Замена сальника полуоси тойота королла

Обновлено: 05.07.2024

Замена сальника на задней полуоси Тойота Кариб АЕ-95

Замена сальника на задней полуоси

Признаки выхода сальника из строя видать по этим фото

Для того чтобы снять тормозной барабан очищаем посадочный поясок на диске с полуосью если нужно смазываем смазкой

На тормозном щите снимаем резиновую пробку в отверстие вставляем отвертку и отводим рычаг регулятора вверх,второй отверткой вращаем автоматический регулятор (зубчатое колесико) снизу вверх

Миниатюры

В тормозной барабан в технологические отверстия закручиваем 2 болта М8 длиной примерно 50мм и начинаем выпресовывать тормозной барабан если тормозные колодки вы при помощи отверток "свели"(сжали) то проблем не должно быть даже если на тормозном барабане уже есть "бортик"

Вот они последствия течи сальника весь тормозной механизм в масле.

Снимаем при помощи "специнструмента" проще говоря пасатижами возвратную пружину этим же пасатижами снимаем фиксаторы держателя тормозных колодок и снимаем тормозные колодки отсоединяя заднюю колодку от троса ручника

Сразу после снятия тормозных колодок подвязываем (фиксируем) на тормозном цилиндре поршеньки при помощи проволоки без "фанатизма"

Отмываем и очищаем от грязи и масла весь механизм и откручиваем 4 гайки и смещаем держатель подшипника полуоси

Теперь основная задача вытащить полуось при помощи "специнструмента" в наших условиях используем 2 болта на М10 длина примерно 60 мм резьба хотя бы 30мм на фото показано что болты мы вставляем между ступицей и тормозным щитом крышку подшипника пропускаем через болт закручиваем гайки и выпресовываем полуось без всяких проблем.Кстати забыл сказать чтобы масло из редуктора несливать поднимаем домкратом мост повыше(где снимаем полуось).

Причина течи масла трещина сальника а то что на фото сам оторвал когда проверял на эластичность сальник "сухой".Осматриваем полуось и подшипник а там как повезет или замена подшипника или установка на место.В моём случае подшипник пока живой

Вытаскиваем старый сальник при помощи отвертки и пасатижей всё равно в утиль .
Устанавливаем на место новый сальник его размеры 55х42 глубина запресовки как в книге 5,4 - 5,6 мм сам установил чуть глубже что бы сальник работал по другой поверхности хотя фаски небыло. Сальник работает по фиксатору подшипника.

Теперь размеры и маркировка подшипника DG3062DWRS 62(16)х30(24)мм в скобках ширина верхней и нижней части подшипника (обоймы) фиксатор подшипника 42 х 29,8 х 16 мм. Оправка для запресовки сальника 53 - 55 мм . Сборку проводим в обратном порядке на всё уходит примерно 1 - 2 часа. Проверяем уровень масла в редукторе должно быть по заливную пробку.

Замена сальников полуоси и масла в КПП

Как и писал ранее, при переборки рулевой рейки заметил, что левый сальник полуоси начал потеть.

Заказал сальник левой полуоси, правый у меня с замены сцепления остался, новый

По каталогу левый сальник бился другим номером 90311-34028 . Ждать его нужно было от 30 дней. Соответственно столько времени у меня не было, на этой недели в Питер ехать, а с "потным" сальником очко играет ехать. Поэтому заказал предложенный заменитель от производителя.

Решил менять так оба, чтоб перестраховаться. Прицепом еще заказал масло для КПП, так как неизвестно сколько по времени и как интенсивно потел сальник.

Код масла Toyota 08885-02106

Поменяли всё примерно часа за 2, так как мастер в СТО попался нерасторопный. Да и фиг с ним, главное результат.

Еще заказал болт крепления рулевого вала, так как старому я удачно свернул голову когда ставил рейку на место.

За замену сальников в Москве и Ивантеевке оглашали сумму 1200 за сторону + 200 рублей за заливку нового масла… Шок, поехал в Коломну, за 1200 всё сделали.

Болт ставил сам, уже по приезду из СТО.

Следующая на очереди подвеска, но это уже после поездки в Питер, буду готовить машину на пробег Москва — Омск. Отпуск не за горами!

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2000

Toyota Corolla, 2002

Toyota Corolla, 2006

Toyota Corolla, 2003

Комментарии 6

Полуось легко вышла из коробки ?

Скажи я тоже купил 2 сальника, хочу поменять, мне на 1 мастерской сказали работа стоит 6000 а на 2 5000, нууу типо там работа сложная, коробку нужно снимать и все такое, а ты тут про какие то 1500 пишешь! Вот я и думаю либо ты какую то хрень по поводу цены написал, либо у нас сервис мЭНы жутко мутные и дерут 10 шкур сразу!

Зачем снимать коробку, если там только привод вынимают и ставят сальник на место, тебя обмануть хотят, причем наглым образом

Максимум за эту процедуру мне предлагали 2400 рублей. Спасибо жене, узнала что сервис в Коломне открылся новый и там пока цены ниже чем в других СТО.

TCM-Club

Просьба подсказать как заменить сальник привода на коробке автомат. Может у кого-нибудь есть схема?

ТЕМУ ПЕРЕНЁС! Автор, пишите в разделе предназначенном для этого. Postal

Когда я выдернул привод из АКПП то декстрон потек. (на мехе масло не течет).

В общем как замену делал я:

- слил жидкость из АТ
-Снял колесо
- вывернул руль max вправо(если снимаем правый привод) или влево (если снимаем левый)
- открутил шаровую от нижнего рычага (2 гайки + 1 болт)
- выдернул привод из кпп (на конце привода есть шлицы и стопорное кольцо, поэтому штобы его выдернуть из кпп надо приложить солидное усилие), но до конца из АТ он не выйдет. Поэтому отводим открученную ступицу в сторону от машины и окончательно вынимаем привод из коробки.
- далее снимаем старый сальник (он туда просто впрессован) и запрессовываем новый.
- собираем в обратном порядке.

oXi писал(а): Когда я выдернул привод из АКПП то декстрон потек. (на мехе масло не течет).

В общем как замену делал я:

на мехе масло не течет а просто струей хлещет если привод выдернуть не слив масло. На автомате не нада сливать. Там чуток выльеться декстрона и все.

Заприсовывать сальник нада окуратно за полицо и лучше оснасткой типо трубы подходящего деаметра чтобы не перекосило.

Вставлять привод назад нужно так чтобы стопорное кольцо висело замочком вниз.

Привод из коробки нада не силой выдергивать. А выбивать уперевшись во внутренюю гранату. Я свечным ключом выдивал и забивал очьнь удобно.

Что касается запресовки нового, чуть вталкиваем руками РОВНЕНЬКО, чтоб держалсо, ПЕРЕКОС НЕДОПУСТИМ. Сверху прикладывать лучше всего старый выковыряный(выковыривая желательно сохранить его форму). В край деревяный брусочек приложить. Но не в коем случае ни железом по резине. И потихонечку, как писал дядька Зизо - "Как по писте ладошкой" подбиваем равномерно по всей окружности. И встает он красиво ровненько и без изъяна

Полезная информация я когда мне в сервисе левый сальник меняли зимой наблюдал,они почти так же но не старым сальником а какой то х-ней прикладывали типа головкой обсадной

flashboy писал(а): Что касается запресовки нового, чуть вталкиваем руками РОВНЕНЬКО, чтоб держалсо, ПЕРЕКОС НЕДОПУСТИМ. Сверху прикладывать лучше всего старый выковыряный(выковыривая желательно сохранить его форму). В край деревяный брусочек приложить. Но не в коем случае ни железом по резине. И потихонечку, как писал дядька Зизо - "Как по писте ладошкой" подбиваем равномерно по всей окружности. И встает он красиво ровненько и без изъяна

Чуть не забыл, когда сальник старый извлечен, посадочное место хорошо очистить, лучше всего тряпочкой хлопчатобумажной и деревяным клинышком острым. Отверткой ненадо, можете поцарапать, а дерево намного мягче метала, ничего не испортите даже если сильно постараетесь.
Перед запресовкой, сам сальник полностью обмакиваем в соответствующюю жижу(если в моторе то масло, если в коробку то декстрон и тд), промазываем пальцем посадочное место тоже жидкостью аналогично. И все намного легче становится. После запресовки вытереть пальцем через тряпочку все потеки и излишки жидкости.

зы. за ошибки сорри, русский язык для меня давно проблема, теперь родной албанский - матерный =)

ШРУС и сальники на Toyota Corolla 120

Своевременная замена комплектующих позволяет не только избежать аварийных ситуаций, но и непреднамеренных трат. ШРУС и сальники Toyota Corolla отвечают за корректное функционирование внутренних деталей, защищают их от повреждений, делают езду более мягкой и безопасной.

Разберемся подробнее, как правильно выбрать и заменить данные детали на вашем автомобиле.

Сальник привода

Сальником называют приспособление, предназначенное для герметизации стыков подвижных и неподвижных поверхностей автомобиля. Оно применяется для уплотнения сочленений вращающихся валов и деталей, функционирующих по принципу движений возвратно-поступательного типа.

Тем самым, они не позволяют смазке и маслу вытекать. При порванных или поврежденных сальниках привода жидкости попадают на детали и вызывают различные повреждения механики машины. Во избежание подобных случаем необходимо строго следить за уровнем износа сальников привода.

Сальник установлен в силовом агрегате. В коленвале находятся сразу две таких детали. В валах также установлены два сальника. Детали производятся из материала, устойчивого к перепадам температур. Дело в том, что сальники нагреваются в результате быстрого движения деталей.

Стоимость сальников невысока. Но, замена их в салоне обойдется вам в неплохую сумму. Именно поэтому лучше сделать это самостоятельно. Для замены лучше приобрести сальник шириной чуть меньше, чем оригинальный (снятый с автомобиля). Рассмотрим особенности подбора и покупки нового сальника подробнее.

Выбор сальника

Приобретение сальников для их замены – достаточно простая задача, не требующая особых познаний. Вы можете приобрести оригинальные комплектующие от Toyota. Артикул для них – 9031628003. Не забудьте проверить его перед покупкой. Наиболее популярные среди автовладельцев компании по производствам сальников, это:

Производитель	Артикул	Стоимость (руб)
Musashi	T1245	250
THO	01010158	165
FEBEST	95HAY35550915C	103
Toyota (оригинальный)	9031628003	579

Сальники – недорогой расходный материал, который нужно менять достаточно часто. В данном случае переплата за оригинальные комплектующие нерациональна. Можно спокойно приобрести сальники на качественные THO или FEBEST.

Все аналоги сальников изготавливаются из качественной резины и не пропускают никаких технических жидкостей. Поэтому вам не стоит опасаться, что внутренние детали проржавеют от попадания смазки либо масла.

Замена сальника на Королла 120

Если вы заметили, что сальники работают некорректно – например, течет масло, настало время их заменить. Для этого заранее подготовьте ключи на девятнадцать, отвертку, домкрат и сухую тряпочку (нужна, чтобы стереть остатки технических жидкостей). Затем:

Используя ключ на девятнадцать, избавляемся от кронштейна натяжного ролика. После снятия ремня с генератора, нужно поднять правую сторону домкратом.
Избавляемся от колеса, сняв защиту. Как только получаем доступ к шкиву, можно перейти к непосредственному снятию старого сальника.
При помощи отвертки клиним маховик, срываем болт головкой на девятнадцать.
Руками извлекаем шкиф. Снимаем старый сальник и стираем с него остатки масла.
Загоняем новый сальник, используя молоток или любой другой подручный инструмент.
Собираем детали в обратном порядке.

На этом процесс замены сальника завершается. Не забудьте проверить, что он установлен максимально герметично. Если вы неверно установили новую деталь, то вскоре вновь заметите подтеки технических жидкостей.

Наружный и внутренний ШРУС

ШРУС – это шарнир, который отвечает за передачу момента под различающимися углами. Основной задачей детали является передача крутящего момента на колеса транспортного средства. Это расходник, который быстро изнашивается и требует частой замены. Если резинка прикрывает шарниры недостаточно плотно, смазка не будет держаться внутри. Срок службы ШРУСа заметно сократится.

При разрыве резинки не только быстро кончается смазка, но и внутрь детали попадает пыль и грязь. Это приводит к повышению уровня износа. В таком случае деталь придется полностью менять.

Впрочем, если резинка порвалась совсем недавно, вы можете просто приобрести ремкомплект и самостоятельно ее заменить. Не забудьте отполировать, смазать и промыть деталь перед установкой новой резинки.

Если вы чувствуете, что машина вибрирует при движении – причина неполадок кроется в деформации вала, износе наружных шарниров привода или износе роликов внутреннего шарнира привода.

При обнаружении подтеков смазки нужно подтянуть хомуты либо заменить поврежденные пыльники. Если вашу машину ведет в стороны, нужно также заменить ШРУС. Причина кроется в том, что обойма внутреннего (в некоторых случаях – наружного) ШРУСа износилась или сильно повредилась.

Предельным износом можно назвать стуки на поворотах. В таком случае проблема решается только полной заменой ШРУСа.

Выбор ШРУСа

Оригинальные комплектующие стоят от 16000 рублей (для наружного ШРУСа). Внутренний стоит незначительно дешевле. Если вы хотите заменить наружный ШРУС на оригинальную деталь, приобретите комплектующие с артикулом 4346009R20, 4346009R30.

Если ваш бюджет несколько ограничен, вы можете приобрести аналогичные детали по более доступной цене. Рассмотрим наиболее популярные варианты выбора ШРУСа для автомобиля Toyota Corolla.

Производитель	Артикул	Стоимость (руб)
HDK	TO009A48	2846
URW	MS212M0N	3271
ASVA	TYIUYAR15	2355
LYNXauto	CO7507	1136

Как стало заметно из сводной таблицы, стоимость неоригинальных деталей гораздо меньше. Вместе с тем, их качество нисколько не уступает оригинальным. Главное, чтобы приобретенные вами комплектующие полностью подходили для автомобиля. Не забудьте сверить артикулы, чтобы не наткнуться на китайскую подделку.

Замена наружного и внутреннего ШРУСа на Королла 120

Заменить деталь достаточно проблематично, поэтому лучше заранее проверять его состояние самостоятельно. Если в ШРУС попадает пыль, грязь или вода – он может выйти из строя даже на новом автомобиле. Цельные пыльники хорошо от этого защищают. В отдельных случаях нужна замена конкретно гранаты или пыльника.

Для работы нужно приобрести несколько инструментов, которые позволяет вам быстро снять все крепления. Вам потребуется подготовить молоток, ножовку, пассатижи, плоскую отвертку и съемник для стопорных колец.

Снимаем привод переднего колеса. Перед операцией желательно слить масло с КПП, чтобы избежать его вытекания.
Сжимая привод в тиски, разбираем внешние гранаты. Не забывайте, что весь приходной вал нужно вытянуть с коробки полностью.
Избавляемся от колеса. Для этого открутим ступичную гайку, используя головку на тридцать. Затем откручиваем шаровую опору от нижнего этажа. Используем для этого ключ на семнадцать.
Отсоединяем стойку стабилизатора поперечной устойчивости и выводим привод с внешним ШТРУСом. Поворачиваем руль и постукиваем молотком по оси, затем снимаем привод с коробки и ось из ступицы.
Если вы заменяете внешний ШТРУС, снимать внутреннюю гранату необязательно. Можно просто демонтировать фиксирующий внутренний пыльник хомут.
Теперь вытащите вал с триподом. Отжимаем малый хомут пыльника отверткой. Не забывайте, что повторно установить его невозможно – нужно приобретать новый.
Для снятий ШТРУСов потребуется установить съемник. Надежно его крепим.
Извлекаем ШТРУС, несколько раз «пошатав» двигатель. Пыльники снимаем, демонтируем стопорное кольцо и сбиваем его с вала.
Промываем все детали от масла и смазки. Повторно смазываем шарниры. Устанавливаем новый ШТРУС на место старого. После замены деталей собираем все в обратном порядке.

Проверяем работоспособность новых деталей. На этом процесс смены ШТРУСа на Тойота Королла 120 завершается. Если вы сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно заменить деталь – то лучше все-таки обратиться к специалистам в данной области. Конечно, услуги автосалона достаточно дорогие, но воспользовавшись ими, вы получаете гарантию на работоспособность всего механизма.

Замена бокового сальника редуктора заднего моста (модели 4WD)

а) Нанесите метки на приводной вал и на выходной вал редуктора.

Примечание : не наносите установочные метки острым предметом.

б) При затянутом рычаге стояночного тормоза, отверните гайки, снимите шайбы и отсоедините приводной вал от выходного вала редуктора.

г) Закрепите приводной вал.

2. Снимите левый и правый выходные валы редуктора.

а) Закрепите специнструмент гайками на выходном валу редуктора и снимите вал.

в) Снимите стопорное кольцо, как показано на рисунке.

3. Снимите пыльник и извлеките сальник.

4. Установите новый сальник,

а) Запрессуйте заподлицо с поверхностью картера новый сальник.

б) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

в) Установите пыльник.

5. Установите выходной вал редуктора.

а) Установите новое стопорное кольцо на выходной вал редуктора.

б) Нанесите консистентную смазку на стопорное кольцо.

в) Закрепите специнструмент гайкой (болтом) и установите выходной вал в дифференциал.

Примечание;
разрез стопорного кольца должен быть направлен вниз.

Тема: Что мы уже знаем о ММТ.

- Для тех, кто уже купил или только обирается приобрести Toyota Corolla 150 с механической коробкой Multidrive (ММТ) и ничего не знает о ее "истории". Это просто попытка предостеречь от приобретения "кота в мешке", что впрочем актуально при приобретении любой модели, особенно новой. Здесь сведены воедино, типичные проблемы этой трансмиссии, «детские болезни», а также описаны пути их «лечения», предпринятые TМС (Toyota Motor Corp.), и не только ими.

I. Что такое ММТ?

Мехническая трансмиссия Multimode это обычная механическая 5-ступенчатая трансмиссия, в которой ф-ции включения сцепления и переключения передач, выполняют два электромеханических привода. "Актуатор (привод) сцепления" и "актуатор (привод) выбора и переключения передач", показанные на рис. ниже. Управляет актуаторами электронный блоком (ЭБУ или TCM), на основании всевозможных входных сигналов с датчиков, органов управления и прочих электронных блоков автомобиля.
Более подробно:

II. Первая и самая распространенная проблема

1. Отсутствие помощи при старте.
2. Рывки и удары при переключении.
3. Перегрев сцепления. запах, загорается или мигает "красная шестеренка" в сопровождении звукового сигнала в левом нижнем углу панели приборов (подробнее см. Рук-во по экспл. С. 327), зависание коробки в нейтрали "N", при котором она не реагирует на изменение положения рукоятки селектора передач. Пункт второй, является довольно субъективным и разные водители наличие или отсутствие у себя проблемы оценивают по разному. Электроника ЭБУ ММТ является адаптивной и подстраивается под стиль езды водителя, независимо от того, его это стиль, или он был продиктован дорожной ситуацией: пробки, гололед, т. д. и .т. п. Поэтому периодически, в процессе эксплуатации, полезно проводить процедуру "калибровка положений синхронизации". В принципе, подобный эффект будет и при обычной езде в "агрессивном" режиме" в режиме "M". До тех пор пока Вы снова не попадете пробку с ее мытарствами. Трансмиссия адаптивна.
Изначально с конца 2006 года ММТ комплектовалась блоком 89530 - 12290. Алгоритм управления оказался несовершенным. Переключения происходили рывками, пропадала помощь при старте. Электроника неадекватно реагировала да же на незначительный износ сцепления, и неправильно выбирало зазоры при выжиме сцепления. Это приводило к его перегреву и преждевременному износу.
Дилер лечил эти проблемы инициализациями блока (обнулением данных памяти), эффект был коротким, кроме того, эта процедура усугубляло износ сцепления. В середине 2009 года в РФ начали ставить по гарантии следующую версию блока ЭБУ ММТ - 89530-12291, что явилось полумерой.

Для дилеров вышел Бюллетень, коротко описывая следующее:

В общем то ничего нового, потому как в ТехДоке изначально, совершенно четко было описано при замене каких элементов трансмиссии, какие именно инициализации нужно проводить (табличка приведена в ссылке выше), если посмотреть табличку, то понятно, в каких случаях инициализацию ЭБУ необходимо проводить, а в каких нет. Соответственно ТМС перестала оплачивать дилеру работы по гарантии, связанные с инициализацией блока ЭБУ без его замены.
Говоря простыми словами, если сцепление было изношено уже значительно, при проведении инициализации ЭБУ есть вероятность, что инициализация не завершится. Автомобиль перестанет переключать передачи, реагировать на педаль акселератора, при этом будет мигать или отсутствовать «N» - нейтраль на панели. В общем не лезли бы, еще бы какое то время проехали, планово подготовились к замене, и прибыли в сервис своим ходом, а не на эвакуаторе. Как решить проблему, если это произошло? Очень просто, провести инициализацию блока на таком же авто, но с заведомо исправным сцеплением, и установить на место. Какое то время, еще проедете. То есть становится понятным "ЗА ЧТО" на самом деле Вы заплатили деньги. Правильно за процесс, ускоривший момент, когда Вы заплатите еще больше.

В сентябре - октябре 2009 появились упоминания о новой версии блока 89530 - 12292, алгоритм, предусмотренный в котором явился окончательным. В начале октября многие уже прошли эту процедуру.

- Как проверить какая версия ЭБУ установлена?

Это не составляет большого труда и занимает несколько минут: необходимо снять нижний бардачок. Номер блока видно с фонариком (или с зажигалкой), заглянув с водительской стороны.

В настоящее время, доступен полный аналог блоку 89530-12292, но c другим артикулом его номер 04009-31512.
Основанием для замены блока ЭБУ ММТ на последнюю версию является прямое обращение к дилеру по гарантии, с предъявлением симптомов:
1. Рывки (удары) и дерганья во время начала движения и переключениях, особенно на 1, 2 и R передаче.
2. Отсутствие помощи при старте (при отпускании педали тормоза и включенной одной из передач, автомобиль должен начать трогаться без нажатия педали акселератора).

Сервисный бюллетень, эти моменты описывает:

Причем, отсутствие помощи при старте – является для дилера первоочередной. Никакой специальной сервисной компании по замене или отзыву не было, поэтому блоки меняли не всем подряд, а по гарантии, то есть при обращении владельца, и подтверждении указанных в бюллетене симптомов.

III. А знаете ли Вы в каком состоянии Ваше сцепление. Что такое подводки сцепления.

Немного о механизме LCC.

В связи с тем, что в отличии от механической трансмиссии за процесс выжима сцепления, отвечает ЭБУ и исполнительный механизм с датчиками, для корректной работы, износ диска сцепления должен компенсироваться. Для этого корзина сцепления оборудована рейкой с 19 зубьями, благодаря которой, происходит автоматическая регулировка положения диска. Регулировка происходит автоматически в процессе эксплуатации по мере физического износа сцепления, в момент выключения зажигания (конечно же не при каждом выключении). При этом верхняя рейка перемещатся относительно нижней на один зуб. Это называется очередной "подводкой сцепления". Максимальное количество подводок - 19, по числу зубьев на нижней рейке.

По количеству подводок можно судить о степени износа сцепления. Количество подводок возможно диагностировать сканером. Существует один момент, после проведенной инициализации ЭБУ ММТ, информация о количестве подводок в памяти блока обнуляется.
Таким образом, диагностическим прибором можно определить, только число подводок, произошедших после последней инициализации. В связи с этой ситуацией ТМС вооружила дилеров сервисным бюллетенем по диагностике корзины сцепления без снятия КПП.
В данном случае этот фрагмент сервисного бюллетеня для Версо, но для Короллы все один в один. Дилер данную процедуру не использует. С того момента у него появились некоторый иной инструментарий для проверки, и система активной диагностики с помощью сканера.

Однако, окончательную достоверно однозначную диагностику сцепления можно сделать лишь при полной разборке, резюме же по итогам диагностики зависит от отдельно взятой ситуации, опыта и квалификации диагноста.

С какой то долей вероятностью его можно проверить и самостоятельно следующим образом: В режиме "М" при скорости 60 км/ч необходимо включить "5" передачу, педаль аксселератора в пол. При разгоне необходимо следить за стрелками спидометра и тахометра. Если визуально стрелка тахометра поднимаются, быстрее - это говорит о значительном износе сцепления.

Редуктор заднего моста (модели 4wd), Замена сальников, Замена переднего сальника – Инструкция по эксплуатации TOYOTA Corolla 2000-2002

Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом "Оригинал".

Редуктор заднего моста (модели 4WD)

Примечание: модели 41^0 имеют ав
томатически

подключаемый

привод (без мвжосевого дифференциа

ла). Подключение заднего моста осу

ществляется при помощи вязкостной
муфты, установ/тенной на редукторе

заднего моста.

Замена сальников

Замена переднего сальника

1. Снимите глушитель в сборе и про

кладку.
2. Слейте масло из картера редуктора.
Момент затяжки
сливной пробки. . 39 Н-м
3. Отсоединит© карданный вал от ре

дуктора заднего моста.

а) Нанесите установочные метки на
фланец редуктора заднего моста и
фланец карданного вала.
б) Отверните четыре болта и отсо
едините карданный вал от редукто
ра заднего моста.

5. Снимите передний сальник и мас
лоотражатель.

а) С помощью съемника снимите
сальник.

в) Подвесьте карданный вал на про
волоке.

4. Снимите соединительный фланец,

а) Используя зубило и молоток, рас-
контрите гайку.

б) Нанесите на резьбу новой гайки
консистентную смазку.
в) Удерживая фланец, затяните гайку..

Момент затяжки. 108 Н-м

г) С помощью динамометрического
ключа измерьте предварительный
натяг подшипника ведущей шестер
ни главной передачи.

Предварительный натяг подшипника:

нового. . . . 0>98 - 1,57 Н-м
бывшего
в эксплуатации. 0,49 - 0,78 Н-м

б) Снимите маслоотражатель.

6. Снимите подшипник и распорную
втулку.

а) С помощью съемника снимите
передний подшипник.

б) Снимите распорную втулку.

7. Установите новую распорную втул
ку, подшипник и маслоотражатель.

Установите новую распорную

втулку на вал.
б) Установите подшипник на вал.
в) Установите маслоотражатель.

8. Установите новый сальник.

а) Используя оправку, установите
новый сальник.

Гпубииа установки. 0 , 7 - 1 , 3 м м

Если преднатяг больше допустимо
го, то замените распорную втулку.
Если преднатяг меньше допустимо
го значения, то дозатягивайте гайку

не достигнет заданного значения.

Примечание: не превышайте момент

затяжки 235 Н-м.

Если преднатяг превысил макси
мально допустимый при дозатя)Ю<е
гайки, то замените распорную втулку
и повторите процедуру регулировки.

Примечание: не регулируйте пред

натяг отворачиванием гайки.

д) Законтрите гайку соединительно

Подсоедините карданный вал

к редуктору заднего моста.

а) Совместите установочные метки
на фланцах и подсоедините кардан
ный вал к редуктору заднего моста.
б) Затяните болты крепления.

Момент затяжки. 74 Н-м

11. Залейте масло в редуктор.

¡(ачество масла по API. GL-5
Рекомендуемая вязкость
масла по SAE. . 851V-90

Замена переднего сальника коленвала

Привет всем.
Обнаружил течь масла внизу двигателя слева (со стороны где ремни и цепь) в районе нижнего шкива. По ходу надо поменять сальник коленвала передний. Подскажите для этого надо цепь снимать или только снятия ремня достаточно? Вообще сложный процесс или нет?

У меня 1NZ V-1,5,менял лобовойпередний сальник,элементарно просто ,разницы с1ZZ ни какой .Если имеется простейший инструмент и СООБРАЗИ самостоятельно заменишь за 1-2часа.

baskin,крышку снимать не нужно.
1.Поставь селектор на N

2.Застопори шкивв нём есть отверстие с резьбой М8 вверни болт так чтобы при повороте гайки болт упирался в отлив на крышке т.е. не допустить обратного проворота.
3.Бери головку с воротком и отворачивай гайку.
4.Отвернув аккуратно сними шкив не потеряй штивт.
5.Аккуратно выковори старый сальник НЕ ПОЦАРАПАЙ ЗЕРКАЛО ВАЛА И ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО В КРЫШКЕ.
6.Подбери по диаметру сальника оправку можно головкуи осаживая сальник постукивая слегка по оправке запресуй предворительно смаж смазкой
7.Сальник должен быть ЗАПОДЛЕЦО с крышкой.
Вообще рекомендуют снять правое колесо и защиту, но я не снимал, двигатель 1NZ поменьше.Ничего сложного, будут вопросы пиши .

Подскажите шкив можно снять без съёмника?или без него не как!

Шкив колен вала. после откручивания гайки сам окажется у тебя в руках. Только штифт не потеряй.

А гайка с правой или левой резьбой?

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

serg413

Исполнилось: 50 Возраст: 50

Исполнилось: 39 Возраст: 39

Исполнилось: 32 Возраст: 32

Всего 30 именниников.
В списке наиболее активные.

Замена Сальников Шруса Тойота Спринтер Кариб Ае95

Замена
сальников
шруса тойота
спринтеркариб ае95
Создатель: Van (Vlad-k), Владивосток Год выпуска:1991 Движок:4A-FHE, 1.6 л. Марка кузова:AE95 Тип кузова: Универсал Коробка: автомат Привод: полный Срок владения: В течении года

Купил я его годом ранее, еще до первого увеличения пошлин. Тогда еще вы могли взять беспробежный аппарат за 2500-3000, у меня этого не оставалось.

По старенькой нехорошей традиции, я снова взял машину с пробегом (перед этим был Ниссан АД 1988 года, когда я с страхом понял, что ему скоро ударит 9 лет у нас, решил его поскорее реализовать, позже вообщем никто не возьмет). Кариба решил брать издавна, уж очень они красивые в 95-м кузове. Втарился книгой по карибам и глядеть объявления тут.

Поглядел всего 4 машины, нашему клиенту остается торговцы, как столковались просили 1800 не уступали. 1-ая меня не впечатлила, комплектация обычная, зеркало левое покоцаное. Другой была еще лучше, но 4 года у нас и пробег соотв. 179000 км (фактически ее позже и купил).

3-я была самая юная, всего год у нас, но комплектация никакая, не вышло ни спойлера, ни бардачка у потолка и совсем меня добил приемник с одним динамиком. 4-ая мне приглянулась чем просто всех: комплектация на сто процентов, лючок, спойлер, суперсалон, магнитофон накрученный, из косяков коцка на фронтальном крыле и неработающий гидроусилитель.

Отважился ее брать, условились, что торговец снимает ее с учета, звонит мне и мы едем виписывать справку-счет. Он хотя позвонил, но только чтоб сказать что продал машину, прямо около автомагазина ему предложили на сотку не просто. И хорошо, звоню по варианту № 4.5 и покупаю это волшебство японской техники за 1800.

Пригнал на работу, наш механик поглядел и через минутку выдал перечень косяков: правая передняя дверь и крыло перекрашено (я этого не увидел), бампер не родной (это владелец не скрывал), передок правили (это составляет укрыл), автомат снимали (я не увидел), клапанная крышка на герметике (я не вижу здесь особенного криминала, и может клапана регулировали).

Когда менять

Как любой расходный материал, колпачки требуют регулярной замены. Мастера советуют менять МСК раз в 50-70 тысяч километров. Это позволит избежать серьезных проблем с мотором.

Как проверить состояние? На ощупь. Если сальник твердый — пора менять.

Очевидные признаки износа МСК:

повышенный расход масла;
сизый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Сигнализирует о попадании масла в цилиндре и его сгорании;
появление масла на резьбе свечей.

Первые симптомы износа говорят о необходимости срочной замены МСК.

Как проверить состояние насоса водяного охлаждения?

Для выявления неисправности помпы Toyota Corolla Е120 необходимо провести ряд действий:

перевести двигатель в рабочий режим;
отслеживать состояние жидкости в бачке (нужно, чтобы она закипала (бурлила));
отсутствие закипания является свидетельством наличия неисправности автомобиля.

Таким образом, можно самостоятельно выявить неисправность, исключить потерю времени на диагностику в автосервисе и сэкономить приличные деньги.

Наиболее частой проблемой такой запчасти является протекание охлаждающей жидкости из насоса и изнашивание его подшипника. Для определения этой неисправности нужно:

запустить двигатель в режим работы;
внимательно прослушивать ход работы насоса;
если наблюдение показывает повышенный шум, то это является признаком неисправности автозапчасти.

Выбор ШРУСа

Производитель	Артикул	Стоимость (руб)
HDK	TO009A48	2846
URW	MS212M0N	3271
ASVA	TYIUYAR15	2355
LYNXauto	CO7507	1136

Выдавило сальник коленвала: причины

Если пробег вашего автомобиля приближается к цифрам 150-200 тыс.км, скорее всего подходит к концу ресурс работы сальника коленвала. Производители автокомпонентов рекомендуют соблюдать рекомендованные интервалы замены расходников. Обращаем ваше внимание на то, что своевременно проведенное техобслуживание позволяет предотвратить повреждение автомобильных узлов.

Утечка масла – наиболее распространённый признак проблемы с уплотнителем коленвала. Если уплотнение высыхает, трескается или рвется, утечка масла будет налицо. Следы масла как правило появляются на месте выхода коленчатого вала из блока.

Процесс замены прокладки клапанной крышки

Замена прокладки клапанной крышки большого труда и больших навыков не составляет, лишь бы желание было. Сначала откручиваем декоративную пластиковую панель с двигателя, которая у меня крепиться на 4-х болтах на 10. Затем я почистил всё вокруг от пыли и грязи, чтоб всякая гадость в двигатель не попала.

Замена прокладки головки блока цилиндров 4ZZ-FE

Далее откручиваем катушки зажигания и планку крепления проводов катушек, отсоединяем два трубопровода вентиляции с правой стороны, просто сжимаем руками лапки стопорного кольца и снимаем трубки. Всё отгибаем в сторону, чтобы не мешало, также снимаем с креплений провода вокруг двигателя с левой стороны и также отгибаем их в сторону. Затем выкручиваем свечи. Ну на этом подготовительные операции выполнены.

Подготовка к снятию клапанной крышки 4ZZ-FE

Снятие клапанной крышки 4ZZ-FE

Следующим этапом будет снятие клапанной крышки. Выкручиваем 11 болтов по кругу крышки и снимаем её. У меня она прилипла к головке блока цилиндра. Я взял деревянный брусок, постучал по кругу и крышка легко снялась (именно так и рекомендуют в инструкции по технической эксплуатации). Под крышкой оказалось не так уж и грязно, всё приятного золотистого цвета. Заливал масло Shell Helix 10W40 и крайний раз, 1500 километров назад Castrol Magnatec 5W40.

Растворителем почистил саму крышку и место сопряжения с головкой цилиндра, удалил старый герметик в районе крышки цепи ГРМ.

Установка прокладки и клапанной крышки Corolla e120

Далее вставил прокладку в крышку, также промазал черным герметиком (температура до 260 градусов) в районе крышки цепи ГРМ и поставил крышку на место. Затем протягиваем болты (в несколько проходов, с постепенным увеличением силы затяжки) крышки начиная с двух центральных болтов и далее по диагонали оставшиеся болты. Сила затяжки болтов 11 Нм, я протянул где-то 15 Нм, как-то 11 Нм уж слишком мало, когда снимал крышку болты откручивались уж очень легко.

Затем возвращаем всё в исходное состояние, ставим свечи, патрубки, катушки зажигания и т.д. предварительно вытерев свечи зажигания и катушки от масла. Весь процесс конечно лучше отфотографировать, как я и делаю практически постоянно, при самостоятельном обслуживании своего автомобиля, чтобы ничего не забыть. В инструкции по эксплуатации написано после установки крышки запустить двигатель и проконтролировать отсутствие протечки масла, но я это оставил на следующий день, чтоб герметик успел застыть.

Наносим герметик в районе крепления крышки цепи ГРМ
Только что снятая клапанная крышка двигателя 4ZZ-FE
Очищенная клапанная крышка с установленной прокладкой

Ну вот на этом и все, вот такая небольшая фотоинструкция по замене прокладки клапанной крышки и соответственно снятию и установке самой крышки клапанов двигателя 4ZZ-FE автомобиля Toyota Corolla 120. Времени на замену ушло часа два, с учётом того что ждал минут наверное 30 пока остынет двигатель и выполнял данный вид обслуживания в первый раз.

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Victor Reinz;
Elring;
Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Элементы ходовой

Простота подвески позволяет ей ходить долго. К 200 тысячам износятся шаровые опоры и опоры стоек. Главное не гонять и не нагружать подвеску, чтобы не лишиться амортизаторов или ступичных подшипников.

Тормоза нуждаются в замене суппортов и дисков после 200 000 км. Из проблем встречается разное давление, что чувствуется педалью в чем виноваты утечки вакуумного усилителя. Проверьте днище Corolla E120, если его не обрабатывать, ржавчина доберется до тормозной магистрали.

Электроусилитель рулевого управления живет под 300 000 км. Проблемы случаются только при стуке карданчиков или при износе всего рулевого механизма. ГУР еще живучее, если помнить про периодическую замену жидкости, что продлить жизнь еще и рейке.

Успешные продажи и фанатизм привнес на рынок огромное количество автомобилей. При осмотре не цепляйтесь за конкретный вариант, машин много. Средняя цена на вторичном рынке – 330 000 рублей, есть версии дороже 400 000 рублей, но не каждый готов столько отдать.

Чтобы аргументировать дешевое обслуживание, вот цены некоторых неоригинальных запчастей хорошего качества:

маслонасос – 1 900 руб.;
натяжитель цепи – 3 300 руб.;
комплект ГРМ – 8 000 руб.;
шаровая опора – 800 руб.;
передний рычаг – 3 000 руб.;
опора стойки – 1 900 руб.;
задний сайлент-блок – 700 руб.;
передний амортизатор – 3 000 руб.

Модель действительно немного утратила былую надежность, это уже не такой «танк». Тем не менее на фоне конкурентов она все равно им остается, вряд ли вы найдете машину этих готов выпуска в таком бюджете, которая так редко ломается и так дешево обслуживается. Если получился найти Toyota Corolla E120 с пробегом около 200 тысяч километров, скорее всего проедете еще 150 000 без особых вмешательств.

Читайте также: