Замена сальника полуоси мазда 3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сальника левого привода

Кое как дождался выходных, чтобы наконец-то поменять подтекающий сальник привода!

Сальник левого привода: 2522A148 — 250р. Размеры: 80х50х10;

Масло для КПП решил взять Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 3 3 литра — 520р.*3;

Шприц для заливки масла в КПП — 100р.

Замена сальника без сноровки, как оказалось, дело трудоемкое, одному поменять практически нереально.

Слили масло с КПП, вышло примерно 2,5 литра. Открутили гайку ступицы, рулевую тягу, 2 болта крепящие поворотный кулак к стойке, и высвободили провод датчика ABS из креплений чтобы не порвать (снять его не получилось почему-то).

Подвязали, чтобы не повредить ничего

Из ступицы привод вышел без проблем, а вот выдернуть его из коробки геморрой без подходящего инструмента еще тот…С помощью S-образной железяки привод поддался и выдернулся.

Дальше нужно было выдернуть из КПП сальник, помогла вышеупомянутая железяка

Сальник еще на месте

Привод, старый сальник и палка-выручалка!

Так как подходящей оправки для запрессовки не было, отрезали бортик у старого сальника и через деревяшку им забили новый. Били по чуть, что бы ничего не перекосить и не погнуть. Дальше вставили на место привод, прикрутили все открученное. "Шприцом" залил масло в КПП, влезло чуть больше 2,5 литров.

ОТЧЕТ: Замена сальника привода

Итак на прошлой неделе был я на регулировке развала/схождения , ну и мастер мне сказал что обрати внимание- слева потеет район внутреннего шруса. Типа приговорили сальничек. Значит сальник я купил в магазе "Перекресток" за 180 руб.
Сальник фирмы THO
STC 35 56 9-15
(оригинальный номер mazda F003-27-238A)
Вот такая рваная после распаковки уже упаковка, коды видны но не очень:

На сальнике made in japan

Итак, вкратце описание работ. крайне желательна яма или эстакада.
1. ключем на 19 откручиваем сливную пробку АКПП , сливаем в чистую посуду 2-2.5 литра жижи (почему то иногда расходятся у нас результаты.) 2.5 литра посуды хватит. Если масло чистое то потом его же обратно и зальем. Сильно долго ждать пока сливается не надо, то есть как стало капать или струйка ну очень тонкая. болт обратно заворачиваем и затягиваем как был.

2. домкратим сторону какую надо (я делал слева, в дальнейшем все описание для левого привода).

3. снимаем колесо

4. снизу откручиваем продольную лыжу (2 болта под ключ на 17(переднее крпление лыжи); 4 гайки на 17(заднее крепление лыжи и передняя опора двигателя); 2 гайки на 14 (опора акпп "стульчик") )
Лыжу снимаем.

5. Снимаем поперечную лыжу (6 болтов под ключ на 17)

Тут немного оговорюсь как делал я. Я не стал ступичную откручивать и доставать привод совсем, я немного упростил.

6. ослабляем хомут на внутреннем шрусе (у меня винтовой стоит), сдвигаем хомут в сторону акпп. Снимаем скобу тормозного шланга на кулаке, откручиваем 2 болта на 12 и снимаем датчик АБС.

7. откручиваем гайку рулевого наконечника (на 17, предварительн расшплинтовав) Гайку откручиваем не полностью- а вровень с торцом пальца.

8. вытаскиваем рулевой наконечник из кулака, тут есть несколько вариантов:
а) сьемником просто выпрессовываем;
б) по недооткрученной гайке и торцу пальца через проставку из мягкого металла наносим тяжеленьким молотком удары, тут не надо фанатизма, если не идет , лупить "на все деньги" не стоит;
в) можно вдвоем сделать так- 1 чел монтировкой упирается между рулевой тягой и чем нить еще (рычаг, привод и т. д. ) второй молотком от души наносит серию ударов в кулак рядом с пальцем рулевого, если все правильно, палец выпрыгивает.
Так как у меня рулевые недавно меняны мною- на первомай :) то вариант б) прекрасно подошел и все легко выпрессовалось.

9.далее окручиваем 2 болта крепления кулака к стойке (2 ключа на 17)

10. кулак с приводом тянем наружу колесной арки, при этом внутренний шарнир просто "разбирается" то есть в акпп остается обойма а трипод на приводе оставется с пыльником.примерно вот так:

11. монтировичем аккуратно поддеваем обойму внутреннего шруса и вытаскиваем из акпп

12. тонкой отверткой извлекаем старый сальник из акпп.

13. протираем место установки сальника чистой тряпочкой

14. новый сальник смазываем ATF и наставляем в посадочное место

15. подходящи по диаметру предметом (я использовал головку на 32 из отечественного набора) легко постукивая садим сальник на место.

16. протираем ось внутреннего шруса, смазываем ATF и вставляем в акпп , окуда и достали. на место обойма шруса не всегда встает сразу кто-то руками ставит а мне пришлось немного его стукнуть.

17. проверяем состояние смазки внутреннего шарнира и если там все плохо, меняем ее. Насколько я понимаю вот отсюда:Вся правда о приводных валах. Слабонервным не читать. , туда идет простой ЛИТОЛ.
18. далее сборка в обратном пордяке: трипод вставляем в обойму аккуратно, сразу вставляем 1 болт крпления кулака к стойке подвески, чтоб привод не разбирался сам. , одеваем пыльник на внутр. шрус, затягиаем его, прикручиваем оба болта крепления стойки к кулаку, прикручиваем рулевой, ставим датчик абс, шланг тормозной, ставим колесо, ставим лыжи (я их крепления затянул из ямы после того как машину опустил с домкрата, чтобы искоючить влияние возможного перекоса кузова), заливаем ATF в акпп .
ну вроде как все, проверяем уровень в акпп , ездим катаемся , через небольшое время желательно проконтролировать что с сальника ничего не течет и не потеет.

А теперь- кошмарики!
В эфире снова рубрика "пытливые умы": Итак когда я ставил обойму шруса в коробку, то мне немного мешался приводи я его просто отодвинул как-то чтобы не мешался, я стоял в яме головой в колесной арке лицом к коробке, так что ступица и кулак были сзади, и тут я слышу что со ступицы капает что-то . Малость задумываюсь а что там капать может? Поворачиваюсь и вижу что какая то мутная жидкость, крайне похожая на воду!
Ну значит таки пришлось снять весь привод, то есть открутить гайку ступицы и вынуть на свет божий привод, и тут я понимаю что хомуты пыльника внешнего шруса затянута абы как. Пыльник абсолютно целый.
Напомню- Непонятный шум спереди и миниотчет о ремонте. мне меняли в сервисе под моим контролем ступичный подшипник и , докучи наружний шрус. "мастер" вроде нормально хомуты одевал и вроде их затянул. ну не щупал я сам эти хомуты!
Короче хотура! Сняв большой хомут, сдвинул пыльник и увидел что там полный пыльник воды, мляяяяяяяяяяяяяяя Ругался сильно и продолжительно. С момента первомая броды не форсировал но по дождю по трассе ездил далеко.
Короче муторная чистка шруса, его просушка возможная, ну и замена смазки (которой не оказалось конечно под рукой потому что дома забыл. и товарисча просил купить.) Собрал все, затянул как мог эти хомуты проклятые. В общем не скучал ни фига.

На этом все, спасибо за внимание, вдруг кому будет полезно.

Замена заднего сальника коленвала Мазда 3 1.6 16 valve, со снятием АКПП.

Процесс не из лёгких, если опыта маловато, то рекомендую обратиться на СТО. Ну а если вы уверены в своих силах, тогда приступаем.

Ну что же, начинаем….

В первую очередь отключаем клеммы аккумулятора, предварительно сняв пластиковую крышку с него, она на двух защёлках.

Затем снимаем две андапки, на корпусе воздушного фильтра, ближе к АКБ, снимаем защитную крышку разъемов ЭБУ.

Отключаем два разъёма от блока, и отводим в сторону.

Далее откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем одну андапку в правом от вас углу, возле фары.

Берём головку на 10, или крестовую отвёртку, и откручиваем хомут воздушного патрубка от фильтра.

Аккуратно снимаем весь корпус в сборе.

Откручиваем пластину крепления аккумулятора, две гайки под ключ на 10, и достаём АКБ.

Под аккумулятором откручиваем два болта под ключ на 10.

Отщелкиваем толстый плюсовой провод, и отводим вместе с передним щитком в сторону.

Вынимаем ящик АКБ, и у нас появляется доступ к опоре акпп, и прочей ерунде которую нужно будет открутить.

Берём пассатижи, или приспособление для самозажимных хомутов, снимаем хомуты с двух патрубков охлаждения жидкости АТФ АКПП, пережимаем их зажимами, можно использовать маленькие струбцины.

Снимаем их, и отводим в сторону.

Затем отсоединяем два больших разъёма с акпп.

Снимаем фиксатор троса управления селектором, чуть выше откручиваем два болта крепления торса к акпп под ключ на 10, (там же крепится корпус щупа акпп), и отводим его в сторону.

Далее спускаемся в яму, и начинаем разборку снизу.

Откручиваем болты фиксирующие шаровые опоры в поворотных кулаках, для удобства рекомендую сразу сорвать гайку левой ступицы, чтобы можно было вытянуть весь привод, т.к. он будет мешать.

Заливаем пальцы шаровых опор любой проникающей смазкой.

Далее сортировкой отжимаем рычаг вниз от поворотного кулака, поджимая стойку как бы внутрь.

Отводим стойку в сторону.

Таким же образом, разбираем правую сторону.

Затем откручиваем 3 болта крепления подвесного подшипника правой полуоси, под ключ на 14.

Подставляет ёмкость в районе входа приводов в КПП, потому что, когда мы выдернем привода, потечет масло, не пережимаем масла вытечет не много, около 1.5 литра.

Берём монтировку, и поддевая внутренний левый ШРУС, упираясь в КПП выдергиваем его.

Правый привод вытягиваем просто, отводя в сторону.

Пока стекает масло, откручиваем нижние болты крепления акпп.

Если защитный кожух картера ещё не разрезан, можно его разрезать, ну а если вы хотите чтобы всё было по фен Шую, тогда придётся снимать стартер, потому что иначе открутить гидромуфту от маховика не получится.

Чтобы снять стартер откручиваем от него клеммы, затем берём головку на 12 и откручиваем два болта его крепления к КПП.

Затем откручиваем четыре гайки крепления гидромуфты к маховику.

Снимаем разъём с датчика скорости, он находится примерно над приводами.

Далее берём домкрат, ставим на яме доску, и потдомкрачиваем двигатель ближе к КПП в поддон через брусок или кусок доски. Или если имеется ставим траверсу сверху, и подвешиваем мотор.

Откручиваем центральный болт опоры КПП, затем четыре гайки под ключ на 17, и два болтика под ключ на 10, и снимаем подушку.

Откручиваем 3 гайки крепления кронштейна к КПП, и снимаем его.

Теперь вращая влево вправо вытягиваем корпус щупа.

Откручиваем все болты крепления КПП к блоку, оставляем только один средний, зовём помощника, как минимум двое.

Опускаем ДВС немного ниже, что бы КПП не уперлась в лонжерон.

Под заднюю часть КПП заводим ремень, и протягиваем его вверх.

Далее придерживая КПП откручиваем последний болт, и не спеша отводим КПП в сторону, следя за тем, чтобы гидромуфта осталась на валу акпп, иначе масло плюхнет как с ведра.

Опускаем КПП вниз.

Затем фиксируем маховик, например, вставляем один болт крепления КПП, берём вкладыш б/у естественно, и умираем в зубья маховика, или другим способом.

Срываем болты маховика, придётся под напрячься, они на фиксаторе резьбы.

Снимаем маховик, и получаем доступ к сальнику. Берём отвёртку и выдергиваем сальника, всё вокруг вытираем, желательно вымыть карб клинером.

Устанавливаем новый сальник, предварительно смазав рабочую кромку, и рабочую поверхность коленвала.

Убедились в том, что сальник стал без перекосов, и прочих изъянов, устанавливаем маховик на место.

Замена подвесного подшипника Мазда 3 1.6-2.0 своими руками

На автомобиле Мазда 3 подвесной подшипник – это опора, которая расположена на месте стыковки промежуточного вала и правого приводного вала. Опора обеспечивает требуемую жесткость конструкции, фиксацию валов без биений.

Так как из-за смещенного положения КПП длинны правого вала привода не хватает, конструктора на заводе изготовителе предусмотрели дополнительный соединительный вал и промежуточный подшипник Мазда 3 (аналогичная конструкция предусмотрена на Ford Focus 2).

Данная статья подробно раскрывают тему, о том как осуществляется замена подвесного подшипника Мазда 3 1.6-2.0. С этой проблемой сталкиваются многие автовладельцы, а платить за дорогостоящие услуги автосервиса при такой незначительной поломке - не целесообразно. Следуя инструкции с фото и видео сопровождением вы сможете выполнить замену самостоятельно в своём гараже.

Дополнительно в материале представлена информация по выбору подвесного подшипника правого привода Мазда 3 (цена, производители, артикулы).

Как проверить подвесной подшипник правого привода Мазда 3 и где он расположен

Неисправности подвесного подшипника Мазда 3 1.6-2.0 проявляются повышенным шумом, а иногда стуком с правой стороны, рядом с коробкой передач. Для выявления не корректной работоспособности узла необходимо найти промежуточный вал и проверить наличие люфтов (радиального и осевого).

Данная операция продемонстрирована на видео и в случае обнаружения поломки на Mazda 3 требуется немедленная замена подвесного подшипника правого привода.

Замена сальника полуоси Mazda в Челябинске

Если говорить уж совсем простыми словами, то основная задача задней полуоси – передать вращение от редуктора заднего моста непосредственно к колесам автомобиля. По сути, данный узел играет роль некоего «посредника», без которого невозможно движение и от которого, собственно, зависит эффективность автомобиля.

При этом неисправность полуоси заднего моста сразу слышно по излишнему шуму во время движения, чрезмерному нагреву фланца полуоси, течи масла через сальник, а также полной остановки автомобиля. Последний вариант возможен, когда полностью прекращена передача вращения редуктора на ведущие колеса автомобиля.

В каких случаях возможен повышенный шум? Здесь можно выделить несколько основных причин – повышенный износ шлицевого края полуоси или же разрушение подшипника. Чтобы устранить такую проблему, необходимо снимать полуось и производить полную замену неисправных деталей.

При этом причиной выхода подшипника из строя может быть повреждение (искривление) балки заднего моста или же самой полуоси. Такое часто случается при столкновении с каким-либо препятствием во время движения по бездорожью. В случае выхода из строя подшипника полуось теряет возможность выдвижения из заднего моста, что может привести к серьезному ДТП. Следовательно, при появлении первых признаков разрушения подшипника необходима его замена. Распознать поломку можно по чрезмерному нагреву колес или появлению посторонних шумов в процессе движения. Кроме этого, подобные неисправности часто сопровождаются сильным скрежетом.

Еще одной проблемой, на которой мы остановимся сегодня более подробно, является появление течи масла в сальнике полуоси. К сожалению, диагностировать неисправность не всегда получается (часто это возможно только при визуальном осмотре). В случае игнорирования проблемы течь будет усиливаться, что приведет к появлению маслянистых пятен под автомобилем (вот их-то как раз автолюбитель и должен заметить). Дальнейший отказ от ремонтных работ опасен – возможны серьезные потери масла. В свою очередь нехватка смазывающего состава в столь важном механизме может привести к выходу из строя всего узла. Решается проблема очень просто – снятием полуоси и заменой сальника.

Он меняется если вы собрались менять полуоси на новые (В любом случае меняется) или же если сальник начал плохо держать масло и оно начало сочиться, это не сразу можно заметить (Поэтому то мы и говорим постоянно, заглядывайте чаще под автомобиль ведь сальники то не вечны и бывает масло где то и пропускает, но без осмотра понять это довольно таки трудно) в данном случае при выходе сальники полуоси тормозной механизм будет забрызган маслом, особенно если вы собрались менять задние тормозные колодки у автомобиля и при снятии тормозного барабана там всё оказалось в масле, об этом то и говорит изношенность сальника полуоси который нуждается в замене, ещё кстати на фото ниже указано место где может также протекать масло при изношенности сальника, на это место тоже обращайте внимание и по необходимости замените сальник особенно если там будут капли масла, то это уже по любому нужно его менять и не медлить, тем более сальник стоит копейки это то и радует.

Замена подшипника в подвесном мазда 3 вк — DRIVE2

Принцип запрессовки шарикоподшипника на посадочную шейку без применения пресса, показан на фото. Всем спасибо за внимание!

Для перечисленных выше операций потребуется:

Как проверить подвесной подшипник правого привода Мазда 3 и где он расположен Неисправности подвесного подшипника Мазда 3 1. Для выявления не корректной работоспособности узла необходимо найти промежуточный вал и проверить наличие люфтов радиального и осевого.

Люфт опоры соединительного вaлa: Шум приводного подшипника Mazda3: Как проверить работоспособность шарикоподшипника: Чтобы понять, где располагается подшипник промежуточного вала у Мазды 3, ознакомьтесь с наглядной схемой в начале статьи, а так же c двумя расширенными схемами ниже. На втором изображении показана компоновка механизма с базирующейся на нем проблемной деталью J.

Исходя из устройства узла, можно сделать вывод: Для перечисленных выше операций потребуется: Замена подшипника привода Мазда 3 1. Затем ослабьте ступичную гайку и колесные болты. Поднимаем домкратом автомобиль и снимаем колесо.

Отчет о замене подвесного подшипника

Откручиваем гайку у рулевой тяги. Аккуратно ударами молотка выбиваем наконечник из тяги.

Переходим к рычагу подвески, где откручиваем крепление стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Отсоединив стойку стабилизатора, откручиваем болт шаровой опоры.

Затем выбиваем палец шаровой из поворотного кулака. Далее, окончательно выкрутив ступичную гайку, выбиваем приводной вал из ступицы. Вынимаем правый привод из ступицы, далее переходим к крепежной проушине.

Залезаем под авто и находим крепеж проушину промвала. Откручиваем болты с обеих сторон и вынимаем приводной узел в сборе.

мазда 3 правая сторона замена шрус трипоид подшипник ремонт

Деревянным клином разъединяем шлицевое соединение валов. Затем отвёрткой извлекаем защитные подшипниковые шайбы. По окончанию этих работ результаты замеров соотносят с допустимыми нормами.

При выходе величин за границы номинальных показателей подшипник будет иметь непригодное техническое состояние. На основании этих сведений специалисты составляют ведомость, содержащую информацию об выявленных технических проблемах. Далее сервисные техники производят установку кардана с подвесной опорой на технологический стенд для проверки основных рабочих параметров карданного механизма и подтверждения шумовых факторов в процессе функционирования подшипника.

Затем сервисные электронщики проводят проверку электронной системы управления посредством применения специализированного компьютерного оборудования.

Для проведения данных работ осуществляется подключение к диагностическому порту транспортного средства и анализ функциональных параметров. Также выполняется расшифровка вероятных ошибок некорректной работы трансмиссии.

Мазда 3 замена подвесного подшипника Важно! Технические работы подобной конфигурации рекомендуется производить при помощи квалифицированных механиков авторизованных сервисных центров. Они обладают необходимым инструментом, приспособлениями и оборудованием для проделывания качественных восстановительных процедур. Манипуляции по замене начинаются с постановки автомобиля на подъемный механизм и откручивания крепежных болтов кардана и каркаса подвесной опоры.

Далее выполняется демонтаж данного механизма и фиксация его в специализированном приспособлении.

Признаки, характеризующие неисправную работу детали

Затем отвинчиваются фиксирующие винты корпуса подшипника, и производится его демонтаж с применением целевого съемного инструмента. После этого осуществляется шлифование посадочного места на валу под подшипниковый элемент.

После этого происходит запрессовка новой комплектующей детали. После сборочных работ выполняется окончательная балансировка.

Как проверить подвесной подшипник правого привода Мазда 3 и где он расположен

Подвесной подшипник Мазда 3: Это объясняется необходимостью установки только оригинальных запчастей, подобранных по специальной маркировке и в соответствии с каталогом завода-изготовителя.

Для правильного выбора детали нужно обратиться в профильные сервисные предприятия для осуществления квалифицированного подбора с задействованием опытного технического персонала, оказывающего информационную поддержку по имеющимся вопросам.

Цена на покупку будет приемлемой по причине отсутствия посреднических услуг и сотрудничества автосервисов с официальными дилерами запчастей.

Самостоятельная замена сальника коленвала: 3 инструкции по замене переднего и заднего сальников

Двигатель — главное устройство транспортного средства, корректная работа которого предусматривает обеспечение специальных условий. В процессе его эксплуатации все детали должны достаточно хорошо смазываться моторным маслом. Подобная необходимость связана с тем, что использование масел соответствующего качества уменьшает трение во время работы движущихся деталей, продлевая срок службы механизма.

Для корректной работы двигателя необходимо обеспечить смазку его движущихся деталей, которые выходят за корпус двигателя. Одной из таких деталей является коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. При выводе подобных элементов наружу, смазочное масло может протекать через отверстие. С целью предотвращения таких проблем используют специальные приспособления в виде сальников. Их предназначением является предотвращение протекания смазки из представленных механизмов. Поэтому своевременная замена сальника коленвала так необходима для любого автомобиля во избежание выхода из строя его двигателя.

Виды и расположение сальников на коленчатом вале

Сальники используют в разных элементах автомобиля, в том числе и в коленчатом вале. Они обеспечивают такое состояние, чтобы смазочная жидкость не покидала двигатель. Элемент изготовлен в форме кольца с эластичной внутренней кромкой, а также имеет жёсткую наружную обойму. Для усиления внутренней кромки используется пружина. Она препятствует выходу масла наружу. Установленные в любом авто приспособления могут быть двух типов:

Задний сальник. Отличается большой износостойкостью, что отражается на сроках эксплуатации, равнозначных периоду использования транспортного средства. Имеет громоздкие габариты.
Передний сальник. Приспособление по размерам немного меньше, а также более склонно к изнашиванию. Модуль находится в крышке масляного насоса. Для получения доступа к нему необходимо отсоединить элемент ремня ГРМ. Сам сальник расположен под нижним шкивом коленчатого вала.

Как показывает практика, выход из строя переднего сальника происходит намного чаще. В процессе длительной эксплуатации он может потерять желаемую эластичность, что приводит к появлению трещин и протеканию масла. Все это создает для водителя дополнительные проблемы. В силу этого, передние сальники относят к элементам, которые необходимо периодически проверять с последующей заменой.

Осмотр с целью выявления места утечки масла

Если есть подозрение некорректной работы представленного приспособления, водителю в первую очередь потребуется установить, какой именно сальник дал течь. Если изъян наблюдается в задней части мотора, нужно провести визуальный осмотр поддона и блока коробки переключения передач. Для того, чтобы определить, есть ли течь рабочей жидкости, необходимо капнуть на поддон немного воды и понаблюдать: если течёт трансформаторное масло — оно будет расплываться по поверхности, моторное — держаться целостной каплей.

Причины протеканий

Самыми распространёнными причинами протечек сальников являются:

Достижение пробега авто 100 тысяч километров. В таких ситуациях под влиянием вибрационного воздействия коленвала изнашивается внутренняя часть сальника. Вследствие этого, он перестаёт плотно прилегать к коробке и будет способствовать протеканию рабочей жидкости.
Пересыхание сальника, что связано с использованием некачественного масла. Зачастую такое возникает, если долго держать рабочую жидкость в условиях пониженных температур.
Плохое качество детали или её неправильная установка, которые тоже не стоит исключать как причину поломки.
Неисправности в самом двигателе. Наиболее распространённой поломкой в таком случае является повышение давления картерных газов, что приводит к смещению сальника.
Протечка масляного фильтра, в результате чего проблему вряд ли удастся решить только заменой сальника.

Обратите внимание. Задние и передние сальники имеет определенные отличия, что связано с конструкцией двигателя. Поэтому, их замена не равнозначна по сложности. Процесс обслуживания не составит особого труда для опытного водителя. Однако, новичкам, не разбирающимся в особенностях работы двигателя, процедура не всегда будет под силу.

Замена переднего сальника коленвала

Замена любой детали или узла транспортного средства всегда проходит в два этапа: снятие старого износившегося модуля и установка нового. Сальники коленвала не будут исключением. Подобный ремонт не обойдётся без молотка с отвёрткой, однако перед тем, как приступить к работе, нужно запастись необходимым инструментом для совершения следующих процедур: снятие привода газораспределительного механизма, извлечение крышки головки блока цилиндров. Сам процесс замены для переднего сальника состоит из трёх шагов.

ШАГ 1. Первоочерёдно снимается ремень газораспределительного механизма со всех шкивов. После этого с помощью двух плоских отвёрток поднимается шкив зубчатого типа, который нужно снять с носка коленвала.

Занимающемуся ремонтом автолюбителю не стоит забывать про шпонку, которую нужно извлечь с помощью отвёртки для того, чтобы она не затерялась.

ШАГ 2. Используя отвёртку извлекается износившийся элемент с крышки, после чего она смазывается моторным маслом. Для нового сальника необходима такая же обработка рабочей жидкостью.

ШАГ 3. Занимающийся ремонтом автолюбитель должен запрессовать новый сальник в нужное место с помощью трубы определённого диаметра или оправки. Поле этого повторяется в обратном порядке всё, что указано в первом шаге.

Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала проводится на смотровой яме или с применением подъёмника. Работа предусматривает снятие коробки переключения передач. Во время такой процедуры следует дополнительно осмотреть все прилегающие узлы. Это связано с тем, что извлечение коробки передач стоит отнести к достаточно сложным и трудоёмким процессам. В силу высокой износостойкости заднего сальника прибегать к таким действиям приходится крайне редко.

Замена сальника для заднеприводных транспортных средств

ШАГ 1. В первую очередь осуществляется снятие карданной передачи, с последующим отсоединением стартера и рабочего цилиндра сцепления (извлекается целиком вместе со шлангом).

ШАГ 2. Отсоединяется трос спидометра, провод жабки заднего хода. После этого нужно освободить кулису коробки передач в салоне транспортного средства.

ШАГ 3. Снимаются болты для соединения КПП и двигателя. После этого извлекается поперечина (заднее крепление) коробки передач.

В некоторых случаях возникает необходимость снятия трубы глушителя. Это позволит упростить задачу по снятию нужных деталей. В случае самостоятельного осуществления ремонта, автолюбителю необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет опускаться КПП (можно использовать обычную доску, расположенную поперёк смотровой ямы).

После снятия корзины и диска сцепления, маховика и щита будет обеспечен беспрепятственный доступ к сальнику. Замена сальника коленвала осуществляется с помощью самореза, который выставляется на край с постепенным вворачиванием в него. Предварительно по инструменту необходимо немного ударить, для того, чтобы он легче пошёл в металл. Наиболее удачным будет использование приспособления, применяемого во время ремонта квартир с целью крепления профиля.

После нескольких витков закручивания износившийся сальник вытаскивают с использованием плоскогубцев. В некоторых случаях для достижения большего эффекта можно использовать несколько саморезов.

Замена сальника для переднеприводных автомобилей

Первоначально снимается левое переднее колесо. Перед этим нужно ослабить гайку полуоси, которая в конечном итоге будет полностью откручена. Это позволит сдвинуть с полуоси стойку. Иногда приходится снимать рулевой палец в скреплении.

Проводящий ремонт водитель как вариант также может рассмотреть снятие заднего корпуса, после чего его вместе с сальником можно будет установить на место. Подобные манипуляции являются более трудоемкими и могут закончиться повреждением прокладки корпуса сальника, что приведёт к противоположному результату.

Попутно с заменой сальника необходимо осмотреть подшипник в коленвале, в который входит первичный вал коробки передач: когда он заедает и шумит при проворачивании — нужно ставить новый.

После завершения замены сальника все процедуры нужно осуществить с точностью до наоборот.

Выводы

Использование сальников в транспортном средстве связано с необходимостью обеспечения циркуляции смазывающих жидкостей. Состояние такого элемента напрямую влияет на условия работы мотора, в связи с чем систематический осмотр будет не лишним. В том случае, когда сальник потерял свою функциональность, придется заниматься его заменой. Ремонт хоть и не сложный, но требует существенных временных затрат.

Замена шруса Мазда 3

Во время передвижения на автомобиле слышен хруст ходовой. Скорее всего, из строя вышли шрусы и их необходимо заменить. Если нет специальных навыков по осуществлению процедуры, то замена шруса Мазда 3 делается по предоставленной ниже инструкции. Особенно актуальна замена в случае сильного хруста при повороте руля. Особо опасно при поворотах на скорости. Поэтому медлить не нужно. Идем в магазин и приобретаем запчасти:

Пыльник шруса.
Несколько хомутов.
Колечко для крепления детали.
Шрус с закрепляющим механизмом.

Шаг 1
Поднимаем автомобиль при помощи домкрата и демонтируем колесо. При помощи головки значимых размеров откручиваем крепление ступицы, которая располагается в самом центре, ослабеваем необходимые гайки.

Совет: Гайки, которые расположены на шаровой зачастую мнутся и непригодны к повторному применению. Приобретите несколько таких гаек.

Шаг 2
Затем с шаровой растяжки убираем рычаг по траектории вниз, предварительно выбивая закрепляющую гайку. Применяем усилие для отведения ступицы. В этом случае граната вместе с механизмом выпадает.

Затем появляется два варианта разборки.

Откручиваем сливную пробку с трансмиссии и сливаем масло. Затем выдергиваем конец привода в комплекте с гранатой с самой трансмиссии. Велика вероятность повреждения сальника стопорным кольцом, который закрепляет привод к трансмиссии.
С гранаты с обратной стороны снимаем резиновую деталь (пыльник), ослабив фиксатор. Внутри гранаты находим стопорное кольцо при помощи отвертки, вынимаем вместе с приводом и шарниром. Этот метод наиболее простой.

Шаг 3
Вынимаем механизм, а шарнир закрываем в пакет, чтобы в него не попала пыль и прочий мусор.

Зажимаем в тиски привод и аккуратно выбиваем гранату из крепления.

Обратите внимания, не потеряйте стопорное кольцо, особенно в том случае, если в комплекте с новым шрусом оно не идет.

Шаг 4
Вынимаем с механизма гранату и выбиваем старое стопорное кольцо с системы АБС.

Для этого берем какую-то подставку, ведь при помощи молотка колечко можно повредить.

Устанавливаем новое кольцо в специальное отверстие и вбиваем новую гранату в привод до момента фиксации внутри. Предварительно весь механизм смазываем соответствующей смазкой.

Шаг 5
Также смазываем пыльник изнутри и саму гранату.

Шаг 6
Производим сборку в обратной последовательности.

Обратите внимания: Внешне гранаты могут существенно различаться. Смазку можно использовать отечественного производителя, хватает примерно один тюбик. Если граната существенно отличается по размерам, установочная резьба может не подойти.

Развал-схождения после сборки делайте по своему усмотрению.

Некоторые шрусы производятся вместе с установочным местом для кольца АБС, а некоторые без него. Во втором случае выбивается заглушка и устанавливается кольцо.

Хомуты для пыльника используем только специально для него предназначенные.

Рулевая рейка Мазда 3 BK

Mazda 3 BK

Рулевая рейка Мазда 3 БК, в случае неисправности, может вызывать не только дискомфорт во время вождения, но и быть причиной серьезных неисправностей, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Среди признаков, указывающих на наличие поломки стоит отметить увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, также течь жидкости гидроусилителя.

(Ссылка на источник фото)

Признаки неисправности

Причиной неисправности рулевой рейки на Мазда 3 БК может послужить перечень проблем. Большинство из них связаны с гидравлической системой автомобиля, непосредственно с жидкостью или насосом гидроусилителя. Выделяют ряд частых признаков неисправности:
Сильное увеличение усилия, необходимое для поворота руля. Ранее рулевое колесо свободно крутилось движением одной руки, теперь же необходимо прикладывать много силы, чтобы сделать половину оборота.
Снижение уровня жидкости ГУР Мазда 3 BK. Проверяйте уровень жидкости гидроусилителя регулярно. Если жидкость будет утекать из расширительного бачка, под машиной и в подкапотном пространстве появятся характерные подтеки.
Появление отчетливо различимого стука во время езды. Характерен при движении по неровным дорогам или бездорожью.
При поворотах руля может слышаться гул и ощущаться вибрация рулевого колеса, а после поворота он медленно возвращается в исходное положение, либо не возвращается вовсе.
В запущенных случаях при движении по прямой, Mazda 3 BK может уводить из стороны в сторону, это обусловлено отсутствием фиксации оси передних колес.

Подтягиваем рулевую рейку Мазда 3 БК

Рулевую рейку в Mazda 3 BK необходимо подтягивать после пробега 70 тысяч км. Чтобы осуществить подтяжку рейки, нужно загнать машину на яму, подъемник или поддомкратить переднюю часть.

Первоначально нужно подвесить переднюю часть Мазда 3 БК над ямой, снять защиту двигателя, чтобы получить доступ к узлам. Необходимо снять резинки с глушителя, либо с самого подрамника.

(Ссылка на источник фото)

Нужно открутить стойки стабилизатора, следом открутить 2 болта крепления рейки Mazda 3 BK.

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стаба с обеих сторон.
ключом на 17 откручиваем 2 болта крепления рейки к подрамнику.

При помощи головки на 17 нужно снять болт, крепящий нижнюю подушку двигателя, для этого головкой на 12 нужно открутить 4 болта, затем головкой на 17 открутить 2 болта подрамника.

головкой на 12 откручиваем вот эти болты, 4 шт.
головкой на 17 откручиваем 2 верхних болта крепления подрамника.
головкой на 17 откручиваем болт крепления нижней подушки двигателя

Теперь можно опустить подрамник вниз, он будет висеть только на шаровых. Надо дополнительно снять стабилизатор, чтобы был свободный доступ.

Для удобства откручиваем и вынимаем стабилизатор.

Необходимо использовать шестигранник на 19 и ключ на 40, при помощи ключа нужно отвернуть стопорную гайку против часовой стрелки. В это же время, используя шестигранник, надо отрегулировать прижимную втулку Мазда 3 BK по часовой стрелке.

На этом этапе стоит быть осторожным, присутствует риск перетянуть втулку, из-за чего руль будет туго крутиться и на насос будет оказываться повышенная нагрузка.

Остается только затянуть стопорную гайку и собрать всю систему в обратной последовательности.

Такой ремонт рулевой рейки Мазда 3 БК занимает не более 2 часов.

Описание ремонта рейки Мазда 3 в компании

Ремонт рулевой рейки Мазда 3 БК лучше доверить мастерам, если у вас нет опыта подобной работы.

Первоначально осуществляется демонтаж рейки Mazda 3 BK.

(Ссылка на источник фото)

После этого деталь разбирается и моется.

общая мойка, полная разборка и мойка деталей.

Внимание стоит обратить на правую опорную гайку, это один из важных узлов. На заводе изготавливаются чугунные гайки, внутри нее вставлен сальник. Эта деталь может стать причиной стука. Чтобы это предотвратить, в компании изготавливается тефлоновая втулка, она впрессовывается в расточенную опорную гайку. После этого подбирается подходящий, новый сальник, сама втулка впрессовывается а при помощи развертки подстраивается под рейку.

Рейка отдельно полируется, новые сальники выбираются согласно каталогу. После этого остается смазать и собрать воедино все детали.

Готова к обратному внедрению.

Весь процесс ремонта рейки Mazda 3 в профильном сервисе занимает 5 часов, за время которого была проведена разборка узлов, промывка каждой отдельной детали, ремонт и замена расходников, сборка.

Самостоятельная переборка рулевой рейки Mazda 3 BK

Как снять рулевую рейку писали в первом пункте, теперь рассмотрим как самостоятельно перебрать рулевой механизм. Для этого нужно приобрести G74632180 MAZDA – артикул оригинального ремкомплекта для рейки, в него входит 4 сальника.

Рейку нужно удобно разместить в тисках, аккуратно снять пыльники и открутить рулевые тяги, используя ключ на 30.

(Ссылка на источник фото)

Теперь нужно снять стопорное кольцо Mazda 3, так как сальники расположены под ним, следом нужно ослабить гайку регулировочного механизма.

Используя ключ на 22 необходимо выкрутить регулировочный механизм, на этом этапе нужно быть внимательным, внутри пружина, ее нельзя потерять.

Следом вынимается втулка прижимная Мазда 3 BK, при помощи ключа на 17 отворачивается картер, затем под ним откручивается гайка при помощи головки на 15.

Используя молоток, ударьте по центру оси, в результате ось выйдет наружу вместе с одним сальником.

В нижней части установлен еще один.

Далее откручивается гайка алюминиевая на любой стороне рейки Мазда 3 БК.

Обратите внимание, резьба длинная и хрупкая, поэтому рекомендуется в процессе работ опрыскивать WD. Под этой гайкой будет расположен еще один сальник.

Постукивая по валу, удастся его аккуратно выбить. В глубине самого вала есть второй сальник, он выбивается с обратной стороны.

На этом этапе важно запомнить правильное расположение сальников Мазда 3 БК. Если поставить неправильно, рулевая рейка не будет исправно работать.

После замены сальников на Mazda 3 собирается узел в обратной последовательности.

При регулировке рейки затягивается винт пока не пропадет люфт. Если люфта нет, но руль крутится с трудом, значит винт ослабляется.

Заключение

Ремонт своими руками рулевой рейки Мазда 3 БК допустим в том случае, если к автомобилю прилагается сопутствующая рекомендация и присутствует понимание устройства узлов.

Читайте также: