Замена сайлентблоков задней балки мерседес w211

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена передних сайлентблоков задней балки.

Катался себе, катался, горя не знал. Спустя какое-то время начал обращать внимание на странный звук, какой-то глухой но громкий звук, который возникал при пробуксовке на скользкой поверхности(лёд), и иногда в момент, когда трогаешься с места и машина слегка подергивается. Поехал на СТО, там мне провели диагностику, написали список запчастей, которые необходимо было заменить. Заменил, но стук не пропал. Спустя некоторое время заметил, что стук стал появляться куда-то чаще прежнего. Посидев и подумав логически, свёл мои размышления к передним сайлентблокам задней балки. Заказал новые сайлентблоки Лемфёрдер. На выходных отправился в гараж. Решил замену начинать с водительской стороны. Первым делом снял защиту с днища. Поддомкратил авто, снял колесо. Далее снял защиту(подкрылок). Сорвал болт переднего сайлентблока и заднего(с одной стороны). Подставил домкрат под балку, выкрутил полностью задний болт, затем выкрутил передний болт. Начал опускать домкрат. Балка начала опускаться вниз. Обратил внимание, что сверху балки какой-то болт начал упираться в бак. Открутил два крепления бака, которые расположены по центру авто(левое и правое крепления). Бак немного приспустился. Полностью опустил балку, пока она не повисла под собственным весом. Начал визуально осматривать сайлентблок, оказалось, что втулка оторвалась от самого сайлентблока, и просто болтается внутри. Извлёк её. Сайлентблок вынимается/вставляется с верхней стороны балки(между днищем и балкой). Старый сайлентблок хотел выдавить домкратом, наставив его снизу. Но данный вариант был обречён на провал, т.к. от сайлентблока осталось только название, и домкрат тупо проваливался, ничего не выдавливая. Было принято решение извлекать обойму сайлентблока с помощью молотка и зубила. Скажу сразу, процедура не из приятных и требует немалого количества времени. После долгих мучений, обнаружил, что наружная обойма сайлентблока состоит из двух частей, между которыми резиновая проставка. С боем выбил внутреннюю часть, и после этого начала поддавать и старая часть обоймы. Немного передохнув приступил к установке нового сайлентблока, предварительно смазав его и посадочное гнездо смазкой. Установил сайлентблок в посадочное гнездо, подставил под балку домкрат и начал процесс запрессовки сайлентблока под собственным весом авто. Оговорюсь сразу, собственного веса недостаточно, чтобы до конца запрессовать сайлетнбок балки, пришлось делать дополнительный упор в плиту перекрытия гаража. Таким образом сайлентблок был установлен на своё место. На все про все ушло 6 часов мучений. Сбор авто производится в обратном порядке. Сайлентблоком с пассажирской стороны решил заняться на следующий день. Пока ехал в сторону дома, прислушивался к звукам сзади авто. Глухой громкий стук пропал, но справа на ямках что-то немного гремело. На следующий день приехал в гараж. Для откручивается балки проводил те же операции, плюс дополнительно пришлось раскручивать хомут, соединяющий горловину заливную и резиновый шланг в бензобак, т.к. он не даст опуститься балке. Со второй стороны увидел ту же картину, что и с водительской стороны. На второую сторону в сумме затратил 1,5 часа на замену, как говорится, по накатанной. Собрал все обратно, проехал и снова насладился тишиной и комфортом внутри авто. Не сообразил сразу параллельно сделать фотоотчет.

Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

Кто менял сайлентблоки задней балки передние на w210 (отзовитесь)

Дело в том что запресовал сайлентблоки. Между шайбой (упором ) и сайлентблоком получился зазор где-то 4 мм и дальше уже не закрутишь ( на фото пометил жёлтым там где зазор ) за счёт этого зазора балка ходит немного как быть? дайте совет !

Прикрепленные изображения

W210, E230, АКПП, 1996
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(

Благодарю ! полезная ссылка .

нудно допресовать до упора

Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет

Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет

Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года

Совсем не ползная эта ссылка!

Там собственно приписка есть для адептов.

Совсем не ползная эта ссылка! Там из мерса зделают Уаз а потом Мерс говно будут кричать в рупор. А про плавающие вообще расмешил! Это какой маргарин надо иметь в голове чтоб туда полиуретан запихнуть! В этом месте обычный сайлен работать не сможет его тупо порвет!
Подушки подрамника призваны гасить колебания балки передающиеся от рычагов! По этому мы с вами и имеем мерседес! А не Уаз в котором каждый камень на дороге передается на кузов!
А шайба под сайлентом призвана при подъеме авто разгрузить сайлент чтоб балка на нем не висела и не вырвала его! Но ни как не зажимать балку к сайленту.

Я из этой ссылки узнал что так и должно быть, что сайлет там долже ходить!

Благодарю всех за иформацию

совершенно верно на этих выходных подвеску чинил немного, тоже вспомнил про сайлентблоки))

не очень приятный процесс замены в зимнее время года.

не очень приятный процесс замены в зимнее время года.

Если условий ни каких нет то да лучше отдать на сервис. У нас 1800р пара.

только в Москве маленько подороже, 124, 202, 210 - 2500р\пара. 203, 204, 212 - 3000-3500р\пара

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Замена задних сайлентблоков Мерседес Е-класс W211 (Mercedes-Benz E-Class (W211))

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Замена сайлентблоков Мерседес W211

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Мерседес W211. Замену сайлентблоков на Mercedes W211 необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Мерседес W211 возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Мерседес W211 в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Мерседес W211 лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Мерседес W211 при ремонте у нас - бесплатно!

Замена сайлентблоков задней балки W201

Подушки или сайлентблоки являются креплением балки к кузовной части. Их четыре штуки – два задних и два передних. Два сайлентблока подлежат замене (фото 1). Для работы необходим ключ на 19, фиксатор резьбы, вороток, отрезки труб. Фиксируем устойчивость машины, поднимаем домкратом, устанавливаем на хорошую подставку и снимаем заднее колесо. Опускаем, чтобы балка осталась на подставке (фото 2).

1. Сайлентблоки

2. Устанавливаем машину на подставку

Отвинчиваем передний болт крепления (фото 3). Ослабляем задний болт, ноне снимаем (фото 4).

3. Отвичиваем передний блот

4. Снимаем задний болт

Осмотр состояния подушек снизу (фото 5). Так выглядит сайлентблок сбоку со следами износа (фото 6).

5. Состояние подушек

6. Следы износа

Двигаемся вверх, когда балка держится на одном болту, убираем опору, и аккуратно вставляем распорку между кузовом и балкой (фото 7). Отрезком трубы подпираем подушку снизу (фото 8).

7. Вставляем распорку

8. Подпираем подушку снизу

Труба должна уместиться в отверстие и занять позицию упора в сайлентблок (фото 9). Снимаем подушку, если идет трудно, помогаем зубилом и растворителем WD-40 (фото 10).

9. Упираем трубу в подушку

10. Снимаем сайлентблок

Чтобы подушку извлечь, устанавливаем балку на опору, опускаем на нее, затем выкручиваем крепежный болт задней подушки (фото 11). Поднимаем машину домкратом, при этом балка остается на опоре, снимаем подушку, осматриваем ее (фото 12).

11. Выкручиваем болт

12. Сравниваем сайлентблоки

Крепежи сайлентблока, шайбы требует замены (фото 13). Посадочное место смазываем мылом или жидкостью для мытья посуды (фото 14).

13. Износ крепежей

14. Смазываем посадочное место

Устанавливаем новую подушку (фото 15). Аккуратно опускаем машину, под тяжестью кузова подушка сядет на место (фото 16).

15. Вставляем подушку

16. Временно опускаем машину

Теперь приподнимаем автомобиль, закручиваем болты, используя фиксатор резьбы (фото 17). Хорошо закручиваем воротком длиной в полметра, сайлентблок на месте (фото 18). Можно начинать замену с другой стороны.

Неисправность сайлентблоков заднего подрамника в легковых автомобилях Mercedes Benz

Почему в движении на W221 S-класса 2011 года выпуска при скорости свыше 80 км/ч “плавает” задняя часть автомобиля?

Одной из причин этого является выход из строя передних сайлентблоков заднего подрамника, который крепится к кузову автомобиля в 4-х местах. В передней части заднего подрамника установлены 2 сайлентблока, они выходят из строя ориентировочно на пробеге около 200000км. При этом задние же сайленблоки обычно ходят очень долго. Даже на автомобилях у которых пробег был 500000 км задние сайлентблоки стоят родные и не требуют их замены.

Как визуально увидеть и определить неисправные сайлентблоки?

Для этого лучше снять два задних колеса, и визуально осмотреть сайлентблоки. Можно применить монтировку для того, чтобы имитировать их работу. На неисправном сайлентблоке будут трещины, надрывы. При сильном повреждении сайленблока может вытекать масло, которое находится внутри их.

Но специалист может осмотреть их с помощью зеркала, не снимая колёс. Сайлентблоки существуют как в оригинальные, так и аналоги. При замене этих сайлентблоков, в частности при установке нужно использовать специальную жидкость для запрессовки.

Профессиональную диагностику и замену подушек заднего подрамника можно произвести на нашем автосервисе “Мерс Мастер”.

Похожее крепление заднего подрамника применяется в легковых автомобилях марки Мерседес Бенц в кузове С- класса W202, W203, W204, W205; в кузове Е- класса W124, W210, W211, W212, W213, в кузове S- класса W220, W221, W222; купе CL 215, 216; CLS 218, 219; а также купе С207, W208, W209.

Из-за неисправного сайленблока возможен стук в задней подвеске. При замене рекомендуем обратится на специализированный сервис по ремонту мерседесов.

Компания Мерс Мастер проведёт осмотр и при выявленных неисправных сайлентблоков порекомендует их заменить на новые и осуществит необходимый ремонт.

Для устранения неисправности наши специалисты рекомендуют записаться на диагностику или ремонт на СТО “Мерседес Мастер”.

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Замена сайлентблоков задней балки в Рено Сандеро своими руками

Покажем как своими руками можно заменить сайлентблоки нижней балки на автомобиле Рено Сандеро (Renault Sandero).

Были заранее приобретены оригинальные сайлентблоки от Renault, номер для заказа 160 01 549 989. Снимаем колесо, двумя ключами на 18 отпускаем гайка:

Поддомкратим немного рычаг и снизу открутим амортизатор:

Вытаскиваем пружину, чтобы снять нагрузку. Откручиваем 3 болта скобы:

После этого балка у нас опустится вниз. Предварительно выводим провода из оцепления, чтобы они не висели под нагрузкой. Чтобы вытащить старый сайлентблок забиваем в него штырь или отвёртку:

После этого выбиваем сайлентблок при помощи какой нибудь подходящей по размеру трубы. Перед установкой нового сайлентблока смазываем его корпус любой подходящей смазкой, также смазываем проушину балки. Запрессовку производим при помощи пластин, который используют для стяжки пружин на классических моделях ВАЗа. Вот так это будет выглядеть:

Если таких приспособлений нет, но есть знакомый токарь, то ниже даю вам чертежи для вытачивания приспособлений для выпрессовывания и запрессовывания сайлентблоков.

Стяжной болт есть в продаже. Сайлентблок должен быть запрессован в таком положении:

Сборку проводим в обратной последовательности, в видео ролике показано всё от начала и до конца.

Видео замена сайлентблоков нижней балки Рено Сандеро

Резервное видео как заменить сайлентблоки задней балки Renault Sandero:

Читайте также: