Замена сальника коленвала тойота платц

Обновлено: 05.07.2024

Замена заднего сальника коленвала

1 Для выполнения этой процедуры КПП должна быть снята с автомобиля (см. главу 7А или 7Б). Снимите маховик/планшайбу, как описано в параграфе 14.

2 Задний сальник коленвала можно заменить без снятия масляного поддона и корпуса сальника, однако пользоваться этим способом не рекомендуется, так как при снятии и установке сальника есть большая вероятность повреждения коленвала и посадочного места сальника, а также повреждения самого сальника. Если вы хотите попробовать, аккуратно подденьте отверткой сальник и вытащите его из посадочного отверстия (см. рис. 15.2)

Рис. 15.2. Аккуратно подденьте старый сальник отверткой и вытащите его из посадочного отверстия

Начисто протрите посадочное место сальника и удалите наждачной бумагой все заусенцы, которые могут его преждевременно повредить. Смажьте рабочие кромки нового сальника и шейку коленвала многофункциональной смазкой. Аккуратно наденьте сальник на коленвал рабочими кромками внутрь. С помощью отрезка металлической трубы или подходящей головки, наружным диаметром чуть меньше диаметра посадочного отверстия, используя ее как оправку, равномерно запрессуйте сальник в посадочное отверстие, на отмеченную при снятии глубину. Будьте внимательны— рабочая кромка сальника очень жесткая и может быть легко повреждена при установке. Смойте все следы масла. Установите маховик/планшайбу, как описано о параграфе 14.

3 Следующий способ гораздо предпочтительней, но при его использовании требуется снять масляный поддон двигателя (см. параграф 12) и корпус сальника.

4 Сняв масляный поддон с блока цилиндров двигателя, отверните болты крепления корпуса сальника и снимите корпус. Удалите все следы старой прокладки.

5 Уложите корпус сальника на деревянные бруски и с помощью отвертки и молотка выбейте старый сальник с обратной стороны (см. рис. 15.5).

Рис. 15.5. Уложите корпус вместе с сальником на деревянные бруски и выбейте сальник с внутренней стороны

Рис. 15.6. Запрессуйте новый сальник в корпус с помощью деревянного бруска или отрезка трубы соответствующего диаметра

7 Смажьте шейку коленвала и рабочую кромку сальника многофункциональной смазкой. Уложите новую прокладку на блок цилиндров.

8 Медленно и осторожно наденьте сальник на шейку коленвала, помогая себе каким-либо гладким предметом, таким как, например, удлинитель воротка.

9 Заверните и затяните болты моментом, указанным в Спецификациях. Нижний край стыковочного фланца корпуса сальника не должен выступать за край стыковочного фланца (направляющей поддона) блока.

Замена сальника коленвала Toyota Platz в Улан-Удэ

Замена сальника коленвала Toyota Platz - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Улан-Удэ. замена сальника коленвала Toyota Platz в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Улан-Удэ работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Toyota Platz.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену сальника коленвала будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Toyota Platz распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Toyota Platz

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Улан-Удэ прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Toyota Platz позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена сальников коленчатого вала

Примечание: существуют два метода ("А" и "Б") замены сальников коленчатого вала.

1. Замените передний сальник коленчатого вала.

А. При снятом масляном насосе с блока цилиндров,

а) Используя отвертку и молоток, выбейте сальник, как показано на рисунке.

б) Используя оправку подходящего диаметра и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с корпусом масляного насоса.

в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника.

Б. При установленном на блок цилиндров масляном насосе.

а) Используя нож, срежьте выступающую кромку сальника.

б) Отверткой, предварительно обмотав ее изолентой, удалите сальник.

Примечание: не повредите коленчатый вал.

в) Нанесите консистентную смазку на кромку нового сальника.

г) Используя подходящую оправку и молоток, запрессуйте сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой корпуса масляного насоса.

2. Замените задний сальник коленчатого вала.

А. Держатель заднего сальника снят с блока цилиндров,

а) Используя отвертку и молоток, выбейте сальник.

б) Используя подходящую оправку и молоток, запрессуйте новый сальник, не пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой держателя заднего сальника.

в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника.

Б. Держатель заднего сальника установлен на блоке цилиндров.

а) Ножом отрежьте кромку сальника.

б) Отверткой (предварительно обмотав ее изолентой) удалите сальник.

Примечание: не повредите коленчатый вал.

в) Нанесите консистентную смазку на кромку нового сальника.

г) Используя подходящее приспособление и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой держателя заднего сальника.

Замена сальника коленвала тойота платц

Всем привет! Вот добрался чтобы накатать отчет! Это будет первая часть.
Перед тем как начать скажу, что дело вообще с коробкой и сальником имел первый раз и был полный профан, так что возможно где-то я выполнил лишние работы, но посчитал, что без их выполнения снятие коробки будет излишне тяжелым.
Вот наш пациент.

Причина обращения: Течь масла из смотрового окошка между коробкой и двигателем.
Подозрение пало на задний(коренной) сальник коленвала, т.к. по запаху, цвету и вкусу масло было никак не из коробки, что исключает течь сальника вала акппп.
Начинаем операцию:
1)Вид сверху. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и отводим освободившийся жгут проводов в сторону. Что мы видим?

Я помечаю что необходимо снять и что тут вообще такое.
Снимаем кронштейн, который держит жгут проводов, короб воздушного фильтра, трос переключения передач.
Отсоединяем три фишки с датчиков коробки и отводим косу проводов в сторону.
Выщёлкиваем трос переключения передач с кронштейна.
Отсоединяем шланг из сопуна коробки.
Так же я пометил болты, который на фото не видны, но стрелками указаны места где они находятся, всего болтов 9, но сверху у вас получится открутить только 3.Причем один из них один из болтов крепления стартера.
2)Вид снизу. Дальше мы будем работать только снизу. Видим нашу болезнь.

Сливаем масло из коробки:

Далее откручиваем провод массы от коробки, выкручиваем трос переключения передачь, сдергиваем 2 трубки по которым масло из коробки идет в радиатор для охлаждения.Их я заткнул болтами, т.к. из них потекли остатки масла.

Далее ваш помощник лезет в Авто и нажимает на тормоз, а вы тем временем снимаете передние колеса и откручиваете ступичные гайки, которые крепят привода к поворотному кулаку (эту операцию можно было сделать пока машина ещё не была поддомкрачена).
Далее откручиваете стойки стабилизатора (яйца,линки,косточки) от рычагов, откручиваете шаровые, рулевые наконечники я не трогал. И снимаете привода.

Затем открываете лючёк, который идет к маховику и видите там маховик и ГидроТрансформатор (Далее Г Т).Маховик прикручен болтами к Г Т.Их всего 6 штук. Выкручиваете один, немного поворачиваете маховик и выкручиваете следующий и т.д..На Г Т есть синяя метка, я запомнил в каком положении относительно маховика она находится (когда буду собирать поставлю так же, хотя по – моему это не обязательно).

Далее я столкнулся с трудностью: Чтобы снять коробку придется скинуть 2 опоры (заднюю и левую).Левая не трудна, но вот чтобы снять заднюю я разобрал полмашины.
Чтобы снять заднюю опору и потом легче скинуть коробку было принято решение снять подрамник и стабилизатор.
Первым делом ставим подпорки под двигатель. Так же я поставил подпорки и под подрамник, т.к. не знал с каким весом имею дело (как потом оказалось можно было и не ставить).
Начинаю разбор:

ЗЕЛЁНЫМ – помечен болт крепления подрамника к кузову (всего он крепится 4-мя такими большими болтами и дополнительными тягами с маленькими болтиками и того 6 болтов в общем).Вообще с правой стороны ещё один такой же.

Тут мы видим следующее:
ЗЕЛЕНЫМ – отмечено местонахождение болтов подрамника. Их откручивать в самую последнюю очередь.
СИНИМ – отмечены места крепления рулевой рейки к подрамнику. Так же рейку крепит к подрамнику тепловой кожух от глушителя ( к сожалению фото нет, но вы его сразу увидите).С ним я е*ался и у меня получилось его открутить, когда подрамник уже висел только на рулевой рейке))).
КРАСНЫМ – помечены места крепления задней подушки к подрамнику, нужно будет выкрутить центральный болт из самой подушки, но это будет опять же уже после ослабления подрамника.
Ну и соответственно по месту открутите стабилизатор от подрамника.

Так же от подрамника следует открутить кронштейн крепления шлангов гура, которые идут к рулевой рейке.
Затем стягиваете подрамник и переходите к левой подушке двигана, т.к. с задней подушкой мы уже разобрались. Левая крепится двумя болтами к кронштейну коробки.
Все видно на следующем фото

Зеленым – помечено место крепления задней подушки
Синим – кронштейн левой подушки.
Ну красное – это и есть ГТ с синей родинкой)))
Ах да чуть не забыл, после того как открутили левую подушку, подставьте опору под коробку и открутите оставшиеся 6 болтов крепления коробки к двигателю, один из котрых болт крепления стартера(их всего 2).Уберите стартер в сторону.
Можно снимать коробас. Стягивали мы его с трудом, т.к. от хорошенько засел на двух шпуньках, которые центруют коробку, но все же сняли и вытащили без проблем, т.к. нам уже ничего не мешало, кроме щупа, который мы чуть не сломали.

Розовым – как раз помечены места нахождения шпуньков, один на коробке, другой на Двигателе.
Зеленым – Болты крепления маховика к коленвалу.

Дольше откручиваем маховик и видим виновника торжества

На этом первая часть закончена.Причина в том, что сальник, который я заранее благополучно купил не подошел, т.к продавец (скотина) не знает что передний сальник и задний сальник имеют отличия.А я повторюсь с сальниками и коробками имею дело в первый раз.Хоть и заподозрил что-то, когда мне отдали сальник размером с 10-ти рублевую монету (старого образца).
В итоге машина висит на подъемнике 3-ий день, т.к. все запчасти до сегодняшнего дня отдыхали. Но сегодня я всё же купил нужный мне сальник, который стоит в 6 раз дороже предыдущего и больше его раз эдак в 10.На этот раз я все проверил и завтра продолжу ремонт, составлю вторую часть отчета и наделаю побольше фот при сборке, где укажу что именно и куда приворачивается.
Всем спасибо. На всякий случай вот номер коренного сальника(заднего) этот номер верный : 90311 - 75016

Прошу прощения за столь долгую задержку,но что-то я то ленился, то времени не было.Короче собрался с духом.
Продолжим.Часть 2.
Сальник благополучно пришёл и примерился на глаз – сходство один в один.

Вынимал я старый сальник следующим способом.Вкрутил два самореза в сальник друг напротив друга и пласкогубцами вытащил его наружу.Сальник поддался без особого сопротивления.

Далее всё протер и вычистил. Взял новый сальник: внутреннюю кромку – промазал машинным маслом, на наружнюю – нанёс тонкий слой красного высокотемпературного герметика.

Затем аккуратненько вбил сальник не доконца, а только чтобы он держался в своём пазике без чьей либо помощи, дальше взял выколотку (или как там её), у меня это стала болванка от двустороннего скотча, т.к. она идеально подошла по диаметру. Прислонил выколотку к сальнику, затем взял брусок и прислонил его к выколотке – получился своеобразный бутерброд.
Потом аккуратненько без излишнего интузиазма начал стучать молотком по бруску, наблюдая за тем чтобы сальник входил в паз на блоке двигателя равномерно по всей окружности.

Из наблюдений: не в коем случае не забивайте сальник равномерными простукиваниями по окружности его без выколотки. Т.к. сальник существо нежное, то его можно легко запоганить и все труды на смарку.И ещё для чего нужна выколотка – задняя стеночка паза,куда должен упереться сальник, когда зайдет полностью в блок проходит не по всей окружности сальника (видно на фото) и поэтому когда верх сальника упрется в эту стенку, низ будет заходить ещё дальше, т.к. ему там не во что упереться. В итоге получите перекошенный сальник, неравномерный износ, повторная течь.
Закончив с сальником переходим к маховику. Нужно очистить болты маховика и места их вкручивания от старого герметика фиксатора. Я делал это механически, с помощью шила, щетки по металлу и тряпочки. Затем ставим на место маховик, а на резьбу болтов маховика капаем по капельке герметика-фиксатора для резьбовых соединений. Протягиваем болты и выставляем маховик в положение, в котором он находился при снятии (запомните это, или можете пометить.я запомнил по приваренной пластинке с внутренней части маховика.) На мой взгляд эта процедура не обязательно, но я решил вернуть всё как было)).

Дальше поворачиваем ГТ в коробке так же по синей метке так , чтобы когда вы поставите коробку на место синяя метка на ГТ совпала с меткой на маховике.

Хватаете коробку и аккуратно приподнимая вталкиваете её на место (делали вдвоём).Попав на место коробкой, наживляете сначала верхние болты, наживляете стартер, а потом нижние болты коробки. Немного всё это протягиваете и приподнимая двигатель с коробкой, крепите всё это к левой подушке.

Красным – помечены болты с кронштейном левой подушки.

Затем протягиваете всё девять болтов коробки и опускаете подпорку из-под двигателя.

Не забудьте надеть кронштейн задней подушки двигателя, т.к. вы его будете снимать вместе с подушкой.
Нам останется надеть подрамник с задней подушкой и стабилизатором, прикрепить рейку к подрамнику, воткнуть шруса, собрать переднюю подвеску, прицепить все шланги и провода к коробке, залить масло и готово)))
Сейчас немного по подробнее в каком порядке я это делал)))
Сначала повесьте на уже висящюю рулевую рейку стабилизатор.

Ну и как я уже говорил заднюю подушку.

Далее берете подрамник и попадая в болтами подушки в нужные дырки наживляете 2-е гайки подушки.

Но пока что не вешайте подрамник на своё место, просто подоприте его,чтобы он не висел всем своим весом на подушке, объясняю зачем это нужно:
Пока подрамник не висит на законном месте у Вас есть возможность прикрутить к нему стабилизатор без какого-либо геморроя.

Вот теперь Вы можете смело прикручивать подрамник и затягивать все болты на нём, включая и полты задней подушки.А так же не забудте что в крепление подушки к подрамнику ещё и входит болт.
И ещё Вы уже можете прикручивать рулевую рейку к подрамнику.

Красным – помечены болты крепления подрамника к кузову.
Синим – болты и гайки крепления рулевой рейки к подрамнику.
Зелёным – гайки крепления подушки к подрамнику.
Розовым – болт крепления подушки к подрамнику.

Зеленым- болт крепления подрамника к кузову.

Что с правой, что с левой стороны автомобиля болты крепления подрамника и рулевой рейки ничем не отличаются, т.е. одни и те же.
Дальше по плану у нас:
Шруса, шаровые и стойки стабилизатора.

Потом начинаем прикручивать все всомогательные кронштейны, массы, шланги, подключаем все фишки и тросик переключения кпп.

Масло залили тоже самое, т.к. недавно менялось, но заливали через малярный фильтр(грязи было очень мало,пара крупных крошек, стружки вообще не было.)
Затем поставили аккумулятор,корпус воздушного фильтра, всё перепроверили.
Ну можно и в путь.Всё на ура. Проверено временем, как никак полгода уже прошло)))
Всё!Спасибо.Ещё раз простите за задержку.

Последний раз редактировалось Gansta 02 июн 2012, 16:19, всего редактировалось 1 раз.

Замена сальника коленвала тойота платц

Toyota Corolla, 5E-FE
Диагноз - течь масла по сальнику коленвала, по сальнику масляного насоса, по разъёму масляного поддона, заднему сальнику коленвала.
Последний сальник будет заменён позже.

1.Откручиваем болт крепления насоса ГУР и ослабляем болт-натяжитель.
Снимаем ремень привода компрессора кондиционера. он же ремень привода насоса ГУР.

2.Ослабляем гайки крепления генератора. Снимаем ремень генератора.

3.Отручиваеи болт крепления шкива. Для этого накидываем торцовый ключ на головку болта. и упираем во что-нибудь. Прокручиваем стартером двигатель, чуть чуть. Перед этим обязательно скидываем со свечей высоковольтные провода.

4.Откручиваем болты крепления малого шкива. Снимаем малый шкив.

5.Съёмником снимаем большой шкиф.

6.Откручиваем болты крепления верхней и нижней крышек. Снимаем крышки.

7.Снимаем масляный поддон. Для этого демонтируем продольную балку и отстыковываем трубу глушителя от коллектора.

Для того чтобы снять продольную балку надо вывести болт крепления подушки автомата из продольной балки. Для это домкратом приподнимаем автомат.

8.Откручиваем болты крепления поддона. Снимаем поддон.

9.Снимаем ремень ГРМ. Для этого снимаем пружину ролика-натяжителя.

10.Снимаем шестерню ГРМ коленвала. Должна сниматься от небольшого усилия, но мне не повезло. Поэтому сверлом на 5 сверлим два отверстия и мечиком на 6 режим резьбы. Затем съёмником, если есть, снимаем.

11.Снимаем масляный насос.

12.После полной разборки и очистки начинаем сборку.

Ставим сальник масляного масляного насоса, промазываем герметиком.

Ставим сальник коленвала.

Ставим уплотнительное кольцо под насос. Промазываем кромку сальника смазкой. ЛИТОЛ-24.

13.Ставим насос на место, предварительно промазав привалочные поверхности герметиком.

Замена сальника коленвала тойота платц

Нынче откатал пятую зиму и приметил что сальник все больше "потеет". Но ремонт все откладывал. ТО одно. то другое. И вообще мне нужно вдохновение))) Как то заглянул под капот-а там уже со шкива начинает масло кидать в подкапотке. Ну значит уже хватит откладывать. Поехал, купил сальник. Кстати не думал что такой несерьезный. Ну да ладно. Утверждали что оригинал. Посмотрим. Если что, процедура не сложная.

Для себя определил только два сложных момента: как открутить/вкрутить болт шкива коленвала и как демонтировать сальник. В отчетах все просто.

Вот пак выглядел "плач" сальника.

Решил по одному совету стопорить маховик отверткой. Усилие в общем мальенькое. Просто нужно держать отвертку чтоб не выпала из отверстия. Отверстие я снимал, Как то сразу его нашел. Значит и другие найдут. В районе где стартер цепляется к маховику. Помощника не было (жена отказалась бы залазить под машину). Удивлен, но этот залипушный вариант сработал. Открутился болт достаточно легко, небольшим воротком.

Видим следы фиксирующего герметика на резьбе, о котором я не подумал.

Не люблю отцеплять всякие защиты. Вообще. Здесь просто два винта отвернул и загнул. Этого хватило для вошканья))))

"Напотел" знатно. С тех ракурсов что я смотрел когда осуществлял регламентные работы этого не было видно. И тут опять вспомнил о "проколе" - не взял химию для очистки масляных отложений. Срочно был вызван помощник с пузырьком.

А пока суть да дело начал чистить старый сальник чтоб понять как его выковыривать

В общем сначала сверлом, а потом просто вкрутил саморез. Вышел нормально. Но сидел хорошо.

Тер тер тер. Конечно мойкой высокого давления было бы намного результативнее. Надоело. и собрал все обратно. Затягивал уже с помощником. По динамометрическому ключу 110 н/м. Потом как нибудь зимой от безделья может быть еще почищу. Сейчас главное смотреть качество моего монтажа. Осаживал сальник головкой на 27. В моей машине постукивать ее ничего не мешает.

Замена переднего сальника коленвала

Привет всем.
Обнаружил течь масла внизу двигателя слева (со стороны где ремни и цепь) в районе нижнего шкива. По ходу надо поменять сальник коленвала передний. Подскажите для этого надо цепь снимать или только снятия ремня достаточно? Вообще сложный процесс или нет?

У меня 1NZ V-1,5,менял лобовойпередний сальник,элементарно просто ,разницы с1ZZ ни какой .Если имеется простейший инструмент и СООБРАЗИ самостоятельно заменишь за 1-2часа.

baskin,крышку снимать не нужно.
1.Поставь селектор на N

2.Застопори шкивв нём есть отверстие с резьбой М8 вверни болт так чтобы при повороте гайки болт упирался в отлив на крышке т.е. не допустить обратного проворота.
3.Бери головку с воротком и отворачивай гайку.
4.Отвернув аккуратно сними шкив не потеряй штивт.
5.Аккуратно выковори старый сальник НЕ ПОЦАРАПАЙ ЗЕРКАЛО ВАЛА И ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО В КРЫШКЕ.
6.Подбери по диаметру сальника оправку можно головкуи осаживая сальник постукивая слегка по оправке запресуй предворительно смаж смазкой
7.Сальник должен быть ЗАПОДЛЕЦО с крышкой.
Вообще рекомендуют снять правое колесо и защиту, но я не снимал, двигатель 1NZ поменьше.Ничего сложного, будут вопросы пиши .

Подскажите шкив можно снять без съёмника?или без него не как!

Шкив колен вала. после откручивания гайки сам окажется у тебя в руках. Только штифт не потеряй.

А гайка с правой или левой резьбой?

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

serg413

Исполнилось: 50 Возраст: 50

Исполнилось: 39 Возраст: 39

Исполнилось: 32 Возраст: 32

Всего 30 именниников.
В списке наиболее активные.

Замена Сальников Шруса Тойота Спринтер Кариб Ае95

Замена
сальников
шруса тойота
спринтеркариб ае95
Создатель: Van (Vlad-k), Владивосток Год выпуска:1991 Движок:4A-FHE, 1.6 л. Марка кузова:AE95 Тип кузова: Универсал Коробка: автомат Привод: полный Срок владения: В течении года

Купил я его годом ранее, еще до первого увеличения пошлин. Тогда еще вы могли взять беспробежный аппарат за 2500-3000, у меня этого не оставалось.

По старенькой нехорошей традиции, я снова взял машину с пробегом (перед этим был Ниссан АД 1988 года, когда я с страхом понял, что ему скоро ударит 9 лет у нас, решил его поскорее реализовать, позже вообщем никто не возьмет). Кариба решил брать издавна, уж очень они красивые в 95-м кузове. Втарился книгой по карибам и глядеть объявления тут.

Поглядел всего 4 машины, нашему клиенту остается торговцы, как столковались просили 1800 не уступали. 1-ая меня не впечатлила, комплектация обычная, зеркало левое покоцаное. Другой была еще лучше, но 4 года у нас и пробег соотв. 179000 км (фактически ее позже и купил).

3-я была самая юная, всего год у нас, но комплектация никакая, не вышло ни спойлера, ни бардачка у потолка и совсем меня добил приемник с одним динамиком. 4-ая мне приглянулась чем просто всех: комплектация на сто процентов, лючок, спойлер, суперсалон, магнитофон накрученный, из косяков коцка на фронтальном крыле и неработающий гидроусилитель.

Отважился ее брать, условились, что торговец снимает ее с учета, звонит мне и мы едем виписывать справку-счет. Он хотя позвонил, но только чтоб сказать что продал машину, прямо около автомагазина ему предложили на сотку не просто. И хорошо, звоню по варианту № 4.5 и покупаю это волшебство японской техники за 1800.

Пригнал на работу, наш механик поглядел и через минутку выдал перечень косяков: правая передняя дверь и крыло перекрашено (я этого не увидел), бампер не родной (это владелец не скрывал), передок правили (это составляет укрыл), автомат снимали (я не увидел), клапанная крышка на герметике (я не вижу здесь особенного криминала, и может клапана регулировали).

Когда менять

Как любой расходный материал, колпачки требуют регулярной замены. Мастера советуют менять МСК раз в 50-70 тысяч километров. Это позволит избежать серьезных проблем с мотором.

Как проверить состояние? На ощупь. Если сальник твердый — пора менять.

Очевидные признаки износа МСК:

повышенный расход масла;
сизый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Сигнализирует о попадании масла в цилиндре и его сгорании;
появление масла на резьбе свечей.

Первые симптомы износа говорят о необходимости срочной замены МСК.

Как проверить состояние насоса водяного охлаждения?

Для выявления неисправности помпы Toyota Corolla Е120 необходимо провести ряд действий:

перевести двигатель в рабочий режим;
отслеживать состояние жидкости в бачке (нужно, чтобы она закипала (бурлила));
отсутствие закипания является свидетельством наличия неисправности автомобиля.

Таким образом, можно самостоятельно выявить неисправность, исключить потерю времени на диагностику в автосервисе и сэкономить приличные деньги.

Наиболее частой проблемой такой запчасти является протекание охлаждающей жидкости из насоса и изнашивание его подшипника. Для определения этой неисправности нужно:

запустить двигатель в режим работы;
внимательно прослушивать ход работы насоса;
если наблюдение показывает повышенный шум, то это является признаком неисправности автозапчасти.

Выбор ШРУСа

Оригинальные комплектующие стоят от 16000 рублей (для наружного ШРУСа). Внутренний стоит незначительно дешевле. Если вы хотите заменить наружный ШРУС на оригинальную деталь, приобретите комплектующие с артикулом 4346009R20, 4346009R30.

Если ваш бюджет несколько ограничен, вы можете приобрести аналогичные детали по более доступной цене. Рассмотрим наиболее популярные варианты выбора ШРУСа для автомобиля Toyota Corolla.

Производитель	Артикул	Стоимость (руб)
HDK	TO009A48	2846
URW	MS212M0N	3271
ASVA	TYIUYAR15	2355
LYNXauto	CO7507	1136

Как стало заметно из сводной таблицы, стоимость неоригинальных деталей гораздо меньше. Вместе с тем, их качество нисколько не уступает оригинальным. Главное, чтобы приобретенные вами комплектующие полностью подходили для автомобиля. Не забудьте сверить артикулы, чтобы не наткнуться на китайскую подделку.

Выдавило сальник коленвала: причины

Если пробег вашего автомобиля приближается к цифрам 150-200 тыс.км, скорее всего подходит к концу ресурс работы сальника коленвала. Производители автокомпонентов рекомендуют соблюдать рекомендованные интервалы замены расходников. Обращаем ваше внимание на то, что своевременно проведенное техобслуживание позволяет предотвратить повреждение автомобильных узлов.

Утечка масла – наиболее распространённый признак проблемы с уплотнителем коленвала. Если уплотнение высыхает, трескается или рвется, утечка масла будет налицо. Следы масла как правило появляются на месте выхода коленчатого вала из блока.

Процесс замены прокладки клапанной крышки

Замена прокладки клапанной крышки большого труда и больших навыков не составляет, лишь бы желание было. Сначала откручиваем декоративную пластиковую панель с двигателя, которая у меня крепиться на 4-х болтах на 10. Затем я почистил всё вокруг от пыли и грязи, чтоб всякая гадость в двигатель не попала.

Замена прокладки головки блока цилиндров 4ZZ-FE

Далее откручиваем катушки зажигания и планку крепления проводов катушек, отсоединяем два трубопровода вентиляции с правой стороны, просто сжимаем руками лапки стопорного кольца и снимаем трубки. Всё отгибаем в сторону, чтобы не мешало, также снимаем с креплений провода вокруг двигателя с левой стороны и также отгибаем их в сторону. Затем выкручиваем свечи. Ну на этом подготовительные операции выполнены.

Подготовка к снятию клапанной крышки 4ZZ-FE

Снятие клапанной крышки 4ZZ-FE

Следующим этапом будет снятие клапанной крышки. Выкручиваем 11 болтов по кругу крышки и снимаем её. У меня она прилипла к головке блока цилиндра. Я взял деревянный брусок, постучал по кругу и крышка легко снялась (именно так и рекомендуют в инструкции по технической эксплуатации). Под крышкой оказалось не так уж и грязно, всё приятного золотистого цвета. Заливал масло Shell Helix 10W40 и крайний раз, 1500 километров назад Castrol Magnatec 5W40.

Растворителем почистил саму крышку и место сопряжения с головкой цилиндра, удалил старый герметик в районе крышки цепи ГРМ.

Установка прокладки и клапанной крышки Corolla e120

Далее вставил прокладку в крышку, также промазал черным герметиком (температура до 260 градусов) в районе крышки цепи ГРМ и поставил крышку на место. Затем протягиваем болты (в несколько проходов, с постепенным увеличением силы затяжки) крышки начиная с двух центральных болтов и далее по диагонали оставшиеся болты. Сила затяжки болтов 11 Нм, я протянул где-то 15 Нм, как-то 11 Нм уж слишком мало, когда снимал крышку болты откручивались уж очень легко.

Затем возвращаем всё в исходное состояние, ставим свечи, патрубки, катушки зажигания и т.д. предварительно вытерев свечи зажигания и катушки от масла. Весь процесс конечно лучше отфотографировать, как я и делаю практически постоянно, при самостоятельном обслуживании своего автомобиля, чтобы ничего не забыть. В инструкции по эксплуатации написано после установки крышки запустить двигатель и проконтролировать отсутствие протечки масла, но я это оставил на следующий день, чтоб герметик успел застыть.

Наносим герметик в районе крепления крышки цепи ГРМ
Только что снятая клапанная крышка двигателя 4ZZ-FE
Очищенная клапанная крышка с установленной прокладкой

Ну вот на этом и все, вот такая небольшая фотоинструкция по замене прокладки клапанной крышки и соответственно снятию и установке самой крышки клапанов двигателя 4ZZ-FE автомобиля Toyota Corolla 120. Времени на замену ушло часа два, с учётом того что ждал минут наверное 30 пока остынет двигатель и выполнял данный вид обслуживания в первый раз.

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Victor Reinz;
Elring;
Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Элементы ходовой

Простота подвески позволяет ей ходить долго. К 200 тысячам износятся шаровые опоры и опоры стоек. Главное не гонять и не нагружать подвеску, чтобы не лишиться амортизаторов или ступичных подшипников.

Тормоза нуждаются в замене суппортов и дисков после 200 000 км. Из проблем встречается разное давление, что чувствуется педалью в чем виноваты утечки вакуумного усилителя. Проверьте днище Corolla E120, если его не обрабатывать, ржавчина доберется до тормозной магистрали.

Электроусилитель рулевого управления живет под 300 000 км. Проблемы случаются только при стуке карданчиков или при износе всего рулевого механизма. ГУР еще живучее, если помнить про периодическую замену жидкости, что продлить жизнь еще и рейке.

Успешные продажи и фанатизм привнес на рынок огромное количество автомобилей. При осмотре не цепляйтесь за конкретный вариант, машин много. Средняя цена на вторичном рынке – 330 000 рублей, есть версии дороже 400 000 рублей, но не каждый готов столько отдать.

Чтобы аргументировать дешевое обслуживание, вот цены некоторых неоригинальных запчастей хорошего качества:

маслонасос – 1 900 руб.;
натяжитель цепи – 3 300 руб.;
комплект ГРМ – 8 000 руб.;
шаровая опора – 800 руб.;
передний рычаг – 3 000 руб.;
опора стойки – 1 900 руб.;
задний сайлент-блок – 700 руб.;
передний амортизатор – 3 000 руб.

Модель действительно немного утратила былую надежность, это уже не такой «танк». Тем не менее на фоне конкурентов она все равно им остается, вряд ли вы найдете машину этих готов выпуска в таком бюджете, которая так редко ломается и так дешево обслуживается. Если получился найти Toyota Corolla E120 с пробегом около 200 тысяч километров, скорее всего проедете еще 150 000 без особых вмешательств.

Читайте также: