Замена сальника коленвала ситроен с5

Обновлено: 02.07.2024

Замена сальника коленвала

Во время замены цепи сальник не поменял. Ждал, когда потечет. Вот он и потек.

Сальник идет с внутренней оправкой

Вместо наружной оправки использовал крышку трамблера (кажется жигулевского)

Болты заменил на обычные

Опробовал приобретенный инструмент

После замены сальника автомобиль должен постоять несколько часов.
В следующий раз найду замену сальнику, чтобы был с пружинкой.

Citroen C5 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Citroen C5, 2006

Citroen C5, 2001

Citroen C5, 2007

Комментарии 7

Здравствуйте, как ходит ваш сальник без пружинки?

Добрый день. Вроде неплохо. Главное четко его поставить. Хорошо обезжирить, смазать два места стыка на блоке герметиком и ровно поставить.

С пластиковой вставкой это графитовый сальник — г.но полное. Они текут страшно.
Лучше поищите резиновый с "пружинкой" стоит те же 6-7$ но ставится нормально и ходит дольше.

Менял у себя. Сначала поставил графитовый — на рынке было два варианта и оба графита :)
Легкий перекос — сальник в мусор. Не дал отстояться несколько часов как по инструкции — сальник в мусор и минус 0,5л масла, хорошо, что сразу заметил.
Купил резиновый по размерам на старом сальнике, поставил — все отлично. Ни капельки не просочилось.

Совет не будущее графитовые вообще не брать, только резиновые. Не зависимо от авто и типа сальника

Замена сальников коленчатого вала

1. Снимите зубчатое колесо коленчатого вала и (при соответствующей комплектации) дистанционную втулку (см. Снятие, проверка состояния и установка натяжителя и зубчатых колес газораспределительного ремня). Отведите газораспределительный ремень в сторону от рабочей зоны и закрепите его там во избежание загрязнения маслом. Измерьте и запишите установочную глубину посадки сальника в своем кожухе.

2. Проколите, либо просверлите в торцевой поверхности сальника пару небольших отверстий и вверните в них саморезы. Ухватитесь за головки винтов щипцами и извлеките сальник из своего гнезда в кожухе. Альтернативно сальник может быть извлечен путем поддевания отверткой с плоским жалом - постарайтесь не повредить стенки гнезда и упорные плечики на цапфе вала.

3. Очистите кожух сальника и тщательно удалите со стенок гнезда и цапфы вала все шероховатости и задиры, способные привести к выходу из строя нового сальника.
4. Смажьте губки нового сальника чистым двигательным маслом, затем аккуратно наденьте его на цапфу коленчатого вала (губками внутрь). Постарайтесь не повредить мягкие губки сальника при надевании его на цапфу.
5. При помощи подходящей оправки (торцевая головка соответствующего размера или отрезок трубы соответствующего диаметра) застучите сальник в гнездо кожуха на прежнюю глубину (см. п.1).
6. Соберите ветошью избыток масла и установите на место зубчатое колесо коленчатого вала (см. Снятие, проверка состояния и установка натяжителя и зубчатых колес газораспределительного ремня).

1. Снимите маховик/ приводной диск (см. Снятие, проверка состояния и установка маховика/приводного диска). Измерьте и запишите установочную глубину посадки сальника в своем кожухе.
2. Проколите, либо просверлите в торцевой поверхности сальника пару небольших отверстий и вверните в них саморезы. Ухватитесь за головки винтов щипцами и извлеките сальник из своего гнезда в кожухе.
3. Очистите кожух сальника и тщательно удалите со стенок гнезда и цапфы вала все шероховатости и задиры, способные привести к выходу из строя нового сальника.
4. Смажьте губки нового сальника чистым двигательным маслом, затем аккуратно наденьте его на цапфу коленчатого вала (губками внутрь). Постарайтесь не повредить мягкие губки сальника при надевании его на цапфу.
5. При помощи подходящей оправки (торцевая головка соответствующего размера или отрезок трубы соответствующего диаметра) застучите сальник в гнездо кожуха на прежнюю глубину (см. п.1).
6. Соберите ветошью избыток масла и установите на место маховик/приводной диск (см. Снятие, проверка состояния и установка маховика/приводного диска).

Видео про "Замена сальников коленчатого вала" для Citroen Xantia

Замена ГРМ/сальника коленвала Citroen c4 Citroen berlingo dw8 замена переднего сальника коленвала. Стопорные точки при замене грм. Citroen Xsara Picasso 2 0HDI Шкив коленвала

Замена переднего сальника
коленвала Citroen

Замена переднего сальника коленчатого вала состоит из нескольких последовательных этапов. Перед заменой Вам нужно либо приобрести новый самостоятельно, либо позвонить в сервис и сделать предварительный заказ, чтобы к Вашему приезду ремень уже был доставлен и замена заняла минимум времени.

Сальники являются уплотнителями выходов коленчатого вала и представляют собой армированную манжету из высококачественного прорезиненного материала. Уплотнение осуществляется конструктивными особенностями сальника и давлением масла картера. Со временем сальники теряют уплотняющие свойства и подлежат замене.

ЭТАП 1 — Подготовительные работы

Чтобы обеспечить свободный доступ к сальнику, снимается защита картера. Выставляются все шкивы по меткам верхней мертвой точки поршня первого цилиндра. Снимается ремень и шкив генератора. При необходимости, ремень и шкив привода ГРМ.

После подготовки пространства, приступаем непосредственно к демонтажу старого сальника.

ЭТАП 2 — Демонтаж сальника коленвала

Передний сальника аккуратно извлекается с помощью специального приспособления. При необходимости, снимается крышка, лишь затем извлекается из неё сальник.

ЭТАП 3 — Установка нового сальника и обратная сборка

После снятия всех подлежащих замене элементов, выполняется, по сути, обратная сборка. Смазывается наружная поверхность нового сальника герметиком и с помощью оправки и резинового молотка устанавливается в крышку.Внутренняя поверхность также смазывается, меняется прокладка крышки, возвращаем крышку на место и притягиваем её болтами до рабочего положения.

После этого возвращаем на место шкив и ремень привода ГРМ, убедившись в совпадении меток. Устанавливаем шкив и ремень генератора и остальных снятых элементов.

Сроки замены во многом зависят от модели и составляют от 2-х часов.

Замена переднего сальника коленчатого вала двигателя 4B12 Citroen C-Crosser 2007 - 2013

Если вы заметили, что течет передний сальник коленвала, замените его, так как масло, попав на демпфер шкива коленчатого вала, разъест резину и придется менять более дорогостоящую деталь – шкив привода вспомогательных агрегатов.

Смотрите ниже, как заменить передний сальник коленвала двигателя 4B12 Ситроен С-Кроссер.

1. Активируйте стояночный тормоз и установите под левое заднее колесо противооткатный упор. Отверните балонным ключом гайки правого переднего колеса на 1 оборот, а потом с помощью домкрата вывесьте правую переднюю часть автомобиля и полностью отверните гайки для снятия колеса.

2. Затем снимите правый боковой брызговик двигателя, как описано в этой статье.

3. Отверните болт крепления, затем переместите расширительный бачок системы охлаждения вместе с подсоединенным шлангом в такое положение, где он не будет помехой при снятии и установке ремня привода вспомогательных агрегатов.

4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано здесь.

5. Зафиксируйте шкив коленвала Ситроен от проворота с помощью специального инструмента (вильчатого держателя и спецболтов, к.н. соответственно MB990767 и MD998719).

Примечание:

Во избежание повреждения демпфера шкива коленчатого вала используйте для снятия только указанные специальные приспособления.
Надежно закрепите специальный инструмент, чтобы он не перемещался.

6. Воротком с насадкой на 22 мм отверните центральный болт крепления шкива коленчатого вала и снимите болт с шайбой.

7. Снимите шкив коленчатого вала.

Примечание:

В случае повреждения демпфера шкив коленчатого вала необходимо заменить.

8. Разрежьте часть рабочей кромки сальника коленчатого вала. Обмотайте наконечник отвертки тканью, вставьте ее в разрез сальника и извлеките его.

Примечание:

Будьте осторожны, не повредите коленчатый вал и крышку цепи привода ГРМ.

9. Очистите крышку цепи привода ГРМ в области хвостовика коленчатого вала от отложений.

10. Нанесите небольшое количество моторного масла на рабочую кромку сальника по всей его окружности.

11. Постукивая по оправке (MB991448), установите сальник коленчатого вала в крышку цепи привода ГРМ так, чтобы он был расположен относительно крышки, как показано на рисунке.

Примечание:

При установке не повредите новый сальник коленчатого вала.

12. Установите шкив коленчатого вала и затяните его моментом 210 Н·м.

13. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов и остальные снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена сальника коленвала Citroen C5 в Санкт-Петербурге

Замена сальника коленвала Citroen C5 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена сальника коленвала Citroen C5 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Citroen C5.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену сальника коленвала будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Citroen C5 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Citroen C5

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Citroen C5 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Все реальные (и надуманные) проблемы мотора Peugeot-Citroen

Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.

Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра». Высокотехнологичность мотора заключалась в непосредственном впрыске, системе бездроссельного регулирования Valvetronic от BMW и использовании Twin-Scroll-турбин с одной улиткой и двумя разноразмерными крыльчатками. Всё это обеспечило высоченный КПД и экономичность. На новых BMW и Mini этот мотор уже не увидишь, а вот покупателям автомобилей Citroen, Peugeot или Opel Grandland X он может встретиться.

На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).

На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.

Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.

По принципу русской печки

Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.

Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.

Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?

Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?

На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.

Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.

В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.

МНЕНИE ЭКСПЕРТА

У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.

И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.

Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.

Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.

Сколько можно тянуть?

Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?

По статистике, цепь ГРМ на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года, редко дохаживает до 100 000 км. Первые признаки растяжения появляются обычно при пробегах около 60 000 км. Официальная версия такова: крутящий момент на коленвалу большой, при этом на впускном распредвалу установлен ТНВД, а выпускной «нагружен» вакуумным насосом; при резких ускорениях на цепь приходится высокая нагрузка, из-за чего она и растягивается. Вывод: налицо конструктивный просчет.

Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.

Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.

Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.

Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.

Куда уходит масло?

Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, - прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.

Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.

Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.

Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.

Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.

Другие проблемы

Прочие неисправности возникали по большей части из-за проблем с качеством у поставщиков. К примеру, «трещал» клапан сброса избыточного давления турбонаддува, подтекал температурный датчик термостата. Оба дефекта устранили в 2013 году: поставщики улучшили качество продукции. Насос системы охлаждения перестал быть проблемным в 2014 году, когда его корпус стал алюминиевым.

А еще старые модификации мотора для Европы (EP6DT) из соображений экономии лишили масляного теплообменника. Они были очень термонагружены и часто «звенели», то есть страдали детонацией (ошибка P1385), - в итоге это приводило к потере мощности. Конструкцию изменили в 2013 году и даже провели отзывную кампанию. У мотора EP6 современной линейки теплообменник установлен на кронштейне масляного фильтра.

Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.

Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.

НАШ ОПЫТ

На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой изношенных элементов.

Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.

Сальник коленвала коренной на Citroen C5 (TD/X7)

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

Сальник коленвала коренной диаметр Внутренний, мм: 85, Наружный, мм: 105; Высота, мм: 8.8 : 1142360, 012743, Y40111312, 079103051F, Y60111312, 012749, 9400127499, 000220, 31258204, 95510105300, 15084000, SU00100530, SU00100817, 12743, 12749, 20029117B, 026790, OS8335, P7736201, 26790, 77362, 20029117, 220, 11117805946, 11071, 079103051F, 1950004
Стандартная комплектация : 1313840, 1350607, 012745, MN982076, 9400127459, 394010, 30725004, 30757228, 12745, 8653738, NA5192, 30725877, 1826504, 20036190B, 15088600, 394011, 30103500607, 19035345B, LR052515, LR052515, 0514C0, 655650, LR036542, P7767701, 11117568263, 369470, 11813, 62911813, P7767001, 0514A2, 00000514A2, 514A2

Данная запчасть зависит от двигателя Citroen C5 и его модификаций

1.6 HDi 9HZ (DV6TED4): 1142360, 012743, Y40111312, 079103051F, Y60111312, 012749, 9400127499, 000220, 31258204, 95510105300, 15084000, SU00100530, SU00100817, 12743, 12749, 20029117B, 026790, OS8335, P7736201, 26790, 77362, 20029117, 220, 11117805946, 11071, 079103051F, 1950004
2.2 HDi 4HT (DW12BTED4), 2.0 HDi [RHR (DW10BTED4), RHH (DW10CTED4)]: 1313840, 1350607, 012745, MN982076, 9400127459, 394010, 30725004, 30757228, 12745, 8653738, NA5192, 30725877, 1826504, 20036190B, 15088600, 394011, 30103500607, 19035345B, LR052515, LR052515
2.7 HDi [DT17TED4, UHZ (DT17BTED4)], 3.0 HDi 240 DT20C: 0514C0, 655650, LR036542, P7767701
1.6 VTI 120 5FS (EP6C), 1.6 THP 155 5FV (EP6DT): 11117568263, 369470, 11813, 62911813, P7767001, 0514A2, 00000514A2, 514A2

Запчасть Сальник коленвала двигателя задний подходит для автомобилей:

Audi: A4 седан (8E2, B6) , A4 универсал (8E5, B6) , A6 универсал (4BH) , A4 кабриолет (8H7) , A6 седан (4F2) , Q7 внедорожник (4L) , A6 универсал (4FH) , A4 седан (8EC) , A4 универсал (8ED) , A4 седан (8K2) , A4 универсал (8K5) , A5 купе (8T) , R8 купе
Citroen: Berlingo автобус (MF) , Berlingo фургон (M) , Xsara универсал (N2) , Xsara купе (N0) , Xsara минивэн (N68) , C2 хэтчбек (JM) , C3 хэтчбек (FC) , C3 кабриолет (HB) , C4 хэтчбек (LC) , C4 купе (LA) , Berlingo автобус (B9) , Berlingo фургон (B9) , C4 (UA) , C4 минивэн (UD) , C5 универсал (TD/X7) , C5 хэтчбек (RC) , C5 универсал (RE) , Nemo фургон
Peugeot: 206 хэтчбек (2A/C) , Partner минивэн (5F) , Partner фургон (5) , 206 универсал (2E, K) , 307 хэтчбек (3A, 3C) , 307 универсал (3H) , 407 седан (6D) , 407 универсал (6E) , 207 хэтчбек (WA, WC) , 207 (WD) , 107 хэтчбек , 308 хэтчбек (4A, 4C) , 1007 микровэн (KM)
Suzuki: Liana седан (ER) , Liana универсал (ER) , SX4 хэтчбек (GY)
Ford: Fiesta хэтчбек (JH, JD) , Fusion универсал (JU) , C-Max минивэн , Focus хэтчбек (DA) , Mondeo хэтчбек (CA2)
Mazda: 2 хэтчбек (DY) , 3 хэтчбек (BK14) , 3 седан (BK12)
Volkswagen: Touareg внедорожник (7LA) , Phaeton седан (3D2)
Porsche: Cayenne внедорожник (955)
Toyota: Aygo хэтчбек (WNB10)
Volvo: V50 универсал (MW)

Купить сальник коленвала двигателя задний или ее аналог для авто Ситроен С5

Чтобы купить ”автомобильную запчасть Сальник коленвала двигателя задний на автомобиль Citroen C5 (TD/X7) 2015 г.” на портале автозапчастей InternetCars, Вам нужно выполнить следующие действия:

Замена сальника коленвала со стороны ГРМ на ep6, 308, 408 и 3008

Замена сальника коленчатого вала со стороны ГРМ на автомобилях Пежо 308, 408, 3008.

Такая поломка и протечка масла случается в Пежо довольно часто.

Для удобства его замены лучшим будет установка автомобиля на подъемник, но можно обойтись и домкратом, так как колесо необходимо снять. Отвнуть передний левый локер.

Для этого необходимо отвинтить его от защиты, он закреплен на:

два болта с головкой на 10
три самореза снизу с головкой, торекс Т20
три клопа

Полностью снимать локер нет необходимости, достаточно открутить его переднюю часть и отвернуть за поворотный кулак как показано на фото.

При замене сальника, масло сливать не требуется, но вот ремень генератора и шкив коленвала снять придется. Как снять ремень генератора описано сдесь. Далее необходимо снять шкив коленчатого вала, он держится на трех болтах с головкой E10.

Открутив их, поддеваем шкив отверткой, если он сам не слазит и перед нами открывается этот текущий сальник, который требует замены.

Внимание: никаких меток выставлять не требуется, с цепью ничего не случится.

Снять старый сальник не составит труда, так как он с легкостью вынемается отверткой, перед тем как его вынуть подложите ветошь под двигатель, небольшое колличество масла выльется наружу.

Установка сальника коленвала

В коробочке с сальником будет пластиковая направляющая для его установки. Певое что нужно сделать, это смазать все маслом, сальник, направляющую, и сдвинуть его как можно ближе к кромке пластиковой направляющей.

Одеваем всю конструкцию на коленвал и немного утапливаем своими руками сальник. Удерживая его руками, осторожно извлекаем изнутри пластиковое изделие для монажа. Далее все осторожно осаживаем постукивая молоточком по кругу, если нет специальной насадки для установки.

Обязательно обратите внимание, чтобы все стояло ровно без перекосов.

Ветошью или очистителем тормозов уберите остатки следов масла. Далее устанавливаем шкив на свое посадочное место, ремень генератора, крепим локер и одеваем колесо на место.

Пока проводите эти работы по ремонту своего автомобиля Пежо, сразу обратите внимание не остаток тормозных колодок и при необходимости произведите замену, а так же на помпу, нет ли под ней подтеков антифриза.

Замена ремня ГРМ, помпы, а так же сальников коленвала и распредвала на автомобиле Ситроен С3 1.4TU

Всем привет! Сегодня рассмотрим как заменить ремень ГРМ, помпу а так же сальники коленвала и распредвала на автомобиле Ситроен C 3 с восьми клапанным двигателем 1.4 литра.

По регламенту данную процедуру рекомендуется проводить каждые 60 000 тысяч км пробега, но для уверенности лучше делать это немного раньше, примерно 55000 км.

Ну что же, давайте приступим.

Первым делом нужно снять приводной ремень, для этого спускаемся под машину, снимаем защиту двигателя ( если имеется ), ключом на 16 отпускаем две гайки крепления генератора и выкручиваем болт натяжителя против часовой стрелки. Сдвигаем генератор и снимаем ремень. После этого поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем переднее правое колесо. Для доступа к шкива коленчатого вала нужно снять пластиковый подкрылок.

Выкручиваем болт шестерни коленвала. Ключом на 13 откручиваем гайку натяжного ролика ремня и снимаем ролик. После этого снимаем ремень ГРМ вместе с шестерней коленвала.

Выкручиваем два болта крепления помпы, и снимаем её, тщательно вычищаем посадочное место помпы. Перед установкой новой помпы смазываем уплотнительное кольцо силиконом или подобной смазкой. Устанавливаем помпу на место и прикручиваем её.

Теперь переходим к замене сальника коленвала. С помощью плоской отвёртки поддеваем старый сальник и извлекаем его, после чего вытираем посадочное место сальника. В нашем случае новый сальник тифлоновый, устанавливается через специальную оправку, с которой идёт в комплекте. После установки такого сальника запускать двигатель разрешается не менее чем через четыре часа. Устанавливаем сальник и переходим к сальнику распредвала.

С помощью нехитрого приспособления фиксируем шестерню распредвала и срываем болт её крепления.

Выкручиваем болт и снимаем шестерню. Точка на шестерне, это установочная метка ремня ГРМ, при установке ремня совмещаем риску на ремне с точкой на шестерне распредвала, а так же с прорезью на шестерне коленвала. Сальник распредвала извлекаем таким же варварским способом, как и сальник коленвала. Устанавливаем новый сальник, предварительно смазав рабочую кромку моторным маслом, и прикручиваем шестерню на место. Фиксируем её штифтом. Берём новый натяжной ролик, и устанавливаем его на место так, чтобы прорезь в станине ролика зафиксировалась на ребре ГБЦ. Накручиваем гайку, но не затягиваем.

Устанавливаем ремень на шестерню коленвала так, чтобы риска на ремне совпадала с прорезью на шестерне, и вместе с ремнем надеваем шестерню на коленвал.

Затем надеваем ремень на шестерню распредвала, и через шкив помпы на натяжной ролик. Вторая метка на ремне должна совпадать с точкой на шестерне распредвала. С помощью шестигранника на 6 натягиваем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с прорезью на станине ролика, после чего затягиваем гайку ролика. Убираем фиксаторы распредвала, а так же коленвала, и проварачиваем двигатель по часовой стрелке за болт крепления шестерни коленвала. Установочные метки на ремне, совпадают только при установке. После проворачивания коленвала они не совпадают. Совмещаем метки и устанавливаем фиксаторы, если всё совпадает собираем всё в обратной последовательности. Если нет, повторяем процедуру.

Заливаем антифриз, развоздушивается данная система через патрубок печки, на котором имеется штуцер развоздушки. Выкручиваем его и ждём пока антифриз не начнет вытекать, после чего закручиваем, закрываем крышкой расширительный бачок и запускаем двигатель. Прогреваем двигатель до включения вентилятора, глушим двигатель, даём ему не много остыть, после чего доводим уровень жидкости до нормы.

Вот в принципе и все, ни гвоздя, ни жезла! Подписывайтесь на рассылку новостей с нашего сайта и будьте всегда в курсе, как ремонтировать Ваш автомобиль правильно!

Читайте также:

Замена сальника коленвала ситроен с5