Замена сайлентблоков заднего редуктора киа соренто 2014

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Авто-Миг

Замена сайлентблоков Киа Соренто

Ремонт Киа Соренто

Модель: Kia Sorento XM (FL)
Тип кузова: универсал
Год выпуска: 2014
КПП, привод: автомат, полный
Двигатель: 2.4 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Соренто «Авто-Миг»:

посторонние вибрации при езде

Диагностика выявила следующее:

в ходе осмотра (пробег на момент обращения 115000км), было выявлено разрушение сайлентблоков заднего редуктора (они порвались)

Выполненные работы:

снятие редуктора заднего моста и перепрессовка изношенных сайленблоков на новые

замена сайлентблоков крепления заднего редуктора Киа Соренто 2 (фейслифт)

Используемые запчасти:

Причина обращения в автосервис Киа Соренто «Авто-Миг»:

небольшие стуки спереди при проезде ям и кочек

Диагностика выявила следующее:

сайлентблоки (втулки) переднего рычага износились и пришли в негодность, поэтому что бы устранить стуки, которые слышал владелец, их надо было заменить

Выполненные работы:

выпрессовка старых и запрессовка новых сайлентблоков

замена сайлентблоков Киа Соренто 2

Используемые запчасти:

Причина обращения в автосервис Киа Соренто «Авто-Миг»:

замена сайлентблоков Киа Соренто

стук в передней подвеске

Диагностика выявила следующее:

сайлентблоки передних верхних рычагов вышли из строя

Выполненные работы:

замена сайлентблоков передней подвески

замена сайлентблоков Киа Соренто 1

Используемые запчасти:

54480-3E100 — сайлентблок переднего нижнего рычага Киа Соренто

Модель: Kia Sorento BL (FL)
Тип кузова: универсал
Год, пробег: 2008, 98 000 км
КПП, привод: автомат, полный
Двигатель: 3.3 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Соренто «Авто-Миг»:

стук сзади при движении по неровной дороге

Диагностика выявила следующее:

износ сайлентблоков задней реактивной тяги

Выполненные работы:

замена сайлентблоков задней реактивной тяги

замена сайлентблоков Киа Соренто 1

Используемые запчасти:

55270-3E100 — сайлентблок тяги задней

Стоимость (цену) замены сайлентблоков Киа Соренто можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

4 комментария: Замена сайлентблоков Киа Соренто

все цены указанные в консультациях действительны только на дату ответа

KIA SORENTO XM 2,4 2010

Здравствуйте!
Подскажите стоимость замены передних сайлентблоков. Замена требуется левого и правого.
Работа и Ваши запчасти.

Спасибо за обращение.

Кия Соренто 2 ФЛ 2.2 дизель

Добрый день.подскажите сколько стоит поменять на кия Соренто фл саллентблок заднего редуктора который меньше ближе к муфте?спасибо.

Замена сайллентблока заднего редуктора 6500р работа.

Спасибо за обращение.

Авто опросы:

Мы принимаем к оплате:

Кузовной ремонт

HYUNDAI SANTA FE 2 2007.

Нужны цены на следующий объем работ: Замена [. ]

Hyundai Palisade 2021.

Муфта полного привода работает некорректно, п[. ]

HYUNDAI Accent 2005.

Подскажите по стоимости работ: замена шаровой[. ]

Hyundai creta.

Подскажите код краски Hyundai creta vin : Z94[. ]

Добрый день! Требуется ремонт двигателя G4FC[. ]

Добрый день, подскажите пожалуйста код краски[. ]

Добрый день. Прошу подсказать код краски ВИН[. ]

Kia Optima, 2,4 , 2019.

Замена передних тормозных колодок[. ]

это аналог IX55, подскажите по цене запчастей[. ]

Ремонт двигателей:

Новые обращения Киа:

Замена радиатора печки Киа Рио

Сход развал Киа Каренс

Кузовной ремонт Киа Соренто

Сход развал Киа Бонго

Сход развал Киа Селтос

Ремонт других марок:

Замена стекла Мицубиси Паджеро

Сход развал Шевроле Круз

Сход развал Вольво XC90

Кузовной ремонт Мерседес

Сход развал Грейт Вол Ховер

Новые обращения Хендай:

Сход развал Хендай Соната

Кузовной ремонт Хендай Крета

Сход развал Хендай Солярис

Замена пружин и амортизаторов Хендай IX55

Чистка дроссельной заслонки Хендай Солярис

Ремонт других марок в нашем техцентре:

Автосервис Москва, Авиамоторная

Автосервис Москва, Октябрьское поле

Автосервис СЗАО, САО - метро Октябрьское поле, станция Зорге МЦК (район Щукино, Хорошёво—Мнёвники)

Ближайшие станции метро - Октябрьское поле, Полежаевская. Станция Московского Центрального Кольца - Зорге. Ближайшие для подъезда улицы - Маршала Бирюзова, Берзарина, Народного ополчения, Зорге, Куусинена, Расплетина.

Как происходит замена сайлентблоков редуктора

Повреждение сайлентблоков редуктора приводит к появлению характерного стука во время переключения передач. Чтобы определить повреждение, достаточно произвести осмотр заднего редуктора на яме. Одним из основных недостатков всех сайлентблоков является то, что они не подлежат ремонту, может быть проведена только замена.

Основное назначение сайлентблока

Сайлентблок состоит из двух втулок разделённых резиновой прокладкой. Основное назначение этой детали – соединение узлов подвески. Резиновая прокладка позволяет гасить часть удара во время езды, сохраняя ходовую часть автомобиля и его подвеску.

Во всех автомобилях иностранного производства замена сайлентблоков редуктора должна осуществляться специалистами. Подобная замена в отечественных представителях может проводиться своими руками, так как не требует больших затрат времени и средств.

Что лучше выбрать: полиуретан или резина?

Основные характеристики сайлентблоков редуктора:

Качество стали металлических втулок.
Качество резиновой или полиуретановой составляющей.
Индивидуальность детали. На разных марках автомобилей стоят определённые сайлентблоки. Очень редко появляется схожесть подобных деталей между двумя разными марками.

Чаще всего из строя выходит резиновая прокладка сайлентблока, при визуальном осмотре можно заметить на ней трещины или разрывы. Так как отдельная замена прокладки невозможна, то следует изначально выбирать более долговечный материал.

Когда происходит замена сайлентблоков редуктора, следует определиться, с какой скорость будет проходить дальнейшая эксплуатация автомобиля. Езда на повышенных скоростях требует качественной управляемости, и этому будет способствовать замена деталей с резиновой прокладкой на полиуретановою. Этот материал намного качественнее поглощает силу удара, а также снижает шум и вибрацию при езде. Обыкновенная резина не позволяет добиться подобных качеств при быстрой езде, и её замена лучше в том случае, когда езда на автомобиле будет более спокойной.

Пошаговая замена сайлентблоков редуктора на примере BMW E46

Работа начинается со снятия стабилизаторов. Помимо того, что освободится место возле редуктора, это позволит осмотреть резиновые втулки самих стабилизаторов. При повреждении втулок, происходит их замена на новые.

Далее следует открутить болты крепления заднего сайлентблока и двух передних. Это позволит опустить редуктор вниз и снять реактивную тягу.

Замена сайлентблоков заднего редуктора должна происходить только при наличии специального съёмника, так как обыкновенно они впрессовываются на своё посадочное место. В исключительных случаях, при надрыве сайлентблока, его можно свободно выбить молотком.

Использование универсального съёмника для подшипников заднего редуктора позволяет не только снять сайлентблок, но и поставить его на место. Для облегчения этого процесса следует использовать мыльный раствор, нанося его на внешнюю поверхность детали. Использование масла категорически воспрещается, так как это повредит резиновую прокладку детали.

Замена сайлентблока заднего редуктора должна проводиться специалистами в сервисных центрах или СТО. Различие марок автомобилей достаточно велико и существует возможность приобрести неподходящую деталь. Или повредить другие части автомобиля при снятии или установке сайлентблоков.

Видео: Замена сайлентблоков редуктора

Kia Sorento XM с пробегом: слабая муфта и 4 версии ранней гибели мотора

Sorento второго поколения был и остаётся весьма востребованным на первичном рынке. А как насчёт подержанных, но ещё не старых автомобилей? Из первой части мы уже выяснили, что кузов посредственно покрашен, но сильной коррозии пока не встречается, а электрика и ходовая часть, в свою очередь, дорогих сюрпризов не преподносят. Во второй части будем разбираться с силовыми агрегатами. Вроде бы, всё должно быть надёжно: гидромеханические коробки, безнаддувные моторы – как и любят россияне. Но именно примитивные по современным меркам бензиновые атмосферники как раз и доставляют больше всего проблем.

Трансмиссия

K IA Sorento II бывают и переднеприводными, причём я бы не стал отметать их при выборе — в любом случае внедорожник на таком шасси получился довольно посредственный. Типично легковые короткоходные и жёсткие подвески, сравнительно большая база и небольшой дорожный просвет, слабенькие бамперы - всё это мы уже упоминали в первой части.

Если вы выбрали монопривод, вам остаётся минимум поводов для беспокойства. Шансы на коррозию шлицов приводов на КПП минимальные, ШРУС при целых чехлах ходят долго. Но люфты проверить однозначно стоит, а при любых работах со снятием приводов не забывайте смазывать шлицы. Оригинальной смазки хватает на 3-6 лет, но не дольше.

Kia Sorento (XM) '2009–12

У полноприводных машин, разумеется, есть еще задний редуктор, карданный вал и муфта Magna. Причём не простенькая электромагнитная, а с гидравликой, как у Haldex. Наиболее часто встречающиеся проблемы — это износ сайлентблоков подвески заднего редуктора, что приводит к биениям и ударам при старте.

При покупке обязательна проверка работоспособности полного привода с нагрузкой моментом всех узлов, а при неработающей муфте стоит покрутить карданный вал вручную.

Шлицы полуосей заднего моста также в зоне повышенного риска. Мастера настоятельно советуют обновлять смазку раз в несколько лет, если не хотите менять достаточно дорогие детали. Если видите следы «обварки» по кругу, то скорее всего, кто-то пытался поджать шлицевые соединения за счет термодеформации муфт. Помогает такое решение обычно ненадолго.

Одна из самых дорогих проблем — это поломка муфты. Новая стоит неприлично дорого, бэушная — от 17-20 тысяч рублей. Масло в муфте желательно менять каждые 30-50 тысяч, в зависимости от интенсивности езды по бездорожью, хотя насос достаточно живучий. Грязью в масле можно “убить” разве что щётки, но они стоят копейки.

К сожалению, масло не только загрязняется, но ещё и вытекает. Потери масла через передний сальник — довольно обычное явление, а учитывая мизерный объем, даже небольшая утечка может привести к отказу муфты. Длительное игнорирование ее неработоспособности в этом случае может повредить фрикционам и подшипникам. Утечки обычно характерны для больших пробегов или серьезных и регулярных нагрузок на узел с его нагревом. Так что есть повод оценить показания одометра и состояние кузова еще раз.

Но утечки — это ещё не всё. Также у муфты ломается корзина фрикционов в месте соединения с валом. Эта поломка — типовая, мало зависит от пробега и случалась порой уже при 30-60 тысячах. В большинстве случаев хороший сварщик способен отремонтировать деталь, высокая точность тут не нужна, хотя контроль геометрии и балансировка не помешали бы. К сожалению, часто корзину перегревают при неаккуратной сварке, а установка кривой детали приведет к повреждению подшипников муфты и даже заднего редуктора.

Коробки передач

С МКП особых сложностей нет, хотя ресурс сцепления и двухмассовых маховиков мог бы быть и повыше. И гидропривод сцепления не самый удачный: зафиксированы случаи течей главного цилиндра, хотя машины ещё не такие старые.

АКП – вариации на тему шестиступенчатой коробки A6MF2 собственного производства Hyundai. Дизельные машины и варианты с мотором 3,5/3,3 комплектуются более прочной версией A6LF2/3, конструктивно точно такой же, но имеющей усиленные планетарные передачи и валы.

Коробки очень надежны — при своевременной замене масла, хотя бы раз в 60 тысяч, и аккуратном стиле вождения способны пройти более 250 или даже 300 тысяч до серьезных ремонтов и не досаждать мелкими поломками. У любителей погонять они начинают ломаться заметно раньше. Уже после 150 тысяч пробега под угрозой ресурс накладок блокировки гидротрансформатора (ГДТ), а несвоевременная замена масла быстро добивает линейные соленоиды гидроблока.

Далеко не всегда изношенные коробки проявляют какие-либо симптомы. Очень часто износ соленоидов маскирует параллельный износ поршней коробки, и в запущенных случаях без полной переборки «механики» ремонт гидроблока бесполезен.

Список мелких возрастных неисправностей АКП достаточно широк: тут и загрязнение датчиков оборотов, и поломки проводки вследствие перегревов, и даже поломка шлицов дифференциала из-за коррозии выходных валов. На машинах с малыми пробегами до рестайлинга могут встретиться и «детские» болезни вроде не затянутых болтов хаба Underdrive, из-за чего при пробеге до 60 тысяч сгорает его пакет фрикционов.

Запчасти на A6MF2 недешевы: если ремонт сложнее замены соленоидов и датчиков гидроблока, то итоговый счет легко перешагнет за полторы-две сотни — не стоит уповать на бюджетность марки. К счастью, бэушных агрегатов много, в том числе и с легковых машин, на которых версия A6MF2 встречается очень часто и стоит недорого.

Бензиновые моторы

Традиционно для корейских и японских марок, на обоих моторах тут слабенькие катализаторы и система охлаждения, а проводка и датчики не сверхдолговечные — после пяти лет эксплуатации здоровье мотора сильно зависит от их состояния. Лучше вовремя поменять вспомогательные системы, чем чинить мотор. Тем более что самые распространенные на KIA Sorento II бензиновые моторы 2,4 литра серии G4KE и без того получились достаточно хлопотными.

В российских условиях ресурс этих простых, в общем-то, рядных "четвёрок" нестабилен. Можно проехать три сотни тысяч — и мотор будет в отличном состоянии, а бывает и так, что стуки и задиры уже на 70-100 тысячах заставят его откапиталить. Причины подобной неприятности до конца не понятны, но предположения есть.

Во-первых вышеупомянутый катализатор рано начинает «пылить»: в пользу этого предположения говорит тот факт, что в первую очередь страдают машины в морозных регионах и без дополнительных систем подогрева. Впрочем, удаление катализатора — вовсе не панацея.

За версию о неудачно выбранных терморежиме и тепловых зазорах в поршневой группе говорит тот факт, что задиры начинают расти у совсем новых моторов. След перекладки поршня хорошо заметен на стенке уже при пробегах более 30 тысяч километров у всех, присутствуют и небольшие царапины на нагруженной стенке. А степень «затирания» гильзы к сотне тысяч может уже стабилизироваться и не расти на протяжении пробегов до 200 и выше тысяч километров. Но это как повезет: при неудачном раскладе поршень с короткой юбкой легко может добить гильзу, начнется стук, и почти всегда появляется масложор.

Kia Sorento (XM) '2009–12

Часто высказываются и подозрения на перегрев поршней из-за отсутствия маслофорсунок охлаждения. Но на ранних версиях двигателей присутствовали заменители форсунок-отверстия на нижней головке шатуна, выполнявшие ту же функцию, и проблема также встречалась. Зато перегрев самого мотора практически всегда приводит к появлению масляного аппетита и стука поршней на холодную.

Есть и абсурдное мнение, что это как-то связано с удалением на поздних вариантах моторов противовесов на средних щеках коленвала, но версия не выдерживает критики хотя бы потому, что непредсказуемый износ характерен и для ранних исполнений мотора.

Пока есть лишь один хороший совет всем обладателям бензиновых 2,4. Если мотор еще живой, в чем можно убедиться эндоскопированием при покупке и регулярными осмотрами, то не забывайте греть его по утрам. Масло и фильтры меняйте часто, и покупайте только качественные расходники. Ну а мыть радиаторы лучше пару раз в сезон, при малейших признаках повышения рабочей температуры.

Встречающийся иногда совет применять маловязкие масла, возможно, и помог бы поршневой группе при холодных запусках, но у моторов 2,4 литра есть еще одна неприятная проблема — с давлением масла. На родственных нашему “пациенту” ранних моторах 2,0 G4KD и всех моторах G4KA тоже был масляный насос с регулируемой производительностью и блоком балансирных валов. Но из-за проблем с нестабильным давлением масла насос заменили на простой, без регулировки и валов. Заодно поменяли натяжитель цепи его привода, что сделало мотор намного надежнее. А вот на "сорентовском" 2,4 маслонасос остался двухсекционным и с балансирами. Связано это с наличием блока фазовращателей и большим расходом масла на них.

Kia Sorento (XM) '2012–н.в.

В общем, следите за давлением, и маловязкие масла лить не рекомендуется — желательно, не “жиже” SAE40, особенно если вы живёте в жарком регионе. На дорестайле к тому же рекомендуется обновить маслонасос в сборе или хотя бы поставить новый клапан и пружины с большим усилием.

Если оставить странности с поршневой группой и давлением масла, мотор не так плох. Простой, с недорогим цепным ГРМ, способным пройти 150 и выше тысяч километров до замены.

В теплых странах пробеги далеко за 300 для него — не такая уж и редкость, благо катализаторы там живут нормально. Ну а если не повезло, то он хорошо освоен в ремонте, запчасти сравнительно недороги. Оригинальных поршней в ремонтном размере нет ни на G4KE, ни на брата-близнеца B12 от Mitsubishi, но на последний есть неоригинал с размерами до +0,5, так что блок можно и просто расточить при желании. Что характерно, после капремонта задиры часто не появляются. Скорее всего, из-за того, что у большинства неоригинальных поршневых групп зазор указан чуть больше заводского. А может быть, материал гильз в «родном» блоке хуже, чем у ремонтных.

Дизели

Дизельные моторы D4HB 2,2 литра в чем-то удачнее бензиновых, к тому же их довольно много на Sorento. Проблем с давлением масла и задирами тут нет, зато есть много других проблем.

Топливная аппаратура отличается не очень удачными форсунками, прикипающими намертво свечами накала, утечками газов в систему вентиляции картера, капризным клапаном EGR, который в случае сильного загрязнения и “зависания” в открытом положении может полностью забить впускной коллектор.

Под капотом Kia Sorento (XM) '2009–12

Цепной ГРМ служит немного меньше, чем на бензиновом моторе — в пределах 100-150 тысяч. При замене нужно обязательно менять и гидронатяжитель, неисправность которого легко приводит к перескоку цепи при запуске.

Масляный аппетит появляется у любителей хорошо прохватить с нагрузкой: банально перегревает поршни и прихватывает кольца, а дальше аппетит прогрессирует. У спокойных водителей этих проблем не бывает, но эндоскоп, как вы понимаете, не помешает и в случае покупки дизельного Соренто.

Kia Sorento (XM) '2009–12

Турбина надежна, но работает она с очень высокой нагрузкой, поэтому турботаймер или установка дополнительной электропомпы в систему ее охлаждения очень пригодились бы. Этого почти никто не делает, но если вы покупаете машину надолго, задумайтесь об этом.

Течи пластиковой клапанной крышки при больших пробегах — неприятность мелкая, но неприятная. Впуск требует внимания, из-за повышенных вибраций нарушениия соединений — дело привычное, к тому же впускной патрубок с интеркулера протирается о термокожух и гофру проводки. Причина не только в неудачной прокладке, но и в раннем выходе из строя опор мотора, что влечет за собой увеличение амплитуды вибраций.

Kia Sorento (XM) '2012–н.в.

В целом, если вы понимаете, что дизель — это не только более низкие расходы на топливо и расход в целом, но и повышенные риски с топливной аппаратурой, и более сложная конструкция, чем у атмосферного бензинового, то можно смело брать. Правда, коробке придется тяжело — ресурс АКП будет «по нижней границе», но тут уж ничего не поделать: момента у мотора — 440 Нм, такой даже усиленные коробки держат с трудом.

Брать или не брать?

Неплохой получился среднеразмерный кроссовер: с приятным дизайном, салоном, просторный, безопасный. Коррозии пока немного, электрика простая, салон относительно крепкий, АКП надёжна. Подкачали разве что бензиновые моторы и пресловутая муфта от Magna, что частично компенсируется относительно невысокими ценами на запчасти.

Поэтому, если вам нужен автомобиль такого класса без особых драйверских или внедорожных амбиций, то Соренто — вполне достойная альтернатива бестселлерам. Главное — не берите сильно неухоженных экземпляров и не экономьте на обслуживании сами.

Замена сайлентблока крепления заднего редуктора.

Всем привет! После поездки на отдых, решил посмотреть в каком состоянии ходовая часть автомобиля, осмотр показал что пришёл в негодность один сайлентблок (маленький) крепления заднего редуктора.

И так, краткий курс для самостоятельной замены данной штуки.
Откручиваем кардан (ключ на 14) и четыре болта крепления редуктора (ключ на 19)

Не забываем отсоединить штекер от муфты.

Если не получится отсоединить, то можно просто снять крепления провода к кузову (3 штуки).

Перед выпрессовкой старого сайлентблока наносим метки на подрамник и новый сайлентблок, что бы новый был запрессован так же как старый.

Далее подбираем подходящие по размеру железяки для выпрессовки.

Ну и сам процесс.

Ну а дальше совмещение меток и запрессовка. Да, чтобы сайлентблоки легче запрессовывались, поверности желательно смазать смазкой (любой).

Собираем всё в обратной последовательности. Вот как то так. Всем пока!

KIA Sorento 2012, двигатель бензиновый 2.4 л., 174 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Sorento, 2011

Kia Sorento, 2014

Kia Sorento, 2012

Kia Sorento, 2016

Комментарии 41

Привет как понял что порвались резинки? У меня какая то хрень происходит вперёд едет машина все нормально, еду на зад и иногда слышится какой-то бряк однократный но не всегда подняли и обнаружили что саленблоки порваны! Сказали поменят и типа все пройдет но чет я самневаюсь

Привет. Порваный сайлентблок никак себя не проявлял. Просто после поездки на юг, решил посмотреть состояние подвески. Увидел порванную резинку и поменял.

Напиши технологию замены салентблока . Что за бородком?

Только правый менял?

Да. Эта запись старая. Сейчас по другой технологии меняю, гораздо быстрей получается.

Да, читал, спасибо!)

Да. Эта запись старая. Сейчас по другой технологии меняю, гораздо быстрей получается.

Тоже выпресовывают же?

Я теперь просто бородком выбиваю, занимает пару минут.

А я когда выпрессовывал делал преднотяг болтом и перфоратором как отбойным молотком простукивал болт ослоблялся, опять преднотяг заняло минут пять.

Я тоже сейчас делаю гораздо проще. Без болта, обычным бородком, занимает пару минут.

Можно но у меня нет ямы и подъемника. Молотком не удобно махать

Да. Эта запись старая. Сейчас по другой технологии меняю, гораздо быстрей получается.

Приветствую! А где можно познакомиться с новой технологией?

Да наверное ни где. Если только в будущем себе буду менять.

А "на земле", т.е. без ямы и подъёмника поменять реально? Тоже начал рваться :(

Можно, только очень не удобно.

Ок, ребята, спасибо за ответы. Буду пробовать.

Есть сервисы самообслуживания, очень удобно и не дорого.

Парни, вчера менял этот саленблок(походу у всех рвётся правый) с 17.30 до 2 ночи… Сделали такую прибуду у токаря и начали… Выпресовать мы его не смогли, порвав несколько болтов, решили выбивать и вырезать, на что потратили 4,5 часа в двоем с братом. С запресовкой тоже не все так просто, место весьма не удобное. Вариантов не было и пришлось идти до конца(если бы можно было то бросили бы все на процессе выпресовки). Второй трогать не стали(он нормальный и ещё раз проходить этот гемор желания не было) Мне много раз рассказывали, что меняется сайлент обычными болтами с шайбами… Не знаю… Второй раз ни я ни брат на такое не подпишимся . Хорошо, что удалось поставить на место этот, правда кверху ногами. А по, сколько проходит… Всем желаю здравого смысла!

Цены на ремонт Киа Соренто. Прайс-лист Kia Sorento

На сегодняшний день внедорожники Kia Sorento можно разделить на три категории, опираясь на год выпуска автомобиля: 2002, 2009 и 2014 годы. Не удивительно, что данной модели, свойственно иногда ломаться. Но что делать, если Вы не можете определиться в выборе наиболее подходящего автосервиса, чтобы качественно и недорого починить вашего железного питомца. Выход есть — идите к нам!

В нашем специализированном автосервисе для корейских автомобилей производится качественная компьютерная диагностика. Пройдя эту процедуру, Вы обезопасите себя на дороге и продлите жизнь вашего автомобиля. Мы сделали все возможное, чтобы наших клиентов радовали приятные цены и отличное качество. К тому же, мы даем гарантию на любой ремонт Киа Соренто.

Кузовной ремонт Kia Sorento

Очень часто в наш автосервис Kia Sorento поступают автомобили с различными косметическими повреждениями и дефектами. Это могут быть вмятины после неудачной парковки, ДТП и так далее. В таком случае автомобилю требуется рихтовка, покраска и полировка кузова. В некоторых случаях может потребоваться полная замена элемента для лучшего вида.

Если Вы не знаете, где сделать кузовной ремонт автомобиля в Москве (САО) в Лианозово, то ваш автомобиль сам приведет Вас в наш автосервис. Наши мастера имеют специализированные квалификации и немалый опыт работы в сфере ремонта. Мы используем профессиональное оборудование и качественные расходные материалы. Нам не составило труда специально для клиента снизить стоимость услуг без потери качества.

Наш автосервис на профессиональном уровне может предложить Вашему автомобилю слесарный ремонт любой сложности. Большинство авто поломок требуют замену, чистку или же ремонт некоторых деталей. Мы сделаем это быстро, насколько это возможно без потери качества.

Почему стоит обратиться именно к нам?

Никто не спорит, что около Вас может быть много автомобильных сервисов, но Вы же хотите только лучшего для вашего авто? Именно поэтому Вам лучше обратиться именно к нам.

Замена сайлентблоков заднего редуктора на Киа Соренто II (Kia Sorento II).

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно лить универсальное масло gl4/5 вместо gl5 в редуктор.

Здравствуйте, может и можно, но лучше не эксперементировать, а залить то что рекомендует завод.

Спасибо за видео! Было бы здорово, если бы еще и коды запчастей были в описании к видео.

Будем стараться оставлять коды, просто бывают варианты, когда либо год другой, либо модификация автомобиля другая и запчасти могут отличатся. Поэтому мы советуем подбирать запчасти по вин-коду.

По моему Хундай санта фе 2 , почти одинаковые. Спасибо за информацию. Буду наблюдать.

Пожалуйста. Да, эти машины в плане двигателей и ходовки одинаковые, у них и запчасти идут с одинаковыми каталожными номерами.

Поделитесь секретом, какое масло в двигатель льёте, если 400 т. без капиталки.

И вам спасибо, что нас смотрите 👍

Спасибо, очень нравится ваш канал!

Сначала заливал оригинальное, потом в основном Castrol, немного поездил на Motul, а сейчас перешёл опять на оригинальное.
thexvid.com/video/oEA2VjOYlv4/видео.html

Очень полезная информация. Спасибо

Александр, скажите чем считать ошибки подушек, поменял улитку на руле, сбросил через китайски делфи, на приборке всеравно горит пузатый мужик. сканер ошибку не читает - нет ошибок

@АвтоМастер. Сделай Сам спасибо, буду расследовать

Либо проблема в самой защёлке, либо в проводке который к ней идёт, может где-то перетёрся.

@АвтоМастер. Сделай Сам ремни защелкнуты за сидухой, но иногда пользуюсь

Если на приборке, значит проблема в защёлке ремня безопасности, а вы ремнём пользуетесь или у вас стоит заглушка в защёлке?

@АвтоМастер. Сделай Сам горел пузатый мужик на прибореке водителя. Подумали что проблема в улитке. Поменяли, проблема не ушла. Иногда тухнет иногда горит

Александр, скажите пожалуйста, цепь грм меняли на соренто xm d4hb? на каком пробеге? нужно ли это было делать? Ваше мнение

@АвтоМастер. Сделай Сам спасибо за ответ

На данном автомобиле пробег 400 тис., цепь ни разу не менялась и только сейчас чуть растянулась. Вообще регламента замены цепи на данном автомобиле нету, меняется она в том случае когда растягивается. Как она проявляется: на холодную, когда заводите автомобиль, появляется посторонний звук с двигателя, который пропадает через несколько секунд. Ещё проявляется: когда на не прогретом двигателе начинаете сдавать назад, а потом резко отпусаете педаль газа и в этот момент появляется посторонний шум с двигателя.

Замена сайлентблоков задних верхних рычагов Киа Соренто 2.(Replacing the rear levers Kia Sorento II)

Как заменить сайлентблоки задних верхних рычагов на Kia Sorento 2-го поколения. Продиагностировать сайлентблоки задних верхних рычагов на данном автомобиле очень сложно, так как данный рычаг крепится практически впритык к кузову автомобиля. Но есть место где их всё-таки можно частично рассмотреть и увидеть износ. Вообще же процесс замены сайлентблоков задних верхних рычагов на данном автомобиле очень сложный и трудоёмкий, мало того, что понадобится разобрать большую часть задней ходовки, так ещё потребуется открутить болты крепления подрамника и немного его приспустить. Самому - это сделать, будет очень трудно и мы вам не рекомендуем производить данную процедуру без помощника. Надеемся это видео будет для вас полезным, всем удачи!

Текстовая версия

Всем привет сегодня в нашем видео как вы поняли с анонса у нас будет сегодня очень тяжелая тема эта замена сайлентблоков?

Как эти сайлентблоки проявляли и что они неисправны! Получается поначалу просто особенно было в дождливую погоду они начинали. Очень сильно скрипеть потом так скрип пропадал появлялся после этого скрипа со временем начали начали появляться удар за удар и на ровном них практически?

Не чувствовала не чувствовалось а они проявлялись в деток поворотах и в поворотах! На подъему высокий то есть была повышенная нагрузка! На этот рычаг и получается тогда очень сильно они как бы сильный был стук в задней части автомобиля когда залезла под автомобиль делаешь диагностику.

Их практически невозможно определить потому что они находятся. В таком месте что рука туда про те рукой практически к ним добраться нельзя и проверяешь ходовку все сзади вроде все замечательно все саленблоки? Все хорошо а но блин стучит и как бы ну есть проблема и и найти нельзя.

И после этого мы начали очень тщательно рассматривать потому что за счет того что она не в удобном. Месте находится его можно только определить визуально и тогда можно только понять что это вот саленблоки верхний крючок а сейчас: Я вам попытаюсь показать то место где хоть немножко можно рассмотреть повреждение салин блока смотрите единственный способ.

Как его можно определить это визуально и визуально вот и единственное место откуда. Можно немножко рассмотреть эти саленблоки сверху этого ничего не видно потому что он находит!

Как труднодоступном месте и так снимаем колесо потом нам нужно будет открутить гайку амортизатора и вытянуть амортизатор. Освободить ход вот нагружаем рычаг и когда мы его под нагрузим выкручиваем. Вот этот болт и ослабевает вот этот болт развальный!

Чтобы мы могли вытянуть прожить смотрите перед откручиваем разваленного. Болта мы делаем меточку то есть метки но желательно более точную чтобы понимали за чего это мы делаем. Для того чтобы когда мы сделаем всю процедуру заменим саленблоки рычага либо самый.

Сайлентблок

Максимально приближенные как они стояли вот ну и после этого поедем!

Делаем такую же процедуру с другой стороны здесь рычаг полностью не обязательно. Откручивать вам нужно ослабить для того чтобы допросить ослабили. За киш или нет но чтоб потом у нас он не запиши все нормально все крутится вообще если есть возможность его лучше снять смазать потому что они!

Для того чтобы сделать развал так что рекомендую сразу рикман одному рузиль и пружинку на всякий случай вставляем монтировочку. Чтобы держать мало ли ну вообще оно не должно выглядеть но на всякий случай страхуем ся и потихоньку выкручен выжить или достаем: А теперь начинаем плавненько при опускать и у снова булочку и мы можем зацепление теперь мы берем отверточку снимаем эту фишечку.

Из датчика близ приподнимаем немножко и аккуратненько здесь нужно аккуратно потому. Что ну все хрупко кого-то сняли фишечку после чего для удобства нам нужно снять чтобы удобнее было неизвестно как там придется распускать. Подрамник то лучше заменялся готовится наш тормозной цилиндр а перед тем как его скручивать заранее подготовьте крючок на который.

Можно подвесить его снимаем подвешиваем все так теперь у нас открылся доступ ко всему остальному. Смотрите вот этот проводок еще крепится стоит кронштейн он крепится болтами здесь но в данном случае. У нас почему-то один по непонятным причинам и вот его откручиваем этот болтик но его стараемся аккуратно потому.

Что ангел и и зачастую может он начнёте откручивать а потом обломать если он пойдет значит у процедуру нужно проделать? Пару витков сделали в ту сторону верну. Немножко в обратную вроде как разработать его и пробуем у брата потому что:

Есть большой шанс его сломать учитывая то что он наверно здесь? Выражение откручиваться вот что у нас принципе получилось ведь он заржавел маленький и очень. Часто такие вещи отламывается то что если сама шарова обои целое тогда придется просто.

Накидной ключ и потому что кроме накидного сюда ничего не подвале смотрим.

Замена сайлентблоков

Чтобы не повредить провод накида на него кругу не пытаемся сорвать у нас не получил до этого что мы делаем теперь.

Шашлычек хорошая сиделка рози как паша уже самом: Деле для за десантникам мы хотели обойтись минимальным путем но так как у нас не получается открутить гайку я начинаю.

Зализывать так придётся идти вот более как бы сложным путем нам понадобится еще вы не вытянуть этот шплинт открутить гайку гранаты. И потом только мы вытянем гранатой у нас будет доступ. На кинуть туда головку и попробовать открутить головкой погнали тогда.

Тормоз 2 включают а теперь берем головку на 32 optima вверх и пытаемся. Открутить может повезет даже потому что почему мы надеемся.

Что открутиться нормально потому что здесь подшипника ступицы: Менялся где-то приблизительно 100000 назад то есть шансы моего крути но сейчас попробуем если нет. Тогда берем вороток 30 человек зажимает педаль тормоза и откручу все ну погнали тогда как здесь вообще.

Чётенько все открутилось так ну а проверяют вверх гранату на счет огромного! То по ходу уже немножко под залипла на заберем про ставочку желательно может нас даже для подстраховки. Накрутить гаечку берем проставку куда неметаллического то есть лад уметь.

Бронзу что у вас есть с такого похожего ставим сюда и пытаемся ее выбить. Итак берем проставочки хозяйский молоток и и не порвал нас не получать о таком случае отапливаем и немножко шайбочку. Нашу туда забрызгать и даем ему покинуть про брызгали.

То ли по киснуть и теперь обратно пытаемся его выбить?

Выпрессовка сайлентблоков

Выйти на гранаты периге и так попытались мы вытянуть. Гранату не дают возможности вытянуть его то есть не хватает свободного хода нам нужно!

Теперь открутить вот этот болт вытянуть его возможно потом нам даст возможность его снять все равно у нас не получается вытянуть гранату приходится подкручивать. Еще вот эту я так берем два ключика ключик на 22-го фут и начинаем откручивать перед. Тем как откручивать еще тоже это развальный болт тоже ставим меточки на всякий случай вкручиваем потом при установке обязательно смазать эти?

Болты видите он был даже смазанной но смазка со временем высыхает и сюда смазки лучше не жалеть потому что когда. Он закипит очень трудоемкий процесс его выглядит. Авантюрно прочих но теперь пытаемся еще раз вытянуть!

Попросить его чтобы он помог после разбора практически всей ходовке нам удалось вытянуть нашего гранату.

Сюда головку и попробуем открыть после того как мы набили allow купель попытаемся открыть яичко. Вставляем в оборот на этот был трыч его чтобы. У нас у парней roland и пытаемся подкрутить непонятно шел повернулась здесь sony шаровая павел сдавать внутри.

Сейчас надо счет затем девочка про брызгать и мобильник вроде как сорвали попробую твердо? Что брутить потому что реально здесь все очень сложно намудрили конечно?

Корректирует на задней конечно подвески очень силен теперь остается у нас еще один моментик нам нужно вытянуть шаровых: То есть берем съемник для шаровой защитный кожу точнее москва.

Защитную и начинаем откручивать почему я одел маску потому что у нас был такой случай? Вылетал то съемник с такой силой что просто если он попал баллонами моей голове вот натянули?

Марича а теперь берем проставка вы и бьем по уху кулаках где крепится шаровый мы освободили: Нашу час вы смотрите что с ним происходит то есть там сами блоков вообще. Не осталось ни сразу проверяем шаровые по шраму хочу.

Запрессовка сайлентблоков

Пропускать подрамник для того чтобы открутить наш рычаг во-первых нему нет доступа на если?

С приспособлены попытаться ему открытий то в нас все равно не дает возможности. Вытянуть ball болты будет упираться в квадрат и соответственно нам нужно вы как минимум приспустить ну он крепится четырьмя болтами то есть получается одна.

Гайка здесь здесь болт и с другой стороны там практически тоже самое то есть получается нам сейчас раз мы уже с этой стороны просто.

Хотя бы попытаться сорвать сроки по почему потому что мы ни разу не откручивали? И неизвестно рядах будет откручиваться так берем мощный вороток и так люди смотрите что здесь произошло то есть оборвалась.

Она шпилькам и и брызгали игре ли ну нам это не помогло смотрите что здесь во внутрь.

И просто происходит она приросла в однородную корытца? Массу и открутить на маечку не получилось то есть оборвали мы шпильку?

Как решать этот вопрос мы пока еще не знаем выйдем процессе снятия подрамника этом уже определяться. Как решить эту проблему смотрите попытались мы открутить эту водичку! Она у нас тоже не идет для этого нам понадобится снять запаску освободить больше.

Места брать тормозной суппорт чтоб не дай бог не при прогревании не повредить тормозной шланг ну что будем пытаться. Обратно делать такую же процедуру то есть. Напевать гайку может на этой арке повезет больше потому что теперь начинаем откручивать прогрел и остаемся:

Вот так что сначала отключим этот болт снимаем этот болтик в спину а теперь срываем передние. Болты подрамника о этот болт нормально теперь переходим на вторую сторону и вот и второй. Пошёл то есть болты видите как они вроде как не закис ортис они там внутри.

Верхние рычаги

И не ржавеет а кисаме ржавеет все то есть мы сорвали убедились что она нас все откручивается: Теперь переходим на вторую сторону делаем такую же процедуру застоем гранату отсоединяем. Рычаги вынимаем пружинку и покажем что делать перед тем как отпускать последние винты то есть первые винты мы подкручивали.

А вот теперь переходим на эту часть но перед тем как это делать нам нужно приспустить трос ручника чтоб он нам дал спокойно при опустить.

По драме шаблон не натягивался что для этого нам нужно еще сделать с левой стороны здесь. Находится вот патрубок трос идет сверху над ним получается зажимаем хомутик снимаем патрубок спускаем этот и одеваем патрубок обратно! Теперь с этой стороны у нас просто нужно открутить один болт и троса ручника и все то есть этого достаточно под есть у нас все проверили что все провода.

Чтоб нарвал важно потому что здесь выжить или упирается в подрамнике не даст намного: Спустить так что это все сняли и потихонечку начинаем!

Опускать его вот хочу вам показать почему мы при спускали подрамник потому. Что здесь вот находится болт который мы даже мы если мы открутили бы там он опирается в лонжерон то есть выйдет его по кругу невозможно! В любом случае нужно приспускать подрамник по сейчас откручиваем болты крепления солим блоком верхнего!

Рытье все теперь снимаем рычаг открутили смотрите шоу хочу показать так смотришь вроде.

Сильно ну как бы незаметно все вроде: Как хорошо на машине стоит у нас больше? Про кисти не да посмотрите что происходит и внутри вот наш салин блок который должен.

Стоять вареная резина должна быть после того как. Вытянули марича но будем сейчас выпрессовывать саленблоки но. У кого возникают сложности с выпрессовка и мы вам сейчас покажем как мы с этим боремся в данном случае у нас внутренняя!

Обойма здесь уже вышло у кого она него будет как с этой стороны просто. Оставляете в пресс правда вели саму внутреннюю оболочку: Выдавливаете то есть она выдавливается сравнительно не тяжело вот а теперь.

Здесь за счет того что здесь либо образный. Салин глуп нам нужно щас что сделать загнуть потому что когда даже ставим пресс за счет формы не в каждый пресс влазит. Этот рычаг в нашем случае у нас в пресс он мешает и он идет под уклоном для этого что нам нужно будет сделать?

Сейчас мы не ума зубилом или пикой то есть вот этой частью мы будем его заебать. То есть берем и таким образом по кругу мы проходим это все после того как погибали: Мы верхние болты нашего грибко получается уберем стабильную пилу и нам нужно его просто срезать после того как мы сняли верхнюю.

Она не сильно там печально то просто. За срезали голову и несем сразу пресс: Для выпрессовки савин плакал у нас было обоим очка по размерам мы используем обойму сверху нас такой бой монет мы использовали ударную валов.

Очка вот и начинаем выпрессовывать все лишнее металлические детали рекомендую сразу снимать потому что при выпрессовке начинает сталин 2 может быстро.

Выпрессовывать и соответственно сметают все детали в разные стороны нам перед запрессовкой желательно: Все заусеницы отсюда шевченко зову тень за поубирать в данном случае вот такая ложечка лучше всех решает вопросы. То изберем дрейку шарошечное прошлись особенно посадочные места откуда мы будем запрессовывать?

Даже вплоть до того что силикона можно главное чтобы он хорошо. Туда зашел все запрессован и устанавливаем на автомобиль после запрессовки сайлентблоков мы устанавливаем. Их обратно данном рычаги у нас была оборвана одна шпилька до нас 2 у нас шпилька была сорвана.

Их на место смотрите а теперь очень важный момент нам нужно сейчас пока у нас подрамник приспущены! Нам нужно выставить речах приблизительно вот эта часть вот эта часть должна быть приблизительно на уровне пола то есть горизонтально максимально ровнее.

Почему мы это делаем сейчас они при нарушенном автомобиль и потому что когда подымем подрамник. У нас не тут не будет доступа закрутить болты? То есть в данном случае придется нам выставляют.

Читайте также: