Замена сайлентблоков подрамника ниссан лафеста

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт передней подвески и не только

ВНИМАНИЕ! Длина сайлентблоков подрамника на Лафестах 4WD может, а скорее будет, отличаться от таковых на 2WD. Перед их укорачиванием необходимо произвести замеры. Не отрезайте вслепую. 7 раз отмерь, как говорится!

Наконец-то дошли руки до этой записи. До того как установил передние стояки KYB NEW SR был произведен ремонт передней подвески. А также поменял свечи и прокладку на впускном коллекторе. Работа – бесплатно, запчасти естественно платно, еще пришлось заказать оправки у токаря, но об этом позже.

Что было заменено:
— Опорные подшипники передних стоек SNR M255.09 — 2 шт. 1480 руб. Вроде идут как оригинал на Кашкай и Икстрейл (старые обломило промывать и смазывать). Чашки менял почти год назад, ставил оригинал от Кашкая. Прибывают в отличном состоянии, намеков на трещины нет.
— Шаровые передних рычагов CTR CBN-70 — 2 шт. 998 руб.(сайленты рычагов пока в практически идеальном состоянии)
— Левая подушка АКПП Nissan 11220-CY00B – 5008 руб. (она же идет на Серену 25)
— Передние сайлентблоки подрамника от Кашкая Nissan 54466-JD000 — 2 шт. 2110 руб. (стояли еще родные, оказалось, что можно было не менять, но раз купил…)
— Задние сайлентблоки подрамника от Кашкая Nissan 54467-BR00A — 2 шт. 1086 руб. (в 2013 г. менял на оригинал от Кашкая, за 4 года подизносились, фото будет ниже)
— Резиновые подкладки под передние сайлентблоки подрамника Nissan 54464-CY00B — 2 шт. 990 руб. (Не знаю зачем Ниссан их сделал для передних – они практически вечные, лучше бы сделали что-то подобное под задние, которые рвутся. Но об этом опять же позже)
— Нижняя опора ДВС Renault 11 23 836 65R — 1192 руб. (до этого ставил опору Sasic, хватило примерно на год)
— Платиновые свечи Beru Z 325 — 4 шт. 1276 руб. (Beru у меня прошли 2 года (около 40 тыс. км), опять же поменял для профилактики, старые были в отличном состоянии)
— Прокладка впускного коллектора Stone JB-02253 – 565 руб. Заменил ее впервые, стояла еще родная.

Всем привет, хочу поменять сайлентблоки подрамника там их 4 штуки.

Заезжал на сервис пол машины разобрали, оказалось нужно снимать электродвигатель (возможно с заменой антифриза), собрали обратно.

Есть ли возможность замены сайлентблоков без снятия двигателя? Какие могут возникнуть сложности?

2 Ответ от vikt 2019-07-31 10:55:23 (2019-07-31 12:59:07 отредактировано vikt)

Менял раз сайлентблоки в домашних условиях, не снимая мотор. Самое сложное было заднюю опору открутить, пришлось приопустить подрамник с мотором и выкрутить болт крепления задней опоры, потом поднял на место и вывесил драйв юнит.
Недавно менял подрамник тоже без подьемника, посчитал что проще вытащить все вперед. Снимал радиаторы, естественно антифриз сливал. В одни руки день работы.
Сайлентблоки менял молотком через выточенные оправки, натяг там не большой. После всех этих телодвижений появилась идея сделать оснастку для замены на машине. Сайлентблоки снимаются наверх и они достаточно длинные, опускать подрамник нужно наверное сантиметров на 15.

3 Ответ от Lumixx 2019-10-10 00:15:51

Здравствуйте, расскажите про сайленблоки подрамника. Какие номера и какой фирмы ставили? Замучился искать и подбирать, оказывается задние и передние - разные, еще какие-то шайбы-проставки надо вроде бы.

4 Ответ от Invictus89 2019-10-10 17:39:04

Здравствуйте, расскажите про сайленблоки подрамника. Какие номера и какой фирмы ставили? Замучился искать и подбирать, оказывается задние и передние - разные, еще какие-то шайбы-проставки надо вроде бы.

Дорогой Люмиксс, могли бы вы подсказать, какие лучше всего сайлентблоки брать из этих либо предложите альтернативный проверенный вариант !? Заранее благодарю за помощь.

5 Ответ от bulat77 2020-01-14 08:42:35 (2020-01-14 11:10:03 отредактировано bulat77)

Доброго дня!
подошло время поменять втулки стаба и сайлентблоки, по первым все понятно,
подскажите плиз, какие сайленты лучше поставить, желательно с каталожными номерами, вроде все посты просмотрел - на увидел!
заранее благодарю!

Меняем сайлентблоки подрамника Nissan X-Trail t31

X-Trail T31

Когда эти элементы автомобиля выходят из строя, можно произвести замену самостоятельно.

Признаки изношенных резинометаллических шарниров подрамника

Если в Х-Трейл кузова Т31 выходят из строя резинометаллические шарниры, можно понять это по следующим признакам:

скрип, который возникает преимущественно во время переезда «лежачих полицейских» или других аналогичных препятствий;
углы колёс не поддаются корректировке;
управляемость и реакция Х-Трейл Т31 на движение руля уменьшается;
колейность при езде ощущается больше, чем ранее;
резина изнашивается неравномерно.

Наличие сильного лязга может свидетельствовать о полном разрыве или серьёзном повреждении сайлентблока Х-Трейл Т31.

Диагностика

Диагностика сайлентблоков подрамника на Ниссан Х-Трейл для достоверного результата должна проводиться на подъёмнике или с помощью подъёма Х-Трейл Т31 автодомкратом и дополнительной фиксации противооткатными упорами.

Для проведения самостоятельной диагностики следует выполнить такие действия:

Если были замечены люфты, деформации, разрывы, нарушение целостности, необходимо менять шарнир.

Запчасти и инструменты

Замена сайлентблоков подрамника Х-Трейл кузова Т31 выполняется с помощью таких инструментов и запчастей:

ключи (один – на 21, второй – на 18);
домкрат;
ключ баллонный;
кувалда (если нет пресса);
оправки (в качестве них может использовать головка на 32 или, например, кусок трубы);
сайлентблоки: два передних (VTR 54466EN11A), два задних (Zekkert GM5789 или 54467-BR00A);

Можно заменить запчасти аналогичными, использующимися для модели Qashqai. Их артикулы: передний сайлент – 54466-JD000, задний сайлентблок переднего рычага – 54570-BB00A, задний сайлентблок подрамника– 54467-EN11A.

Если ничего не помешает выполнить все нужные работы, замена сайлентблоков займёт около трёх часов. В этот отрезок времени включается разборка, сборка и непосредственно замена деталей.

Самостоятельно меняем сайлентблоки подрамника X-Trail T31

Осуществить замену сайлентблоков подрамника Х-Трейл (кузов Т31) можно самостоятельно. Для этого потребуется:

поднять переднюю часть ремонтируемой машины;
снять передние колёса;
придерживая гайки ключом там, где это нужно, открутить обе шаровые, стойки стабилизатора, рулевую рейку и опору (подушку) двигателя (обратите внимание – рейка держится на двух болтах, расположенных сзади подрамника);

Выбить сайлентблоки можно зубилом или куском трубы подходящего диаметра. Также труба подойдет в качестве оправки при запресовке.

Делать ли развал и схождение после замены?

Водителя Х-Трейл Т31, осуществляющего замену сайлентблоков на своём «Ниссане», будет интересовать вопрос, нужно ли выполнять развал-схождение после процедуры.

Следует знать, что впереди автомобиля такая технологическая операция, как «развал» для кузова Т31 не производится.

Причина в конструктивных особенностях подвески этой модели. Дело в том, что «развал» установлен с помощью специальных болтов в подрамнике при производстве автомобиля на заводе. Если места посадочные не повреждены, значит, с «развалом» всё нормально.

Что касается «схода», на вашем Х-Трейл Т31 он направляется рулевыми тягами. Во время замены сайлентблоков ничего из рулевого блока управления не заменялось. Помните, что рулевая рейка прикреплена к подрамнику.

Если «сход» в автомобиле был сделан на мёртвых сайлентблоках, руль может немного сдвинуться. При таком положении дел следует всё же сделать «схождение» после окончания ремонта.

Заключение

Замена испорченных сайлентблоков подрамника на автомобиль Ниссан Х-Трейл, кузов т31 обязательно должна осуществляться при возникновении скрипов, стуков во время преодоления препятствий на дороге («лежачих полицейских», увеличенной колейности и так далее).

О проблеме также может свидетельствовать неравномерный износ резины и потеря управляемости Х-Трейл Т31.

Прежде, чем выполнить замену, стоит произвести диагностику проблем, внимательно осмотрев машину на подъёмнике. При подтверждении проблемы понадобится подготовить все нужные для самостоятельной работы инструменты и приобрести заменяемые детали. Внимательно выполнив пошаговый алгоритм замены сайлентблоков, убедитесь, что все остальные детали возвращены на своё место.

Замена сайлентблоков подрамника и передних рычагов

Итак, оборвало у меня передние сайленты подрамника — передаю привет российским дорогам.
Были куплены шаровые RTS 93-02397 и сайленты 54570-BB00A для рычагов; сайленты в подрамник 54466-JD000 — передние и 54467-BR00A — задние, 54464-CY00B — дополнительные проставки под передние сайленты подрамника, из УАЗовских резиной сделаны проставки под задние сайленты подрамника (отчего-то я их не смог установить на место, возможно, что они не точно в размер).
Шаровые (1000р за пару) менял на СТО (1500р) еще до того, как обнаружил обрыв передних сайлентов подрамника. Собственно, с этого и начался ремонт передней подвески.
Сайленты для подрамника укорочены (опять же — спасибо токарю) по размерам, срисованным у spinpoint из этой записи

Примерный порядок действий:
Поддомкратить машину с двух сторон, подставить надёжные опоры (признаюсь — чуть не уронил машину в яму, т.к. использовал слабые страхующие опоры, в последствие положил под кузов колёса, а на колёса деревяшки).
Снять колёса (штатный ключ для колесных гаек или головка на 21 с трещеткой)
Отцепить линки сверху (головка и ключ на 17, если линки еще заводские, то на 18)

Снимаем рычаг:
Удлинённой головкой на 21 открутить 2 болта, что закручены у конфетки (передний сайлент)
Головкой на 18 откручиваем болт у заднего сайлента рычага, после того, как винт сорвал, понадобился накидной ключ на 18 — им сверху держал гайку, а снизу крутил болт.
Открутил крепление шаровой: 2 маленькие трещётки и 2 удлинённые головки на 14 и дополнительный удлинитель (мне было так удобно, может быть можно обойтись 1 трёщеткой с головкой на 14 и ключом).
Вынул шаровую из крепления, вытащил рычаг.
Те же действия для второго рычага.

Замена сайлента рычага:
Оправки не пригодились для выбивания сайленты из рычага — размеры не те, зато в гараже была нужного (почти) размера труба. С помощью трубы выбил, насколько возможно, сайлент из рычага. Потом просто хорошенько ударил по центральной части сайлента кувалдой — центральная часть вылетела. Далее — сделал болгаркой небольшой пил вышедшей части внешней обоймы сайлента и выпрессовывал его в обратную сторону, когда пропиленная часть оказалась в рычаге, то она легко выпала. Сайлент из второго рычага уже выбивал с помощью первой оставшейся обоймы.
Запрессовка — то еще приключение. ВАЖНО: выставить правильно положение сайленблока в рычаге (верх-низ и направление "по азимуту"). Я пробовал чуть-чуть снять фаску на внешней обойме сайлента, чтоб облегчить забивание сайлента в рычаг. Бил кувалдой несколько раз — если сайлент стоит криво или даже с небольшим перекосом — он просто не зайдёт. Раза с 4-го получилось установить на место. Вытаскивал и запрессовывал по одному, чтоб был образец — насколько по глубине нужно запрессовывать сайлент в рычаг.

Подрамник:
При снятии подрамника пригодятся 2 домкрата или несколько брусков, чтоб подрамник не упал на снимающего.
Снял заднюю/нижнюю опору ДВС (2 болта на 18)

Открутил рулевую рейку (2 болта, головка на 21 — гайки, которые находятся сверху, лучше не терять=))
Снял П-образную хрень, которая держит заднюю часть подрамника (головка на 18, 6 болтов) — тут лучше заранее подложить под подрамник бруски).
Под переднюю часть подрамника я ставил домкрат.
Открутил 2 винта, крепящих передние сайленты (головка на 18).
Теперь слева и справа (в районе передних колёс) нужно открутить по одному болту (головка на 21), которые держат подрамник на такелажных проушинах.
Когда все болты откручены — аккуратно вытаскивал подрамник вперёд, спасибо товарищу за помощь. Аккуратно, потому что, хоть подрамник и железный, но он еще и тяжелый, а к нему еще и стабилизатор поперечной устойчивости с линками прикручен. А рейка откручена и "висит" на рулевых наконечниках, так что аккуратно, чтоб рейку не наебнуть.
Сайленты подрамника запросто выбиваются оправками!

Когда настало время ставить новые сайленты, к моему счастью, приехал сосед по гаражу, у которого случайно оказался отличный пресс на 20тн! Сайленты в подрамник поставили минут за 15 — всё ровно и быстро!

Установить подрамник на место помогла технология, применяемая еще древними египтянами — подкладывание досочек.

С помощью товарища, брусков и какой-то там матери подняли подрамник к месту его установки, и прикрутили его на место. Выточенные из УАЗовских резинок проставки почему-то не захотели вставать на своё новое место, видимо, не очень точно соблюден был размер — они просто не хотели влезать между внешней и внутренней обоймами задних сайлентов. Мазал маслом, литолом — не помогло. Установил без них. Спереди же пригодились 54464-CY00B — проставки под передние сайленты.
Уже после того, как закрепил рейку и прикрутил подрамник, обнаружил, что одна из такелажных петель не встала на своё место (Kurwa!)

Но заново снимать подрамник ради этой хрени желания не было совсем, вообще, ну никак!

После установки подрамника на место — время ставить рычаги.
Сначала — наживить задний сайлент на своём месте, потом закрепить конфетку, и только в самом конце — шаровую.
Сперва я пытался ставить рычаг на его место с шаровой, вставленной в поворотный кулак, как я был наивен…
В общем, поставил рычаги, линки, всё проверил — все болты/гайки подтянул, еще раз возмутился себе: "ну как так не заметил эту хрень слева, которая оказалась не на своём месте?!".
Надел колёса — красота!
На всё ушло около 12 часов.
По ощущениям: да, грохот исчез (впрочем, разрезанная пополам подушка кабины от Урала тоже избавила от этого грохота, но ведь это не по Фен-Шую), дополнительной мягкости или еще чего — не почувствовал. Специалисты говорят "заказывай контрактную рейку, делай ей капиталку и меняй свою — будет тебе вообще счастье" — поживём, увидим =)
Если что-то забыл — дополню позже.

Замена сайлентблоков подрамника ниссан лафеста

Отечественные дороги, агрессивная манера вождения, климат, условия эксплуатации - это те факторы, от которых напрямую зависит работоспособность и долговечность подвески. В условиях плохих дорог и активного движения в мегаполисе, элементы подвески имеют склонность к быстрому износу и выходу из строя. А неправильная диагностика проблем или несвоевременный ремонт могут привести не только к ухудшению управляемости вашего автомобиля, но и даже к ДТП. Как опытный водитель, так и новичок не должны забывать о том, что необходимо следить за всеми системами автомобиля, в том числе и за ходовой частью, чтобы избежать проблем в будущем, сохранить комфорт от вождения и своё здоровье.

Устройство подвески автомобилей семейства Nissan (впрочем, как и любых других современных автомобилей) довольно сложное. Каждое колесо автомобиля крепится при помощи рычагов, которые соединены с подрамником и кузовом. Отметим, что передняя подвеска тоже частично закреплена через подрамник. Передний и задний подрамники закреплены на кузове четырьмя сайлентблоками. Сайлентблоки - долговечный и прочный элемент подвески, однако, как и любой другой элемент автомобиля, они испытывают нагрузки и в итоге изнашиваются.

Сайлентблоки выполняют важную задачу: они гасят торсионные и осевые колебания, которые возникают во время движения, тем самым защищая подвеску в целом от быстрого износа. Расчётный срок службы сайлентблоков Nissan составляет примерно 100 тыс.км (по заявлению производителя). Однако, на практике и в условиях отечественных дорог, картинка совсем другая - сайлентблок может прослужить примерно 70 тыс.км.

В целом, дабы избежать многих проблем с подвеской и продлить срок её службы, нужно ответственно отнестись к состоянию сайлентблоков и проводить профилактические осмотры каждый 20 тыс. км.

Quashqai
X-Trail
Juke
Note
Tiida
Micra

Стоимость запасных частей:

Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Оригинал: 3 000 руб.
Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 2 000 руб.
Отбойники подрамника передние (2 шт.) Оригинал: 600 руб.

Стоимость работ по замене:

Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

Втулки переднего стабилизатора передние (2 шт.) Оригинал: 800 руб.
Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) MASUMA: 1 200 руб.
Сайлентблоки рычагов задние (2 шт.) Оригинал: 1 800 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Оригинал: 3 000 руб.
Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 2 000 руб.
Отбойники подрамника передние (2 шт.) Febest: 800 руб.

Стоимость работ по замене:

Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) 555: 2 200 руб.
Стойки стойки стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 1 100 руб.
Шаровые опоры (2 шт.) 555: 1 600 руб.
Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) LEMFORDER: 1 800 руб.
Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) LEMFORDER: 1 200 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

Втулки переднего стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
Стойки переднего стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Sasic: 2 000 руб.
Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Jikiu: 1 800 руб.

Стоимость работ по замене:

Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 800 руб.
Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) Masuma: 1 500 руб.
Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Masuma: 1 300 руб.
Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1 100 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

Стойка (рычаг) подрамника (2 шт.) Оригинал: 5 200 руб.
Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 3 400 руб.
Болт стойки подрамника (1 шт.): 550 руб.

Стоимость работ по замене:

Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 400 руб.
Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 200 руб.
Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1300 руб.
Сайлентблоки рычагов передние (2 шт.) Masuma: 900 руб.
Сайлентблоки рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1000 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

Стойка (рычаг) переднего подрамника (2 шт.) Оригинал: 5 200 руб.
Сайлентблок подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 3 400 руб.
Болт стойки подрамника (1 шт.): 650 руб.

Стоимость работ по замене:

Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Masuma: 600 руб.
Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 200 руб.
Шаровые опоры (2 шт.) Renault: 1 700 руб.
Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Masuma: 900 руб.
Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1 000 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

Втулки переднего стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

Стойка (рычаг) переднего подрамника (2 шт.) Febest: 3 000 руб.
Сайлентблок подрамника задний (2 шт.) Точка опоры: 2 500 руб.

Стоимость работ по замене:

Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 900 руб.
Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 300 руб.
Шаровые опоры переднего рычага (2 шт.) LEMFORDER: 2 000 руб.
Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Точка опоры: 1 200 руб.
Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Оригинал: 2 400 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Особенности

При замене сайлентблоков подрамника, зачастую, требуют замены такие элементы, как: втулки, стойки стабилизатора, сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов. Замена вышеперечисленных элементов является сопутствующей и стоимость их замены вместе стоит гораздо меньше, чем замена отдельно взятого элемента.

Также, на марках Note и Tiida зачастую болт крепления стойки (рычага) подрамника закисает, в результате чего приходиться прибегать к слесарным работам по извлечению стойки рычага. Болт крепления обязательно подлежит замене.

Также, мы рекомендуем провести диагностику развал-схождения колёс после выполнения всех вышеперечисленных процедур. Стоимость диагностики: 500 руб. Стоимость регулировки углов модельного ряда Nissan Note, Tiida, Micra составляет 900 руб. Стоимость регулировки углов модельного ряда Nissan X-Trail, Qashqai, Juke составляет 1 100 руб. одна ось и 1 500 руб. две оси.

Подрамник - выполняет сразу несколько функций. Прежде всего подрамник и опора подвесок, которая устанавливается в передней части машины, защищает силовой агрегат от ударов снизу. Подрамник может устанавливаться на раму, а в безрамных автомобилях может устанавливаться отдельно, частично выполняя функции рамы. В некоторых автомобилях, может не оказаться ни рамы, ни подрамника, тогда усиливающими элементами конструкции будут выступать лонжероны. Именно к подрамнику, а не к кузову, крепятся рычаги подвески, штанги стабилизатора поперечной устойчивости, опора двигателя и рулевого механизма. Кроме того подрамник соединяет между собой элементы подвески. Благодаря установке подрамника, кузов становится более жестким, следовательно уменьшается его резонанс и вибрация. А значит и уровень шума в салоне снижается. С помощью подрамника улучшается устойчивость и управляемость автомобиля.

Основные признаки выхода из строя сайлентблоков подрамника:

Глухие и звонкие стуки со стороны подвески. Стоит отметить, что эти звуки могут полностью пропасть при определённых обстоятельствах, например, когда автомобиль полностью загружен, или даже перегружен;
Отмечается сильная вибрация, при движении по некачественным дорогам, которой не было ранее;
Снижение устойчивости автомобиля при движении на большой скорости или в процессе поворота;
Нарушение углов развал-схождения колёс;
Неравномерный износ покрышек.

Отметим, что снижение устойчивости автомобиля может привести к возникновению опасных дорожных ситуаций - особенно в гололёд, сильный дождь и зимнее время года. Нарушения в работе подвески могут спровоцировать завал автомобиля при повороте или его уход в занос. Поэтому не стоит халатно относиться к ходовой части, списывая всё на её "прочный" внешний вид и ощущение невозможности её поломки.

Вас приветствует компания «Траст Авто».

«Траст Авто» - Компания в сфере ремонта автомобилей и продажи автомобильных запасных частей с опытом более 10 лет. Мы - автосервис со своей идеологией и принципами. Мы никогда не меняем запасные части, если этого не требуется, не навязываем дополнительных услуг. Все ремонтные работы мы предварительно согласовываем с клиентом. Мы ценим свою репутацию и дорожим каждым из наших клиентов.

Приезжайте к нам на диагностику автомобиля, мы произведём тщательный осмотр всех узлов и агрегатов, если потребуется - составим акт дефектовки и закажем запасные части по выгодной цене.

Траст (trust) в переводе означает доверие - мы гордимся своей репутацией и нашими довольными клиентами!

Clubmaxima.ru

Передний подрамник А33 замена сайлент блоков

Итак, передняя и задняя пара сайлент-блоков различается и не продается именно для нас в нужном виде. Поэтому благодаря этому топику были куплены 4 сайлент-блока (Sidem 871621 примерно за 250 руб./шт. на exist, аналогичен Febest MAB-031, но не Febest:) На тот момент, я не думал, что нужны только ДВА сайлента (спереди-то другие. ). Далее они (ДВА) проточены как указано ранее в топике, а именно до таких размеров (см. габаритный эскиз "Задний сайлент-блок подрамника") силами токаря.

Большим вопросом для меня стали демонтаж и монтаж этих сайлент-блоков (делал сам), т.к. не хочу колхозить кувалдой (да и вряд ли живым останешься при таком способе:). ПРИШЛОСЬ заказать у токаря съемник для ПЕРЕДНИХ сайлент-блоков(вытачивали 2 компонента из Ст3 (толщины лучше не уменьшать, у меня начало проминать немного даже с такими размерами. ), но понадобится еще хороший болт/шпилька, например, от старого съемника пружин). Размеры для удобства приведены в приложении: "Выжимка А" (наружный диаметр 43,8 мм не увеличивайте, т.к. из-за некоторой овальности посадочного отверстия в подрамнике

0,5 мм по диаметру Выжимка А тяжеловато проходит) и "Выжимка Б" (для переднего сайлент-блока). Задние сайлент-блоки выдавливал так же, но Выжимка А по наружному диаметру должна быть

44,5-45 мм (у меня просто в гараже нашлась), а в качестве Выжимки Б отрезал трубу подходящую с внутренним диаметром около 47 мм, но, по возможности, лучше заказать токарю. Усилие страгивания приличное - крутил гайку ключом с удлинителем (может, только у меня так. )

Получилось так: см. фото "Результат".

Надеюсь, поможет кому-нибудь.

Egor 789, если даже Вы не локализовали проблему с глухим стуком, возможно, проблема очень необычная. Предлагаю вариант рассмотреть в сопряжении рычага (соединительная ось (bush link pin) и его сайлент-блока в рычаге). У меня, например, левый рычаг легко разобрался, фактически, выпал. А вот правый пришлось резать, чтобы рассоединить эту ось с рычагом.

Я бы поменял местами эти оси - перекинул стороны. Они одинаковые, насколько я рассматривал демонтированные образцы. На exist также только один номер отмечается, значит, точно одинаковые, стоимость, кстати, всего 850 руб./шт.

Как поменять сайлентблоки подрамника на машинах марки "Ниссан"

Сложная система подвески автомобилей марки «Ниссан» включает в себя много различных узлов, которые только в совокупности могут обеспечить нормальное поведение транспортного средства на дороге. Конечно, шаровые опоры, стабилизаторы, амортизаторы, рычаги и подобные крупные детали играют немаловажную роль в работе подвески. Но не стоит забывать и о маленьких элементах, соединяющих в систему все эти детали. Таковыми являются как раз сайлентблоки. На машинах «Ниссан» довольно часто встречается проблема с износом сайлентблока подрамника, которую необходимо решать очень оперативно.

Система ремонта этого узла примерно одинакова на всех представителях данной марки. Поэтому ниже будет рассмотрен случай, по примеру того, как проводится замена сайлентблоков Ниссан Кашкай в рычагах и подрамнике подвески.

Сайлентблоки: предназначение и технические характеристики

Что есть сайлентблоки, знают все, а вот, что они собой представляют практически никто, не говоря уже об их технических характеристиках. Прежде чем рассматривать процесс диагностики их неисправности и замены, нелишним будет ознакомиться с этим вопросом.

Сайлентблоки – это виброизоляторы, которые используются в некоторых узлах подвески практически каждого современного автомобиля. Состоящая из резины (эластомера) и металла, цилиндрическая деталь подвергается вулканизированной обработке в ходе её создания. За счёт этого получается добиться практически нулевого коэффициента трения между двумя составляющими сайлентблоков. Благодаря этому, данные детали имеют наилучшие на данный момент виброизолирующие свойства.

Главная функция сайлентблока – это, соединяя несколько узлов подвески между собой, гасить торсионное, радиальное и осевое колебание, возникающее при движении машины. Такой подход помог увеличить эксплуатационный срок многих деталей подвески.

Каждый сайлентблок в среднем рассчитан на эксплуатацию равную в 100 000 километров пробега. Несмотря на это, из-за плохого качества дорог в России и СНГ износ виброизолятора происходит гораздо раньше. Поэтому проверять состояние сайлентблоков Ниссан Кашкай желательно каждые 20 000 километров пробега, а менять их примерно через 50 000–70 000 километров, но с учётом их состояния, так как особо «живучие» экземпляры могут и отслужить заявленные 100 000.

Диагностика износа сайлентблоков подрамника и рычагов на Ниссан Кашкай

Водителей, систематично проверяющих состояние подвески Ниссан Кашкай и сайлентблоков, в частности, найти достаточно сложно. Поэтому тревожные чувства о её состоянии появляются у автолюбителей только при появлении неадекватного поведения машины при езде. Несмотря на широкий диапазон проблем, вызывающих следующие явления, в основном виной тому является именно износ сайлентблоков подрамника, реже – передних или задних рычагов:

стук из-под автомобиля зачастую глухого характера;
«болтание» кузова по сторонам при езде (характерно именно для подрамника);
самопроизвольный (не вызванный поворотом руля) увод машины в сторону;
невозможность или высокая сложность выставить правильный угол установки колеса;
автомобиль стал хуже реагировать на руль, появилась некоторая вялость в управлении.

Игнорирование указанных выше симптомов износа сайлентблоков на Ниссан Кашкай – плохое решение, ведь они могут быть провокаторами ДТП. Перед тем как ехать за новыми виброизоляторами, важно удостовериться, что главной причиной проблемы являются именно сайлентблоки. Для этого можно поднять автомобиль на подъёмнике или поставить на «яму» и внимательно изучить состояние каждого из них. Если на их поверхности имеются внешние дефекты (трещины, задиры) или они вовсе раскрошились – замена неизбежна.

Замена сайлентблока подрамника

Всё-таки износ сайлентблока подрамника был выявлен и его необходимо заменить. Что же делать в такой ситуации? Конечно, можно съездить на СТО и довериться профессионалам, но если такой возможности нет, можно провести ремонт самостоятельно Замена сайлентблока подрамника Ниссан Кашкай – задача, вполне проводимая для рядового автолюбителя. Главное, чтобы он обладал базовыми навыками авторемонта и, что немаловажно, имел желание сделать всё своими руками. Алгоритм действий по замене следующий:

Рассмотрим на примере переднего подрамника Ниссан Кашкай (по аналогии делается и на заднем). В первую очередь машину необходимо поднять на подъёмнике или поставить на смотровую яму.
Затем ослабить крепления колёс, в нашем случае спереди. Домкратами организовать устойчивость переду машины и демонтировать колёса полностью.
После этого поставьте рулевое колесо в положении «движения прямо».
Далее, следует снять декоративный кожух шарнира кардана (промежуточный вал). Потом вывернуть болт клеммосоединения шарнира и шестерни руля. До конца деталь снимается при помощи отвёртки, путём разгибания клеммосоединения.
Сняв защитную резиновую накладку с гайки крепежа стабилизирующей стойки и удерживая шарнир, а точнее, его палец от кручения, открутите эту гайку. Затем демонтируйте освободившийся палец шарнира.
После этого, демонтировав пару кронштейнов и шаровую опору, можно снять сам подрамник. Предварительно не забудьте поставить под него какую-нибудь опору, а то упадёт.
Выбейте молотком или снимите специальным съёмником износившийся сайлентблок.
Прочистите паз для посадки от грязи и установите новую деталь, предварительно смазав и посадочное место и сам виброизолятор.
Соберите всё в обратном порядке. Замена завершена.

Замена сайлентблоков рычагов подвески

Замена сайлентблоков передних рычагов Ниссан Кашкай схожа с заменой задних, поэтому представленная ниже инструкция применима в обоих случаях, только лишь с некоторыми поправками.

Поднимите машину на подъёмнике или поставьте на яму и открутите необходимое колесо.
Отвинтите гайку, крепящую шаровую опору, и освободите её.
Всё, путь к рычагу свободен. Открутите все элементы уже его крепления и снимите деталь.
Со снятого рычага выбейте при помощи молотка или демонтируйте специальным съёмником старый сайлентблок.
Прочистите посадочный паз, смажьте его тонким слоем смазки и установите новый виброизолятор.
Соберите всё в обратном порядке. Замена завершена.

Надеемся, материал, представленный выше, был вам полезен. Замена сайлентблоков подвески Ниссан Кашкай – задача не столь сложная и вполне проводимая своими руками, но в любом случае важно грамотно рассчитывать свои силы. Удачи на дорогах!

Замена сайлентблоков подрамника и передних рычагов — Nissan Lafesta, л., года на DRIVE2

Подрамник готов к установке на место. Установить подрамник на место помогла технология, применяемая еще древними египтянами — подкладывание досочек.

Полный размер Деревяшки помогают равномерно приподнимать подрамник. Спасибо им за это! С помощью товарища, брусков и какой-то там матери подняли подрамник к месту его установки, и прикрутили его на место.

Выточенные из УАЗовских резинок проставки почему-то не захотели вставать на своё новое место, видимо, не очень точно соблюден был размер — они просто не хотели влезать между внешней и внутренней обоймами задних сайлентов. Мазал маслом, литолом — не помогло.

Установил без. Спереди же пригодились CY00B — проставки под передние сайленты. Уже после того, как закрепил рейку и прикрутил подрамник, обнаружил, что подрамник ниссан лафеста из такелажных петель не встала на своё место Kurwa!

Но заново снимать подрамник ради этой хрени желания не было подрамник ниссан лафеста, вообще, ну никак!

После установки подрамника на место — время ставить рычаги. Сначала — наживить задний сайлент на своём месте, потом закрепить конфетку, и подрамник ниссан лафеста в самом конце — шаровую. Надел колёса — красота! Далее все просто: Вкручиваем болты обратно. Для диагностики задних сайлентов придется повозиться чуть дольше. Во первых к задней части подрамника прикручена рулевая рейка.

Сайлентблоки балки и подрамника Ниссан Lafesta

По этому рейку откручиваем. Для ее снятия надо выкрутить два болта на Поэтому их надо зафиксировать вторым ключом головкой. Гаек не видно, но на ощупь там не сложно рукой ключ накинуть. Болты рулевой рейки на фото отмечены красным. Красные стрелки это подрамник ниссан лафеста, куда совать руку, дабы нащупать гайки креплений.

Далее откручиваем два болта крепящих реактивную тягу нижнюю опору двигателя — отмечены синим ключ на Далее шесть болтов поперечины — отмечены зеленым ключ на После этих действий задняя часть подрамник ниссан лафеста повиснет и, так же как и в предыдущем случае, щупаем внутренние втулки сайлентблоков. Если болтаются — под замену. Сборка в обратной последовательности.

Родных деталей для замены на лафесту нет! Только подрамник в сборе.

Запчасти Nissan Lafesta

Подходят, за исключением длинны внутренней втулки, от кашкая. Номера оригинальных деталей: По своему опыту владением автомобилями скажу: Перед заменой купленные детали надо укоротить до необходимых размеров. Я отрезал обычной болгаркой, шлифанул привалочную плоскость той же болгаркой проверял плоскость штангенциркулем, как на фото выше прикладывал, чтобы отпиленный край равномерно прилегал. Замена Вывешиваем переднюю часть авто. Не забываем о технике безопасности: Снимаем колеса.

Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизатора можно и от подрамник ниссан лафеста — не важно. Если гайка прокручивается вместе с шаровым соединением — фиксируем сзади рожковым ключом на Обязательно запоминаем положение стабилизатора относительно подрамника грубо говоря, расстояние от его конца до плоскости подрамник ниссан лафеста стабилизатор при снятии подрамника будет крутиться подрамник ниссан лафеста в последствии должен вернуться в изначальное положение перед тем как обратно затянем его крепления.

Далее делаем все то, что мы делали для диагностики.

То есть снимаем защиту, выкручиваем подрамник ниссан лафеста передних сайлентов. Снимаем поперечину — тем самым освобождая заднюю часть подрамника. С правой стороны он будет спрятан пот пластмассовым кожухом надо отщелкнуть штук семь клипс. Дальше нам необходимо открутить от подрамника рычаги подвески — по три болта на каждом.

На изображении ключ накинут на один из болтов ключ на Второй болт симметрично ему правее не видно из-за стойки. Третий болт откручивается снизу показан синей стрелкой. Он подрамник ниссан лафеста ключ на 18 и с гайкой, которую нужно фиксировать, чтоб не проворачивалась.

Под крылом нет места для хорошего рычага, чтобы приложить большое усилие подрамник ниссан лафеста прикручен довольно сильно. Его общая длинна 65 см. Итак, подрамник ничем не соединен с другими частями — висит на резинках. Во время опускания подрамника на пол надо следить, чтобы он не повис на рулевых тягах, зацепившись за них стабилизатором.

Для этого надо поворачивать стабилизатор по мере опускания подрамника. Если не поворачивается — то ослабить крепления его сайлентблоков. Железяка внушительная, но не то подрамник ниссан лафеста не подъемная.

Килограмм, наверное, 20 весит. Немного отступлю от темы. Раз уж подрамник снят, просто грех не сменить сайлентблоки стабилизатора. Номер производителя: Поэтому еще раз настойчиво рекомендую их заменить, раз уж залезли, даже если явных претензий к ним подрамник ниссан лафеста.

Сайлентблок подрамника задний | Nissan Note (E11) | U

Таким образом, ваш подрамник будет крепиться только на двух винтах, соответственно, его надо будет чем-то подпереть. Оптимальным вариантом для этого будет использование гидростойки.

После этих действий следует выкрутить боковые рычаги.

Так вы сможете произвести демонтаж подрамника. Рейка выводится через стабилизаторы очень осторожно, чтобы не допустить повреждения элементов.

Рычаги, СПУ, Подрамник TIIDA C11 (07-13)

Хотя подрамник уже демонтирован, для более удобной замены компонентов следует произвести снятие боковых рычагов, а также стабилизатора, это во многом упростит дальнейшие действия.

Теперь можно приступить к выпрессовыванию сайлентблок подрамника nissan serena из подрамника. Сделав это, возьмите новые детали и хорошо смажьте их, при этом жидкую смазку использовать не рекомендуется.

Перед тем, как осуществить установку компонентов, все крепежные винты также необходимо смазать по длине.

Если сайлентблок подрамника nissan serena видите, что болт уже очень стар, на нем явно видны повреждения, то лучше будет заменить его на новый. Полезная информация. Болты рулевой рейки на фото отмечены красным. Красные стрелки это места, куда совать руку, дабы сайлентблок подрамника nissan serena гайки креплений. Далее откручиваем два болта крепящих реактивную тягу нижнюю опору двигателя — отмечены синим ключ на Далее шесть болтов поперечины — отмечены зеленым ключ на После этих действий задняя часть подрамника повиснет и, так же как и в предыдущем случае, щупаем внутренние втулки сайлентблоков.

Купить сайлентблок подрамника на Nissan Qashqai 2009

Если болтаются — под замену. Сборка в обратной последовательности. Родных деталей для замены на лафесту нет! Только подрамник в сборе.

Подходят, за исключением длинны внутренней втулки, от кашкая. Номера оригинальных деталей: По сайлентблок подрамника nissan serena опыту владением автомобилями скажу: Перед заменой купленные детали надо укоротить до необходимых размеров.

Я отрезал обычной болгаркой, шлифанул привалочную плоскость той же болгаркой проверял плоскость штангенциркулем, как на фото выше прикладывал, чтобы отпиленный край равномерно прилегал.

Сайлентблоки NISSAN

Сайлентблок подрамника nissan serena Вывешиваем переднюю часть авто. Не забываем о технике безопасности: Снимаем колеса. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизатора можно и от стабилизатора — не важно. Если гайка прокручивается вместе с шаровым соединением — фиксируем сзади рожковым сайлентблок подрамника nissan serena на Обязательно запоминаем положение стабилизатора относительно подрамника грубо говоря, расстояние от его конца до плоскости подрамника стабилизатор при снятии подрамника будет крутиться и в последствии должен вернуться в изначальное положение перед тем как обратно затянем его крепления.

Далее делаем все то, что мы делали для диагностики.

То есть снимаем защиту, выкручиваем болты передних сайлентов. Снимаем поперечину — тем самым освобождая заднюю часть подрамника. С правой стороны он будет спрятан пот пластмассовым кожухом надо отщелкнуть штук семь клипс. Дальше нам необходимо открутить от подрамника сайлентблок подрамника nissan serena подвески — по три болта на каждом. На изображении ключ накинут на один из болтов ключ на Второй болт симметрично ему правее не видно из-за стойки.

Третий болт откручивается снизу показан синей стрелкой.

Он под ключ на 18 и с гайкой, которую нужно фиксировать, чтоб не проворачивалась. Под крылом нет места для хорошего рычага, чтобы приложить сайлентблок подрамника nissan serena усилие рычаг прикручен довольно сильно. Его общая длинна 65 см.

Итак, подрамник ничем не соединен с другими частями — висит на резинках.

Во время опускания подрамника на пол надо следить, чтобы он не повис на рулевых тягах, зацепившись за них стабилизатором. Для этого надо поворачивать стабилизатор по мере опускания подрамника.

Если не поворачивается — то ослабить сайлентблок подрамника nissan serena его сайлентблоков. Железяка внушительная, но не то чтобы не подъемная. Килограмм, наверное, 20 весит. Немного отступлю от темы.

Раз уж подрамник снят, просто грех не сменить сайлентблоки стабилизатора. Номер производителя: Поэтому еще раз настойчиво рекомендую их заменить, раз уж залезли, даже если явных претензий к ним. Просто чтоб через полгода опять сюда не лезть.

Попутно можно так же оценить состояние реактивной тяги. В общем, шарахнуть себе по пальцам вероятность выше чем выбить старый сайлент. По этому именно кувадлочкой короткими, мощными, точными ударами.

Задние сайлентблоки: У сайлентблок подрамника nissan serena была 90 мм в диаметре. Диаметр должен быть мм можно прям со штангенциркулем сходить в магазин инструментов и выбрать по диаметру нужную. Стоит она рублей в отличие от специальных оправок, которые стоят в раза дороже.

Читайте также: