуры, и состоит из следующих шагов:

Откручиваем болт крепления заднего сайлентблока к балке. Перед этим нужно слегка приподнять балку с помощью домкрата;
После того, как болт удален, можно поддомкратить машину и выбить саму запчасть. Центральная часть демонтируется легко, можно сделать это руками, без помощи инструментов;
Блок детали слегка приклепан, так что необходимо сделать небольшие надрезы болгаркой по типу фаски. Чтобы дополнительно облегчить ход запчасти при снятии, можно воспользоваться смазкой-аэрозолем WD-40;
Перед тем, как установить новый сайлентблок, внутреннюю поверхность балки и саму запчасть смазывают смазкой (подойдет нигрол) для более легкой установки. Сайлентблок устанавливается выступом вперед. Такое положение объясняется тем, что при наезде на препятствие он будет уходить назад, а втулка наоборот — вперед;
Сайлентблок забивается молотком, ударяя сверху и снизу по очереди. Забивать нужно осторожно, чтобы не загнуть наружную обойму детали;
Теперь снимаем домкрат и опускаем автомобиль и закручиваем гайку;
Когда Chery Amulet (A15) твердо стоит на колесах, можно затягивать фиксирующий болт.

Как поменять передние сайлентблоки

Как известно большей части владельцев транспортных средств, сайлентблоки всегда оказывают прямое воздействие на углы распределения колес. Следовательно, каждому новичку следует принимать во внимание степень значительности качественного ухода за такими конструкциями. Замена передних сайлентблоков на передних рычагах выполняется очень просто, однако, будет нелишним ознакомиться предварительно с некоторыми тонкостями данной процедуры.

Что такое сайлентблок и когда деталь подлежит замене

Управление автомобилем становится намного труднее, если один или несколько таких сайлентблоков повреждены;
Основным признаком неисправности сайлентблоков можно назвать постукивание или скрипы, которые раздаются в процессе передвижения транспортного средства и существенно усиливаются, если дорожное полотно неровное;
Даже если ни одна из вышеперечисленных причин не замечается, проблема с рабочими сайлентблоками все-таки может проявиться, например, в результате проведения технического осмотра в автосервисе или в процессе регулировки развал-схождения. Именно в такой ситуации мастера, работающие в автосервисе, могут сообщить владельцу машины не очень приятные известия.

Гаечные ключи (торцевые) на 17, 19, 24;
Зубило;
Молоток;
Тиски;
Металлическая щетка;
Специальный съемник для сайлентблоков;
Нож;
Сайлентблоки для замены.

Каковы особенности процедуры замены

Подготовка всей необходимой техники и инструментов для предстоящей работы.
Приобретение всех необходимых комплектующих под замену. Для выбора автовладельцам предоставляется две разновидности деталей: «СЭВИ», «Балаково». Такие приспособления можно назвать самыми подходящими по стоимости и качеству. При этом достаточно затруднительно отдать предпочтение какому-нибудь конкретному устройству.
Как было сказано выше, транспортное средство рекомендуется устанавливать на специально подготовленной эстакаде или смотровой яме. Если на машине установлено устройство для защиты кратера, придется снять его.

Нужно выкрутить гайки, зажимающие передние рычаги. После этого при помощи торцевого ключа на 17 нужно отвинтить гайку с болта, удерживающего вместе рычаг, а также стабилизатор. После этого нужно достать болт, фиксирующий к рычагу устройство стабилизатора.
Послабить болты на колесе, поднять одну сторону при помощи домкрата и полностью демонтировать колесо.
Следующий этап подразумевает вывинчивание гаек и растяжек. Такая задача считается одной из максимально сложных. Здесь не удастся обойтись без специального ключа с эффективным устройством рычага. Кроме того, перед самим выкручиванием совсем нелишней будет предварительная обработка гайки смазкой WD-40.
После того как гайка будет демонтирована, необходимо потянуть за шаровую опору, а затем отодвинуть ее от поворотного кулачка. Оставшиеся болты придется выкрутить, после чего можно полностью демонтировать рычаг.
Следующий пункт имеет отношение к ВАЗ 2109, а также к подобным транспортным средствам. На ВАЗ 2110 крабы не установлены, растяжка фиксируется на поперечной балке, в которой установлен еще один сайлентблок, как на изображении. Если эта деталь тоже разбита, придется проводить и ее замену. Если возникают трудности с удалением гайки растяжки, придется снять весь рычаг вместе с «крабом». Эта процедура намного проще и занимает меньше времени
Далее, придется снять сайлентблоки растяжки, используя простое зубило и проушины, тщательно очищенные от грязи.
Новые сайлентблоки вдавливаются в место крепления при помощи молотка, а также тисков. В большинстве ситуаций хватит всего нескольких направленных ударов для того, чтобы весь узел был установлен правильно на своем месте.
Затем выполняется процедура замены сайлентблоков передней подвески и рычага. Лучше всего, если демонтированный узел пришел в негодность. В подобной ситуации извлечение устройства не составит никакого труда. Извлечь нужно только металлическую втулку. Лишний эластичный элемент удаляется при помощи отвертки. Если ничего не получается, придется выпрессовывать узел.
Новый сайлентблок необходимо тщательно обработать мыльным раствором или обыкновенным моющим для посуды и установить его на свое место. В процессе дальнейшей впрессовки нужно внимательно следить за краями устанавливаемого сайлентблока. Если они немного подворачиваются, лучше осторожно прижимать их при помощи отвертки.
Все детали устанавливаются на свои места в обратной последовательности.

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески автомобиля ВАЗ 2112 полностью выполнима и не требует никаких специальных навыков.

Замена сайлентблока на нижнем рычаге ВАЗ

После замены верхних сайлентблоков, можно приступать к работе с нижними. Для этого необходимо:

Нужно отвинтить осевую гайку на нижнем рычаге при помощи ключа на 22;
Затем на положенном месте монтируется съемник, и устаревший сайлентблок аккуратно выдавливается из проушины рычага;
Ось и резьбу обязательно необходимо смазывать смазкой, после чего монтировать в проушину новый сайлентблок;
Опорная скоба монтируется между рычагом и фиксирующей гайкой его оси;
Выполняется запрессовка сайлентблока после установки специального приспособления.

После завершения замены передних сайлентблоков ВАЗ монтируются и шплинтуются все рулевые наконечники. Все гайки рычагов тщательно затягиваются. Правильная технология затяжки подразумевает необходимость полной загрузки транспортного средства. Это вес четырех пассажиров и 40 кг в багажнике. Можно воспользоваться помощью только одного человека, который будет надавливать собственным весом на каждый рычаг во время его фиксации.

Замена передних сайлентблоков на «Фольксваген Туарег»

В процессе установки нового рычага подвески нужно учитывать, что такая деталь изготовлена в виде единого изделия, совмещенного с шаровым шарниром.

Выполнение всех необходимых действий по замене рычага, а также сайлентблоков в «Фольксваген Туарег» требует соблюдения такой последовательности:

Демонтаж рычага подвески. Нужно снять колесо, вывернуть фиксирующий болт на переднем сайлентблоке и еще несколько на заднем. Колесо рекомендуется отодвинуть и достать рычаг подвески, сняв его с поперечной балки. Рекомендуется удерживать полуось в пределах коробки передач. Фиксирующий элемент шарового шарнира нужно максимально отодвинуть. После этого шарнир можно достать при помощи специального приспособления. Чтобы установить необходимый инструмент, рекомендуется сдвинуть вниз опору;
Шаровой шарнир, установленный на поворотном кулаке, нужно тщательно проверить. Гайку нужно навернуть, используя динамометрический ключ, после чего зафиксировать момент прокручивания установленного шарового шарнира. Если результат превышает 1-3 Нм, рекомендуется провести замену рычага подвески;
Шарнир на кулаке подлежит проверке. Гайка накручивается с применением динамометрического ключа, после чего выполняется проверка крутящего момента шарового шарнира, показатель которого должен находиться в вышеуказанных пределах. Если показатель выходит за допустимые пределы, выполняется действие, описанное в предыдущем примере;

Установка нового защитного чехла при наличии повреждений на старом. Для этого площадь вокруг шарового шарнира тщательно зачищается, устаревший защитный чехол демонтируется, новый чехол наполняется смазочным материалом и устанавливается на положенное место. При этом нужно убедиться, что стопорные пружины установлены на своем месте.
Эластичная задняя опора рычага тоже меняется. Рычаг подвески размещается под специальным прессом. При помощи эластичной опоры устанавливается специальный инструмент. Используя оправку, нужно выпрессовать рычаг из эластичной опоры. Конец вала необходимо очистить. Установленную эластичную опору рекомендуется увлажнить пенистым раствором и напрессовать ее на соответствующий вал рычага с применением специальной оправки.

Как сделать съемник своими руками

Как было сказано ранее, сайлентблоки достаточно плотно фиксируются в рычагах, а также в специальных «растяжках», установленных на подвеске. Запрессовать только что приобретенный сайлентблок в специальную растяжку можно с применением обыкновенного молотка и зубила.

Однако запрессовать сайлентблок в устройство рычага подвески не так-то просто, поэтому без специально изготовленных инструментов обойтись не удастся. Съемник можно приобрести в магазинах автозапчастей, а можно вовсе не тратить свое время на продолжительные поиски и изготовить его своими руками.

Чтобы изготовить съемник самостоятельно, нужно взять болт М12, длина которого не должна быть меньше 180 мм. К нему нужно подобрать подходящую гайку, высота которой должна составлять минимум 20 мм. Также потребуется специальная втулка, минимальная длина которой 60 мм, внутренний диаметр должен составлять 39 мм. Подобное приспособление может быть изготовлено из фрагмента металлической или алюминиевой трубы подходящего диаметра. Еще понадобятся несколько широких шайб.

Больше информации о замене сайлентблоков можно получить в этом видеоролике:

Читайте также: