Замена сайлентблоков передних рычагов ниссан ад

Обновлено: 05.07.2024

Замена сайлентблоков передних рычагов. часть1 — Nissan AD, л., года на DRIVE2

Чтобы потом кронштейн с большим сайлентом одеть на рычаг правильно как поменять сайлентблоки на ниссан ад на опущенной машине угол. Импровизированная яма Хотя можно просто на глаз прикинуть Далее домкратим машину, снимаем колесо. Съемникиком шаровую снять у меня не получается никогда — палец шаровой слишком длинный. Снимаю просто — между пальцем и гранатой вставляю большую отвертку и бью по ней молотком.

Естественно сперва на 1 см где-то откручиваю гайку на шаровой, чтоб было куда шаровой выйти. Потом головкой и накидком на 22 откручиваем болт крепящий маленький сайлент.

И головкой на 14 откручиваем три болта с кронштейна большого сайлента.

Фото-отчёт о замене сайлентблоков передней подвески Sunny 2002г

Наступил на кронштейн, надавил на рычаг. Резина отслоилась — сайленту хана Все, раньше после этого рычаг я отдавал отцу, он тащил его на работу и там тисками, прессом и хрен знает чем еще он менял мне шаровые и сайленты.

как поменять сайлентблоки на ниссан ад Отдавал потом мне готовый рычаг. Но в это раз решил поменять. Насверлил резину сайлента везде Ножовкой сделал пропил в наружной обойме сайлента Молотком и плоской отверткой выбил ее из кронштейна Аналогично только болгаркой расправился с внутренней обоймой Осторожней с болгаркой!

Я вон лишнего пропилил Из подручных средств под столом соорудил типа пресс Стол прибит к полу. Стол стал отдираться от пола.

Дело за задним кронштейном.

Сам кронштейн устанавливается под неким углом к рычагу. Угол желательно соблюдать во избежания излишнего износа сайлента. Для упрощения процесса нужно поставить метки на кронштейне и как поменять сайлентблоки на ниссан ад рычаге когда эта конструкция находится в рабочем положении — авто не загружено, стоит на 4 колесах, на ровной поверхности.

Кастор ушел не сильно но раз желание есть то вгоним его в норму. Заодно и рычаг правый поменяем, ибо он не влезал немного, но с помощью турбинки лишнее убрали и залез, к тому же кусок сайлента тоже лишний оказался по итогу.

В скором времени посещу разборку по поводу подрамника р.

Вернемся к посадке заднего кронштейна рычага. Далее упираем рычаг передней частью во что либо недвижимоеловим соосность на посадках и подложив молоток кувалдой осаживаем.

Замена салентблоков

Здесь условие важное, рычаг в этот момент не должен упираться передним сайлентблоком так как его порвет в миг. А ось посадки заднего сайлента как поменять сайлентблоки на ниссан ад фото ниже оранжевым выходит за предел той части рычага в которую его можно было бы упирать. Поэтому лучше запрессовывать сначала задний кронштейн а потом уже передний во избежания механических повреждений последнего… Сразу встает вопрос как далеко осаживать кронштейн, осаживается внутренней обоймой заподлицо оси посадки, дальше не осадите ибо посадка идет конусная.

Как поменять передние сайлентблоки своими руками: подробная инструкция

Машина входит в люфт на скоростях, а со стороны подвески раздается неприятный скрежет? Похоже, что необходима срочная замена передних сайлентблоков в подвеске. Если затянуть с заменой, то вместо быстрой и дешевой процедуры придется проводить большой дорогостоящий ремонт.

Сайлент-блок: устройство и характеристики

Автомобильная подвеска состоит из множества соединенных между собой деталей. Некоторые из узлов подвески соединяются с помощью втулок, состоящих из резины и металла. Это позволяет снизить жесткость конструкции и защитить конструкционные элементы от соударений. В передней подвеске с помощью втулок крепятся:

• Рычаги.
• Реактивные тяги.
• Стабилизатор поперечной устойчивости.

Сайлент-блок – это одно из распространенных наименований втулки. Сайлент-блок представляет собой не просто прорезиненную металлическую втулку, а конструкцию из двух втулок разного диаметра, вложенных одна в другую. Пространство между ними занимает резиновый наполнитель, который и выполняет амортизирующую функцию.

Узнайте стоимость замены сайлентблоков онлайн за 3 минуты Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами! Получить цены

Износ сайлент-блока

Сайлентблок подвергается износу. Также, как и остальным деталям транспортного средства, ему требуется периодическая замена. Поменять сайлентблок необходимо по мере достижения пробега 50-100 тыс. км. К основным признакам износа сайлент-блока, выявляемым посредством их визуального осмотра, относятся:

• Отслоение резины от металла.
• Высыхание и растрескивание резины.
• Вздутие и выпирание резиновой вставки.

Износ сайлентблоков обнаруживается и по косвенным признакам. Среди них наиболее часто встречаются следующие симптомы:

• Неравномерность износа резины.
• Автомобиль уводит в сторону на скорости.
• Падение эффективности рулевого управления.
• Возникает кузовной люфт, нарастающий со временем.
• Подвеска начинает колотиться и скрежетать во время движения.

Собственник транспортного средства, как правило, не способен провести самостоятельный визуальный осмотр сайлентблоков. Детали надежно интегрированы в подвеску автомобиля. Осмотреть их окажется непросто без демонтажа конструкций, что будет не под силу человеку, не обладающему должным опытом и помещением с подъемником или осмотровой ямой. Оптимальным решением при появлении симптомов износа сайлен-блоков окажется незамедлительное обращение на станцию технического обслуживания и ремонта транспортных средства для проведения диагностических работ и, при необходимости, замены изношенных деталей. Наличие опыта ремонта транспортного средства позволяется выполнить самостоятельную замену сайлент-блоков.

Как поменять сайлентблоки своими руками

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески потребует проведения ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего, необходимо приобрести новые детали. Их цена невелика и покупка не повлечет за собой значительных затрат. После того как новые запчасти куплены необходимо подобрать инструменты, необходимые для выполнения замены. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

• Тиски.
• Домкрат.
• Набор ключей.
• Съемник сайлент-блоков.

Помимо рабочих инструментов потребуется смазка, рабочие перчатки, емкость с водой и губка или ветошь. Осуществить замену будет крайне затруднительно без осмотровой ямы или подъемника. Если доступ к ним отсутствует то, проведение самостоятельной замены нецелесообразно и стоит обратиться за помощью в центр сервисного ремонта и обслуживания автомобилей. Если есть доступ к осмотровой яме или подъемнику, то можно приступать к выполнению работ.

Как самостоятельно поменять сайлентблоки: порядок действий

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов начинается с размещения автомобиля над осмотровой ямой или на подъемнике. После размещения необходимо слегка ослабить крепления на передних колесах. Если для ремонта транспортного средства используется смотровая яма, то после размещения автомобиля потребуется приподнять переднюю часть авто с помощью домкрата. Работы будут проводить с той стороны машины, которая была приподнята. После подъема авто потребуется открутить и снять переднее колесо с приподнятой стороны. Следом за передним колесом необходимо провести демонтаж защитных элементов моторного отсека в целях обеспечения беспрепятственного доступа к рычагу подвески.

Демонтировать рычаг будет невозможно до тех пор, пока не снята шаровая опора. Ее снятие может потребовать специального инструмента, тип которого определяется исходя из марки и модели транспортного средства. Для снятия рычага подвески необходимо открутить 4 крепежных болта, после чего рычаг может быть отделен от автомобильной подвески. Этот процесс может потребовать определенных усилий, если транспортное средство подверглось сильному износу. Когда рычаг снят, тогда необходимо извлечь из него изношенные сайленты. Сделать можно как с помощью специализированного оборудования (съемника), так и обычным молотком.

Наличие съемника позволит провести работы надлежащего качества. Устройство потребуется не только для снятия изношенных втулок, что не столь важно, но и для установки новых запчастей в рычаг. Этот процесс, получивший название запрессовки, может быть осуществлен и с помощью тисков, однако, конечный результат подобного решения не всегда оказывается удовлетворительным.

На этом процесс замены сайлент-блоков можно считать завершенным. После запрессовки втулок в рычаги необходимо прикрутить их вместе с остальными деталями в последовательности обратной демонтажу. При этом, проведение затяжки крепежных гаек рычага необходимо выполнить лишь после того, как транспортное средство было снято с домкрата и прочно встало на пол гаража.

Замена сайлентблоков передних рычагов. часть1

Наконец то дошли руки до замены сайлентов на рычагах
Из инструментов, материалов и т.п. понадобится:
-сами сайлентблоки;
-головки 14.17.19,22,32(высокая);
-ключи 22;
-вороток, трещетка, труба подлиньше;
-шлицевая отвертка;
-проволока;
-кувалда;
-пресс(металлическая рамка и домкрат +3т.)
-WD-40/AB-80 или любой другой аналог универсальной смазки;
-чурки/кирпичи/стойки на чем машину можно выставить.
-масло;
-ветошь;
-дрель(сверло 4-6мм)
-турбинка(для всех кто не с ДВ, болгарка/УШМ)
-газовая гарелка

Сайленты брал Мазума RU-474(

Первым делом выставляем передок на стойки, под задние колеса лучше противооткаты поставить, снимаем передние колеса и пробрызгиваем все болты и гайки что видим ВДшкой, предварительно пройдясь металлической щеткой по резьбам дабы грязь убрать.
Далее высокой головкой на 32 откручиваем ступичную гайку, момент затяжки не малый, поэтому для упрощения удлиняем вороток трубой. За неимением высокой головки на 32, в свое время просто отрезал 10мм длинны резьбовой части привода, и смог подлезть обычной головкой.
Здесь встает проблема, ибо вместе с гайкой крутится ступица с тормозным диском. Дабы избежать этого, просто вставляем шлицевую отвертку в ребра охлаждения диска, отвертка будет упираться в суппорт и не даст этой конструкции вращаться, фото указанно положение отвертки при затяжке левой стороны, чтобы ослабить
левую сторону, просто вставляем отвертку и упираем в нижнюю часть суппорта.

Следом откручиваем суппорт в сборе, от поворотного кулака(цапфы). Для этого необходимо открутить два болта используем головку на 19.

Важно не "закоцать" тормозной шланг, то есть избежать механических повреждений ибо небольшой порез может способствовать к его разрыву, не хотелось бы столкнуться с этим, особенно на скорости. Поэтому суппорт подвешиваем через проволоку на виток пружины. Сняв суппорт снимаем тормозной диск, он сидит на колесных шпилька и притягивается колесом. поэтому снимется без проблем.
Далее идет наконечник рулевой тяги, для удобства поворачиваем руль для правой стороны на лево, для левой на право, гайку крутим головкой на 19.

Посадка идет под конус поэтому придется разок ударить кувалдой поувесистей в указанное место. Важно не попасть по самому наконечнику ибо ударить нужно только по поворотному кулаку

Следом откручиваем болты крепления поворотного кулака к стойке. крутим головкой на 17.

Отгибая нижний рычаг в низ и повернув поворотный кулак в бок. вытаскиваем привод.

Дальше дело за нижней шаровой для удобства накидываем наконечник со стойкой и используя головку на 19 с рычагом да подлиньше ослабляем гайку.

Т.к. посадка под конус то скинув наконечник и стойку максимально разворачиваем кулак и наносим удар кувалдой в ухо, опять же нельзя зацепить резьбу.

Поворотный кулак в сторону, откручиваем крепление переднего сайлента от подрамника. Крутим головкой на 22.

Следом головкой на 14 откручиваем "кронштейн крепления рычага", крепится на 3 болта, все рычаг снят.

Далее сам процесс запрессовки и выпрессовки.
Пришлось сварить рамку из уголка, сварщики из нас плохие) но рамка держала и это главное.
фото не много сделал но идея думаю будет понятна, использовал болт на М10*110 и гайку на него. За место оправки можно использовать любую трубу или же валяющийся в гараже сайлентблок. Второй вариант еще проще, просто выжечь газовой горелкой.

Задний сайлент решили попробовать высверлить, и как показала практика быстрее и проще выжигать.

Внутреннюю втулку заднего сайлента разрезали турбинкой, здесь важно недорезать ибо повредить посадку не есть гуд, в конце просто раскололи зубилом.

Дальше без пресса или тисков никуда, мы использовали рамку с домкратом, в тисках(имею ввиду обычный слесарные тиски) все аналогично но в другой плоскости.
Подбираем оправку с диаметром внутреннего отверстия на 0,5-1мм больше внешнего диаметра сайлентблока, на фото видно, что сайлент спокойно входит.

Выпрессовывать решили новым сайлентом тем самым запрессовывая его сразу. Внешнюю оправку нужно выставить точно ибо если старый упрется в нее ничего никуда не выйдет. К тому же на сайленте есть метки(точка краской) поставить новый нужно так же как стоял старый если метки профукали, то они всегда наружу или в перед.

Как показала практика ВДшка наносится хорошо, но не смазывает ничерта, консистентная тоже не ахти, лучше использовать любое машинное масло, да хоть отработку процеженную). Сайлент со скрипом но вышел, а новый запресовался

С фото перебор поэтому продолжение в части 2). Но чую напишу ее уже завтра.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Nissan Presage / Bassara

Для замены сайлентблоков рычагов Nissan Presage в кузове JU 30 потребовалось:

• 2 передних сайлентблока (СБ) передних рычагов (меняются в паре) полиуретан желтый;
• 2 задних СБ полиуретан желтый;
• 2 втулки стабилизатора оригинал;
• приспособа (типа: пресс), состоит из 2-х профиля по 30 см., шпильки с гайками на 16, пресс на 10 т., металл. стакан по внешнему диаметру СБ и втулка по внутреннему диаметру СБ для выдавливания.

Какие поставить сайлентблоки в передние рычаги Nissan Presage?

На этом автомобиле производитель не предусматривает отдельно замену сайлентблоков в рычагах, только весь рычаг в сборе. Поэтому оригинальных номеров сайлентблоков, не присваивается. Но в качестве альтернативы для замены используют предложения от других производителей:

Сайлентблок передний переднего рычага (2 шт):

• Febest NAB-99 — 200 руб.
• Полиуретан 2-06-0881 — 525 руб.
• VTR NI0105R — 397 руб.

Сайлентблок задний переднего рычага (2 шт):

Откручиваем стойку переднего стабилизатора используя шестигранник и крепление втулки стабилизатора (слева направо).

• опору заднего СБ на трех болтах (желт.цв.);
• опору переднего СБ на четырех болтах просто немного отпускаем (красн. цв.), целиком откручивать ненадо, необходимо, чтобы снять со втулки весь рычаг иначе он упирается;
• гайку переднего СБ(роз.цв.);
• гайку шаровой, предварительно вытащить стопорную шпильку.

Снимаем весь рычаг.

Используя приспособу выдавливаем СБ, ничего греть ненадо. Красн. цв.-металл. стакан по наружнему диаметру СБ т.е. куда он вылезает, желт. цв. внутренний стакан который и выдавливает СБ из рычага.

Выпрессовка сайлентблоков потребовала всего 3 минуты.

Вприссовываем новые сайлентблоки.

Смазываем смазкой в комплекте задний СБ и надеваем, на место руками.Поставить втулку стабилизатора просто, просто надеть установив на свое место и закрепить.После этого сборка рычага в обратном порядке.

Конечный результат. процедура сделана по левой стороне, по правой все тоже самое, только нет необходимости откручивать болты опоры переднего СБ.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Лучше использовать запчасти от именитых производителей. Хорошие сайлентблоки производит Лемфердер.

Несколько дней назад муж попал в аварию и пришлось менять передние рычаги. Благодаря вашей помощи нам не пришлось ехать на СТО муж повозился сам и в итоге успех. У него все вышло, я рада что вовремя показала мужу вашу информацию.

Благодаря ваши подробным пошаговым описаниям и фото, очень даже не трудно все сделать самому. Главное, желание! Большое спасибо за помощь сайту в ремонте машин разных марок. здесь есть все, что нужно!

Ну если бы не пресс, то вообще можно было бы самому сделать, а так пришлось идти к соседу у него просить пресс, без него никак конечно. Так в принципе все понятно, единственное что вопрос: имеет ли значение использовать фирменные резинки и блоки, или на рынке купленные, которые стоят реально раза в 2 дешевле ? Просто купил в салоне, побоялся, чтобы потом дороже ремонт не вышел после говна поставленного.

Замена сайлентблока переднего рычага

Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на передней, так и на задней оси. При этом данные элементы могут достаточно быстро выходить из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески не отличается большим сроком службы на разных моделях авто, особенно при эксплуатации автомобиля по плохим дорогам.

Также сайлентблоки изнашиваются от того, что в конструкции данного элемента используется резина, которая со временем попросту теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески нужно следить. Далее мы рассмотрим, как понять, что сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески нуждается в замене, а также как поменять сайлентблоки рычагов.

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).

• С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходима проверка сайлентблоков передних рычагов и других аналогичных элементов каждые 40-50 тыс. км. пробега. Чтобы понять, когда менять сайлентблок, сначала следует обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
• Если руль теряет «остроту», автомобиль вяло реагирует на движения рулем, машину стало «бросать» при движении по ровной дороге, тогда высока вероятность того, что сайлентблоки изношены и нужна их замена.
• Однако, сначала нужно проверить и при необходимости сделать развал-схождение, после чего повторно оценить поведение авто на дороге. В случае, когда замечания остаются, следует осмотреть покрышки. Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.

Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

• Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
• Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
• Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.

Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.

Полезные советы

Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д.

Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое шаровая опора. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, а также признаках неисправности, частых неполадках и особенностях замены шаровых опор в устройстве ходовой части автомобиля.

При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки. Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый сайлентблок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить подушку двигателя. Из этой статьи вы узнаете, что такое опора двигателя и как она работает, а также как проверяется опора двигателя.

Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.

Что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле: виды, конструкция, неисправности. Как заменить втулки стабилизатора своими руками.

Для чего необходима и какие функции выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости: как проверить стойки стабилизатора и замена стоек стабилизатора.

Шаровой шарнир (шаровая опора) в устройстве подвески автомобиля. Функции данного элемента, конструктивные особенности, неисправности шаровых, ремонт.

Выбор амортизаторов автомобиля: виды и типы амортизаторов, особенности, отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать и почему. Советы и рекомендации.

Как заменить шаровою опору своими руками: нюансы. Ремонт шаровых и восстановление шаровой опоры: способы. Стоит ли реставрировать шаровые, советы.

Устройство амортизатора подвески автомобиля, принцип работы. Виды и типы амортизаторов, особенности и отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать, советы.

Замена сайлентблоков передних рычагов своими руками

Сайлентблоки – одни из самых важных деталей транспортного средства. Основная функция сайлентблоков заключается в погашении колебаний и предотвращение возможных деформаций, и поэтому зачастую они выходят из строя, так как на них приходятся значительные нагрузки.

Что представляет собой сайлентблок и для чего он нужен?

Данная деталь выполнена в виде двух втулок из стали. Между ними устроена прорезиненная вставка из полиуретана. Поэтому зачастую в названии сайлентблока мелькает прилагательное «полиуретановый».

Что касается вставки, то именно она играет одну из важных ролей в работоспособности транспортного средства. Благодаря наличию этой детали осуществляется крепление коробки переключения передач, двигателя или амортизаторов.

Многие автовладельцы прекрасно знают, для чего используется сайлентблок, и поэтому понимают, что за состоянием детали нужно тщательно следить. Несмотря на то, что большинство производителей гарантируют долгий срок службы сайлентблока, деталь довольно быстро изнашивается, и среди причин возможной поломки можно отметить:

• состояние дорог;
• качество выполнения детали;
• халатное отношение к транспортному средству водителя.

Чтобы избежать неожиданной поломки, рекомендуется проводить регулярный осмотр исправности сайлентблока примерно через каждые 50 тысяч пройденных автомобилем километров. К тому же, выполнить осмотр можно в домашних условиях, поэтому никаких трудностей с этим возникнуть не должно.

На что обратить внимание?

При проведении осмотра деталей сайлентблока необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Резина не должна отслаиваться или вспучиваться из-под шайб. Поверхность исправной детали гладкая, без каких-либо трещин или неровностей.
2. Недопустим люфт конструкции, иначе может произойти деформация посадочных мест шарниров, и тогда потребуется ремонтировать рычаг подвески полностью, хотя при своевременном осмотре можно обойтись заменой лишь пары деталей.
3. Покрышки не должны быть деформированными. Первый признак необходимости замены сайлентблока переднего рычага заключается в изношенных покрышках. Если вовремя не позаботиться об этом, может произойти поломка конструкции.

Если в системе автомобиля имеется неисправность, и в данном случае речь идет о поломке какой-либо из деталей сайлентблока, то определить это можно по тому, как ведет себя транспортное средство. Его может кидать из стороны в сторону во время движения. Поэтому, если подобный дефект был обнаружен, рекомендуется остановить машину и провести ее осмотр, чтобы не создавать опасную ситуацию на дороге.

Замена

Совершенно необязательно обращаться на станцию технического обслуживания для проведения диагностики транспортного средства, потому что осуществить замену сайлентблоков можно своими руками. Чтобы выполнить диагностику, необходимо:

1. Вывесить по очереди обе подвески колес домкратом.
2. Демонтировать колеса.

Стоит отметить, что если уже на колесах буду обнаружены деформации, дефекты, то в этом случае нужно будет посетить специализированный магазин для покупки новых деталей.

Как выполнить замену сайлентблока переднего рычага?

Последовательность действий по замене сайлентблока представлена ниже.

1. Сначала потребуется поднять с помощью домкрата автомобиль и снять с него хотя бы одно колесо.
2. После этого на переднем рычаге потребуется найти болт крепления сайлентблока и с помощью заранее подготовленных инструментов демонтировать его. Дополнительно нужно открутить гайку крепления заднего сайлентблока.
3. Следующим действием станет демонтаж стойки и непосредственно рычага. Выполняется это путем перетягивания стойки в сторону водителя.
4. Как только стойка будет вытянута, потребуется открутить болты крепления рычага к опоре и осуществить демонтаж самого рычага.
5. Только после этого можно приступать к замене сайлентблока. Чтобы это сделать, нужно будет запрессовать задний сайлентблок рычага. На вопрос, как запрессовать сайлентблок рычага, ответ прост – с использованием кувалды, она должна быть небольшой. Также при необходимости можно пустить в ход особое устройство, созданное для замены сайлентблоков, однако при отсутствии денежных средств совершенно не обязательно отправляться в магазин и тратить последние деньги на его приобретение. Кувалда с молотком – верные друзья каждого ремонтника.
6. Когда замена будет выполнена, потребуется собрать конструкцию в обратной последовательности, тщательно следя за тем, чтобы каждая деталь заняла свое место. При этом также необходимо учесть, что передний сайлентблок можно крепить только в том случае, когда он уже находится на опущенном с домкрата автомобиле.

Окончательным действием станет восстановление развала-схождения автомобильных колес.

Таким образом, никаких сложностей в замене сайлентблока переднего рычага нет, и в этом можно убедиться, прочитав последовательность действий выше. Каждый владелец авто справится с подобным процессом и сэкономит денежные средства, которые могли бы израсходоваться при посещении станции технического обслуживания. Стоит отметить, что замена задних сайлентблоков осуществляется практически так же.

Если же не хочется регулярно производить ремонтные работы по замене столь важной детали, необходимо регулярно осуществлять осмотр транспортного средства, а также заботиться о максимально комфортной его эксплуатации.

Сайлентблоки передних рычагов Ниссан Альмера

Понять, что такое сайлентблок, легко: суть его скрыта в самом слове. Данная деталь скрепляет все детали подвески и уменьшает шум, который мешал бы при езде.

Замена деталей

Для работы необходим помощник и следующие инструменты:

1. Разные ключи и отвертки.
2. Брусок из дерева.
3. Лучше использовать полиуретановые сайленты.
4. Домкрат либо смотровая яма.
5. Ветошь.
6. Лом.

Советуем заменять детали попарно, так как они изнашиваются идентично.

Замена элемента спереди

Все работы необходимо выполнять с использованием подъемника. Сама замена сайлентблоков в Ниссан Альмера Классик занимает около 2 часов при помощи напарника.

1. Установить машину на подъемную коробку.
2. Найти болты закрепления на колесах спереди. Снять их.
3. Убрать колеса.
4. Найти шплинт. Его нужно достать из зацепления коронной гайки, после этого можно открутить саму гайку ключом на 22 мм. Полностью открутить гайку не получится, так как она прикасается к ШРУСу, который будет ей мешать.
5. Открутить гайку на максимальное расстояние и упереть ее в ШРУС, после этого сбить молотком конусное зацепление и руками отогнуть рычаг вниз. После этих действий открутить гайку полностью.
6. Положить брусок из дерева и поставить его под лом или любой другой рычаг. Далее нужен будет напарник. Нужно поставить его на противоположный конец лома, который торчит из-под бампера.
7. Чтобы облегчить работу, рекомендуется демонтировать тормозной диск и суппорт. После пары ударов он должен отойти.
8. Прибрать в сторону стойку и подвязать ее проволокой или чем-нибудь другим.
9. Внизу рычага подвески нужно открутить закрепляющую гайку стойки стабилизатора (нужен ключ на 14). Далее открутить болты (обычно их три) закрепления заднего сайлентблока от кузова (нужен ключ на 13).
10. Нужно взять ключ с размерами 18 и 22 и открутить закрепляющий болт переднего рычага.
11. Теперь рычаг находится отдельно от машины.
12. Вытащив сайлентблок при помощи пресса, произвести сверку маркировки и размеров. Обратите внимание на метки, именно в таком положении вы должны запрессовать новую деталь.
13. Установить сайлентблок нужно в противоположном разбору порядке. Чтобы его удачно вмонтировать, нужно использовать съемник, молоток или прессовщик.
14. Далее нужно сделать то же самое с другим сайлентблоком, заранее сняв тормозной диск и колеса, а после отодвинуть ступицу.
15. Установить остальные делали нужно в обратном порядке.
16. Когда произведена замена сайлентблоков передних рычагов, требуется проверить их крепление и провести контрольную затяжку всех болтов.

Не надо затягивать задние сайлентблоки в подвешенном состоянии. Если сделаете это, то велик шанс скорого их срыва, а починка будет дорогой.

Замена задних деталей

1. Пользуясь автоподъемником, поднять автомобиль на нужную высоту.
2. Найти крепежные болты на передних колесах. Снять их.
3. Снять колеса и убрать их в сторону, чтобы не мешали.
4. Найти три болта фиксации кронштейна и открутить их.
5. При помощи УШМ нужно сделать небольшой надпил у края, убрать остатки изношенной детали и извлечь металлическую обойму. Аккуратно делайте надпил, чтобы не было никаких повреждений штока рычага.
6. Взять нож. Далее совершить разрез в сайлентблоке. Взять зубило, можно и отвертку. Далее снять, а если не получится, то выбить эту деталь.
7. Нужно осмотреть изношенный сайлентблок.
8. Установить сайлентблок нужно в противоположном разбору порядке. Чтобы его удачно вмонтировать, нужно использовать съемник другого авто, молоток или прессовщик.
9. Повторить действия с другим сайлентблоком, заранее сняв колеса и тормозной диск, а ступицу следует отодвинуть в сторону.
10. Поставить остальные части в порядке, обратном разбору.
11. После установки сайлентблоков требуется проверить их работу: есть ли скрипы, все ли в порядке.

Эту процедуру можно успешно провести в гараже, а на сэкономленные деньги купить материалы получше.

Производим обслуживание рычага

1. 1. Зафиксировать автомобиль. Нужно использовать противооткаты и установить их под задние колеса. Взять домкрат, поднять авто спереди и снять колесо.

   Проводим срыв и затяжку гаек колес только на опущенном автомобиле.

   Когда меняем рычаг справа на Ниссан Алмера N 16, следует вывернуть колесо в правую сторону, но при этом не вытаскивать ключ из замка. Так появится легкий доступ к шаровой, потому что цапфа при выкручивании гайки не сможет двигаться. Делаем все наоборот по отношению к левому.

   1. Вывернуть гайку закрепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
   2. Чтобы отсоединить конусный узел, необходимо произвести несколько точных ударов молотком в область поворотного кулака.
   3. Выкрутить гайку болта переднего закрепления рычага к балке. Далее вытащить болт.
   4. При помощи инструмента открутить 3 болта крепления заднего сайлентблока и демонтировать сам рычаг.

   
   

   Установка рычага происходит в обратном разбору порядке. Затяните гайку на шаровой опоре и установите колесо, опустив автомобиль на землю, затяните колесо.

   Обязательный момент: после ремонта надо пройти регулировку схода-развала колес.

   Подводим итоги

   Заменить сайлентблоки задней балки, а также передние рычаги не так уж и сложно. Нужно всего лишь иметь при себе определенные инструменты и понимать строение тех узлов авто, которые вы собрались ремонтировать.

   Замена сайлентблоков передних рычагов ниссан

   Для замены сайлентблоков рычагов Nissan Presage в кузове JU 30 потребовалось:

   • 2 передних сайлентблока (СБ) передних рычагов (меняются в паре) полиуретан желтый;
   • 2 задних СБ полиуретан желтый;
   • 2 втулки стабилизатора оригинал;
   • приспособа (типа: пресс), состоит из 2-х профиля по 30 см., шпильки с гайками на 16, пресс на 10 т., металл. стакан по внешнему диаметру СБ и втулка по внутреннему диаметру СБ для выдавливания.

   Nissan Qashqai Club

   Чтобы при обратной сборке не возникало проблем, а схема действий была соблюдена правильно, лучше пошагово фотографировать весь процесс снятия. Для замены сайлентблоков, которые установлены в рычаг передней подвески как и для задней , следует действовать таким образом: Авто поднимается на подъемник или загоняется на яму, снимается необходимое колесо например, когда меняется рычаг передний правый, то, соответственно, производится снятие правого переднего колеса.

   
   

   Снимается гайка крепления шаровой опоры. Откручиваются элементы крепления рычага, и производится его снятие.

   Сайлентблоки снимаются при помощи специального съемника или выбиваются из рычага молотком.

   Признаки неисправности

   
   Когда же следует менять эти детали? Точного ответа на этот вопрос нет. Срок их службы во многом зависит от особенностей эксплуатации машины: на каких-то авто они служат около сотни тысяч км, а кому-то приходится их менять втрое, а то и вчетверо чаще. Ориентироваться в этом вопросе стоит на результаты диагностики ходовой (которую не мешало бы проводить дважды в год) и на появление первых признаков износа этих деталей. Они таковы:

   • при движении машину «ведет» в ту или иную сторону (при износе деталей одной оси этот признак может отсутствовать);
   • заносы при торможении, особенно экстренном;
   • высокочастотная вибрация кузова, возникающая даже при движении по ровной дороге;
   • появление скрипов в подвеске, которые усиливаются при поворотах;
   • общее ощутимое увеличение жесткости подвески.

   Текстовая версия

   Всем привет у меня сегодня nissan qashqai 2012 год как можно видеть здесь не меняет ступицу датчика.

   Без очень очень туго сидел то есть он просто обломался пытался проливать вот здесь вэдэшкой.

   В этом месте пытался его ворочать ни в какую обломался.

   
   

   
   

   Ремонт автомобиля

   Будем менять датчика б.с. вот наша ступица кстати. Машина двенадцатого года просто сгоняла вот этого защита сейчас вам покажу вот такая защита она здесь стоит на колесе.

   Стоит на сзади такой кожи получается я уже давно про диагностировал необходимо было менять цилин блоки. Именно он все задние а почему нам надо их менять я покажу можно увидеть что он просто же видите резина!

   Отходит от металлической части залива и вот здесь болт вэдэшкой вот эти болты тоже залез схемы пролил там немножко кончик резьбы. Видны отдел срыв блок вот про какой.

   Самостоятельный ремонт автомобиля

   Курс я имел виду с этой стороны мы тоже и 7-м ступицу вот это гудела очень сильно то с правой стороны! Начинала гудеть но вот такой вот наш код можно видеть он тоже вот сгнил так что есть кожухи ждем по поводу.

   
   

   
   

   Саленблок любовь у нас уже лежат давно такая фирма форм pad 41000. 28 будете менять сейчас я вот мы из послабление для замены сайлентблоков так это вот обойма а вот вот что произошло своим блоком.

   С левой стороны видите не просто отошел от резины потому что сгнил отключил рычаг! Сразу не знаю наверное как у меня сейчас две стороны.

   Avtovit

   Поднята то есть к этому болту доступ относительно есть?

   Ну кто мы тоже там полой сторону убрать нужно если вдруг вы подымаете одну сторону примеру с одной стороны одна: Сторона вас стоит колесо на машине то вам необходимо будет? Поднять стойку поднять стойку получается когда поднимаете стойку вас подымается стабилизатор и можно подлезть снизу то есть стабилизатор.

   
   

   
   

   Подымается выше этого болта и снизу ставите ключи откручивается рычаг откручен пришлось. Конечно изрядно попотеть ну вот можно видеть.

   Ниссан кашкай

   Почему мы его меняем сам селин блок резина отошла от металла вот можно видеть спокойно выбил молотком он держался о только вот здесь и вот здесь?

   На этом будем его менять саленблоки а вид выбил поставил обойму. Подшипника то есть если он так вот так он стоял сразу удалил кувалдина просела потом не знаю какой ну нужно под любую на ставку чтобы она вот здесь проходила.

   Поставил обойму выйду посадочное место обязательно нажим и я забыл напомнить когда снимаем фильм блок обязательно помним запоминаем.

   
   

   
   

   Замена сайлентблоков

   Как он стоял принципе так эти страны не важно вверх-вниз они тут одинаковые но вот так чтоб его не спутать потом.

   Покажу примере правого рычага можно посмотреть на видео как я снимал оценка лишь на это сделал потому что по второй стороне: Знал значит вот наши рычаг муслин блок стоит так вот. Этот часть мы ставим вот этот у нас полумесяц каждый полумесяц.

   Вот с этим бортиком вот он идет ровно я ставлю так!

   Вот этот бортик и вот эта часть здесь плюс минус вот он должен стоять вот так на прессуем. Струн блок с одной стороны наружная обойма подставка стоит на здесь обойма:

   
   

   Старался не блок таким образом мы его загоняем конечно я вот я сейчас. Понял что надо было еще сделать рисочку здесь чтоб видно было насколько глубоко его загонять я думаю сейчас примерно. До центра догоню достану посмотрю если что потом:

   Глубже посажу старым блок на месте можно установить рычаг ную машину вот этот. Сын бог и передние я их на одном qashqai менял дело конечно на словах как делал я обрезал вот здесь вот эти лучше полностью.

   Обрезал под корень сюда ставил на ставку и тисками здесь на ставка была здесь на 100 впредь исками выдавливал сюда внутрь. Внутренне а запрессовываем дел на ставку чтобы поверх это осьминог.

   Было яде я делал то огрел то ли что. То ухо делал так обрезал лучше поставил сюда внутрь на ставку здесь наружу на ставку выдавил сюда а загонял отсюда: Опять же когда будете менять свои счастливым блок обязательно запомните угол под каким углом у вас стоит?

   Рычагу так сильно ориентирован не подскажу как я думаю градусов 45 примерно точно!

   Необходимые запчасти и инструменты

   Чтобы поменять сайлентблок Кашкай, необходимо заранее приготовить следующие запчасти и инструменты:

   • домкрат или подъемник;
   • 2 передних СБ передних рычагов (меняются только в паре);
   • пресс на 10 тонн;
   • профиль длиной 30 см в количестве двух штук;
   • шпильки с гайками на 16;
   • металлический стаканчик по наружному диаметру СБ;
   • втулка по внутреннему калибру СБ.

   Что такое сайлентблок и синдромы его дефектов

   Фактически это небольшой элемент – гаситель вибраций на стыкующихся деталях (виброизолятор). Выглядит как подшипник, но без вращающегося элемента. Состоит из вулканизированной резины и металлической втулки. С помощью такой вставки соединяются части подвески. Основная функция – гашение осевых торсионных колебаний. Для Nissan Qashqai заявлена обязательная замена 100 000 км. Практика показала, что реально эта цифра – 70 000 км, а регулярный осмотр подвески должен проходить каждые 20 000 км.

   Даже при минимальных дефектах настоятельно рекомендуется замена сайлентблока. Дело с том, невозможно спрогнозировать, когда он разрушится. Не все автолюбители автолюбители тщательно и регулярно следят за состоянием узлов автомобиля. В этом случае нужно знать приметы проблем, чтобы избежать серьезных поломок. Признаки дефектов деталей:

   • глухой стук из-под авто;
   • болтание кузова при езде;
   • машина уходит с курса без причин;
   • слабая реакция на движение рулем;
   • углы установки колес не выставляются.

   Диагностируется проблема визуально на смотровой яме или подъемнике. Дефектные детали заменяются исключительно парно.

   Замена сайлентблоков рычага передней подвески

   Для замены виброизоляторов рычага передней подвески необходимо установить машину на подъемнике или над смотровой ямой. С ремонтируемой стороны снимают колесо.

   1. отвинчивают гайку крепления шаровой;
   2. высвобождают шаровую;
   3. отвинчивают болты крепления виброизолятора (вначале переднего, затем заднего);
   4. снимают рычаг;
   5. выпрессовывают старый виброизолятор на прессе либо выбивают его кувалдой;
   6. запрессовывают новый виброизолятор и собирают узел.
   1. Чтобы заменить сайлентблоки задних нижних рычагов на Nissan Qashqai, первым делом следует загнать автомобиль на смотровую яму, поднять домкратом, открутить и снять колесо.
      
   2. Далее снимаем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Если сильно затянута, нужен хороший рычаг.
      
   3. Откручиваем болты крепления тормозного суппорта
      
   4. При помощи стяжек снимаем пружину
      
   5. Затем откручиваем нижнее крепление амортизатора к рычагу
      
   6. Далее снимаем развальный рычаг, открутив от рычага регулирующего схождение подрамника и стойки стабилизатора.
      
   7. Если же болт крепления этого рычага к подрамнику приржавел к сайлент-блоку, и открутить его тяжело, тогда поможет откиснуть WD-40, потом обстучать кувалдой (без фанатизма) и использовать ударный пневмо-инструмент. Таким образом выкручиваем болт.
      
   8. При снятии левого развального рычага мешает глушитель, поэтому скидываем его с двух крайних резинок крепления, дабы он ушел немного вниз.
      
   9. Устанавливаем под нижний рычаг домкрат.
      
   10. После этого откручиваем верхний рычаг от нижнего рычага.
       
   11. Отсоединяем от рычага провод и откручиваем датчик АБС от ступицы.
       
   12. Затем откручиваем крепление троса стояночного тормоза.
       
   13. Далее отсоединяем тормозной шланг от рычага. Здесь существует один не очень приятный нюанс: тормозной шланг зафиксирован на двух петлях и крепящих пластиковых зажимах. И если одна из петель откручивается легко от рычага (на фото болты политы WD-40), то, другая петля приварена и для отсоединения шланга необходимо его раскрутить, слегка пролить тормозной жидкости, а при обратной сборке не забыть прокачать тормоза.
       
   14. После этого должно получиться примерно так:
       
   15. Ослабляем трос стояночного тормоза и снимаем тормозной диск.
       
   16. Затем отсоединяем механизм стояночного тормоза.
       
   17. Откручиваем тягу, которая соединяет скобу фиксации нижнего рычага и кузов.
       
   18. Дальше откручиваем гайку, которая фиксирует болт регулировки схождения колес.
       
   19. Теперь необходимо выкрутить болт из сайлент-блока. Если выкрутить не удается, придется открутить 4 болта фиксации кронштейна к кузову и извлекать болт уже на снятом рычаге.
       
   20. Потом снимаем рычаг.
       
   21. Далее фиксируем проволокой ШРУС, чтоб не болтался.
       
   22. Теперь, чтобы вытащить болт из сайлент-блока, здесь потребуется пресс.
       
   23. На фото показан болт, регулирующий схождение колес, который был в эксплуатации после 115 тысяч км пробега.
       
   24. Затем выпрессовываем старый сайлентблок и запрессовываем новый.

   Сборка выполняется в обратной последовательности, при этом, после установки не забыв прокачать тормоза. Аналогичные действия проводим и с другой стороны.

   Читайте также:

     
   • Стук при торможении шевроле нива
     
   • Параметры нагрузки приора диагностика
     
   • Гранта закрывается только водительская дверь
     
   • 4 линк на ниву своими руками
     
   • Как снять торпеду на лифан солано