Замена сальника хвостовика камаз 4310

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Как заменить сальник хвостовика редуктора заднего моста

Назначением любых сальников в автомобильной и иной технике является уплотнение — с их помощью достигается герметичность различных механизмов и устройств. Не является исключением и сальник хвостовика редуктора заднего моста. В том случае, если сальник подтекает, его нужно заменить на новый. В ином случае шестерни редуктора могут выйти из строя.

Основные функции

Задний мост — разновидность автомобильных подвесок, не претендующих на отточенную управляемость, однако отличающихся простой и надежностью конструкции. Задним мостом оснащаются легковые автомобили с несколько устаревшей конструкцией, например, ВАЗ 2107, «Нива», УАЗ, либо утилитарные авто, например, «Газель».

Одним из элементов конструкции заднего моста является редуктор. Этот агрегат передает обороты двигателя на колеса заднего моста, повышая или понижая скорость их вращения. Таким образом реализуется принцип работы ведущего заднего моста. Хвостовик редуктора — ведущая шестерня, обеспечивающая передачу крутящего момента от КПП к ведомой шестерне. Вращение ведущей и ведомой шестерни обеспечивается, в том числе и трансмиссионным маслом, заливаемым в редуктор.

Место соединения ведущей шестерни с карданным валом уплотняется сальником. Он представляет собой резиновое кольцо с уплотнительной набивкой внутри. С помощью него достигается герметичность редуктора в месте его соединения с карданным валом и обеспеченность трансмиссионным маслом агрегата.

Причины неисправности

Любой сальник сам по себе является расходным материалом. Любые сальники рано или поздно изнашиваются и начинают терять свои уплотнительные свойства. Причиной этого чаще всего является элементарный физический износ. Однако течь сальника также может быть вызвана и агрессивным составом трансмиссионного масла, например, при использовании несертифицированного или низкокачественного масла. Также течь может быть вызвана плохим качеством, браком самого сальника или его уплотнительной набивки.

Износ сальника проявляется образованием течи в месте крепления редуктора к карданному валу. Если течь проявляется выступающими каплями масла в месте крепления, то сальник необходимо менять. Нередко приходится не только обходиться заменой сальника, но и ремонтировать сам редуктор. Это вызвано тем, что течь масла может быть и признаком изгиба или поломки шестерен.

Если место крепления всего лишь покрыто тонкой масляной пленкой, то с заменой сальника пока что можно не торопиться. Однако придется следить за его состоянием и возможными течами.

Как заменить

Для замены сальника понадобятся небольшой комплект инструментов:

набор накидных ключей различной размерности;
двухзахватный съемник;
динамометрический ключ;
домкрат для поднятия заднего моста автомобиля, если нет возможности воспользоваться ямой или эстакадой;
шлицевая отвертка;
шестигранная торцевая головка на 30 мм;
молоток.

Последовательность действий в случае замены сальника выглядит следующим образом.

Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то с помощью домкрата поднимите задние колеса автомобиля, снимите их и установите заднюю часть на подставки. Таким способом открывается доступ к заднему мосту автомобиля.
Поставьте автомобиль на ручник, тем самым предотвратив прокручивание хвостовика в процессе работ по замене сальника.
С помощью накидных ключей открутите болты, соединяющие карданный вал с редуктором.
Слейте трансмиссионное масло из заднего моста в специально подготовленную емкость. Для этого открутите сливную пробку, расположенную в задней части моста.
Демонтируйте фланец карданного вала с фланца хвостовика. Для этого открутите гайку крепления ведущей шестерни с помощью накидного ключа, накинув на нее торцевую головку.
Снимите фланец шестерни с хвостовика. Для этого используйте двухзахватный съемник. При его отсутствии существует вариант демонтировать фланец вручную, приложив определенные усилия.
С помощью шлицевой отвертки подденьте старый сальник и снимите его.
Далее можно переходить к монтажу нового сальника и последующей сборке узла. Перед этим тщательно осмотрите редуктор на предмет повреждений. Также убедитесь в том, что при демонтаже фланец не потерпел повреждений. Если на нем имеется ржавчина, то очистите ее с помощью шлифовки.
Смажьте посадочное место и рабочую поверхность сальника трансмиссионным маслом.
Монтируйте сальник на посадочное место. Для этого используйте металлическую втулку одинакового с сальником диаметра. Монтаж производится при помощи молотка: нужно мягкими, но уверенными ударами по втулке запрессовать сальник на посадочное место. Перекосы или повреждения сальника во время монтажа не допустимы.

Затем перейдите к сборке редуктора.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите фланец шестерни, затем присоедините к нему фланец карданного вала. Во время монтажа не прикручивайте старую гайку крепления хвостовика — в идеале замените ее на новую.
Прикрутите гайку крепление главной шестерни с помощью динамометрического ключа. Проверьте вращения фланца — он должен вращаться равномерно и без сопротивления.
Прикрутите карданный вал обратно.
Залейте трансмиссионное масло в редуктор заднего моста, используя заливную пробку. Можно залить старое масло, которое сливалось в емкость. Однако заодно с процессом замены сальника можно поменять масло в заднем мосту.

По окончанию процедуры совершите небольшую поездку на автомобиле. Во время движения редуктор заднего моста не должен начать гудеть. После поездки осмотрите редуктор в месте крепления к нему карданного вала. Если ни гудения в процессе движения, ни масляных подтеков не фиксируется, то замену сальника можно признать удачной.

Сам по себе процесс замены сальника хвостовика заднего моста не является особо сложной задачей. Труднее присоединить редуктор к карданному валу так, чтобы правильно совместить с ним шестерни. Для этого перед прикручиванием гайки крепления хвостовика можно вывести полуоси (валы для передачи крутящего момента на колеса) от шестерен. Для этого перед тем как закрутить гайку крепления шестерен, нужно снять задние колеса и открутить гайки крепления полуосей.

Переборка среднего моста (и начало оживления подкачки шин)

Стягиваем энергач за болт под ключ на 24 (или на 27, забыл), скидываем в нашем случае уже разборный барабан) смотрим — колодки телепаются/колбасятся, несколько клепок слетели, у колодок отверстия разбиты эллипсом.
Хорошо, что заранее купил расходники — сальники ступицы 864149 (130*162*16), полуоси 864158 (как железная тарелка, размеры 60*130) — оба заводские БРТ, сальники подкачки старого образца 4310-3124025 (не большие манжеты ерво-образца фирмы РОСТАР, а малые под головку подвода воздуха, размеры 59*75). Но пришлось ездить еще несколько раз — за паронитом, прокладками на место крепления полуоси к ступице, герметиком, новыми колодками, запасными сальниками (тот же набор — ступицы, подкачки, полуоси) на среднее правое колесо (оно у нас гнало смазку из-под ступичного сальника, его тоже перебрали), запчастями на тоже тёкший балансир (не пригодившиеся втулки от РОСТАРа и сальник 864117, размеры 115*145*17), шпильками колеса в ступице 4310-3103070 (резьба М20*1,5, длина 87мм), и болтами с гайками М12*1,25 на цапфу и суппорт, болты длиной 75мм, подходят от реактивных штанг ВАЗовской классики.
Что из расходников еще — на подкачку ремкомплект (пока лень искать каталожные номера, потом дам, там 2 резинки на кран-бабочку запора воздуха; шланг подкачки с гайкой, кольцом резиновым и шайбой для шланга подкачки; резинка на штуцер подвода воздуха в цапфе; собственно 2 сальника подкачки на 1 колесо; и резинки какие-то на кран управления подкачкой в кабине, до этого пока не дошел)
Разборка в целом повторяет увиденный видеоролик про подкачку на Ютуб-канале МарсМарс, это питерские профессионалы вездеходники-манипуляторщики-эвакуаторщики на Камазах и Уралах. Поэтому от меня никаких хитростей не будет ввиду моего малого опыта ремонта Камаза-вездехода)
Продолжаем разборку — сняли полуось. Откручиваем гайки почти до конца (оставляем наживленными на 3-4 витка), затем надо отбивать полуось, чтобы отскочили пружинные конусные шайбы-втулки, иначе при снятии полуоси при зажатых конусах есть риск либо сорвать резьбу демонтажных отверстий полуоси, либо прощёлкать конуса. Зачищаем демонтажные отверстия М12*1,25, пшикаем WD-шкой, если надо — прогоняем резьбу метчиком, заботливо одолженным у знакомого механика или купленным в магазине, стоит недорого. Вкручиваем болты (на крайняк, подходят от крепления ремней безопасности, только надо длинные), крутим по очереди потихоньку, как полуось пойдет — поддеваем монтажкой, вытаскиваем, откладываем в сторонку.

Дефектовка полуоси — смотрим на шлицы, если износ малый (на глаз до 0.5мм, может чуть больше) — ездим и не паримся, если больше — лучше в будущем поменять полуось. Еще смотрим, не проточило ли полуось в местах контакта с сальниками полуоси и подкачки, если прогрызло (выработка по глубине 0.5мм и более) — в будущем тоже надо поменять полуось. Наверное, ее можно проварить и проточить для устранения выработки-канавок, но не слышал про такое, да и полуось калёная, я бы не рисковал.

Дальше фотографий, увы, не будет, "на кынакамэра иликтричества кончился" (с). Переходим к снятию ступицы — расконтриваем (отгибаем стопорную шайбу ступичной гайки) и откручиваем ступичные гайки, снимаем ступицу. Отдельно снимаем внутреннюю обойму внутреннего ступичного подшипника и сальник.
Дефектовка ступицы — смотрим на посадку наружных обойм ступичных подшипников, если буксуют или выпрыгивают (ослабла посадка) — ступица непригодна к эксплуатации; предполагаю, что ступицу можно как-то на время восстановить, но пока отбраковываем; если с подшипниками все гуд — оставляем и не паримся. Заодно смотрим на цапфе (часть моста, на которой сидят ступичные подшипники) места под эти самые подшипники — нет выработки и люфта при посадке внутренних обойм подшипников — хорошо; есть — то цапфу тоже придется отбраковать (при этом, обоймы подшипников могут свободно, без натяга, садиться на ось цапфы, но люфта-шатания быть не должно).
Еще, на ступице, по необходимости, меняем шпильки, вроде ключом на 30 откручиваем гайку, выбиваем шпильку (у нее выточка как болт, цепляется за ступицу и не проворачивается), чистим посадочное, заряжаем новую шпильку и закручиваем гайку.
Затем скидываем стяжные пружины колодок, снимаем валики, контактирующие с разжимным кулаком, снимаем стопора и пластинчатую шайбу в форме цифры 8 на эксцентриках, и скидываем колодки; их чистим и переклепываем. Заодно чистим валики колодок, смазываем; если колодки сильно изношены, то надо будет их полностью регулировать, для этого ключами на 32 и 30 разбираем эксцентрики с тормозного щита, зачищаем, шкурим, смазываем и собираем (про эксцентрики — актуально на советских Камазах, на Евриках вместо эксцентриков стоят просто оси колодок). Про эксцентрики потом напишу отдельно.

Для разборки головки подвода воздуха — берем пассатижи с круглыми острыми концами для снятия стопорных колец (недорогие, но можно и по-старинке — шилом и отвертками, но пассатижами очень удобно), снимаем кольца, снимаем шайбу, меняем сальник подкачки (пружину сальника лучше новую, но если нет, то можно и старую), все делаем с обоих сторон. Затем весь этот бутерброд заряжаем в тиски, для обжимки латунного кольца ставим кусок трубы или большую головку, можно старый подшипник от ступицы ВАЗа-восьмерки, зажимаем бутерброд — и фиксируем стопорные кольца в посадочные пазы (иначе резинка подкачки не даст зажать бутерброд головки подвода воздуха). Забиваем литолом всю головку внутри, между сальниками, синяя смазка не пойдет, лучше литол, а циатим — вообще идеал!

Затем, зачищаем все детали от грязи, ржавчины, бяки, чистим начисто! Иии, начинаем сборку в обратном порядке! На штуцере резинку меняем, или обмазываем герметиком, закручиваем в головку подвода воздуха на цвпфе, крышку на 4 болтах ставим на место.
Меняем сальник полуоси на самом мосту (который как железная тарелка), если надо — чистим-моем или меняем сапун на самом верху флянца моста.
Место контакта цапфы и моста мажем герметиком. Лучше строительный затвердевающий, но пойдет и силиконовый автомобильный в тюбике. Закручиваем цапфу, на шляпки болтов (которые впотай садятся) заранее привариваем прутки сечением 6-8мм и длиной с грань шляпки — 10-12мм, чтоб при закрутке-протяжке цапфы болты застопорились и не буксовали. Затем ставим тормозной щит в сборе с энергачом, и отражательной шайбой, которая сидит на тех же болтах что и суппорт; затягиваем болты полностью.
Колодки после переклепки сажаем на место, фиксируем пружинами.
Затем ступица. Меняем сальник ступицы, ставим внутреннюю обойму внутреннего подшипника (которая с роликами), отражательную шайбу, сальник, и сам сальник забиваем старым сальником

Набиваем всю ступицу смазкой, ставим на место. Закручиваем первую гайку штифтиком наружу до конца, затем ослабляем на 50-60 градусов назад. Ставим толстую стопорную шайбу, при необходимости крутим ступичную гайку для совмещения штифта и дырки. Затем тонкую шайбу сажаем, чтоб ямка совпала с дыркой первой шайбы, делаем наметку на шайбе наверху. Закручиваем вторую гайку (контргайку), следя чтоб шайба не провернулась, затягиваем до конца, стопорим-зажимаем шайбу об вторую гайку, все готово!
Втыкаем полуось, ловим чтоб она попала в редуктор, заряжаем до конца, затягиваем гайками (если надо, меняем испорченные шпильки М12 на новые).
Надеваем на место тормозной барабан, совмещаем крепежные отверстия, закручиваем барабан к ступице (если болты целые), если нет — то берем колесные гайки и граверных шайбы такого же посадочного диаметра, сажаем барабан, закручиваем напротив друг друга 2 колесные гайки до конца, чтоб барабан сел на место.
Затем откручиваем гайки, ставим колесо, закручиваем все гайки до конца (усилие 20-30 кгс чтоли, забыл), снимаем с домкрата, затормаживаем энергоаккумулятор — закручиваем стяжной болт на место.

Кстати, перед установкой полуоси выкручиваем 2 шпильки М12 и закручиваем более длинные шпильки полуоси (код 853312), закручиваем почти напротив друг друга, видно на картинке ниже; направляем в одну линию кран-бабочку, шланг подкачки и защиту подкачки (которая как раз крепится на эти 2 длинные шпильки). Затем, берем радиус от центра полуоси до предполагаемого вентиля колеса, ищем тот радиус, который будет биссектрисой для шпилек полуоси и шпилек колеса (чтоб шпильки и центр полуоси формировали трегуольник), по нему закручиваем полуось и колесо.

Среднее левое колесо перебрали за 6 дней, среднее правое — за 4 дня) второе быстрее из-за немного набитых рук, протекшего сальника ступицы (смазка смазала болты цапфы и супоорта, валики и эксцентрики колодок)

Заодно, отревизировали левый балансир из-за текущего сальника — поддомкратили машину за сам башмак балансира, сняли оба колеса, открутили стремянки, разобрали по одному листу рессору; поставили масляное корыто под старое масло балансира; сняли крышку балансира, открутили большую гайку, кувалдой потихоньку сняли башмак-качелю. Все оказалось в порядке, без износа, только вместо сальника стояла манжета с круглыми дырками — какая-то водопроводная чтоли. Пока башмак и крышка сняты — вырубили новую паронитовую прокладку под крышку башмака. Поменяли сальник, поставили башмак на место, закрутили как положено, собрали рессору по одному листу, промазав листы графитной смазкой; затянули стремянки, поставили колеса, залили масло — все хорошо!
Купленные втулки не подошли — родные целые, без люфта; еще купленные (вроде Ростар, хотя может и подделка, в магазинах все может быть) на оси балансира люфтили по диаметру посадки на 1,5мм!

Еще поставили чертов тахограф (Меркурий ТА-001), на нем можно не менять родные советские спидометр и датчик скорости, ставят второй GPS-модуль именно для скорости.

Сальник хвостовика редуктора

Механизм редуктор, в процессе своей работы, нуждается в надежной смазке, однако для того, чтобы масло не вытекло из корпуса, необходимо уплотнить соединение механизма редуктора с карданным валом. Именно для этого и предназначен сальник хвостовика редуктора.

Данный сальник представляет собой уплотнительное резиновое кольцо, которое устанавливается в месте соединения редуктора с карданным валом и должен быть всегда в исправном состоянии. Неудовлетворительное состояние сальника влечет за собой утечку смазочного вещества, что может привести к преждевременному износу и выходу из строя механизму редуктора. В последствие, автолюбителя ждет весьма дорогостоящий ремонт.

Главным признаком неисправности сальника является утечка трансмиссионного масла. Достаточно осмотреть внешний вид редуктора, чтобы понять, нужно ли менять сальник или нет. Если заметны различимые капли, то сальник находится в негодном состоянии, однако тонка пленка масла, образованная в месте соединения карданного вала и редуктора, еще не говорит о том, что происходит утечка. Кроме того, стоит учитывать, что вместе с заменой сальника, необходимо будет провести ремонт всего редуктора целиком, так как он, скорее всего, поработав некоторое время без масла, будет достаточно сильно изношен. Эту работу рекомендуется доверить специально обученным людям. Тем не менее, сальник сможет поменять любой ответственный автолюбитель, не прибегая к помощи автосервиса.

Как заменить сальник хвостовика редуктора

В первую очередь, необходимо купить заменяемую деталь. К выбору детали рекомендуется отнестись как можно серьезнее, так как всегда есть риск приобрести некачественный сальник, который, в последствие, снова даст о себе знать и ни о чем не подозревающий водитель может запросто столкнуться с более серьезной поломкой редуктора.

Сальник обязан быть ровным и без трещин. Любые трещины на резине, говорят о ее непригодности к использованию и такой уплотнитель долго не прослужит. Помимо этого, всегда обращайте внимание на маркировку товара.

Порядок действий:

1. Поставьте автомобиль на смотровую яму или специализированную эстакаду. Исключите любое его случайное перемещение, во избежание несчастных случаев и приготовьте необходимый набор инструментов. Вам понадобятся: специальный двухзахватный съемник, динамометрический ключ, новое трансмиссионное масло и новый сальник. Кроме этого, пригодится стандартный набор инструментов.

2. Слейте масло из редуктора. Для этого нужно открутить сливную пробку, которая находится сзади, и поставить любую пустую тару.

3. После того, как масло выйдет из редуктора, нужно включить стояночный тормоз.

4. Демонтируйте с фланца зубчатого колеса карданный вал, а торцевым ключом открутите специальную гайку крепления хвостовика. Использование ручного тормоза необходимо для того, чтобы хвостовик не прокручивался во время демонтажа.

4. Выдавите фланец шестерни с помощью заранее приготовленного съемника. Иногда эта процедура получается и без съемника, руками. Но для большей верности, рекомендуем применять съемник во всех случаях.

5. Возьмите в руки отвертку и подденьте старый сальник. После этого вытащите его и приступите к установке нового. Перед монтажом, не забудьте проверить исправность фланца. Если он покрыт ржавчиной, почистите его с помощью шлифовального инструмента. Также, перед установкой нового сальника, рекомендуется смазать посадочное место трансмиссионным маслом.

6. Сальник запрессовывается с помощью специальной втулки (металлический цилиндр такого же диаметра из мягкого металла и не острой окружностью) мягкими ударами молотка. Старайтесь, при этом, не допускать возможных перекосов или повреждений резинового уплотнителя.

7. Произведите сборку узлов в обратной последовательности, однако не затягивайте гайку хвостовика.

8. Поднимите зад автомобиля и вытащите полуоси из шестерен. Для этого потребуется снять колеса, демонтировать бараны и открутить гайки крепления полуосей.

9. Затяните гайку хвостовика с помощью динамометрического ключа. Попробуйте покрутить фланец рукой. Вращение должно быть равномерным, без каких либо сопротивлений и заеданий.

10. Соберите все узлы, поставьте автомобиль на колеса и не забудьте залить трансмиссионное масло в редуктор.

Видео - Как затянуть гайку хвостовика редуктора

После окончания работ, необходимо выехать на автомобиле и проехать, примерно, пару километров. Затем посмотрите на состояние редуктора. Если течи масла не обнаружено, значит, замена сальника хвостовика редуктора заднего моста прошла успешно и на этом ремонт окончен.

Таким образом, вы сэкономили кучу денег на услугах автосервиса и узнали, как поменять сальник редуктора своими руками. Удачи на дорогах!

текут сальники ступиц

Доброго дня всем. Я новичок зовут Сергей я из Тольятти. У меня проблема-текут задние сальники ступиц а/м Камаз. Что только не делал. Хватает только на 1 рейс в Москву и обратно. Если кто сталкивался то прошу совета. Машина не новая 1992г.

serko163
А сапуны не забиты?

нет не забиты я заводские выкинул поставил шланги и закрепил на раме

А мож тогда ступичные подшипники "убитые"? Ступица - "гуляет" и сальники не держат от этого.
Серёг, но это только версия. ))))) Палкой не бей.
Вот ещё вариант.
Ступица сильно перетянута. , подшипники сильно греются и сальники тоже. Результат - масло течёт ("перекалёный" сальник, держать не будет).
Или. мож кольца по которым сальник крутится сработались. Но это вряд-ли.
Блин, глянуть-бы.
Серёг, ты-ж с Тольятти. На Москву, полюбому через Пензу ходишь.
Вот мой номер 89272887243. Будешь в наших краях, звони.. Встретимся, познакомимся, посмотрим твои сальники. Вдруг чёнить придумаем..

Отредактировано seregafoton (2009-09-06 19:57:05)

Благодарю за советы. Но кольца по которым сальник крутится менял-результат 0. Подшибники как положено затянуты. Полуоси щупал теплые но не горячие. Когда с Тольятти до Самары и обратно езжу все сухо как на Москву так ручьем полились. А через Пензу я редко езжу в основном через Н.Новгород. У хозяина в Ивановской области котедж вот туда и таскаю стройматериалы. Но буду через Пензу ехать звякну тебе может и увидимся и познакомимся и сальники посмотрим.

serko163
Серёг, а попробуй истчо масло другое в мосты залить. Мож это жидкое слишком. Я уж и не знаю чего ещё и посоветовать. Всё на что можно грешить - ты уже поменял.

И масло менял недавно. Залил ТСП-15. Тот же результат.

Серег может утебя из под сальника между ступисой .мы еще делали место пружины в сальнике ставили уплатнитель гильзы .УДАЧИ

Кстати, да.. Халил - прав. Может течь между корпусом сальника и самой ступицей.
Попробуй сальники в ступицы на герметик "вклеить".

Вот именно текут между ступицей и барабаном и как клеить на герметик? И почему они там начинают течь в чем причина? Текут 3 ступицы 2 из них новые(барабаны кстати тоже новье).

serko163
Подожди Серёг. Чота я не догоняю. (или мож мне склероз изменяет). ))))))))))
В Камазе - сальник в ступицу вставляется.
Стало быть - течь может только через два места. Либо - между сальником и кольцом по которому он крутится, либо - между внешним корпусом сальника и ступицей. Так при чём барабан?
Но конечно, да. барабан - весь в масле будет в обоих случаях.
Не Серёг. это нужно смотреть. Главное - определить, где именно масло "полыщет".

Какие сальники ставишь? Если чёрные, то попробуй на силиконовые (красные) замени . Чёрные часто фуфловые идут. А если в одном магазине покупаешь, то все они из одной партии. Я видел на "мамонта" идут сальники очень качественные, но про иразмер не узнавал.

Серёга привет ! Слушай я думаю можно попробывать как я делал на своём ЗИЛе тоже текли у меня я делал так откусывал пружинку на 1 см можно чуть больше и ставишь обратно в сальник её тем самым как бы подтягиваешь сальник ! У меня после такого пропадала течь ! И ещё возьми не чёрные сальники а коричневые и попробуй их поставить !У меня недавно был случай я на ГУРе 5 сальников сменил за 3 дня выдавливает и всё как поставил коричневые всё прошло ! Резьбу на чулке ещё глянь може ты затягиваешь а она съёбанная в районе затяжки немного и под нагрузкой ступица сзазиет на пару мм и начинает течь это уже пример с бычка моего )).Вообщем как потечёт домкрать и шатай пару ! Удачи !

Привет Диман! Все что ты мне изложил все это пройденный этап. Благодарю за советы. Сальников испробовал кучу и черные и красные и резиновые(без металического каркаса) и пружинку откусывал и вместо пружинки резиновое кольцо ставил. Какоето время подержат а потом снова засопливили. На 1 колесе только вот держит года 3 а остальные текут. Но завтра буду полностью разбирать-менять буду сразу подшипники,кольца,сальники посмотрю к чему это приведет. Тормозов практически нет-все колодки в масле.

Серёг ну тогда может гнутый чулок у тебя 7 Бывает и такое !Правда когда гнутй чулок почему то редуктора быстро из строя выходят но это как вариант !

serko163 А передние ступицы с сальниками как если нормально то B0lt правильно написал там гемора куча тебе не позавидуешь.И от меня фото по теме

serko163 А у меня мысль тут возникла - а ты не можешь при запрессовке сальника, либо при надевании ступицы манжет повреждать?
Тут дело тонкое - чуть-чуть зацепил - и всё.

Кто его знает может чулок и гнутый аппарат то древний. Сальники на ступицы вроде аккуратно запрессовываю-сниму немного буртик и полуосью туда его сальник. И ступицу вроде бы аккуратно ставим вдвоем и всеравно текут. Замучил самокат в лоскуты. Кабина разваливается(сгнила напрочь). Коробку за год 2 раза снимал. Уже старичку пора на покой а у хозяев как обычно денег нема что бы технику обновить вот так и ездим мучимся. Спасибо мужики за советы. Еще ступицы не снимал работа подвалила, будет прогал займусь. Приобрету фотик обязательно закину фоток. Всем всего доброго! Удачи.

Серёга кстати если чё у меня 3 ступицы всборе с барабанами ещё Советских времён у тёщи в деревне лежат ! Если надо будет скажешь по цене сойдёмся я не барыга )) ! брал для себя хотел на ЗИЛовский мост присобачить а тут РАБавский мост подвернулся и лежат без дела ! А так там ещё чулки с редукторами есть и балансиры так что если что надо не стесняйся !

Спасибо Диман! Но у меня тоже ступиц хватает в Советские времена натаскал с АТП. Может кому понадобится то я буду иметь ввиду. Сои ступицы еще не разбирал, никак продыху не дают.

Все решил проблему с текучестью сальников на Камазе. устроился на другую работу(случайно подвернулась). Теперь у меня FOTON 5 тонник. А на старом Камазе поменял ступичные подшипники, опорные кольца, сами сальники. Из 3 ступиц одна опять засопливила, но другие пока молчат. Ну теперь пусть кто-то другой с ним ебе. мучается. Так что в принципе тема закрыта всем большое спасибо!

serko163
Ну удачи тебе с новой машинкой ! Хотя китайская техника я думаю не далеко от камаза ушла хотя как попадётся !

serko163
Теперь у меня FOTON 5 тонник.

Ого.. 5 тонник - эт который "OLLIN" что-ли.
Я тож на "Фотоне" целый год отфигачил. Правда, у меня "Auman" был. (7 тонник).
Но эт , без разницы. "Кишки" одинаковые у них . Кабины тока разные.
Если что обращайся.. , я ещё не забыл Кетайский опыт. (мать его ети).

Замена заднего сальника хвостовика РК

1.Трансмиссионное масло класса GL 5 TAKYMI 75w90
(масло японское и мало известное)
масло можно не менять, но слить я считаю обязательно
2.Сальник CORTECO (19034615B) для переднего редуктора
3.Монтажная лопатка, вместо нее у меня отвертка .
4.Шприц для заправки масла
5.Ветошь и перчатки
6.Головка на 24
7 Ключ на 13
8.Герметик
9.Шкурка
10.Литол

РАЗБОРКА
Собственно виновник торжества
подтекание незначительно на данный момент
но задняя часть Раздаточной Коробки вся в масленом налете

Откручивает рожковым ключом на 13 гайки карданного вала
и подвешиваем кардан спомощью проволоки за выхлопную систему
что бы не снимать его полностью или что бы он в воздухе не болтался

Открывается картина на гайку хвостовика

наживляем болты карданного вала на хвостовик это будет упор
и откручиваем гайку хвостовика
Ага как бы не так, не такая она и простая.
пришлось поменять отвертку на монтажную лопатку и взять удлинитель (трубу)
и тогда с горем пополам и с приданием всей силы что есть, гайка поддалась

Под гайкой есть шайба ее желательно не терять и не ронять на землю.

Теперь нужно слить масло с Раздаточной Коробки
(на сливной пробке на магните, была обнаружена стружка)

масло Petro-Canada 75 w90 (тоже синтетика)
проехал я на нем чуть больше 10 тысяч

Теперь и снимаем сам сальник, поддеваем его монтажной лопаткой и выдергиваем

УСТАНОВКА
Посадочное место сальника, нужно протереть ветошью от грязи, убрать герметик и пройтись мелкой шкуркой для убирания остатков герметика и заусенцев если есть.

Так же нужно почистить внутреннею часть фланца и пройтись по посадочному месте сальника мелкой шкуркой

На новом сальнике смазываем рабочее кромку литолом, а посадочное место тонким слоем герметика, так же смазываем рабочею часть фланца и шлицы.

Устанавливаем новый сальник на место, без перекосов, и тихонько постукивая по нему, запрессовываем его в Раздаточную Коробку
(но лучше использовать старый сальник или головку подходящего размера для равномерности) но у меня старый сальник стал кривой после снятия, а головку мне было лень идти искать.

Собираем все в обратной последовательности и заливаем масло .
Что касается заправки масла, шприц откровенно плохого качества, масло при заправке сочиться со всех "щелей".
Пойду сдавать его в магазин ведь это не дело.
А все опять из за моей лени, пришлось купить шприц а можно было помыть нагнетатель и поменять на нем шланг, лень мать ее.

Редуктор КамАЗ: основные поломки и способы ремонта своими руками

Характерными показателями агрегата являются:

КПД;
передаточное отношение;
мощность;
угловая частота вращения валов;
количество валов;
тип передачи.

Как устроен редуктор

Агрегат постоянно вращается. Основное значение в устройстве редуктора имеют подшипники и зубчатые шестеренки, которые претерпевают постоянное трение. Для обеспечения нормального функционирования деталей в картер необходимо добавлять смазочное вещество.

Уровень масла в редукторе проверяется так:

Поднимается крышка картера.
Заливается жидкость.
При вытекании жидкости из отверстия процедуру останавливают.

Все механизмы трансмиссии одинаково собраны, кроме переднего в полноприводных КамАЗах с колесной формулой 6х6. Межосевой элемент расположен в отдельном корпусе среднего моста и передает момент под углом 90° к ведущим колесам. Если КамАЗ 2-осный, средний редуктор не предусматривается. Сборочные единицы межколесного дифференциала заднего моста представлены в схеме заднего редуктора.

В устройство КамАЗа также входит угловой редуктор, который обеспечивает крутящий момент от карданного вала и его подачу на рулевой механизм.

Средний редуктор КамАЗа

Средний редуктор отличается от переднего (устанавливается на полноприводных моделях 6х6) и заднего наличием МОД – межосевого дифференциала. На двухосных моделях нет среднего редуктора.

У среднего редуктора, как и у двух других, есть передаточное число, важно, чтобы ПЧ всех редукторов совпадали. Например, для КамАЗ 5320 и 6520 подойдет редуктор с повышенным ПЧ (4.98; 5.11; 5.43).

Средний редуктор имеет большое влияние на повышение проходимости, при движении по трассе МОД можно отключать, что сэкономит топливо.

Схема устройства среднего редуктора:

Частой поломкой среднего редуктора является выход из строя МОД, например, из-за масляного голодания. В некоторых случаях можно сделать ремонт своими руками, но, если поломка стала более серьезной, необходимо обратиться к специалисту.

Регулировка и сборка редуктора должны осуществляться в соответствии со схемой. Необходимо регулярно проверять уровень масла, следить, чтобы боковой зазор был необходимой ширины.

Какой редуктор лучше

Цилиндрические пары имеют вид:

Редукторы всех мостов должны иметь одинаковое передаточное число, которое выбирается индивидуально для каждой модели с учетом условий эксплуатации:

на грузовики, передвигающиеся на малых и средних скоростях, устанавливают пониженные параметры: 7,22 (50/12) или 6,53 (49/13);
для седельных тягачей, бортовых КамАЗов подходят повышенные: 5,94 (48/14), 5,43 (47/15) либо 4,98 (46/16).

На бортовые машины, самосвалы, технику узкой специализации производства КамАЗ автовладельцы ставят редуктор с передаточным числом 4,98. Цилиндрическая пара имеет самую высокую цену, поэтому устройство стоит дорого.

Каждый агрегат имеет информационную площадку с серийным номером, датой изготовления и передаточным числом.

Как предотвратить поломку редуктора

Правильные правила эксплуатации помогут продлить срок работы редуктора. Одна из частых причин неисправностей – превышение нагрузки. Существуют редукторы с разным передаточным числом, чем выше число – тем для больших нагрузок приспособлен редуктор. Например, для среднетоннажных автомобилей подойдут редукторы с ПЧ от 5.43 до 6.33.

Несвоевременное ТО также влияет на срок и качество работы редуктора. Необходимо следить за количеством масла: низкий или высокий уровень приводят к нестабильной работе.

Также важна регулировка: уровень натяга подшипников ведомой и ведущей шестерни, дифференциал, боковой зазор.

Неисправности и их устранение

Редуктор отличается надежностью, редко выходит из строя при условии выполнения своевременных профилактических мер.

Определяют поломку механизма следующим образом:

В работе Камазовского агрегата чаще всего встречается 3 вида неисправностей:

Перегрев главной передачи. Причинами могут быть:
- недостаток или избыток масла в картере;
- усиленное натяжение подшипников;
- неточные настройки зубьев.
Повышение шума. Причины:
- износ подшипников;
- неправильно отрегулированное сцепление;
- слабое крепление подшипников.
Течь масляной жидкости может быть в результате:
- износа манжет;
- загрязнения сапуна.

При выявлении неполадок техники выполняют ремонт. Автовладельцы обращаются на СТО или делают его своими руками.

Попадание в редуктор посторонних предметов

Поломка, возникающая из-за застревания каких-то предметов, чаще всего ведет к полному выходу из строя.

Такая неисправность может возникнуть при установке нового редуктора, когда картер моста не был достаточно хорошо очищен. Обычно в редуктор попадают маленькие металлические обломки от предыдущего редуктора.

Устранить неисправность можно только с помощью полной разборки редуктора и нахождении детали, которая получила механическое повреждение.

Масляное голодание

При низком уровне масла поломка возникает на среднем редукторе, частью которого является МОД – межосевой дифференциал.

Недостаток масла приводит к большому трению и нагреванию деталей редуктора, часто такая поломка возникает при утечке масла из картера вследствие негерметичности отдельных участков или повреждении целостности конструкции.

Попадание воды в картер моста

При попадании воды смазочное свойство масла снижается, что ведет к повышению трения между деталями редуктора.

Из-за неплотного соединении с редуктором или отсутствия сапуна, трещин в картере,в него может попадать вода.

Прежде чем менять редуктор или его составляющие, обязательно нужно найти причину попадания воды и устранить ее.

Износ редуктора и неправильная эксплуатация КамАЗа

Какие ошибки при эксплуатации могут привести к преждевременному износу редуктора?

Некоторые водители проходят крутые повороты при включенном межколесном блокираторе. Также быстрее изнашивается редуктор, не предназначенный к определенным условиям: частое применение автомобилей с редуктором, ПЧ которого ниже 5.43, на участках со сложным рельефом, бездорожье, в горной местности, приводит к поломке редуктора.

Несвоевременное ТО также имеет большое влияние на качество и длительность работы редуктора.

Как отрегулировать

Регулировка редуктора моста в КамАЗах заключается в настройке таких параметров, как:

натяжение кольца конических роликоподшипников;
дифференциал;
боковой зазор в зацеплении пары шестерен;
пятно контакта.

При ремонте среднего редуктора технические данные должны быть соблюдены; номинальные значения зазоров и допусков выдержаны.

Для точной регулировки натяга необходимо:

Уменьшить размеры шайбового пакета на величину осевого сдвига с допуском 0,04-0,06 мм.
Затянуть крепежную гайку.
Проверить силу поворота стакана.
Установить в корпус.

Для регулировки бокового зазора с допустимым значением 0,2-0,35 мм требуются регулировочные шайбы разной толщины.

Дифференциал устанавливают так, чтобы зубчатый венец ведомого колеса находился симметрично ведущему. Настройка производится равномерным затягиванием регулировочных гаек и закручиванием соединительных болтов.

Как снять, разобрать и собрать

Этапы разборки и сборки среднего или заднего редуктора:

Слив масла.
Демонтаж ведущего моста в сборе.
Разборка его на составляющие последовательно:
- ведущая и ведомая шестерни;
- картер;
- коробка дифференциала;
- оси сателлитов.
Проверка состояния:
- крестовин;
- шеек;
- полуосевых шестеренок;
- привода.
Замена изношенных изделий.
Проведение регулировки.
Сборка моста в обратном порядке.
Проведение испытания собранного моста на отсутствие скрежета, течи в местах соединения.

После выполнения всех операций собранный механизм устанавливают в рабочее положение.

Разборка ведущей конической шестерни

Чтобы разобрать ведущую коническую шестерню, необходимо снять стакан (6), подшипник (15), шайбу (1) и втулку (2). Далее необходимо выпрессовать ведущий вал заднего моста (4), сжать внутреннее кольцо подшипника (5). Все действия соотносить со схемой 1:

Чтобы снять зубчатое колесо, нужно поставить кромки клиньев (8) в такое положение, при котором они будут между внутренним кольцом подшипника и шестерней. Захваты необходимо завести за клинья (8), удерживая их в этом положении, упереть наконечник (2) в шестерню, снять кольцо.

Разбирать и собирать шестрени и сам редуктор важно в строго определенном порядке, иначе поломка может усугубиться, а регулировка будет более сложной.

Стоимость ремонта и запасных частей

В зависимости от сложности поломки, нужной детали и т.д. стоимость ремонта редуктора будет меняться.

Сколько стоит ремонт редуктора в Москве? Минимальная цена ремонта – 10 тыс. руб., причем ремонт среднего редуктора будет дороже – средняя цена составит 20 тысяч рублей. Отремонтировать задний редуктор немного дешевле – 15.000 руб.

Детали на разные модели КамАЗ также стоят по-разному. Некоторые детали стоят несколько сотен (распорная втулка

650 руб.), а некоторые, например, картер, имеют большой ценовой диапазон – от 4500 до 50000 рублей. Конические шестерни среднего моста стоят около 20 тыс. руб.

С какими поломками редуктора КамАЗ Вы сталкивались? Устранили их самостоятельно или у специалистов?

Гидромуфта КАМАЗ: надежный привод вентилятора

В грузовиках Камского автозавода привод вентилятора охлаждения реализован в виде особого устройства — гидравлической муфты, расположенной в передней части силового агрегата. О том, как устроена и работает гидромуфта и связанные с ней компоненты, а также о ее эксплуатации, обслуживании и особенностях ремонта читайте в этой статье.

Гидромуфта КАМАЗ 740 неисправности видео

Урал 4320 часть 9 . Ремонт переключателя гидромуфты , проверка цинтрифуги .

Анимация гидромуфты КАМАЗ

Ремонт и выявление дефектов делителя и др. Камаз

Почему камаз на холостых не греется

Двигатель камаз евро 2 схема муфты привода вентилятора

Гидромуфта посторонние шумы

Система охлаждения двигателя. Устройство и принцип работы

Принцип работы планетарной гидромуфты

Презентация КПП КАМАЗ
Чип тюнинг КАМАЗ камминз
Тормозная система КАМАЗ 6520 ускорительный клапан
КАМАЗ белый лебедь
Установка термостата на КАМАЗ 740
КАМАЗы с трубами видео
Резина КАМАЗ евро 43118
Нападение на водителя КАМАЗа
Радиатор на КАМАЗ 43502
Электродвигатель дворников КАМАЗ характеристики
Фургон тентованный КАМАЗ 4308
Отбойник КАМАЗ 53215
КАМАЗ едет по реке coub
КАМАЗ 4310 тягач эликон
Чьи запчасти на КАМАЗе

Главная » Популярное » Гидромуфта КАМАЗ 740 неисправности видео

Принцип работы и руководство по ремонту помпы для КамАЗа

На некоторых автомобилях она устанавливается непосредственно на вал коленвала или распредвала. Конструкция вискомуфты имеет два диска, находящихся на близком расстоянии друг с другом, но механически не связанных между.

Они расположены в закрытой полости. Один из дисков механически соединен с ротором привода и коленвалом распредвалом. Другой диск приводит во вращение крыльчатку вентилятора, охлаждающего радиатор. Так как диски механически никак не связаны, то теоретически вращение двигателя передаваться на вентилятор не будет, он будет неподвижен.

Ремонт переключателя гидромуфты КамАЗ

Выключатель гидромуфты – самое слабое место этого узла. Именно от него зависит стабильность работы вентилятора.

Неполадка обнаруживается по температуре двигателя: например, если температура не опускается ниже 105°С, то скорее всего переключатель срабатывает некорректно. Та же причина может быть при понижении температуры ниже нормы.

Работа переключателя обуславливается показателями термосилового датчика, который напрямую контактирует с антифризом, замеряя температуру и при необходимости включает/выключает систему. Именно этот элемент отвечает за подачу масла.

Устранение неполадки работы выключателя заключается в регулировании количества колец между термосиловым датчиком и регулятором. С такими работами справится любой опытный водитель, неисправность легко устранить своими руками. Чаще всего необходимо изменение пороговой температуры при недостаточном охлаждении. Для того, чтобы мощность вентилятора возросла и охлаждение было интенсивным, количество колец необходимо уменьшить. Иногда проблема заключается в слишком сильном понижении температуры, тогда кольца необходимо добавить. В открытом доступе есть много видео, на которых подробно показан процесс регулировки выключателя гидромуфты КамАЗ.

Стоимость данной запчасти довольно высока, однако оправдывается тем, что имеет длительный срок эксплуатации: часто ее меняют только при замене самого двигателя.

Гидромуфта КамАЗ 740.13-1318010 для двигателей Евро-1, 2 стоит от 34 тыс. руб. до 39 тыс. руб. (розница/опт). Во время эксплуатации гидромуфты может возникнуть необходимость в замене выключателя – стоимость такой запчасти составляет примерно 1200 рублей.

В некоторых случаях выгоднее воспользоваться услугами автосервисов, так как они могут заказывать гидромуфты по оптовым ценам, поэтому даже с учетом платы за установку, стоимость замены в автосервисе может выйти дешевле, чем при самостоятельном ремонте.

Ремонтировали ли Вы когда-нибудь гидромуфту? Какими рекомендациями по эксплуатации и ремонту можете поделиться?

Читайте также: