Замена сайлентблоков тойота королла 110

Обновлено: 03.07.2024

Замена сайлентблоков рычагов подвески Toyota Corolla

1. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

2. Обработайте наконечник шаровой опоры специальным проникающим составом для облегчения отворачивания гайки крепления пальца опоры к поворотному кулаку.

3. Установите на пружину стойки приспособления для сжатия пружин и слегка сожмите пружину.

4. Отверните две гайки и выверните болт крепления рычага передней подвески к шаровой опоре.

5. Выверните болт переднего крепления рычага к подрамнику и извлеките болт.

6. Удерживая гайку от проворачивания, вторым ключом выверните болт заднего крепления рычага к подрамнику и придерживая рычаг извлеките болт.

7. Снимите рычаг передней подвески с автомобиля.

Для снятия старых сайлентблоков понадобится пресс или специальные съемники. Подставляем подходящие по размеру оправки и давим. Примерно как на следующем фото.

Но если вы меняете сайлентблоки своими силами, то вам потребуются тиски, кувалда пилка по металлу, дрель со мощным сверлом. Для снятия старого сайленблока первым делом необходимо удалить центральную часть. Для этого высверливаем, выжигаем центральную часть. Теперь нам необходимо извлечь оставшуюся внешнюю обойму сайлента. Для этого пилкой по металлу аккуратно прорезаем внешнюю металлическую часть сайлентблока. Примерно так.

Можно вытаскивать остатки старого сайлентблока. Для запрессовки нового резинометаллического шарнира (сайлента) можете воспользоваться тисками или кувалдой. Главное подобрать подходящие по размеру оправки. Одной давим, вторую подставляем. Все делаем аккуратно, что бы не согнуть или испортить рычаг подвески. А то придется покупать эту деталь подвески Тойота Королла в сборе и тогда сэкономить точно не получится.

Замена сайлентблоков в Toyota Corolla

Элементы ходовой части, гасящие колебания при проезде автомобиля по неровным участкам дороги – резинометаллические шарниры или сайлентблоки. В зависимости от стиля езды и качества дорожного полотна срок их службы различен. Эта деталь не ремонтируется, поэтому время от времени требуется замена сайлентблоков Тойота Королла. При наличии инструмента все операции по ремонту можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях за короткий промежуток времени.

Необходимость замены сайлентблоков

Резинометаллические шарниры устанавливаются в передних рычагах и представляют собой металлические втулки с резиновыми или полиуретановыми внутренними вставками. По опыту владельцев Toyota Corolla известно, что первыми элементами, требующими замены, являются втулки стабилизатора. Сайлентблоки уверенно преодолевают отметку 100 тысяч км пробега.

При появлении металлического стука в районе передней подвески следует внимательно осмотреть элементы ходовой. Для этого поместите авто на подъемник и при помощи монтажной лопатки обследуйте основные места соединений и целостность резиновых деталей.

В сайлентблоках изнашиваются резиновые уплотнители и металлические части при проезде по неровным участкам. Соприкасаясь между собой, детали издают неприятный звук. Это верный признак, что их необходимо менять.

Порядок выполнения работ

В некоторых мануалах рекомендуется провести демонтаж рычага и заменить его на новый элемент. Это необходимо делать, если вследствие значительного механического воздействия геометрия рычага подверглась изменению. Во всех остальных случаях предусмотрен монтаж новых сайлентблоков.

Для этого установите автомобиль на подъемник или смотровую яму. При этом колеса должны быть демонтированы, а передняя ось вывешена. Для установки рычага с правой стороны по ходу движения автомобиля необходимо произвести некоторые операции.

Демонтируйте рычаг от шаровой опоры, для этого открутите 2 гайки и 1 болт.
Открутите 2 болта, удерживающих кронштейн рычага.
Открутите болт переднего сайлентблока и извлеките рычаг.

Ввиду того, что он вкручивается в подрамник и доступ к резьбовому соединению затруднен, может возникнуть проблема с откручиванием. Для того чтобы предотвратить облом болта рекомендуется предварительно его нагреть.

Порядок демонтажа рычага со стороны коробки несколько отличается. Кроме вышеперечисленных операций необходимо ослабить крепление подрамника. Для этого открутите поперечную балку, удерживающуюся на 9 болтах. Это даст возможность извлечь болт, так как в противном случае он будет упираться в корпус КПП.

Замена задних сайлентблоков Тойота Королла производится с помощью специального съемника. А замена передних сайлентблоков Тойота Королла осуществляется с использованием тисков или гидравлического пресса. Без него не обойтись при установке новых деталей. Также необходимо иметь наставки, совпадающие по размерам с внешним диаметром резинометаллических деталей.

При отсутствии специального оборудования разборку можно сделать самостоятельно. А за выпрессовкой и монтажом новых лучше обратиться к специалистам на СТО.

При установке деталей посадочные места необходимо очистить от ржавчины и смазать маслом. С болтов тоже удалите ржавчину и нанесите графитную смазку. Она позволит легко открутить их при следующей замене.

Замена сайлентблоков на Тойоте Королле

Рабочий ресурс работы сайлентблоков на автомобилях не вечный. Это касается и автомобилей японского производства. Когда их ресурс истощается, приходит необходимость их незамедлительной замены. В данной статье мы поговорим о том, как заменить салейтблоки на Тойоте Королле.

Для этого, нам необходимо выяснить, какой образец стоит на вашем автомобиле – старый или новый? Здесь важно не перепутать, так как они имеют разные размеры – как по длине, так и по своей ширине. Когда вид данных детали выяснен, можно приступить к их поиску и покупке. Лучше всего покупать оригинальные сайлентблоки, так как, покупая подделку, вы сами усложняете себе жизнь – придется чаще проводить процедуру их замены. После того как запчасти пришли, можно непосредственно приступать к процессу замены.

Инструкция по замене сайлентблоков на передних рычагах Corolla

Для удобства необходимо загнать Toyota Corolla в гараж на яму. Это облегчит нам доступ к необходимым узлам. Первое, что необходимо сделать – это поднять домкратом машину. После этого нам необходимо отвернуть шаровую от рычага, затем снять кронштейн заднего сайлентблока и сквозной болт переднего. Все эти детали снимаются без особых проблем, как правило, всегда возникает проблема с передним болтом. И как мы видим на фото, они часто ломаются.

Здесь нам понадобится болгарка и любые другие подручные средства, которые помогут вытащить передний болт. Спиливаем его и аккуратно выбиваем наружу.

Если же после среза выбить не получается, нам понадобится сварочный аппарат. На обломыша необходимо наварить гайку – это позволит достаточно сильно прогреть болт. После работы со сварочным аппаратом и остывания гайки, пытаемся вытащить его еще раз. Сейчас должно получиться. И такой метод снятия обломанного болта позволит вам не калечить машину болгаркой. В итоге машина целая и болт снят.

После того как первая стадия снятия была завершена, можно непосредственно перейти ко второй стадии. Наконец-то приступаем к замене сайлентблоков. Начнем, пожалуй, с задних. Перед тем как снимать старый – его необходимо максимально срезать и обязательно обстучать молотком. Без совершения этих двух процедур, снять его будет очень трудно, даже при помощи съемного механизма. Обстучав и срезав – снимаем старый сальник и выкидываем его, нам он больше не пригодится.

На место старого, теперь нам необходимо установить новый, купленный сайлентблок. Делать это лучше всего посредством пресса, а не каких либо кувалд или молотков. Это позволит вам сохранить деталь в идеальном состоянии без всяких перекосов и так далее. Перед посадкой, необходимо почистить поверхность и нанести новую смазку.

Разобравшись с задними, переходим к передним. Но здесь особо работы нет, потому что они сами вываливаются со своих мест. Нам остается лишь зачистить поверхность, нанести новую смазку и запрессовать сайленты на свое место. Делать это лучше всего, опять же, при помощи пресса и головки. На свое место новые детали встают достаточно легко, достаточно надавить прессом.

После того как сайленты запрессованы вся наша работа выполнена – рычаги готовы к установки на свое место. Устанавливаем обратно все в точности как снимали. И затем переходим ко второй стороне – с которой совершаем туже самую процедуру. И вот, в конце концов, оба рычаги готовы, установлены и машина готова к эксплуатации.

Кстати, остается вопрос испорченного болта, ведь мы его свернули, а нового у нас нет. Можно не бегать и не искать такой болт для Короллы, так как вы вряд ли найдете его. Однако не печальтесь. Выход есть всегда. На замену этому болту идеально подойдет болт задней тяги от любой классики АвтоВАЗа. Он и стоит не дорого, и найти его намного проще. Ставим его на замену. Длина и резьба полностью подходят. Перед установкой стоит смазать специальной графитовой смазкой, которая предотвратить нервные разбирательства с поломанным болтом в следующий раз. А точнее не предотвратит, а просто позволит без осложнений его скрутить. Подобную чудо смазку можно найти практически в любом автомобильном магазине.

Вот такой вот процесс замены сайленблоков на Тойоте Королле – не сложный, но займет немного времени, особенно если процедура выполняется вами впервые.

Замена задних сайлентблоков нижнего рычага передней подвески и шаровых опор на Toyota Corolla E120

После замены передних стоек и задних амортизаторов было решено поменять также шаровые опоры и задние сайлентблоки нижнего рычага передней подвески, так как всё-равно после замены стоек присутствовало непонятное дребезжание в передней подвеске.

Надо в подвеске наводит порядок.

Так к сведению: хронология событий не соблюдается на блоге при написании статей, работы производятся в разное время, возможно что-то описывается позже чем было сделано, поэтому и цена на запчасти будет отличаться от действующей на момент написания статьи из-за колебания курса доллара.

Покупка запасных частей для передней подвески

Изучив отзывы в интернет и цен было в итоге приобретено, в августе 2014 года (менялись запчасти 13.06.2015 г.), как обычно на экзисте: Сайлентблок нижнего рычага передней подвески задний VTR TO0133R 2 штуки за 879 рублей 96 копеек и Опора шаровая, передняя нижняя Sidem 45095 2 штуки за 1108 рублей 28 копеек каждая.

Сайлентблок VTR TO0133R
Шаровая опора Sidem 45095

Едем на СТО 76 экспресс, автосервис на Ленина, 149 г.Чита

Почему решил менять там сайлентблоки и шаровые опоры не знаю, просто может что местоположение у них в городе удобное, но в итоге оказалось что это просто ужасное место для обслуживания автомобиля, с неграмотными специалистами.

Перепрессовка задних вертикальных сайлентблоков рычага передней подвески

Подняли авто на подъёмник, проблема образовалась при снятии рычагов, за время эксплуатации все болты проржавели и в итоге один болт при откручивании на переднем горизонтальном сайлентблоке сломался.

Сломанный болт переднего рычага подвески 90119-14086

Разрез в передней балке
Снятие рычага передней подвески

При помощи сварки и пневматического зубила сухарь поддался, и остаток болта был благополучно извлечён из балки, полчаса точно ковырялись чтобы его достать. Рычаги сняли о отнесли на перепресовку сайлентблоков. Передние горизонтальные сайлентблоки в хорошем состоянии, менял только задние вертикальные.

Сняли рычаги передней подвески

В общем менял на днях рулевые наконечники и тяги (фотоотчёт будет позже), снимал рычаги, чтобы посмотреть состояние сайлентблоков и промазать на будущее графитной смазкой, так вот видно уже начинается трескаться сайлентблок от неравномерной нагрузки, как раз видно что трещина идёт из-за наклона сайлентблока, так что запрессовывать надо сайлентблоки ровно.

Запрессованные сайлентблоки

Прорезь в балке, так и отпустили
Заваренная передняя балка

Замена шаровых опор на Toyota Corolla

С заменой шаровых опор проблем не возникло, предварительно я жидким ключом побрызгал все болты. При помощи ключа и большой трубы-рычага гайки были откручены. Шаровая опора снималась без съёмника, одним ударом по поворотному кулаку в районе шаровой, она вывалилась. Как сказали СТОшники шаровые в принципе ещё походили бы, не выкидывал их, пускай лежат на всякий случай.

Некачественный развал-схождение на СТО 76 г.Чита

В итоге после проезда 1600 километров, хорошие передние покрышки стали хуже плохих задних. На следкущий год надо брать новые летние шины, думаю эти им на СТО привезу в подарок.

Сделал развал-схождение у другого человека в гараже за 400 рублей, со старым оборудованием и все нормально стало, никуда не клонит и руль ровно стоит.

Так что рекомендуется по возможности делать все работы самому, это будет более качественно и запчасти будут служить долго. Вот куплю себе потом домкрат гидравлический и сварю себе мини пресс для перепрессовки сайлентблок и переделаю все сайлентблоки.

Замена сайлентблоков Toyota Corolla

Детали не могут служить вечно. Это касается и сайлентблоков автомобилей марки Тойота, которые подвержены огромным нагрузкам в процессе эксплуатации в России. При истощении ресурса или поломке необходимо провести замену.

Данная статья даст информацию для самостоятельной замены сайлентов на таких автомобилях, как:

Тойота Королла,
Тойота Марк 2,
Тойоте Ипсум,
Тойота Карина Е,
Тойота Клюгер.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА ТОЙОТЕ КОРОЛЛА

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Чтобы было удобно проводить манипуляции с подвеской во время замены сайлентблоков передних рычагов Тойоты Королла 120, нужно поставить автомобиль на яму. Таким образом, к доступу в требуемые места не будет помех. Далее, вам нужно:

Поднять машину при помощи домкрата.
Вывернуть шаровую от рычага подвески.
Кронштейн задней резинки должен быть снят, а за ним болт переднего. С передним болтом необходимо обращаться аккуратно, поскольку он зачастую ломается.

Если болт всё же обломался, то его можно достать при помощи болгарки или других средств. Его необходимо спилить и достать, при этом резьба на рычаге не должна быть повреждена. Крайний метод – наваривание гайки.

Старые сайленты Тойоты снимаются посредством максимального среза выступающей части, а затем обстукивания. Это необходимо для ослабления крепления старого сальника. Если этого не сделать, то даже съёмник не гарантирует успех. Таким образом удаляем заднюю резинку.

Новая резинка устанавливается с использованием пресса. Данный инструмент гарантирует идеальную установку сайлентблока от Тойоты на место, при этом не будет наблюдаться перекосов или люфтов. Перед запрессовкой необходимо вычистить посадочные места от грязи и коррозии, а также смазать их. Использовать можно любую смазку.

Передние резинометаллические втулки меняются попроще. Они довольно легко впрессовываются из мест установки. Последние зачищаются и смазываются. Далее, сайлентблоки Тойоты запрессовываются опять же при помощи пресса или специального съёмника. Больших усилий тут делать не придётся.
Теперь рычаги готовы к обратной установке. Требуется произвести сборку в обратном порядке, при этом нужно очистить резьбу мест креплений от коррозии, если она есть. Для этого подойдёт WD-40.
На второй части передней подвески машины производятся аналогичные процедуры для замены сайлентблоков.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Данная инструкция по замене сайлентблоков задней балки в Тойоте Королла 120 поможет правильно осуществить все манипуляции самостоятельно и при этом добиться качества лучшего СТО:

Задняя часть машины должны быть вывешена. Сделать это можно при помощи установки на яму, подлаживания деревянных чурок или поднятия домкратом.
Оба задних колеса необходимо снять. Это нужно, чтобы получить доступ к сайлентблокам Тойоты.
Датчик ABS необходимо снять.
Тормозная трубка отсоединяется и загибается. Жидкость нужно не расплескать и слить в ёмкость. Желательно подстелить тряпку.

Далее, снимается тормозной барабан. Для этого используется ключ на 12 и откручивается 4 болта.
Выкручиваются крепления стоек, и вынимаются болты. Если балка и крепежи вытаскиваются из своих мест туго, то можно помочь, постукивая по ним молотком.

Действия повторяются с другой стороны подвески.

На этом процесс разборки завершается и теперь необходимо менять резиновые втулки.
Старые сайленты Тойоты выбиваются или выпиливаются любыми способами, лишь бы их места установки не пострадали. Можно использовать трубу подходящего диаметра, специальный съёмник или пресс.

Поверхность мест установки новых блоков зачищается до блеска, вся коррозия должна быть убрана. Для большего срока службы и более лёгкой запрессовки поверхность необходимо смазать любой смазкой, хоть солидолом.
После запрессовки можно собирать всё в обратном порядке. Следует делать это не спеша, чтобы ничего не перепутать. Помните, что от подвески зависит поведение автомобиля.

Материал, представленный выше, поможет провести работы по замене задних сайлентблоков на Тойоте Королла 120 без затруднений и лишних вопросов.

Замена сайлентблоков на Тойота Королла

В подвески автомобиля Toyota Corolla есть элементы которые во время движения по неровным участкам дороги гасят колебания, к этим деталям относятся сайлентблоки и резинометаллические шарниры.

У них есть свой срок службы, который во многом зависит от стиля вождения, так как они не ремонтируются в случае выхода из строя их нужно менять.

Признаки неисправностей передних рычагов

Шарнир представляет собой металлическую втулку с полиуретановой или резиновой вставкой, эта втулка устанавливается в передний рычаг. Довольно часто именно втулки стабилизатора в первую очередь выходят из строя, а вот сайлентблок Тойоты Королла может прослужить до 100 000 пробега.

Если в районе передней подвески появляется металлический стук это говорит о том, что есть проблемы с ходой, поэтому нужно осмотреть в каком состоянии находятся элементы этой системы. Чтобы произвести проверку автомобиль нужно загнать на смотровую яму или подъёмник, и осмотреть все соединительные места, и состояние резиновых деталей.

Чаще всего в сайлентблоках в негодность приходят металлические части и резиновые уплотнители, поэтому когда они начинают тереться друг о друга можно слышать неприятный звук, это говорит о том что их следует заменить.

Прежде чем производить замену необходимо узнать какие детали установлены на автомобиле так как они могут быть старого и нового образца. Отличаются они по длине и ширине. После того как деталью определились можно переходить к покупке.

Выбор

От того насколько качественные запчасти, будет зависеть устойчивость подвески и мягкость хода рычагов. Некоторые автовладельцы вместо оригинальных устанавливают полиуретановые аналоги, у которых срок службы больше, но и цена на них на порядок выше.

Оригинал

Аналоги

Так как цена на оригинальные запчасти относительно высокая, многие автовладельцы выбирают аналоги которые стоят дешевле. На сегодняшний день их выбор очень большой, например:

[stextbox Рекомендуется приобретать оригинальные сайлентблоки, так как у аналогов срок эксплуатации намного меньше.[/stextbox]

Замена 120-150 кузов

Когда с все необходимое для работы подготовлено можно приступать к замене;

Первым делом автомобиль загоняется на яму, это позволит получить доступ к нужным узлам;
Машина поднимается домкратом;
Демонтируется рычаг, для этого от него отсоединяется шаровая и снимается сквозной болт переднего сайлентблока и кронштейн заднего, если выкрутить болт не получается его можно спилить болгаркой;
При помощи съёмника с рычага вырисовывается сайлентблок, чтобы снять деталь было легче, его желательно обстучать молотком и максимально срезать;
Устанавливается новый сайлентблок, проводится прессовка, сделать это можно используя тиски или любой другой пресс. Перед установкой поверхность желательно почистить и нанести смазку;
Собранная деталь монтируется обратно на автомобиль.

[stextbox Чтобы не было проблем с болтами во время следующей замены, их нужно смазать специальной графитовой смазкой, это поможет предотвратить закипания болтов. Найти эту смазку можно почти в любом автомагазине![/stextbox]

Полезное видео

Рекомендуем ознакомится с видео ниже:

Чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов на Тойоте Королле для удобства нужно использовать яму или подъёмник. А выбору деталей стоит уделить особое внимание, так как именно от этого будет зависеть как долго они прослужат.

Замена сайлентблоков тойота королла

Здарова!
Накануне посетил сервис для замены 4шт передних сайлентблоков и заодно втулок стабилизатора, ранее ничего не стучало, но сб были уже все в трещинах и надо было поменять.
Зч :
LYNXauto Сайлентблок рычага задний ( переднего рычага) вертикальный, круглый | перед прав/лев C8572
LYNXauto сайлентблок передний (горизонтальный) переднего рычага C8571
LYNXauto втулка стабилизатора левая C8563
LYNXauto втулка стабилизатора правая C8564

Думал, что работы займут часа 3, но как же я ошибался. Специалист сервиса начал с откручивания "здоровенных болтов", крепящих рычаги к подрамнику, те которые в передних (горизонтальных сайлентблоках).

Взял трубу усилитель длиной в 1м (так как со всей силы воротком они не поддавались вообще никак), сорвал приваренные фиксаторы гайки в подрамнике, соответственно данный болт уже невозможно было открутить никак, кроме как сняв полностью подрамник .

Чтобы открутить эти болты с обеих сторон, пришлось делать надрезы болгаркой, отгибать кусок металла в виде треугольника, затем откручивать болты, приваривать гайку, загибать металл обратно и заваривать все.
Далее нарезали резьбу на болте, т.к он был ржавый в хлам и с сорванной резьбой.
Заменили сб в рычагах, затем соответственно собрали все обратно.

Вся работа заняла около 8 часов, а изначально озвученная сумма в 2800 руб превратилась в 4800 руб.

Спустя несколько дней я поехал на дачу, на краш тест подвески 😀
Там у нас грунтовая дорога+ дорога из бетонных плит времен войны. И тут я словил негатив, после того как начал слышать удары металла об металл при проезде сильных неровностей ( например стыков плит) либо жд переездов, звук примерно под ногами у водителя. Но долбит прилично, сразу возникло ощущение, как будто что-то не затянули.
Вообще не понял, что там может стучать, стойки стаба новые, втулки новые, сб все 4 шт поменяли, а все остальное живое.
Сегодня приехал в этот сервис на осмотр, т.к эти стуки меня совсем не устраивают.
Владелец сервиса проехался на машине, тоже услышал стук при переезде через рельсы. Далее все осмотрели, гайки проверили, машину покачали, ничего понять не могут где проблема. Договорились на 10 число, поеду к ним.
Люди добрые подскажите :
1) что может стучать? ничего в голову не приходит, возможно какой-то из болтов стучит обо что-то, но какой и обо что и как это выяснить. Наверняка какой-то косяк с этими подлыми болтами, на которых нарезали резьбу
2) В таких случаях, когда болты не поддаются откручиванию, разве нет вариантов, типо залить их керосином на сутки и подождать, или не вариант? Чтобы не воротить болгаркой и сваркой подрамника…

Upd1(10.05) :
Сегодня в течение 1.5 часа примерно облазили всю подвеску, откручивали и заного затягивали болты, на стоячей машине подлазили под неё, болтали и т.д, короче ничего толком не нашли. Заметили только, что подрамник сместился относительно посадочных мест примерно на 3мм.
Но на ходу ездили проверяли — переезжая через трамвайные пути ( вполне нормальные и не сильно грубые) отчетливые стуки под водителем. Разводят руками, договорились завтра выбрать место с вибро стендом и съездить туда на диагностику. Если выяснится что проблема в ремонте с их стороны то они все оплачивают (диагностику и дальнейший ремонт), если нет то я оплачиваю диагностику. Только хз на вибростенде выявится ли проблема. Нужны конкретные спецы по подвеске…

Сайт по автомобилям и ремонту.

Данная статья даст информацию для самостоятельной замены сайлентов на таких автомобилях, как:

Тойота Королла,
Тойота Марк 2,
Тойоте Ипсум,
Тойота Карина Е,
Тойота Клюгер.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА ТОЙОТЕ КОРОЛЛА

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Поднять машину при помощи домкрата.
Вывернуть шаровую от рычага подвески.
Кронштейн задней резинки должен быть снят, а за ним болт переднего. С передним болтом необходимо обращаться аккуратно, поскольку он зачастую ломается.

Если болт всё же обломался, то его можно достать при помощи болгарки или других средств. Его необходимо спилить и достать, при этом резьба на рычаге не должна быть повреждена. Крайний метод – наваривание гайки.

Старые сайленты Тойоты снимаются посредством максимального среза выступающей части, а затем обстукивания. Это необходимо для ослабления крепления старого сальника. Если этого не сделать, то даже съёмник не гарантирует успех. Таким образом удаляем заднюю резинку.

Новая резинка устанавливается с использованием пресса. Данный инструмент гарантирует идеальную установку сайлентблока от Тойоты на место, при этом не будет наблюдаться перекосов или люфтов. Перед запрессовкой необходимо вычистить посадочные места от грязи и коррозии, а также смазать их. Использовать можно любую смазку.

Передние резинометаллические втулки меняются попроще. Они довольно легко впрессовываются из мест установки. Последние зачищаются и смазываются. Далее, сайлентблоки Тойоты запрессовываются опять же при помощи пресса или специального съёмника. Больших усилий тут делать не придётся.
Теперь рычаги готовы к обратной установке. Требуется произвести сборку в обратном порядке, при этом нужно очистить резьбу мест креплений от коррозии, если она есть. Для этого подойдёт WD-40.
На второй части передней подвески машины производятся аналогичные процедуры для замены сайлентблоков.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя часть машины должны быть вывешена. Сделать это можно при помощи установки на яму, подлаживания деревянных чурок или поднятия домкратом.
Оба задних колеса необходимо снять. Это нужно, чтобы получить доступ к сайлентблокам Тойоты.
Датчик ABS необходимо снять.
Тормозная трубка отсоединяется и загибается. Жидкость нужно не расплескать и слить в ёмкость. Желательно подстелить тряпку.

Далее, снимается тормозной барабан. Для этого используется ключ на 12 и откручивается 4 болта.
Выкручиваются крепления стоек, и вынимаются болты. Если балка и крепежи вытаскиваются из своих мест туго, то можно помочь, постукивая по ним молотком.

Действия повторяются с другой стороны подвески.

На этом процесс разборки завершается и теперь необходимо менять резиновые втулки.
Старые сайленты Тойоты выбиваются или выпиливаются любыми способами, лишь бы их места установки не пострадали. Можно использовать трубу подходящего диаметра, специальный съёмник или пресс.

Поверхность мест установки новых блоков зачищается до блеска, вся коррозия должна быть убрана. Для большего срока службы и более лёгкой запрессовки поверхность необходимо смазать любой смазкой, хоть солидолом.
После запрессовки можно собирать всё в обратном порядке. Следует делать это не спеша, чтобы ничего не перепутать. Помните, что от подвески зависит поведение автомобиля.

Признаки неисправностей передних рычагов

Выбор

Оригинал

Аналоги

Замена 120-150 кузов

Когда с все необходимое для работы подготовлено можно приступать к замене;

Первым делом автомобиль загоняется на яму, это позволит получить доступ к нужным узлам;
Машина поднимается домкратом;
Демонтируется рычаг, для этого от него отсоединяется шаровая и снимается сквозной болт переднего сайлентблока и кронштейн заднего, если выкрутить болт не получается его можно спилить болгаркой;
При помощи съёмника с рычага вырисовывается сайлентблок, чтобы снять деталь было легче, его желательно обстучать молотком и максимально срезать;
Устанавливается новый сайлентблок, проводится прессовка, сделать это можно используя тиски или любой другой пресс. Перед установкой поверхность желательно почистить и нанести смазку;
Собранная деталь монтируется обратно на автомобиль.

Полезное видео

Рекомендуем ознакомится с видео ниже:

Ребилд передней и задней подвески Toyota Corolla 110

Подвеской в автомобиле называется система подрессоривания, которая гасит толчки, возникающие при езде по неровной дороге. Передняя и задняя подвески вместе с колесами образуют ходовую часть автомобиля. Подвеска – сложный узел, состоящий из направляющих, упругих, амортизирующих элементов и элементов крепления. Механические элементы сочетаются с пневматическими, гидравлическими, электрическими. В одном авто могут использоваться передняя и задняя подвески разного типа. Так, передняя подвеска Тойота Королла независимая, типа Макферсон, а сзади полузависимая, типа торсионная балка.

Каталожные артикулы сайлентблоков

Название	Артикул / ОЕМ	Цена (руб.)
Сайлентблок задней цапфы	FEBEST TAB166RUB	от 250
Сайлентблок переднего рычага передний	FEBI 19009	от 350
Втулка задней поперечной тяги	FEBEST TSB803	от 350
Сайлентблок рычага подвески	GSP 516723	от 350
С. задней тяги	FEBEST TABAE100CL	от 350
—/—	GSP 510689	от 350
Кронштейн, подушки рычага	Ashika GOM236	от 450
Сайлентблок	RUVILLE 986901	от 450
—/—	FENOX CAB10023	от 450
—/—	KAVO PARTS SCR9007	от 450
—/—	FEBEST TAB010	от 450
—/— Toyota Corolla	YAMATO J42016AYMT	от 450
—/—	FENOX CAB10055	от 450
—/— задняя	FENOX CAB03018	от 550
—/—	Blue Print ADT38015	от 550
—/—	FENOX CAB02027	от 550
—/— задняя	YAMATO J42014BYMT	от 550
—/—	FEBEST TAB198	от 550
—/—	JAPANPARTS RU236	от 550
—/— задняя	DELPHI TD372W	от 550
—/—	JAPANPARTS RU2553	от 550
—/— задняя	FENOX CAB20049	от 550
—/—	JAPANPARTS RU2454	от 550
—/— Toyota Corolla	FENOX FSB00040	от 550
—/—	Blue Print ADT38085	от 550
—/—	Ashika GOM2553	от 550
—/— задняя	KAVO PARTS SCR9032	от 550
—/—	Nipparts J4232009	от 550
—/— задняя	JAPANPARTS RU237	от 550
—/—	FEBEST TAB080	от 550
—/— задняя	MAPCO 33561	от 550
—/— Toyota Corolla	JAPANPARTS RU267	от 550
—/—	Optimal F85286	от 550
—/—	SWAG 81929185	от 550
—/— задняя	SIDEM 845647	от 550
—/— Toyota Corolla	MOOG TOSB7368	от 550
—/— Toyota Corolla	RUVILLE 986902	от 550

Что нам потребуется для усиления автомобильного узла?

Для усиления нам потребуется набор инструментов, позволяющий снять стойки, освободить пружины. Также для усиления подвески на Toyota Corolla потребуется:

Мощные стойки – разборные со штоком диаметром в 22 мм.
Берем другие пружины.
Не забываем про проставки между кузовом и самой стойкой.

Перед началом проведения работ, стоит напомнить, что основная идея этой статьи заключается в комплексности подхода, а не в ограничении всех работ простой заменой стоек или просто пружин. Стоит сразу выкинуть из головы мысль о резиновых вкладышах между витками пружин или что еще хуже – переваривании чашек на кузове. После проведения комплекса работ предложенных ниже вы качественно усилите переднюю подвеску своего автомобиля (при этом достигните идеального сочетания безопасности, комфорта и надежности). Все что будет описано, не сильно поменяет геометрию самого автомобиля. Итак, приступим.

Замена рычагов и сайлентблоков на Тойота Королла 120

Признаки неисправности элементов подвески автомобиля:

крен машины на одну сторону;
трудность в управлении техникой на средних и высоких скоростных режимах;
систематические стуки, биения, вибрации в рулевое колесо;
подброс автомобиля при преодолении дорожных препятствий;
металлический скрип, сопровождающий процесс управления.

Средний ресурс эксплуатации элементов подвески составляет 60 – 85 тыс. км. пробега. Интервалы, превышающие отметку в 100 000 скорее исключения, нежели практика. Качество изготовления запчастей, стиль вождения автомобиля – основополагающие факторы, влияющие на ресурс использования.

Перед началом работ по замене проводим комплексную диагностику, оцениваем общее состояние элементов подвески, определяем детали, требующие обновления, подготавливаем расходный материал в нужном количестве.

Последовательность действий при замене:

автомобиль устанавливаем на смотровой канал, можно электрический подъемный механизм;
подставляем гидравлическую подставку под двигатель, так как будем отвинчивать крепление опоры для доступа к болтам рычага с правой стороны;
ресурс эксплуатации элементов подвески на правой и левой стороне приблизительно равны. Мастера рекомендуют проводить замену одновременно двух. Изначально отвинчиваем крепление шаровой опоры левого колеса, после два болта и крепежи сайлентблоков;
извлекаем рычаг из-под автомобиля;
при помощи гидравлического пресса выпрессовываем один (два) сайлентблока. В качестве аналога используйте стационарные тиски;
если на поверхности рычага присутствуют дефекты, имеются повреждения металла, сварных швов – элемент подвески подлежит замене новым. Во всех остальных случаях на штатные места запрессовывают новые сайлентблоки;
устанавливаем рычаг с новыми резинками на штатное место;
приступаем к демонтажу правого элемента, предварительно приспустив опору двигателя на 2 – 3 см, для обеспечения доступа к крепежному болту.
проводим аналогичную процедуру по профилактике, запрессовке новых резинок, установке на штатное место.

В ходе работ проводим осмотр шаровой опоры, тормозного цилиндра, колодок, магистралей подачи тормозной жидкости. При наличии признаков износа, деформации комплектующие подлежат замене новыми из числа запаса. Устранение мелких, порой незначительных неисправностей предотвратит масштабные поломки в последующем. Таким образом, можно сэкономить деньги, время, силы, средства.

При условии соблюдения рекомендаций мастеров, покупке оригинальных запчастей последующая профилактика через 80 000 км. Умеренный стиль вождения только увеличит интервал замены деталей.

Поэтапная инструкция по замене пружин и стоек задней подвески Короллы

Давайте начнем наш ремонт, начать стоит с подбора инструментов и деталей. Первым делом, нам потребуется штатный набор инструментов, который должен иметься у каждого водителя. Набор различных ключей и головок. Также понадобится домкрат, механизм для сжатия пружин, отвертки, молоток – также может по ходу понадобятся и другие незначительные инструменты (отвертка и т.д.).

Что касается деталей, то здесь все просто. Искать более мощные пружины, чем имелись не стоит. Важно заметить, что на полноприводных моделях и так стоят более мощные пружины и укрепленные 20 мм стойки. Поэтому изобретать велосипед не нужно, всего лишь заказываем в удобном для вас месте штатные усиленные стойки и пружины для Тойоты Филдер 4WD. На фото необходимая нм деталь.

Найдя все необходимое, можно подумать и о завышении автомобиля, если это конечно необходимо.

Первым делом снимает боковую пластиковую обшивку, проблем со снятием возникнуть не должно. Смотрим фотографии.

Далее, после снятия обшивки следует ослабить 3 гайки. Опоры задних пружин крепятся тремя шпильками (а не двумя + болт, как в переднеприводных моделях). Поэтому нам предстоит слегка ослабить 3 гайки.

После того как все это было проделано, нам необходимо открутить гайку на штоке. Сделать это не сложно. Берем ключи на 17 + головка нужного размера и откручиваем. На фотографии запечатлен процесс откручивания гайки штока.

После этого нам потребуется открутить линки с обеих сторон от самого стабилизатора, отвести его вверх. Если этого не сделать сразу – тогда стабилизатор будет мешать откручиванию амортизатора с нижней части. Поэтому продумываем все заранее и делаем тоже, чтобы не пришлось, потом мучиться.

Наконец добрались до гайки нижнего крепления амортизатора. Ее необходимо скрутить. Делается это ключом на 19 мм. Придется приложить немалых усилий, так как затянута она добротно. Когда она скручена, можно домкратить автомобиль.

Итак, домкратим необходимую нам сторону – надеемся, все знают, как это делать. Снимаем колесо, предварительно перед поднятием авто следует сорвать болты с места, так как на крутящемся колесе в воздухе сделать это будет сложнее, если конечно не оставить авто на передаче. Сняв колесо, нам необходимо подложить под рычаг подставку, на которую в дальнейшем мы опустим машину.

Сделать это необходимо для того чтобы пружина сжалась. На нее мы надеваем специальные стяжки, посредством которых еще больше сжимаем пружину. Стяжки затянуты, после этого действия нам необходимо поднять автомобиль, убрать болт в нижнем креплении амортизатора и наконец, вытащить амортизатор вниз со своего места. Опору пружин снимать не станем. Ослабляем гайки, чтобы дать подвижность конструкции.

После совершения всех этих действий, меняем амортизатор на новый, и не забываем об отбойниках. Для установки нового амортизатора мы решили использовать дополнительный гидравлический домкрат, так как без него завести нижнюю часть амортизатора в крепление никак не получалось.

После того как новый амортизатор установлен и все гайки были закручены на свои места, следует те же действия проделать и с другой стороной вашего автомобиля. Здесь нечего сложного нет. Единственное что следует заехать на станцию технического обслуживания за окончательной регулировкой подвески. Кстати, следует упомянуть, что пока амортизатор демонтирован, желательно произвести замену втулки заднего стабилизатора – так как сделать это очень легко, пока деталь не установлена на свое место. Что касается завышения автомобиля, то здесь можно использовать специальные вкладыши, диаметром не более 25 мм. Отлично подойдут «Ладовские» и + к ним еще идут удлиненные болты.

Устройство подвески на Тойота Королла 120

Наиболее часто в «ходовой» изнашиваются резиновые втулки, уплотнители. Подобное характерно не только для автомобилей Тойота Королла, но для всех остальных транспортных средств. Первый признак износа – стук в области подвески.

Экземпляры, поставляемые на территорию СНГ, РФ в том числе, имеют повышенный клиренс, адаптацию к плохому дорожному покрытию. Подвеска несколько жестковата, но эргономична, что компенсирует первый фактор. Производитель заблаговременно позаботился о простоте конструкции, чтобы ее можно было менять самостоятельно. Лишь в редких случаях владельцы прибегают к помощи профессионалов – мастеров СТО.

Шаровая опора способна выходить более 140 000 км. Систематический технический осмотр значительно продлит эксплуатационный ресурс машины. Группу риска составляют сайлентблоки и втулки стабилизаторов. Их ресурс не превышает 80 000 км. Расходники стремительно изнашиваются при езде на скорости свыше 150 км/ час на плохом дорожном покрытии.

Техобслуживание передней подвески

Автомобиль Тойота Королла имеет переднюю подвеску типа MacPherson. Высокая надежность этой конструкции делает машину достаточно популярной во всем Мире, в том числе и в России.

Для того, чтобы определить техническое состояние передней подвески на автомобиле Тойота Королла, следует произвести следующий порядок действий:

Во время техобслуживания необходимо визуально проверить защитные чехлы, амортизаторные стойки, шаровые и резинометаллические шарниры, а также втулки и подушки из резины на наличие повреждений.
Следует определить люфт шарнира (шарового). Это можно сделать ручным покачиванием нижнего рычага по вертикали, затем следует «вывесить» колесо транспортного средства за верхнюю и нижнюю часть вокруг продольной оси, расположенной по горизонтали.
Во время технического осмотра обыкновенно выявляется течь стойки амортизатора, а также задир на рабочей штоковой поверхности, деформация и наличие повреждения у прочих деталей подвески.
Штанга стабилизатора и нижние рычаги, при обнаружении на них следов деформации, подлежат замене.
Если же деформированной оказывается рамная поперечина, стабилизаторная штанга и передок кузова, то колесные углы меняют свои параметры, из-за этого эти детали невозможно отрегулировать. Для того, чтобы избежать деформации этих деталей, следует проверить плотность затяжки болтов.

Строение подвески Тойота Королла 120

шаровая опора;
пружина;
амортизатор;
рычаг;
сайлентблок;
втулка и стойка стабилизатора, которые фиксируются на кузов машины.

Аналогичная конструкция на противоположной стороне механизма подвески.

Водителю на заметку. Чаще всего, износу подвержена левая сторона подвески. В процессе вождения не всегда удается вовремя среагировать на ухаб, яму, прочие неровности на дороге. Несмотря на то, что правая сторона менее подвержена негативному воздействию, замене подлежат оба рычага подвески одновременно.

Как понять, что именно нужно ремонтировать?

Разобравшись со схемой, можно приступать непосредственно к ремонту автомобиля. Для того что бы понять, что именно нам необходимо сделать – т.е. выяснить объемы работ, необходимо загнать автомобиль на яму и посмотреть, оценить уровень изношенности резинок, деталей и так далее. В нашем случае было заметно, что автомобиль нуждается в замене пружин и стоек – было видно, как автомобиль сильно просел задней частью – виной тому были пружины и стойки Тойоты Филдера. Поэтому было принято решение о замене этих деталей. Перед началом работ мы специально сделали замер дорожного просвета в районе конца порога. На фотографии, мы можете посмотреть каким он был. В конце мы покажем, как автомобиль поднялся, можно сказать ожил.

Характерные проблемы с подвеской. Пути решения

Незначительная вибрация, стук, металлический скрип в процессе управления автомобилем. Это первые признаки, указывающие на неисправность. Своевременное обращение в СТО для проведения комплексной диагностики позволит предотвратить множество внезапных поломок в последующем.

Крен автомобиля на одну сторону, наклон колеса – это уже сигналы о масштабной поломке, требующей оперативного вмешательства со стороны моториста сервисного центра. Промедление с ремонтом, игнорирование, недопустимы. Речь идет о безопасности водителя, пассажиров.

Своими силами провести осмотр также возможно. Для начала установите Тойота Королла 120 на смотровую яму, механическим воздействием на рычаг пробуйте его расшатать. Люфт, скрежет, биение — дефекты. Замените детали новыми. Аналогичную процедуру проведите со вторым рычагом подвески.

Читайте также: