Замена сайлентблоков передних рычагов санта фе классик тагаз

Обновлено: 05.07.2024

Замена сайлентблоков передних рычагов на Hyundai Santa-Fe 2010г.

Никому не секрет что сайлентблоки передней подвески это расходник хоть и не частый но всё же. В этой статье я опишу как их поменять. Процедура это не из лёгких, для этого понадобиться пресс до 12т либо крепкий болт с оправками для запрессовки. Сабельная пила либо ножовка по металлу. Дрель либо горелка газовая. Ну и стандартный набор головок и ключей.

Приступаем к снятию рычагов. Описывать процесс снятия колёс не вижу смысла, перейду сразу к делу.

Откручиваем 3 болта крепления рычага. 1 болт шарового с гранью на 17. 2 болт крепления переднего сайлентблока грань на 19. 3 болт крепления заднего сайлентблока грань тоже на 19. Последовательности снятия болтов нет никакой.

После того как выкрутили болты надо залить проникающей жидкостью разрез крепления шарового пальца и стучать по рычагу в низ ближе к шаровому. Он постепенно будет выходить из своего посадочного места. Снимаем рычаг с авто. Снять в общем не поставить).

Приступаем к пере прессовке. Перед тем как выпрессовывать, выбивать ,пилить. высверливать, выжигать нужно сравнить новые детали со старыми.

Что-бы выпрессовать шаровую опору нужно снять пыльник и демонтировать стопорное кольцо. Подобрать оправку по диаметру больше чем посадочное кольцо шарового, вторая оправка должна быть меньше диаметром чем наружный диаметр шарового (что б не упирался в рычаг) и палец шарового поместиться внутри оправки. Можно давить и просто в палец но есть риск выдавить только палец а корпус шарового останется в рычаге. Новый шаровой запрессовываем аккуратно, Под рычаг надо подобрать оправку такой высоты чтоб палец не упёрся и диаметром чтоб была больше корпуса шаровой опоры. Давить на корпус шарового можно только по краям где нет вальцовки вкладыша скольжения. Вальцовка шарового не должна подвергаться физической нагрузке пресса. Будьте внимательны в направлении шаровой опоры. После прессовки нового шарового необходимо установить стопорное кольцо в специальную канавку на корпусе шаровой опоры. По необходимости наложите смазки под пыльник шаровой.

Переходим к прессовке переднего сайлентблока на рычаге. У данного сайлентблока вертикальное расположение и работает он больше как отбойник чем как ось кручения. Расположение на рычаге у него не спроста и если запрессовать его неправильно то он очень быстро выйдет из строя. Демонтаж можно произвести в прессе, но для этого надо точно подобрать оправы. Если таких нет то Высверливаем либо выжигаем резину и распиливаем обойму сайлентблока ножовкой либо сабельной пилой. Не перестарайтесь в данном деле, можно повредить рычаг.

Направление сайлентблока можно определить с помощью длинного штыря, болта, напильника и т.д. . Направляющий болт вставляем в задний сайлентблок и а передний выставляем так что-бы крепящая резина проворачивалась в сторону шаровой опоры но не выходила за рамки оси. Наглядно можно увидеть на фото. Запрессовать можно лубой оправкой большего диаметра. главное не давить на втулку, под рычаг так же подложить что-то больше по диаметру проушины рычага но втулка не должна упереться.

Задний сайлентблок более проблематичен в демонтаже но происходит по той же схеме. Только для упрощения прессов немного подтачиваем обойму на новом.

Замена переднего рычага Hyundai Santa Fe 2 (CM), 2006 - 2012

Рассмотрены автомобили Хёндай Санта Фе 2-го поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска с бензиновыми двигателями: 2.4 л (174 л.с.), 2.7 л (189 л .с.) и дизельный двигатель 2.2 л (197 л.с., TURBO).
Моменты затяжки см. тут
Вам потребуются: ключ «на 19», ключ для гаек колес.
Работа показана на примере замены левого рычага передней подвески. Правый рычаг передней подвески заменяют аналогично.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.
2. Ослабьте затяжку гаек крепления соответствующего колеса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

3. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.
4. Удерживая от проворачивания стяжной болт крепления шаровой опоры, отверните гайку болта.

5. Извлеките стяжной болт из отверстия в поворотном кулаке.

6. Извлеките палец шаровой опоры из клеммового соединения кулака.

7. Удерживая болт переднего крепления рычага от проворачивания, отверните гайку болта.

8. Извлеките болт из отверстия рычага и кронштейна на подрамнике.

9. Удерживая болт заднего крепления рычага от проворачивания, отверните гайку болта.

10. Удерживая рычаг передней подвески, извлеките болт.

11. . и снимите рычаг передней подвески.

12. Установите рычаг передней подвески в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно резьбовые соединения.

13. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментами, указанными в приложении 1.

14. После установки рычага проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. тут). Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Замена шаровых опор передних рычагов

Некоторое время назад из передней подвески стали слышаться небольшие стуки. Не везде, не всегда, а иногда и вообще не слышаться. Но, тем не менее, решил посмотреть. Вывесил перед, пошатал за колеса – есть люфтик. Полежал под машиной, опять покачал колеса – люфт обнаружился в шаровых опорах нижних рычагов.

Сразу же в интернет с вопросом «че-как?». А в интернете выясняется, что и в этом узле программно зашит очередной привет от ТАГАЗа. Оказывается, шаровые опоры, поставляемые в запчасти (подходящие, кстати, и на Санта Фе 2) имеют посадочный диаметр меньше на 0,4 мм. Поэтому в отверстиях рычагов они болтаются. А должны запрессовываться на холодную. В форумах полемика – кто-то пишет, что у него все встало «чики-пики». Но, в обсуждении выясняется, что ставил не сам, а на СТО. Кому-то слесари рассказали о проблеме честно и предложили приварить шаровую к рычагу. Третьи пишут, что если варить, то вкладыши поплавятся, и долго такая опора не проживет. Четвертые покупают рычаги в сборе и подкалывают остальных.

В общем, понятно, что без очередных танцев с бубном не обойтись. Проехался по магазинам – да, действительно, продают только шаровые для Санта Фе 2. Оригинальных шаровых для Классика (партномера у них различаются) даже заказать невозможно. Менеджеры магазинов с пеной у рта доказывают, что все берут для Классика те опоры, которые у них есть и радуются.

Ну, делать нечего, берем CTR CBKH22 за 480 руб каждую. По отзывам опоры надежные и выглядят сделанными качественно.

Поскольку предстоит работать с рычагом, то снимаю его полностью. Снимается быстро и удобно. Три болта крепления сайлентблоков находятся в доступном месте. Единственное, удобнее работать с длинным удлинителем для головок. Шаровая к рычагу крепится не конусом, а на цилиндре, зажимаемом хомутом. Поэтому разбирать удобно и быстро.

Снял рычаг, выпрессовал старую шаровую. Шаровая, болтается, вместо смазки – ржавая вода. Хотя пыльник целый.

Попробовал вставить новую шаровую. Действительно, болтается. Диаметр отверстия больше посадочного диаметра опоры на 0,4 мм. Сайлентблоки на обоих рычагах выглядят отлично – ни трещин, ни надрывов – как новые. Поэтому выбрасывать такие рычаги жалко и недешево. Стоимость одного нового рычага 2500-3000 руб.

Приваривать опору, на мой взгляд, тоже не вариант. Несколько отдельных прихваток могут и не выдержать – не самокат же делаем – на этом узле колесо держится. А обваривать вкруговую – точно вкладыш расплавится. Да и с дальнейшей разборкой узла будут проблемы – а это технически неправильно.

Значит нужно сделать так, чтобы отверстие в рычаге было нормального диаметра. Точить вкладыши и запрессовывать вряд ли получится – больно уж тонкие получатся – стенка 0,2 мм. Поэтому решил наварить слой металла в отверстии с последующей расточкой.

Сказано – сделано. Еду к друзьям и они полуавтоматом в среде наваривают на посадочной плоскости отверстия слой металла.

Теперь нужно растачивать. Для этого лучше всего подходит координатно-расточной станок, или, на худой конец, фрезерный. Ни того, ни другого в близком доступе не оказалось.

Не беда, решил я, сделаю вручную. В былые годы люди вкладыши для коленвалов заливали и потом вручную пришабривали. А здесь точность на порядок меньше нужна. Справимся.

Из инструмента – тиски, набор напильников, наждачная шкурка, набор головок, дрель.

Начерно обрабатываю отверстие напильником. Цилиндричность отверстия контролирую подходящими по диаметру деталями – у меня большой набор различных выколоток. После того, как диаметр отверстия становится больше 41 мм ( посадочный диаметр опоры – 42,9 мм) становится удобно пользоваться торцовой головкой ( у нее диаметр примерно 41,5 мм). Затем на головку, с помощью изоленты, креплю наждачную шкурку. Саму головку сажу на подходящий длинный болт, который служит осью. Ось зажимается в электродрель. Получается расточной инструмент. Рычаг креплю в тисках. Еще в одних тисках, на том же верстаке креплю пару направляющих из подходящих железок, чтобы было удобнее выдерживать направление расточки.

Отверстие растачивается при больших оборотах с помощью возвратно-поступательных движений. Шкурку приходится менять достаточно часто, периодически прибавляя слой – отверстие-то растачивается. Результат получается на удивление хорошим – диаметр ровный, в пределах точности измерения штангенциркулем. Цилиндричность отверстия на последних этапах проверял подходящей оправкой и подправлял шабером.

После расточки подкрасил рычаг черной краской и дал высохнуть.

По времени, на каждый рычаг ушло часа по три, вместе с подготовкой инструмента.

Посадку сделал немного поплотнее, чем в оригинале – диаметр опоры больше диаметра отверстия на три десятки (в оригинале – две).

Далее просто – запрессовал опору, надел стопорное кольцо, заполнил попру смазкой, надел пыльник. Установка рычага в обратном разборке порядке.

Замена сайлентблоков передних рычагов санта фе классик тагаз

Детальки на Jac Rein
1. Помпа P7765 HEPU Verwendbar for / suitable for HYUNDAI ( можно не менять если нет по подтеков и люфта); цена – 2515 р
2. Ремень генератора «ВОSCH» 4 РК 945
3. Обводной ремень 5РК1390 (5РК1388) Gatez 58396
4. Ролик ремня балансировочного вала HYUNDAI MOBIS 23357 38001; 23357 33350; 23357 38001
5. Ролик ремня ГРМ обводной HYUNDAI MOBIS 24450 38011; 24450 38011
6. Ролик ремня балансировочного вала HYUNDAI MOBIS 24810 38001 2481038001
7. Натяжитель ГРМ автоматический HYUNDAI MOBIS 24410 38001
8. Ремень ГРМ (большой) «Gatez» T313 (175x29), «ВОSCH» 9623 (175x29)
9. Ремень ГРМ (маленький) «Gatez» 5257XS (65х12,7)
10. Фильтр масляный: Mobis Oil Filter 26300 35503;
11. Фильтр воздушный: Bosch Air Filter AY 064;

Детальки от сана фэ для ремонта ГБЦ, все встает как родное — проверено:

HYUNDAI 2221233000 Клапан двигателя выпускной
HYUNDAI 2221133000 Клапан двигателя впускной
HYUNDAI/KIA 2222438010 Сальник клапана (маслосъемный) выпускной
HYUNDAI/KIA 2222438000 Колпачок маслосъёмный впускной
HYUNDAI 2244138003 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ
HYUNDAI/KIA 2231138200 Прокладка головки блока цилиндров
HYUNDAI 2852133020 ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
HYUNDAI/KIA 2841138000 Прокладка впускного коллектора
HYUNDAI/KIA 2562338150 Прокладка. патрубка охлаждения
HYUNDAI-KIA 2546221010 Кольцо уплотнительное системы охлаждения SN 5. MAG 2.0 25462-21010
PMC P1GA043 ПРОКЛАДКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (КОЛЬЦО) SONATA(EF) 98MY

ГРМ
ременьгрм 2,4л — 24312-38210
гидронатяжитель 24410-38001
ремень баланса 23356-38020
ролик баланса 23357-38001
ролик натяжной грм 24450-38011
ролик ведомый грм 24810-38001
ремень помпы 25212-38001
ремень гур 57170-38010

диск сцепления — 41100-3А160
Корзина сцепления — 41300-39150
Выжимной — 41421-39000

Опора двигателя левая 21830 26200
Опора двигателя правая Patron PS E3218
Опора двигателя передняя 21910 26200
Опора двигателя задняя 21930 26200

Замена рычагов подвески Hyundai Santa Fe

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

Рычаг – элемент в подвеске автомобиля Hyundai Santa Fe, отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов Hyundai Santa Fe, присутствуют свои нюансы.

12.jpg" />

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость Hyundai Santa Fe. Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

По количеству точек крепления - этот показатель варьируется от двух до четырёх;
По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой - поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

Продольные - устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
Поперечные - имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля Hyundai Santa Fe конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески Hyundai Santa Fe сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов Hyundai Santa Fe выступают:

неравномерный износ шины (внутренняя или внешняя сторона покрышки имеет больший износ) – нарушения углов развала и схождения колёс, что может быть вызвано естественной деформацией кузова (ничто в этом мире не вечно) либо нарушена геометрия;
увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении («тянет руля»);
необходимость частой замены сайлентблоков (возникновение стуков) – данная неисправность связана с увеличенным диаметром проушин, в которые запрессовываются резинометаллические шарниры;
появление вибрации на скорости вследствие нарушения развала-схождения Hyundai Santa Fe.

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес Hyundai Santa Fe на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске Hyundai Santa Fe вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески Hyundai Santa Fe со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей Hyundai Santa Fe, которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ Hyundai Santa Fe

Дефектовка и замена рычага подвески Hyundai Santa Fe, как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
При проведении обслуживания рычагов Hyundai Santa Fe на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
При замене рычагов Hyundai Santa Fe используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт Hyundai Santa Fe.

Блокнот запчастей для Hyundai Santa Fe Classic

Этакий блокнот запчастей для Санта Фе Классик (ТагАЗ) 2,0 CRDI :

Моторное масло (ДИЗЕЛЬ) — Hyundai/Kia 05200-00620 (6 л. —

100 руб.) — это и есть ОРИГИНАЛ!
Воздушный фильтр — Pmc PAA-036 (

130 руб.) — это и есть ОРИГИНАЛ!
Фильтр салона — Pmc PMA-021 (

150 руб.) / Pmc PMA-P21 (

240 руб.) (качественнее) — это и есть ОРИГИНАЛ!
Топливный фильтр — Hyundai/Kia 31922-2E900 (

370 руб.) / Besf1ts FF1020 (Mobis) (

220 руб.)
Прокладка пробки поддона — Hyundai/Kia 21513-23000 (

Предохранитель 10А — Hyundai/Kia 91870-38050 (

9 руб.)
Предохранитель 15А — Hyundai/Kia 91870-38060 (

9 руб.)
Предохранитель 20А — Hyundai/Kia 91870-38070 (

Масло в АКПП — MITSUBISHI ATF SP-III — ACH1ZC1X05 (1 л.

190 руб.) при замене сливом нужно

5 л.
Пробка заливная раздатки — Hyundai/Kia 47355-39000 (60-130 руб.)
Масло в задний редуктор LSD — Castrol Axle Z Limited Slip 90 — 4671470060 (1л.

210 руб.) нужно 0,8 л. Можно тоже залить Castrol Axle Z Limited Slip 90
Гидравлическая жидкость (ГУР) Hyundai New PSF-3 SAE 80W — Hyundai/Kia 03100-00100 (1 л.

Антифриз концентрат КРАСНЫЙ! — LIQUI MOLY KFS 2001 Plus — 8841 (5л.) (

1400 руб.)
Деионизированная дистиллированная вода — RAVENOL 1360010-005-01-001 (5л.) (

ГРМ:
Ремень ГРМ — DONGIL 123RU28 (

290 руб.) / Hyundai/Kia 24312-27000 (

830 руб.)
Ролик натяжной ГРМ — Hyundai/Kia 24410-27250 (

990 руб.)
Ролик обводной ГРМ — GMB GT10520 (

340 руб.) / Hyundai/Kia 24810-27250 (

Ремень привода агрегатов — DONGIL 6PK1510 (

240 руб.) / Hyundai/Kia 25212-27010 (

480 руб.)
Ролик натяжной приводного ремня — Hyundai/Kia 25281-27010 (

1200 руб.) / Аналог от Сонаты (!): Hyundai/Kia 25281-27060 (

900 руб.)
Ролик обводной приводного ремня — Hyundai/Kia 25287-27001 (

Свеча накала — Hyundai/Kia 36710-27010 (

290 руб.) / NGK 5013 (Y-749J) (

410 руб.(Exist)) / BOSCH 0 250 212 006 (

290 руб.) / Beru 0 100 226 422 (

280 руб.) / Beru GN035 (

700 руб.) — нужно 4 штуки!
Колодки тормозные перед — Pmc PKA-016 (2WD!) (

440 руб.) / Pmc PKA-027 (

500 руб.) / Mando MPH27 (

600 руб.) / Sangsin — SP1171 (Hi-Q) (

750 руб.) / Hankook Frixa FPH11 (2WD!) (

830 руб.) / Yes-Q ESD7032 (

740 руб.) / NiBK PN-0103 (

650 руб.)
Тест корейских колодок
Колодки тормозные зад — Pmc PKA-009 (

320 руб.) / Pmc PKA-E09 (

440 руб.) / Mando MPH18 (

400 руб.) / Sangsin — SP 1117 (Hi-Q) (

350 руб.) / Hankook Frixa FPHXGR (

1600 руб.)
Диск тормозной зад — Hyundai/Kia 58411-3A300 (

Щётка стеклоочистителя левая — Cap CR2-22 (

120 руб.) / Hyundai/Kia 98350-26000 (

250 руб.)
Щётка стеклоочистителя правая — Cap CR2-20 (

100 руб.) / Hyundai/Kia 98360-26000 (

200 руб.)
Щётка стеклоочистителя задняя — Cap CR2-13 (

50 руб.) / Hyundai/Kia 98820-26000 (

5200 руб.) / правая Hyundai/Kia 92102-26220 (

Заготовка ключа зажигания -Hyundai/Kia 81996-38000 (

120 руб.)
Комплект ковриков 4 шт. — Hyundai/Kia 08130-26010TB (

385 руб.)
Дефлекторы на окна (4 шт. оригинал со скобками) — Hyundai/Kia 08222-26000 (

1150 руб.)
Дефлекторы на окна 4 шт. оригинал (?) — Hyundai/Kia 08225-26000 (

500 руб.)
Накладка селектора АКПП (хром) — Hyundai/Kia 46750-26000CR (

1400 руб.)
Защита картера Мотодор, сталь- 2 мм. — MOTODOR 00924 (

1900 руб.)
Пластиковая защита бампера (кенгурин) — Hyundai/Kia 08310-26000 (

1200 руб.)
Защита бампера (кенгурин) — Hyundai/Kia 08310-26100 (

Подушка крепления двигателя передняя — Hyundai/Kia 21910-26750 (

210 руб.)
Стойка стабилизатора передняя правая — CTR CLKH-15R (

250 руб.) + ст.кольцо 5451837000 (

20 руб) / — CTR CBKH22 (

280 руб.) — нужно 2 штуки!

Втулка заднего амортизатора нижняя — Hyundai/Kia 55325-26500 (

60 руб.) — нужно 2 штуки!
Втулка заднего амортизатора верхняя — Hyundai/Kia 55320-26000 (

80 руб.) — нужно 2 штуки!
Амортизатор передний правый — Mando EX54660-26600 (

1665 руб.) версия от 3,5l
Амортизатор передний левый — Mando EX54650-26600 (

1665 руб.) версия от 3,5l
Амортизатор задний — Mando EX55305-26500 (

1150 руб.) — нужно 2 штуки!
Сайлентблок переднего рычага (задний) — Hyundai/Kia 54555-26000 (

330 руб.) — нужно 2 штуки!
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ сайлентблок переднего рычага (задний) — Точка опоры 12-06-2328 (

630 руб.) — нужно 2 штуки!
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ сайлентблок переднего рычага (передний) — Точка опоры 12-06-2296 (

344 руб.) — нужно 2 штуки!
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ втулка стабилизатора, передней подвески — Точка опоры 12-01-1296 (

280 руб.) — нужно 2 штуки!
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ сайлентблок задней подвески продольного рычага — Точка опоры 12-06-2325 (

510 руб.) — нужно 2 штуки!
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ сайлентблок задней подвески поперечного рычага (внутренний) — Точка опоры 12-06-1927 (

215 руб.) — нужно 2 штуки!

Компрессор кондиционера ОРИГИНАЛ! — HCC H-97701-26200 (

11750 руб.) / ОН ЖЕ : Hyundai/Kia 97701-26200 (

17900 руб.)
Стартер — Hyundai/Kia 36100-27001 (

5900 руб.) -(Denco 03101-3210)
Генератор — Hyundai/Kia 37300-27013 (

7600 руб.)
Аккумулятор (родной) — Hyundai/Kia 37110-26101 (

HYUNDAI 25310-26480 Радиатор охлаждения двигателя

Mando HC2531026480 радиатор системы охлаждения! АКПП \Hyundai Santa Fe 2.0CRDi 03-06

Авто-Миг

Замена сайленблоков Hyundai Santa Fe

Ремонт Хендай Санта Фе 2

Модель: Hyundai Santa Fe CM
Тип кузова: универсал
Год, пробег: 2008, 111 000 км
КПП, привод: автомат, полный
Двигатель: 2.4 бензин

замена сайлентблоков Хендай Санта Фе

стук в спереди при езде

Диагностика выявила следующее:

стук в подвеске был вызван тем, что износились (порвались) задние сайлентблоки переднего рычага. Во время выпрессовки втулка сайлентблока просто выпала, ниже на фото видно места оборванных креплений. Поэтому рычаг болтался и во время езды стучал.

Выполненные работы:

снятие рычага
выпрессовка рваных сайлентблоков
запрессовка новых
установка рычага на место

замена сайлентблоков Хендай Санта Фе

разрушенный сайлентблок

Используемые запчасти:

Стоимость (цену) замены сайлентблоков Хендай Санта Фе можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

4 комментария: Замена сайленблоков Hyundai Santa Fe

все цены указанные в консультациях действительны только на дату ответа

Санта Фе 2013, полный привод

подскажите стоимость работ по замене переднего верхнего сайлентблока (539122Е200) крепления дифферинциала.

Спасибо за обращение.

стоимость и время замены задних сайлентблоков Santa Fe 4WD 2.7i 2004 год

Как записаться на ремонт

Замена всех сайлентблоков задней подвески + регулировка углов развал схождения задней оси — 12000р

Записаться очень просто — нажать в самом наверху кнопку контакты и выбрать ближайший к Вам автосервис

или просто перейти по ссылке:

Спасибо за обращение.

Авто опросы:

Мы принимаем к оплате:

Кузовной ремонт

HYUNDAI SANTA FE 2 2007.

Нужны цены на следующий объем работ: Замена [. ]

Hyundai Palisade 2021.

Муфта полного привода работает некорректно, п[. ]

HYUNDAI Accent 2005.

Подскажите по стоимости работ: замена шаровой[. ]

Hyundai creta.

Подскажите код краски Hyundai creta vin : Z94[. ]

Добрый день! Требуется ремонт двигателя G4FC[. ]

Добрый день, подскажите пожалуйста код краски[. ]

Добрый день. Прошу подсказать код краски ВИН[. ]

Kia Optima, 2,4 , 2019.

Замена передних тормозных колодок[. ]

это аналог IX55, подскажите по цене запчастей[. ]

Ремонт двигателей:

Новые обращения Киа:

Замена радиатора печки Киа Рио

Сход развал Киа Каренс

Кузовной ремонт Киа Соренто

Сход развал Киа Бонго

Сход развал Киа Селтос

Ремонт других марок:

Замена стекла Мицубиси Паджеро

Сход развал Шевроле Круз

Сход развал Вольво XC90

Кузовной ремонт Мерседес

Сход развал Грейт Вол Ховер

Новые обращения Хендай:

Сход развал Хендай Соната

Кузовной ремонт Хендай Крета

Сход развал Хендай Солярис

Замена пружин и амортизаторов Хендай IX55

Чистка дроссельной заслонки Хендай Солярис

Ремонт других марок в нашем техцентре:

Автосервис Москва, Авиамоторная

Автосервис Москва, Октябрьское поле

Автосервис СЗАО, САО - метро Октябрьское поле, станция Зорге МЦК (район Щукино, Хорошёво—Мнёвники)

Ближайшие станции метро - Октябрьское поле, Полежаевская. Станция Московского Центрального Кольца - Зорге. Ближайшие для подъезда улицы - Маршала Бирюзова, Берзарина, Народного ополчения, Зорге, Куусинена, Расплетина.

Замена задних сайлентблоков хендай санта фе классик

2) Снизу автомобиля снимаем защитный кожух нижней опоры амортизатора.

3) Если болты крепления рычага закисли – смачиваем их проникающей смазкой.

4) Ослабляем верхний и нижний болты рычага.

5) Домкратим заднюю балку и полностью откручиваем болты.

6) Снимаем рычаг.

7) Выпрессовываем старую обойму. Для этого можно воспользоваться тисками и подходящей оправкой или старым подшипником.

8) Ставим новый сайлентблок. Для удобства его и рычаг можно смазать густой смазкой типа литола.

9) Запрессовываем сайлентблок.

10) Ставим все на место. Болты рычага нужно сначала наживить, затем убрать домкрат из-под балки и закрутить окончательно.

Hyundai Santa Fe Classic 2008

Во время замены подшипника задней ступицы я заметил, что есть небольшой люфт в шаровой левого верхнего рычага задней подвески. На ходу он себя никак не проявлял – ни стуков, ни износа шин, вообще ничего. Но раз люфт есть, надо менять. Полез проверить на люфты правую сторону. Поднял на домкрате. Люфта нет. Странно. Левая сторона у нас больше ездит что ли? Вывесил всю заднюю часть машины. И только после этого нашел еле ощутимый люфт в шаровой правого рычага.

При очередной поездке в Новосибирск купил два оригинальных рычага. Вышло достаточно недорого, по сравнению с другими иномарками – по 1570 руб за рычаг.

Замена была тоже несложной. Сначала нужно открутить нижнее крепление амортизатора, чтобы не мешал откручивать и засовывать съемник. Потом стандартным жигулевским съемником для шаровых выпрессовывается палец шаровой. Затем откручивается болт сайлентблока и все – рычаг в руках. В Интернете вычитал, что у некоторых невозможно было вынуть болты сайлентблоков – закисали намертво – и их приходилось вырезать. Поэтому за пару дней залил болты тормозухой. Опасения не подтвердились – болты были чистые и без ржавчины, поэтому вынулись без проблем.

Был, как положено, и интересный момент. Выпрессовываю палец шаровой правого рычага. Надел съемник, тяну гайку. Тяну, тяну, что-то долго она тянется. Глянул, а г-образный пруток съемника лопнул в месте сгиба. Диаметр прутка – 22 миллиметра. Не выдержал, бедняга. Шаровую выпрессовал уже другим, менее удобным съемником.

Собрал, съездил на развал-схождение – все в пределах допуска. Значит и кузов ровный и все резинки в порядке.

Замена сайлентблоков передних рычагов санта фе классик тагаз

- постоянное подруливание при движении по прямой;
- резиновый скрип при проезде больших неровностей;
- увод авто при разгоне и торможении;
- вибрация рулевого колеса на скорости до 60 км/ч.
Огромное спасибо хочу выразить Ded Minka, пост № 226, что собственно меня и
воодушевило сделать все самому. В принципе мой отчет и будет копией отчета
Ded Minkaтолько с картинками. Ток прошу не считать это плагиатом, все права
автора сохранены))) Кроме этого очень хочется показать легкий и дешевый способ извлечения неисправных сайлентов.
Сразу оговорюсь, что для 100% диагностики неисправности этих сайлентов, все же
необходимо открутить их и пошевелить за внутреннюю часть (обойму), так как с виду
исправный сайлент, на самом деле может оказаться неисправным. Вот и мне без
откручивания приговорили 3 шт., а в реалии оказалось, что хана всем 4-м. Благо сразу
купил их все. И наоборот, что бы лишних не покупать.

- накидной ключ для этой гайки (у меня получилось на 22) – 1 шт.;
- рожковый ключ для затяжки болта (у меня получился на 12) – 1 шт.;
- шайба 100х20х5 и 60х14х5 (изготовил у токаря на халяву) – по 1 шт.;
- дрель и металлический ершик диаметром 55 мм – 1 шт.;
- розетка 220 В или другая для дрели.
- компрессор (электронасос) для продувки места посадки сайлента;
- смазка ШРУС – 1 тюбик;
- для запрессовки именно переднего правого сайлента рожковый ключ на 10;
- домкрат 1 шт.
1.4. Материалы:
- сайлентблок переднего подрамника (сайлентблок подрамника моторного отсека, резиновые подушки опор переднего подрамника). В общем как бы их не называли, все 4 одинаковые и номерочек у них такой 62486-2Е000. Я брал по 480 руб/шт. Как я понял аналогов нет, так же и полиуретана я не нашел, а жаль, может быть удалось бы избавиться от детской болячки…

- перчатки, кусок тряпки, защитные очки и желательно какую-нибудь кепку, так как очень много чего на голову осыпается.
1.5. Трудозатраты:
1 человек на 1 сайлент – 30-60 минут.
И НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МОЛОТКОМ КУВАЛДОЙ И ЗУБИЛОМ. БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ ГЛАЗА И ЛОБ, А ТАКЖЕ НЕ ОБОЖГИТЕСЬ О ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ, ЕСЛИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЕ НА ТОЛЬКО ЧТО ВЫКЛЮЧЕННОМ АВТО.

2. Процесс замены:
2.1. Проверка состояния сайлентов.
- Как правило, в первую очередь выходят из строя задние сайленты подрамника, поэтому и начинаем с них.
- Загоняем авто на яму, снимаем декоративную защиту, очищаем крепления кронштейнов, и брызгаем WDшкой на гайки крепления. Далее откручиваем кронштейны (два болта и одна гайка) обоих задних сайлентов. После снятия кронштейнов откручиваем сам сайлент (правый или левый, на ваш выбор).

- Проверяем сайлент (если он конечно сам еще не вывалился), для этого в его внутреннюю обойму вставляем подходящий по размеру вороток или отвертку и шатаем его из стороны в сторону. Неисправность сайлента вы сразу определите (видно отслоение резины от обойм, появляется ржавый хруст и эта же ржавчина начинает высыпаться из него). Если он неисправен, то той же отверткой извлекаем его из внешней обоймы.

2.2. Извлечение внешней обоимы сайлента из подрамника.
- перед извлечением старой обоймы отмечаем отверткой положение сайлента (если конечно уверены, что до этого он стоял правильно). Хотя я думаю, что это не обязательно, но я все же сделал, так как сайленты не менялись с завода.

- Теперь берем зубило и молоток, отгибаем край обоймы сайлента от посадочного места в подрамнике и брызгаем туда WDшку

- Дальше берем штырек и забиваем его между обоймой сайлента и подрамником. Тут уже используем кувалду. Но если с ходу не получается забить то не жалем WDшку и по очереди применяем и молоток и кувалду. После того, как штырь забит наносим по нему удар от края к центру и вот что получаем.

- Затем на это же место забиваем зубило, также в конце наносим по нему удар от края к центру. После того как зубило вылетело, на это место вставляем большую отвертку и надавливая на обойму от края к центру извлекаем её из посадочного мест, которое заливаем WDшкой.

2.3. Установка нового сайлента в подрамник.
- Для начала подготавливаем посадочное место в подрамнике. Эта процедура обязательна, иначе имеется очень высокая вероятность не посадить новый сайлент до конца. Для этого отпускаем второй задний сайлент, но болт не извлекаем (оставляем его слегка закрученным). Домкратим авто, что бы подрамник слегка опустился, а крепеж сайлента (который на кузове) поднялся на верхний уровень с подрамником. Вытираем тряпочкой WDшку. Берем дрель с металлической насадкой и очищаем посадочное место. Если дрель все не удаляет, то выковыриваем отложения отверткой и опять дрель. После дрели на верхней резинке, которая над подрамником, скапливается металлическая пыль, поэтому продуваем все компрессором или насосом. Затем смазываем посадочное место в подрамнике тонким слоем консистентной смазки. (у меня под рукой оказалось ШРУС, вот им и смазал). Опускаем домкрат - посадочное место готово.

- далее закручиваем заготовленную шпильку (или подготавливаем подходящий болт с гайкой), берем новый сайлент, шайбы, гайку и аккуратно усаживаем его на свое место (здесь два варианта посадки: со шпилькой или с болтом). Прежде чем затягивать совмещаем посадку сайлента с рисками, которые мы сделали перед извлечением обоймы старого. Также между подрамником и кузовом подкладываем кусок дерева, иначе сайлент может не дойти до конца, особенно передние. Я использовал деревянную часть отвертки. Аккуратно затягивае гайку и наслаждаемся как сайлент легко и непринужденно усаживается на свое место. Затем извлекаем шпильку и затягиваем штатный болт, но не до конца, если будем менять второй задний сайлент. Особо аккуратно меняем передний правый сайлент, так как там проходит трубка. Я ее открутил и опустил, при затягивании, ниже отвертки. При затяжке постоянно проверяем, что бы эту трубку не пережало.

После замены неисправных сайлентов собираем все в обратной последовательности.
3. Вывод
Таким образом я заменил все 4 сайлента.

- С первым провозился около 30 минут, все изучал методу. Личный рекорд по извлечению старой обоймы - 3 минуты. В общем, я думаю, у каждого может быть по разному, кто-то и за пару минут выбьет, а кто-то и полчаса провозится и дело не в прокладке))) а именно в самих сайлентах. И не факт, что если один вы извлекли за пару минут, то и второй пойдет также.
Но думаю эта метода все же очень хороша, сами смотрите на последнюю фотку, все четыре как под копирку, без снятия подрамника и помощников.
- Результат: Исчезли подруливание при движении по прямой, резиновый скрип при проезде больших неровностей, а также увод авто при разгоне и торможении. Практически ушли вибрации рулевого колеса до 60 км/, но до конца еще не убрал, хотя на то есть другие причины. Да и вообще очень приятно стало рулить авто.
Всем спасибо за внимание, надеюсь данный отчет поможет тем, кто самостоятельно хочет поменять сайленты переднего подрамника или кто в разъдумьях. На самом деле это не так уж сложно как кажется.
Удачи на дорогах.

Читайте также: