Замена сайлентблоков задней балки ниссан рнесса

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Поменял сайлентблоки задней подвески

Ну вот и закончилась эпопея замены сайлентблоков задних рычагов, а значит уже можно дополнить отзыв.

Как я писал в предыдущем дополнении, я заказал полиуретановые сайлентблоки задних рычагов и через пару дней забрал свой заказ. Долго собирался с мыслями и в конце концов решил делать все сам. На работе заехал на яму и принялся разбирать. Сначала начал с левой стороны. Снял колесо, закрепил машину и принялся откручивать болты рычагов. Первая проблема появилась когда начал откручивать гайки с шаровых опор - не могу вытащить шплинты, так как они очень хорошо заржавели и забились грязью. Решил проблему варварским способом: внаглую вывернул гайки не снимая шплинтов. Затем, появилась еще одна проблема: не могу выбить развальный болт на нижнем рычаге. Пытался выколачивать его кувалдой, но бесполезно. Болт даже с места не сдвинулся., а значит, придется его резать. Маленькой болгарки на работе нет, есть только большая, но ей никак не подлезть, да и боюсь я ее. Пришлось ехать в магазин и брать себе болгарку, все равно в хозяйстве пригодится=)) До этого болгаркой не работал вообще, но когда то же надо начинать=)) Кое как подлез между рычагом и скобой, но в итоге срезал этот болт. Итак, рычаги сняты, теперь пробуем их выпрессовать, но возникла еще одна проблема. Не могу ровно поставить рычаг под пресс, так как мешает другой сайлентблок. Кстати, сайлентблок можно выпрессовать только в одну сторону, так как он со "шляпкой". Решил не заморачиваться и отдал рычаги на выпрессовку в сервис, где мне перепрессовали все сайлентблоки. Шарвые я менять не стал, так как старые в нормальном состоянии, да и ценник в 2400 р. за шаровую как то задушил меня. Итак, привез я рычаги, которые уже заряжены новыми сайлентами. Сначала, зажал шаровую в тиски и высверлил старый закисший шплинт, а затем прогнал резьбу. Собрал все без каких либо проблем, предварительно купив в автокрепеже новые болты с гайками и два "развальных" болта (почти 700 р. за штуку, охренеть!) Когда собрал левую сторону, поставил колесо и спустил машину с домкрата, то охренел от происходящего. Задняя часть поднялась сантиметра на два! Совсем не ожидал такого результата.

Следующие на очереди втулки переднего стабилизатора. Пока поменял только с правой стороны, так как времени не хватило и очень хотелось домой (вечер пятницы все таки).

Сегодня уехал домой на Эрнессе, а служебный Форестер поставил в гараж, дабы совершить своего рода "тест драйв". На первый взгляд, все просто охренительно: подвеска работает четко без каких либо стуков и бряканий. Однако, стук все же появился когда я решил преодолеть на скорости какой то дорожный "холмик". Добрался до гаража и заехал на эстакаду. Все нормально, только чуть чуть подтянул "развальные" болты. Есть подозрение, что пришел капец резиновым втулкам на заднем подрамнике. По крайней мере, они очень легко "ходят" при движении монтажкой.

Следующим этапом скорее всего будут кузовные работы (да, снова), а пока смотрим фотки.

1. Снят верхний рычаг с левой стороны. Нижний снять не могу, так как надо пилить "развальный" болт.

2. Нижний рычаг снят, а верхний уже установлен с новыми сайлентами.

3. Задний сайлентблок нижнего рычага. Внутренняя втулка свободно проворачивается.

Замена саленблоков задних рычагов

Вот решил всё таки поменять по ходовой саленблоки на задних рычагах, старые были живые ещё но резина уже подсохла а это значит что после зимы придётся однозначно лезть менять, не хочу, лучше сразу:) Заодно сфотал маркировки, может пригодится.

Забыл указать для кулибиных размеры саленблоков 4с23(длина обоймы 47, диаметр 30,5, длина втулки 55, диаметр втулки внутри под болт 12), и параметры саленблоков 3с23(длина обоймы 52, диаметр такой же 30,5, длина втулки 60, под болт так же 12), ну вот и всё, может кому пригодится;)

Nissan R'nessa 1998, двигатель бензиновый 2.4 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 8

Во дела;) да нормально не парься, они походят вот увидишь:)

На машине буквально неделю передвигаюсь, тоже по кузову работы море. Нашёл во владике оба порога с жёсткостями(ну там прямо порожище!) за 12к. Вот хочу переваривать, а то на тачку без слёз не взглянешь

Живу то возле моря, пока стояла на стоянке прохудилась;)

Представляешь, оказывается у меня умерли сайлентблоки верхних рычагов задних. Ну и залез на экзист выбрать… и тут ирония: кроме фебеста нифига нету))))) пришлось купить))))

Блин такую работу колоссальную проделал, а купил фебест беспантовый)) конечно выбор — дело каждого, но прям сердце кровью обливается

Финансы поют романсы, весь упор сейчас на кузовщину, машину перед зимой уже на ход надо поставить;)

А так я тебе скажу что и фебест походит, у меня много знакомых на них ездиит, пока жалоб неслышал:)

Не ну дай бог конечно, что бы ходили. Я опять же со своей колокольни как слесарь смотрю. Давным давно разочаровался в фебесте и кто бы что к нам в сервис не привозил… карочээ была у меня Мазда Фамилия, и была у неё гофра рваная от фильтра, вот, и выбора особо не было ни бу ни других предложений новых аналогов, только фебест. Ну и ценник неплохой, всего рубалёк. В общем проходила меньше года. Истрескалась вся. В общем всю жизнь никому не советовал и сам же наступил)))))

Замена сайлентблоков и шаровых в задней подвески (4wd)

Наконец дошли руки написать об эпопеи как я тряхнул заднюю подвеску. Очень много читал на форуме какого же все таки размера нужны сайлентблоки и шаровые для наших машин. В итоге куча примерок, естественно небольшие нюансы. Но скажу сразу ничего сверлить, точить и т.п. не пришлось. В итоге прикладываю фото с номерами запчастей. Сайлентблоки выбрал фирмы патрон. Кому как не знаю, но мне эти запчасти очень даже нравятся за свою цену и как ходят. Не первый год ставлю все ходит отлично. Верхние шаровые фирмы масума. Сайлентблоки на кулаках менять не стал, они в очень хорошем состоянии. И так что же получилось: на верхних рычагах сайлентблоки с отверстием 12 мм. По болту все Гуд, но расстояние в ушке рычага все равно больше чем расстояние самого сайлентблока, поэтому с каждой стороны было решение проложить шайбы 2 мм. В итоге зазор остался около 1.5 мм — это не беда, при затяжке болта зазор уйдет. Та же история с одним сайлентблоком у нижнего рычага, делаем ту же процедуру номера сайлентблоков под 12-й болт PSE10031 их нам понадобится 6 шт. И соответственно по одной шайбе на сайлентблок. См. Фото ниже на них будет видно куда нужно подложить шайбу что бы рычаг встал по центру ушек подрамника. Что касается развальных сайлентблоков, то тут все болт он! Там без каких либо вопросов. Сайлентблоки под этим номером уже идут под 14 болт как положено и расстояние такое же как у оригинала. Этих сайлентблоков нам нужно 2 шт. Их номера PSE 10277. Номера на фото шаровых тоже прикладываю. Верхние масума, нижние патрон. Фото с номерами развальных болтов тоже есть. Шайбы развальных болтов правда номеров не помню заказывал по вину. Да собственно они и не понадобились. Что касается конкретно моего авто. Сайлентблоки поменяны не зря, старые были уже в состоянии на три! Все открутилось просто отлично! Ничего не закисло и не прикепело. Так же не стал менять нижние шаровые, так как они в оригинале и намека на их износ практически никакого не было. Поэтому болты, низ шаровые и эксцентрики менять не стал. В итоге все выпресовали, затолкали, собрали и проставили на ход! По итогу зад стал более взбитым, на поворотах заднюю ось стало меньше кидать в сторону, по трассе особенно чувствуется. Надеюсь запись кому нибудь поможет. Всем мира и добра!))

Clubmaxima.ru

вбил сие номера в экзисте, посмотрел что мол да, в продаже еще имеются и пошел смело в магазин заказывать сие СБ.
Почему то и в мыслях не возникло все несколько раз проверить и перепроверить, а зря..
Ну написано что 2-06-507 - большой (к кузову), глянул картинку, вроде не такой уж и большой, но по описанию совпадает. 2-06-508 - маленький (к балке) - вроде с виду не маленький, но по описанию он.
2-06-509 - тяга - думаю вот хорошо, и в тягу тоже полиуретан поставлю, но там их 2, один в рычаг (гитару), другой к балке.
Все отлично вроде, поехал, заказал, по 680р каждый СБ получился, итого 680*4=2720р.
Вчера пришел получать заказ, смотрю какие то уж больно здоровые СБ он мне протягивает, мол вот Ваш заказ, все как и просили.
Смотрю номера действительно все те, как заказывал но последние 509-тые СБ уж больно здоровы для нашей сравнительно небольшой тяги..

Сегодня приехал на работу, зашел в экзист, глянул на нижнюю картинку, оказывается это СБ балки совсем не от максимы, там гитара в другую сторону развернута.
Пошел дальше, на сайте самого ООО "полиуретан" пишут:
2-06-509 Сайлентблок продольного рычага задней подвески запрессованный
ОПИСАНИЕ: NISSAN Bluebird Sylphy G10 с 2000 по 2005; NISSAN Sunny B15/Almera N16 с 2000 по 2005; NISSAN Almera Tino V10M с 1998 по 2003; NISSAN Almera N16 с 2000 по 2006; NISSAN Almera B10RS (Classic) с 2006; NISSAN Sunny/Almera B10RS с 2006; NISSAN Pulsar N16 с 2000
Каким образом этот номер попал в пост коллеги по цеху, тов. matsusonic'а лично для меня остается загадкой..
А так же остается загадкой, делают ли вообще для нашей этой небольшой тяги, что находится в центре поперечного рычага, СБ из полиуретана?

Кто уже сталкивался этим вопросом, подскажите.

Как придут, отпишусь о результатах.

Итак, пишу о результатах.

Пришел комплект СБ на малый поперечный рычаг "точка опоры" №2-20-2750 в котором лежало 2 (два) сайлента. Подошел только один,

который внутрь "гитары" идет, и тот на 5 мм короче. Пришлось при установке подложить с обеих сторон по шайбе толщиной 2,5мм. Второй СБ, что к балке, оказался больше диаметром, да и следов износа на нем небыло видно.
Все остальные СБ самой "гитары" оказались в идеальном состоянии.
Осмотрел СБ балки, стоят красные полиуретановые, нет ни малейшего износа.
Открутил нижнее крепление стоек, там СБ тоже в полном порядке..

В итоге при проезде по кочкам или "кривым" переездам, если не крадешься, а едешь где то 10-15км/ч все равно слышны бух-бух в задней подвеске. уже не знаю на что и грешить.

Так же никуда не делся глюк "гуляния" кормы при торможении.. причем это проявляется не всегда, что еще больше озадачивает..
Колеса и резина ровные и отбалансированы, шишек нет. Менял перед и зад, ничего не поменялось. Ступицы в порядке.
Единственное что заметил, так это то, что неравномерно тормозит заднее правое колесо, рывками, будто чуть поведен тормозной диск.
Может ли из-за этого быть такой глюк?

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на конференции

Замена задних сайлентблоков Ниссан Пресаж

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Ниссан Пресаж может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Ниссан Пресаж. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Ниссан Пресаж вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Ниссан Пресаж более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Ниссан Пресаж зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

ЗАМЕНА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 16», «на 17», «на 18», торцовые головки «на 10», «на 17, «на 18», ключ для гаек колес, пассатижи, отвертка с плоским лезвием, оправки.

.. .и ключ «на 10» для гаек трубопроводов.

Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку.

1. Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

2. Снимите задние колеса.

3. Установите под балку задней подвески гидравлические опоры и нагрузите подвеску.

5. Снимите тормозной диск тормозного механизма (см. «Замена тормозного диска

6. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от тормозного механизма заднего колеса (см. «Замена тросов привода стояночного тормоза», с. 203).

7. Выверните два болта крепления держателя тормозного шланга к балке задней подвески.

8. . и отведите держатель от балки.

9. Снимите ступицу заднего колеса (см. «Замена ступицы заднего колеса», с. 162).

10. Выведите держатель заднего крепления жгута проводов датчика частоты вращения колеса из кронштейна на балке.

11. Выведите держатели переднего крепления жгута проводов датчика частоты вращения левого колеса из кронштейна на балке.

12. Отверните болт крепления держателя троса привода стояночного тормоза слева к балке задней подвески.

13. . и извлеките держатель троса из отверстия балки.

14. Аналогично выполните операции 4-13 с другой стороны автомобиля.

15. Отверните гайку трубопровода гидропривода тормозной системы.

16. . и отсоедините трубопровод от наконечника тормозного шланга.

Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

17. Захватите пассатижами отогнутый край фиксирующей скобы крепления наконечника шланга к кронштейну на балке и снимите скобу.

18. Выведите наконечник шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

19. Аналогично выведите наконечник второго шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

20. Удерживая болт от проворачивания, отверните гайку болта крепления нижнего шарнира левого амортизатора.

21. . и извлеките болт.

22. Аналогично извлеките болт крепления нижнего шарнира правого амортизатора.

23. Немного опустив балку, снимите левую и правую пружины задней подвески.

24. Выверните четыре болта крепления опоры балки к кузову. Аналогично выверните четыре болта крепления опоры балки к кузову с другой стороны.

25. Снимите балку задней подвески в сборе с тормозными трубками и тормозными шлангами.

26. При необходимости замены резинометаллического шарнира отверните гайку болта крепления кронштейна опоры балки задней подвески.

27. . и извлеките болт.

28. Снимите опору.

29. С помощью оправок подходящего размера выпрессуйте резинометаллический шарнир из отверстия в продольном рычаге.

30. Запрессуйте новый резинометаллический шарнир в отверстие продольного рычага. Аналогично замените второй резинометаллический шарнир.

31. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления балки к кронштейнам опоры на автомобиле, стоящем на земле.

Видео по теме "Nissan Juke ЗАМЕНА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ"

Ниссан кашкай замена саленблоков задних рычагов и заднего амортизатора! Как поменять сайлентблоки Nissan Juke Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2x4

Ходовая часть Фото отчет - Замена сайлент блоков задней балки

В начале был посторонний шум с зада авто, долго не мог понять, что это, то ли стойки которые уже как то себя вели подозрительно, то ли еще что. на сервисе бесплатно сделали диагностику подвески, говорят все у тебя нормально я говорю ну как так. давай смотреть и типа увидел что есть трещина в сален блоке задней балки переднем и показываю типа а это че? они ну типа скоро он кончиться у тебя, но он еще целый и все нормально.

Решил менять все и стойки и сален блоки, поехал купил в авто магазине, преступил к работе, как стойки менять думаю описывать смысла нет, а вот как сален блоки поменять самому на сайте под A33 кузов мало инфы, так что напишу думаю кому пригодиться.

И так, приступим, 1) С начала откручиваем стойку из салона авто сняв все что мешает (обшивку багажника и т.д.) домкратом поднимаем авто и откручиваем стойку с низа (лучше сразу на ямке по брызгать WD-кой а то потом без мата и трубы не получиться)

Хочу сразу сказать что замена амортизаторов одинакова для левой и правой стороны а вот ЗАМЕНА сален-блоков с лева гораздо проще чем с правой стороны. т.к. с правой стороны мешает выхлопная труба.
Так что буду разбирать весь процесс для правой стороны.
2) Далее откручиваем три болта на 10 которые держат тросики и шланги с внешней стороны и один болт на 10 с внутренней стороны на продольной тяги (даже не знаю как ее назвать) ну на месте разберетесь пишу чтобы не дай бог их не забыть открутить тогда у вас потом их оторвет.
3) затем подлазим и откручиваем болт в самом сален блоке и вынимаем болт из него, но балка не уйдет вниз.
4) Далее надо открутить болт с подвесного крепления чтобы вся балка вниз ушла (этот пункт я делал только для правой стороны для левой части авто можно не делать) и аккуратно тут скорее всего понадобиться второй домкрат опускаем балку вниз. Теперь нам доступен сам сален блок.

Съемник в магазине под мой сале блок не нашел, да особо и не искал, изготовил под новый сален-блок сам из того что было. (цилиндр сделал из трубы шпильку центральную в хоз магазине взял с тремя гайками и двумя шайбами, самое тяжелое изготовить площадку для того чтобы сален блок запрессовать ровно и не повредив его при этом нужно упираться в края сален блока а не в центр. )

Запрессовывать и разпрессовывать было очень легко молоток не использовал делал все один не спеша на обе стороны может ушло часов 5, я не торопился при этом топил печку и пил пиво))

РЕЗУЛЬТАТ! просто ошеломил МЕНЯ! блин как я мечтал об этом! до сих пор в шоке! езжу 2 недели полет нормальный)))

Вот такие целые сален блоки у меня оказались. так что на то что говорят на СТО я больше не буду обращать внимание.

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Замена сайлентблоков Nissan

При замене сайлентблоков диагностика подвески проводится бесплатно! Наши специалисты проведут установку новых сайлентблоков:

рычагов
п одрамника
балки
плавающих сайлентблоков

Снятие сайлентблоков проводится с помощью выпрессовки, но, по необходимости, наши специалисты проведут и слесарные работы для удаления детали из посадочного места.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ АВТОМОБИЛЯ
Замена сайлентблоков передних рычагов Nissan (1 шт.)	от 1200 руб.
Замена сайлентблоков задних рычагов Nissan (1 шт.)	от 800 руб.
Замена сайлентблока рычага Nissan (без учёта снятия/установки)	от 400 руб.
Замена сайлентблока верхнего рычага Nissan (без учёта снятия/установки)	от 400 руб.
Замена сайлентблока заднего продольного рычага Nissan (без учёта снятия/установки)	от 400 руб.
Замена сайлентблока продольного рычага Nissan (без учёта снятия/установки)	от 800 руб.
Замена сайлентблоков подвески Nissan (1 шт.)	от 800 руб.
Замена сайлентблоков подрамника Nissan	от 2400 руб.
Замена сайлентблоков балки Nissan (2 шт.)	от 3200 руб.
Замена плавающих сайлентблоков кулаков Nissan (1 шт.)	от 1400 руб.
Замена сайлентблоков ЦАПФ Nissan (1 шт.)	от 2800 руб.
Развал - схождение после замены сайлентблоков Nissan	от 800 руб.

Замена сайлентблоков Nissan с гарантией высокого качества проведения работ

Ремонт передней подвески с гарантией

Мы гарантируем устранение всех неисправностей в элементах передней подвески, оперативную замену сломанных деталей и крепежа ходовой части.

Ремонт задней подвески с гарантией

Мы гарантируем оперативное устранение неполадок в задней части подвески, бесплатную диагностику всей подвески перед ремонтом.

Помощь в выборе запчастей для подвески

Купить запчасти для подвески можно прямо в автосервисе. Мы консультируем в подборе деталей для ходовой, если вы приобретаете их в автомагазине.

Читайте также: