Замена сайлентблоков передних рычагов митсубиси галант

* Звездочкой помечен крепеж, окончательное затягивание которого должно производиться после опускания автомобиля на землю
1 — Гайка крепления шаровой опоры реактивной секции нижнего рычага в поворотном кулаке
2 — Болт крепления реактивной секции нижнего рычага
3 — Сборка реактивной секции нижнего рычага подвески
4 — Кронштейны

5 — Крепеж нижней опоры амортизатора
6 — Гайка крепления шаровой опоры поперечной секции нижнего рычага в поворотном кулаке
7 — Крепеж поперечной секции нижнего рычага подвески
8 — Сборка поперечной секции нижнего рычага подвески

1 — Нижняя шаровая опора
2 — Самоконтрящаяся гайка
3 — Резиновая втулка опоры стабилизатора поперечной устойчивости
4 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
5 — Металлическая втулка
6 — Крепеж передней опоры нижнего рычага
7 — Хомут

8 — Сборка нижнего рычага

* Звездочкой помечен крепеж, окончательное затягивание которого должно производиться после опускания автомобиля на землю

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки, - колеса должны оказаться полностью оторванными от земли.
3. Отсоедините от нижнего рычага стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Высвободите палец нижней шаровой опоры из сборки поворотного кулака.
5. Отдайте крепежную гайку и извлеките сквозной болт крепления внутренней опоры рычага к раме.
6. Выверните задние крепежные болты, при соответствующей комплектации снимите хомут.
7. В случае необходимости снимите втулку заднего штока.

1. Если снимали, установите на сборку нижнего рычага втулку заднего штока.
2. Установите сборку рычага на автомобиль и временно затяните гайку сквозного болта.
3. Установите хомут, болты и сменные гайки задней опоры. Затяните болты с усилием 100 ÷ 120 H•м, гайки - 40 H•м.
4. Заправьте палец шаровой опоры в сборку поворотного кулака и затяните новую крепежную гайку с требуемым усилием (60 ÷ 72 H•м).
5. Подсоедините к рычагу стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
6. Опустите автомобиль на землю для окончательного затягивания крепежа.
7. После того как вся масса автомобиля будет перенесена на подвеску затяните гайки сквозных болтов нижних рычагов подвески с требуемым усилием (102 ÷ 122 H•м).
8. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
9. Выполните проверку и регулировку углов установки передних колес.

1. Детали установки нижних рычагов подвески на моделях Galant 1994 ÷ 1998 г.г. вып. показаны на сопроводительной иллюстрации. Обе шаровые опоры вмонтированы в тела своих секций нижнего рычага и в случае выхода их из строя подлежат замене в сборе с последними.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

3. Отдайте гайку болта крепления к поперечной секции нижнего рычага демпферной вилки амортизатора, извлеките болт. Высвободите пальцы нижних шаровых опор из поворотного кулака.

4. Для снятия поперечной секции рычага необходимо предварительно демонтировать кронштейны нижней балки.
5. Отдайте крепеж внутреннего конца поперечной секции нижнего рычага и снимите сборку последней с автомобиля.
6. Выверните два крепежных болта и снимите реактивную секцию нижнего рычага.

1. Посадите в сборки секций нижнего рычага резиновые втулки.
2. Установите поперечную секцию нижнего рычага подвески на свое штатное место. Заправьте внутренний крепежный болт и временно затяните новую гайку его крепления.
3. Установите реактивную секцию рычага.
4. Заправьте пальцы обеих шаровых опор в сборку поворотного кулака. Наверните новые крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (59 ÷ 71 H•м).
5. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните соответствующий крепеж поперечной секции с требуемым усилием (98 ÷ 118 H•м: внутренний болт и 88 H•м: болт крепления демпферной вилки).
6. С требуемым усилием (83 H•м) затяните болты крепления реактивной секции.
7. Установите на место кронштейны нижней балки и затяните болты их крепления с усилием 69 ÷ 78 H•м.
8. Произведите регулировку углов установки передних колес.

1. Детали установки сборки нижнего рычага подвески на моделях Mirage показаны на иллюстрации.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
3. Снимите со сборки нижнего рычага подвески стойки стабилизатора поперечной устойчивости, либо отдайте гайки и извлеките крепежные болты. Снимите чашки и втулки соединительных узлов.
4. Высвободите из поворотного кулака палец шаровой опоры.
5. Отдайте гайку и извлеките внутренний болт крепления сборки нижнего рычага.
6. Выверните болты заднего крепежного хомута и снимите сборку нижней опоры с автомобиля.

1. Установите сборку нижнего рычага на свое штатное место и затяните гайку внутреннего крепежного болта с требуемым усилием (108 H•м).
2. Установите задний крепежный хомут и затяните болты его крепления с усилием 90 H•м.
3. Заправьте палец шаровой опоры в сборку поворотного кулака. Наверните новую гайку и затяните ее с усилием 60 ÷ 72 H•м.
4. Закрепите на сборке рычага стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните крепеж с требуемым усилием.
6. Установите колесо.

замена сайлентблоков нижних рычагов

На днях решил я поменять у себя сайлентблоки верхних и нижних рычагов на своем L200Old. С верхними я думаю ни у кого проблем с заменой я думаю не возникнет, все просто как на жигулях. А вот нижние, работа творческая. Не имея газовой горелки и комплекта из четырех болтов крепления нижнего рычага к ним можно и не прикасаться - хотел предупредить. Кому нужен совет или помощь с ремонтом обращайтесь.

Начинаем с верхнего рычага

Делается при помощи обычного домкрата, на земле.
Инструменты:
гидравлический пресс, или опыт замены сайлентблоков на классике.
Потребуется:
1 четыре сайлентблока (оригинальных нет, меняется целиком рычаг) я купил не оригинал, реши рычаг не менять.
2.Верхняя шаровая опора по необходимости (попутно очень легко поменять) на одну сторону
3.Четыре развальных болта, мои сильно заржавели),поменял, облегчил работ сходразвальщикам)
4.Тормозная жидкость.
Разбираем:
1.Снимаем переднее колесо
2.Откручиваем амортизатор и снимаем его полностью.
3.Разшплинтовываем и откручиваем гайку верхней шаровой опоры
4.Снять шаровую опору с конуса, можно съемником, или штатным домкратом распереть верхний и нижний рычаг ударить по поворотному кулаку, ближе к шаровой опоре.
5.Откручиваем тормозную трубку от резинового шланга.
6.Откручиваем два развальных болта
7.Снимаем рычаг аккуратно, не погнув тормозную трубку.
8.Меняем сайлентблоки, или рычаг в сборе (новый оригинальный)
9.Меняем верхнюю шаровую опору (по необходимости).
10. Собираем, прокачиваем тормоза.
На две стороны ушло около 4 часов времени при наличии пресса.
Я менял сайлентблоки за два захода сначала верхние, потом нижние.

Меняем нижние сайлентблоки

Делается на подъемнике или в худшем случае яме, на земле не реально.
Инструменты:
1.болгарка маленькая с узким кругом
2.кислородная горелка (в худшем случае пропановая).
3.Приспособление для запрессовки подшипников ступицы (болт с гайкой и две большие шайбы)
Потребуется:
1.Два передних и два задних сайлентблока (есть оригинал и не оригинал, китайские я бы не брал)
2.Два передних и два задних болта крепления нижнего рычага.
3.Нижнюю шаровую по необходимости
4.Попутно можно поменять торсионы, на усиленные.
Разбираем:
0.Снимаем защиту
1.Снимаем колесо
2. Откручиваем болт натяжения торсиона полностью, предварительно открутив, контргайку, ключ на 17
3.Откручиваем 2 гайки болтов крепления нижнего рычага. Ключ на 22
4.Откручиваем амортизатор снизу. ключ на17
5. Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости от рычага ключ на 13
6.Откручиваем шаровую опору от рычага 4 болта на 17.
7.Снимаем колпачок ступицы и снимаем стопорное кольцо, с тонкой регулировочной шайбой (чтобы освободить шрус)
8. Откручиваем торсион от рычага 2 гайки на 17
9 Снимаем для удобства подрамник переднего редуктор моста и поднимаем его стойкой вверх.
9.Теперь начинается самое интересное: выбиваем болты крепления рычага.
Если они выбились, то вам повезло. У меня они не сдвинулись даже после нагрева и при помощи строительного пистолета заряженного колённым болтом.
Пришлось тонким кругом резать между рычагом и рамой с одной стороны и головку болта с другой.
10. Снимаем рычаг, немножко могут мешать болты крепления торсиона, но их можно выбить.
11.Передний сайлентблок выбивается молотком, погрев слегка рычаг, и запрессовывается в тисках.
12.С задним сложнее, я его выжигал горелкой, а наружную обойму разрезав нажёвкой на две части легко выбил. Запрессовывается болтом с гайкой и большими шайбами.
13 Собираем, проверяем торсионы по меткам, натягиваем.
14 Делаем сходразвал.
На две стороны ушло около 10 часов времени.

Рычаги на митсубиси лансер 10: сайлентблок, замена

Митсубиси лансер – один из самых популярных и интересных автомобилей.

В 2009 году данное изделие автопрома лидировало в списках угонщиков и на сегодняшний день не меньшее количество людей как покупают, так и крадут его.

Ремонт передней подвески

Важнейшими компонентами передней подвески lancer x являются передние рычаги. Зачастую первая сотня-полторы тысяч километров для владельца митсубиси проходит без особенных проблем с автомобилем. Однако качество дорог оставляет желать лучшего, а попасть в аварию может даже профессиональный водитель, поэтому возможно элементы подвески придется заменить раньше.

После первой сотни пробега стоит на каждом СТО уделять особенное внимание подвеске и сайлентблокам. Важно понимать, что при поломке автомобиль сможет какое-то время выживать, однако это будет слишком расходовать его ресурс. Так же катастрофичным является подход – «не шумит, значит в порядке». Таким образом можно полностью убить машину, ведь любые неисправности несут цепную реакцию. И если в начале проблем можно обойтись малой кровью, то после придется оплачивать все более масштабный ремонт и большее количество замен систем или деталей.

Первым признаком того, что требуется ремонт подвески можно назвать такие симптомы:

• Звук спереди;
• Рычит при разгоне;
• Качается левое или правое колесо;
• Скрип при движении.

Признаки поломки

Симптомы же выхода из строя этих элементов таковы:

• Ухудшилась управляемость автомобиля. Он стал медленнее реагировать на повороты руля (притом, что система рулевого управления полностью исправна).
• Сбой настроек развал схождения, что проявляется в неравномерном износе протектора передних колес. Это происходит из-за того, что при деформации и, тем более, разрыве сайлетблоков, рычаги встают криво.
• Машину может начать вести в ту или иную сторону. Происходит это в направлении неисправленного сайлентблока.

Важно! Взятые по отдельности, эти признаки могут косвенно свидетельствовать о различных неисправностях в ходовой части автомобиля. Но вкупе они, скорее всего, указывают на проблему именно рассматриваемых нами деталей. Тем не менее, точный диагноз неисправности сможет поставить только мастер автосервиса после детального осмотра трансмиссии машины.

Цены на замену сайлентблоков рычагов Митсубиси Лансер 9, 10

Где ремонтировать Мицубиси

Обращайтесь в сервисы нашей сети за специализированным и качественным обслуживанием

Важность смазки

При ремонте своими руками следует обязательно смазать все крепления WD-40 и оставить на впитывание. Смазка предотвратит возможность срыва креплений. После этого необходимо снять защиту движка и экран из пластика, который находится по ходу машины за защитой мотора. Крепление экрана состоит из девяти клипс и болта. После этого можно аккуратно снять все крепления.

Прежде чем ставить новый рычаг необходимо промазать все крепления медной смазкой. Это действие предотвратит коррозию и будет полезно при последующем разборе и ремонте. Собирать нужно соблюдая обратный порядок действий. Стоит помнить, что во время сборки машину необходимо поставить на колеса, без дополнительной поддержки. Именно в таком случае сайлентблоки станут в правильное положение. Если не придерживаться данного плана действий замена блоков будет проходить слишком часто по причине ускоренного износа.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия рычага передней подвески, а также съемник для выпрессовки резинометаллического шарнира.
Примечание
Передний резинометаллический шарнир выполнен за одно целое с рычагом, при его повреждении замените рычаг в сборе.
1. Снимите рычаг передней подвески (см. «Снятие и установка рычага передней подвески», с. 145).
2. Съемником подходящего размера выпрессуйте из рычага задний резинометаллический шарнир.

3 Запрессуйте шарнир в обратном порядке, стрелки на шарнире должны быть направлены под углом 30* относительно оси, соединяющей центры шарниров.

тестовый вызов окна с регистрацией логином

Замена сайлентбла

Замена рычага и резинометаллической детали производится похожим способом. Если рычаг не деформирован и на нём не имеется трещин – менять нужно только сайлентблок.

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, запрессованный в отверстие рычага.

Инструмент

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• молоток;
• зубило;
• специальный съёмник;
• подъёмник, эстакада или яма.

Замену сайлентблока можно произвести и без ямы, но если гайки «не пойдут», то обрезать болты болгаркой будет весьма неудобно.

Порядок выполнения работ:

• Установить автомобиль на эстакаду или приподнять с помощью домкрата. Хорошо закрепить его с нужной стороны.
• Снять колесо с той стороны, с которой будет производиться замена.
• Разъединить из жгута провода датчика, который отвечает за скорость вращение колёс.

Разъединяем колодку жгута проводов датчика.

Отворачиваем болт крепления троса к рычагу.

Отворачиваем гайку стойки стабилизатора и снимаем резинометаллический шарнир.

Отворачиваем гайку крепления нижнего поперечного рычага.

Рычаг в снятом состоянии.

При хорошем оборудовании и удобствах, заменить сайлентблок продольного рычага можно без снятия рычага с автомобиля.

Сайлентблоки продольного рычага отдельно ОРИГИНАЛЬНОЙ запчастью раньше не выпускались. Они шли только вместе с оригинальными рычагами. MR519127 — сейчас этот артикул позиционируется как оригинал. Стоимость больше 2 500 рублей. Можно найти дешевле аналоги, они ниже.

Артикулы оригинальных деталей задней подвески Митсубиси Лансер 9.

Артикулы сайлентблока заднего продольного рычага, которые часто используются:

Секреты замены сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер

Даже самые удачные модели машин имеют свои сильные и слабые места. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или втулок – это болезненная тема для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, поскольку увеличение массы автомобиля без серьёзной переработки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.

Ситуация усугубляется тем, что цены, устанавливаемые на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют обладателей подержанной техники. А потому нет ничего удивительного в том, что автомобилисты, имеющие определённые технические навыки, задаются вопросом о том, как произвести необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Об этом имеет смысл поговорить подробнее.

Какие условия нужны для проведения ремонта?

К разочарованию любителей заниматься обслуживанием в полевых условиях, так сказать «на коленке», приходится констатировать, что для выполнения работы потребуется специально оборудованная мастерская и хороший набор слесарного инструмента. Если этого нет, то все попытки решить проблемы собственными силами не будут стоить и выеденного яйца. Отговорки вроде «у меня не оказалось под рукой подходящего гаечного ключа» не проходят. Многорычажная задняя подвеска Митсубиси Аутлендер не терпит грубого, неквалифицированного обращения.

Отличия в ходовой

Необходимо учесть, что на кроссоверах встречается ходовая часть двух разных типов. В зависимости от варианта исполнения, играющие роль подрессоривающих элементов цилиндрические пружины могут упираться своим нижним концом:

• непосредственно в поперечные рычаги, где имеются специально отштампованные углубления;
• в чашки, изготовленные заодно с амортизационными стойками.

Имеющиеся отличия влияют на выбор продольных и поперечных рычагов (если вы решите приобретать их в сборе), а также амортизаторов. Что до самих сайлентблоков, то их номенклатура остаётся без изменений благодаря выполненной разработчиками унификации.

Рациональный подход

По достижении автомобилем значительного пробега – от 60 000 км и более – не стоит пытаться заменять по отдельности только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск столкнуться с необходимостью повторного ремонта в самое ближайшее время, что отнимает много сил и времени. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Мицубиси Аутлендер, так все сразу.

Необходимые запчасти

Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.

1. Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
2. Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.

Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:

• поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
• продольных рычагов;
• нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
• малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.

В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.

По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.

Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.

Резина или полиуретан?

Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.

Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.

Процесс разборки

Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.

Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.

1. Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
2. Снимаем задние колёса.
3. Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
4. Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
5. Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
6. Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
7. Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.

Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.

Это важно!

Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!

При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.

Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.

Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.

Возможные подводные камни

На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.

1. Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
2. Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.

Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.

Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.

Сборка

Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.

Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:

• основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
• остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
• гайки приводных валов – 160 Nm.

Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!

Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.

Читайте также:

  
• Мазда фамилия троит на малых оборотах
  
• Что лучше хендай или опель
  
• Навигатор на лексусе бизнесмена фокса сообщает сколько осталось ехать до пункта назначения
  
• Что лучше фольксваген поло или шевроле авео
  
• Опель вектра дизель как завести