Замена сальника привода ситроен с4
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Замена сальника левого привода АКПП AL4, в моем случае CITROEN C4.
Я не любитель писать, надеюся мой скромный опыт кому-то поможет. Искал зесь инфу, толковой не нашел, а что нашел на практике не подтвердилось.
Предистория: взял С4, пробег 50000, коробас в масле. Пока гнал, падала в аварийный режим, поседние 20км на нем и ехал, 60км\ч. Доехал — диагноз: масло не менялось, его мало, течь из под сальника левого привода.
То что на сайте есть повторяться не буду, освещу некоторые неутычки.
1. Освещено в темах о частичной замене масла: прогрел карабас, сливаю масло. В посудину из 5л баклажки. Слилось не 2,5-3л, а 4л.
Упс. Учитывая, что масла в коробке было значительно меньше нормы. Хорошо купил 5 пузырей Мобил ATF LT 71141(152648 партномер на всякий)
, думал сольется меньше, залью больше, прогрею и отрегулирую уровень…
Залил 4 л масла, прогрел (около часа, охлаждение не сработало), прогнал селектором все позиции с задержкой на каждой по 10-15с, в паркинг, сливаю лишнее масло. Слился литр, два литра… на 2,5 литрах я заволновался и закрутил назад пластиковую длинную пробку. Заглушил мотор, задумался, что пошло не так… все по описанным на сайте технологиям… короче, сливал все в чистую тару, через сеточку залил все обратно. Сел проехался, жестковатое переключение с задержкой, на 4-5 минуте на 4 передачи свалилась в сервисный режим — переход на 3 с пинком… еду домой. Долил 0,5 масла — второй заезд — норм, чуть жесковато на мой взгляд, но уже без сваливания в аварийный режим. Долил остальное (еще 0,5) — неделя эксплуатации — все ок. Коробас заработал как положено.
откручивал-закручивал заливную пробку несколько раз без съема АКБ и его площадки. Бачек тормозной пришлось открутить и отвести в сторону. Сложностей не возникло.
лейка -77 руб в автомагазине, в леруа такую видел еще дешевле, ножиком срезал дефекты литья с кончика — в акурат встала в заливное отверстие, ни капли не пролилось)))
Выводы: при частичной замене масла слилось больше, чем описывают, выставить уровень масла методом залить чуть больше, прогреть, прогнать селектором все режимы и лишнее слить — не прокатил… эмпирическим путем какой-то уровень выставил.
2. Замена сальника левого привода.
К сожалению фоток мало.
Кратко опишу, кто будет делать — поймет. Заехал на импровизированную эстакаду из двух досок и 4 кирпичей. Не забываем колодки под задние колеса, стронул колесные гайки, поднял домкратом, снял колесо, снял шплинт и колпачек ступичной гайки и … пошел искать головку на 35 (гайка 35мм), нашел на 36 — подошла, снял гайку. Открутил датчик АБС, головка на 10, открутил гайку шаровой, монтажка+молоток (500гр)+ВДэшка и шаровая быстро здалась, тоже с рулевым наконечником, крепление ступицы — выкрутил два болта, покачивая ступицу вытащил и на проволке подвесил к пружине, дабы не порвать тормозной шланг, стойку отвел в сторону и тож проволкой к реактивной тяге, привод покачивая и пошатывая за основание (до шрусов) вытащил с трудом, но без проблем. Будете проделывать на всех этапах внимание на — не порвать пыльники! Я не порвал))) Посмотрел где находится сальник и пожалел, что не поехал в сервис)))) но хочешь сделать хорошо — сделай сам)))) полез под авто снял защиту, слил масло около 4л слилось, не буду повторяться, об этом на сайте много написано. Смыл всю грязь в рабочей зоне и… Сальник выковырял самодельным шилом с чуть крючковатым жалом (нашел подходящий пруток из нержавейки Ф4мм 30 см длиной) на этом беспроблемный ремонт закончился.
Новый сальник (оригинал заказанный в автодоке за 500 с чем-то руб парт№ 312164) я быстро испортил, следуя советам найденным на этом ресурсе, пытаясь забить его при помощи приспособы… расстроился. На следующий день нашел у официалов уже за 1250 р. такой же сальник, изменил приспособу, ровно перпендикулярно, нежными постукиваниями, уже не так жестоко, но все же испортил второй сальник… совсем расстроился… заказал в автодоке 3 не оригинальных сальника (G070277 NAKAMOTO по 122 рубля за рыло), жду 3 дня, успокаиваюсь))) пришли, сравниваю (внутри мелко отлит размер 54х40х6,8, на оригиналах тоже есть) такие же только резинка внутренняя коричневая и пружинка потоньше. Купил в леруя полметровый кусок канализационной трубы Ф50мм, лучше всего подошла к сальнику))) подлез приладился, обильно смазал коробкиным маслом и очень нежными постукиваниями испортил 3-й сальник… взял следующий… смазал, влез туда руками с большим трудом, давай прижимать его пальцами и… выяснилось, что на вал внутренняя часть сальника сама никак не налезет. Взял коротенькое шило, левой рукой пальцами прижимая сальник, правой, коротким шилом (предварительно чуть затупил его) аккуратненько надел — натянул внутреннюю часть сальника на вал (все обильно смазанно) и о чудо сальник от нажима пальцами чуть вошел на место))) далее не дыша, с канализационной трубой и легким молоточком без проблем загнал его на место!
Залил масло — на течет. Завел, прщелкал скоростями — вал крутится, масло не течет))) Собрал все в обратном порядке, проехал где-то 500 км заглянул все гуд.
Выводы: сальник будет рваться, пока не натянуть его на вал в ручную. Чудо приспособы у меня не пошли…
Не оригинальный вышеуказанный сальник подходит, надо будет оценить его тыщ через 20 пробега, но пока все норм.
Замена сальников привода, шаровой, нижней подушки двигателя
Весь ремонт довольно простой, но больно муторный. Если знать что куда и как, можно успеть за день. Мне некуда было торопиться, впереди два выходных дня, которых и потратил.
По шагам расписывать смысла нет, и так понятно, расскажу лишь о некоторых нюансах и особенностях, чтобы обывателю не было чудом. Начнем. Замена сальников привода. Менял оба. Маслице с коробки сливаем, там пробка на 21мм.
При снятии левого привода проблем нет, один факт — не обязательно снимать ступицу целиком! Можно отвернуть крепление стойки, рулевого наконечника и лучше снять датчик ABS, суппорт.
Отводим кулак в сторону, вытаскивая ШРУС и все. Привод вытаскивается легко и непринужденно.
В месте промежуточного подшипника, выбиваем его отверткой из седла
Меняем промежуточный подшипник и кольцо. Без него никак.
Важно сначала разбить подшипник, вытащить шарики и оставить только внутреннюю обойму, а то я видел умников, что пилят подшипник, потом от него шрапнель разлетается со скоростью звука.
Подшипник в принципе живой был, но раз купил, то хрен с ним, менять так менять.
По подшипнику новому бить нельзя ни в коем случае, только через кольцо. Простукиваем равномерно, пока оно не сядет в посадку.
Citroen/Peugeot 3248.08 Кольцо подшипника приводного вала 320 рубчиков
Meyle 014 098 9017 Подшипник подвесной приводного вала 282
Citroen/Peugeot 16 088 167 80 Сальник приводного вала левый 218
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник приводного вала правый 212
Так теперь про шаровую, тут ничего сложного. Вот какие важности
Не забываем отогнуть контровку.
Да еще. Подушка двигателя не захотела вытаскиваться, без снятия седла промежуточного подшипника привода. Двигатель просто не давал вытащить, пришлось снимать сначала привод, а седло это выпало само, когда отвернул. Кстати ключики там на 16.
LEMFORDER 3648301 Опора Двигателя Левая 518.00
PEUGEOT/CITROEN 180935 Кронштейн, Подвеска Двигателя 1677.00
Ну вот вроде и все. Вопросы будут — задавайте.
Замена сальника привода левого Ситроен в Екатеринбурге
Даже не имея специального образования, несложно понять предназначение такой детали, как сальник. Достаточно простое по своей конструкции резинотехническое изделие является важным элементом, исключающим утечку масла на многих конструкционных узлах и механизмах. Тем не менее сама резина имеет свойства изнашиваться, устаревать, поэтому при пробеге коробки передач за 100 тыс. км, или очень длительном простое, может потребоваться замена сальника привода левого или правого, а иногда и обоих вместе. Это уже как «повезет».
Неисправности и диагностика МКПП Ситроен
Убедиться в необходимости обслуживания автомобиля по причине этой неисправности, достаточно просто. Нужно всего лишь заехать на смотровую канаву, поднять машину на подъемнике или поддомкратить и снять поочередно ведущие передние колеса. И если мы определяем необходимость замены сальника левого привода, то смотреть нужно на левую сторону (по ходу движения авто) коробки передач.
В частности, основным «индикатором», сигнализирующем о работоспособности сальников Ситроен , будет внешний вид внутреннего пыльника ШРУСа или гранаты, как ее еще называют в простонародье. Если защитный рифленый чехол (пыльник) находится под слоем вязкой грязно-масляной консистенции, значит пора на СТО – сальник приводного вала неисправен.
В нашей ситуации этим диагностика неисправности автомобиля по данному вопросу ограничивается . В то же время, кажущаяся незначительность данной неисправности на самом деле обманчива. Чем дольше игнорировать проблему, тем больше износ сальников и, соответственно, быстрее утечка масла из коробки передач. Ну а работа основного агрегата трансмиссии в условиях масляного дефицита влечет за собой дорогостоящий капитальный ремонт всей КПП.
Автосервис в Екатеринбурге для французских и итальянских автомобилей
Конечно, отремонтировать авто можно попробовать и собственными руками, как это часто советуют в интернете или, к примеру, соседи по гаражу. При этом нужно понимать уровень сложности самого процесса и массу конструкционных нюансов каждой отдельно взятой модели автомобиля. И, разумеется, потраченное время на ремонт.
Так, если профессиональная работа по замене вышеупомянутых сальников подразумевает около часа ремонта на каждую из сторон, то не имея опыта, соответствующего оборудования и условий в целом, этим можно заниматься 5–7 часов. Кроме того, существует риск механического повреждения подшипников, валов, шлицевых соединений и так далее.
Поэтому, если нужен качественный и недорогой сервис, вы являетесь владельцем итальянского или французского автомобиля и находитесь в Уральском регионе, тогда вам на СТО Е2. Лояльные цены, гарантия на все виды работ – это наши приоритеты и ваши преимущества. Звоните и приезжайте – адрес указан в соответствующем подразделе сайта.
Замена сальника левого привода
Кое как дождался выходных, чтобы наконец-то поменять подтекающий сальник привода!
Сальник левого привода: 2522A148 — 250р. Размеры: 80х50х10;
Масло для КПП решил взять Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 3 3 литра — 520р.*3;
Шприц для заливки масла в КПП — 100р.
Замена сальника без сноровки, как оказалось, дело трудоемкое, одному поменять практически нереально.
Слили масло с КПП, вышло примерно 2,5 литра. Открутили гайку ступицы, рулевую тягу, 2 болта крепящие поворотный кулак к стойке, и высвободили провод датчика ABS из креплений чтобы не порвать (снять его не получилось почему-то).
Подвязали, чтобы не повредить ничего
Из ступицы привод вышел без проблем, а вот выдернуть его из коробки геморрой без подходящего инструмента еще тот…С помощью S-образной железяки привод поддался и выдернулся.
Дальше нужно было выдернуть из КПП сальник, помогла вышеупомянутая железяка
Сальник еще на месте
Привод, старый сальник и палка-выручалка!
Так как подходящей оправки для запрессовки не было, отрезали бортик у старого сальника и через деревяшку им забили новый. Били по чуть, что бы ничего не перекосить и не погнуть. Дальше вставили на место привод, прикрутили все открученное. "Шприцом" залил масло в КПП, влезло чуть больше 2,5 литров.
Замена сальника привода Citroen C4 в Санкт-Петербурге
Замена сальника привода Citroen C4 - одно из возможных решений при ремонте трансмиссии. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена сальника привода Citroen C4 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Citroen C4.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену сальника привода будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Citroen C4 распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Citroen C4
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Citroen C4 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Замена сальников
1. Взведите стояночный тормоз и подоприте противооткатными башмаками задние колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Слейте трансмиссионное масло (см. Замена трансмиссионного масла).
3. Отдайте гайку нижней шаровой опоры, выньте стяжной болт и высвободите хвостовик шарового пальца из ступичной сборки (обратитесь к Главе Ходовая часть и рулевое управление).
Правый приводной вал
1. Ослабьте гайки двух болтов крепления промежуточного подшипника, затем разверните болты под 90° таким образом, чтобы их асимметричные головки освободили наружную обойму подшипника.
2. Аккуратно оттяните ступичную сборку наружу и, высвободите промежуточный подшипник из своего опорного кронштейна.
3. После того как внутренний конец вала будет высвобожден из трансмиссии, снимите с него пылезащитный чехол (постарайтесь запомнить установочное положение чехла на сборке вала). Подоприте внутренний конец вала таким во избежание повреждения наружного ШРУСа.
4. Аккуратно поддев отверткой с плоским жалом, извлеките сальник приводного вала из своего посадочного гнезда в картере РКПП.
5. Тщательно протрите поверхность картера коробки передач вокруг гнезда под посадку сальника, смажьте густой смазкой наружные губки нового сальника. Заправьте сальник в гнездо и с помощью подходящей оправки посадите его перпендикулярно на свое штатное место до упора в плечики гнезда (в качестве оправки подойдет торцевая головка соответствующего размера или отрезок трубы соответствующего диаметра - оправка должна упираться только в твердый наружный край сальника).
6. Если сальник оборудован пластмассовым протектором, не снимайте его до тех пор, пока не будет установлен на место приводной вал.
7. Тщательно протрите шлицы на цапфе приводного вала, и смажьте их тонким слоем смазки. Той же смазкой смажьте губки сальника в гнезде картера РКПП.
8. Посадите на свое место на валу резиновый пылезащитный кожух (плоской стороной к трансмиссии).
9. Аккуратно заправьте шлицы вала в боковую шестерню дифференциала (постарайтесь не повредить сальник), затем выровняйте промежуточный подшипник относительно своего опорного кронштейна и заведите вал в штатное положение. В случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком для посадки наружной обоймы подшипника в кронштейне.
10. Удостоверьтесь в правильности посадки промежуточного подшипника и зафиксируйте его, развернув под 90° крепежные болты с асимметричными головками. Затяните с требуемым усилием крепежные гайки. При соответствующей комплектации снимите пластмассовый протектор и прижмите пылезащитный чехол к картеру коробки передач, плотно прикрыв сальник.
11. Заправьте в ступичную сборку хвостовик пальца нижней шаровой опоры. Проследите за правильностью посадки в ступице защитного чехла шарнира. Установите стяжной болт, наверните гайку и затяните ее с требуемым усилием (обратитесь к Главе Ходовая часть и рулевое управление).
12. Установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса с требуемым усилием.
13. Залейте в коробку передач необходимое количество трансмиссионного масла требуемого сорта (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
Левый приводной вал
1. Оттяните ступичную сборку наружу и извлеките внутренний ШРУС приводного вала из трансмиссии. Подоприте вал во избежание повреждения наружного ШРУСа или защитных чехлов шарниров.
2. Замените сальник, действуя в порядке, оговоренном в подразделе "Правый приводной вал", пп.4-6.
3. Аккуратно заправьте шлицы внутреннего ШРУСа в боковую шестерню дифференциала. Постарайтесь не повредить новый сальник. Где требуется, снимите с сальника пластмассовый протектор.
4. Выполните процедуры, описанные в подразделе "Правый приводной вал", пп.11-13.
Сальник первичного вала
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).
2. Выверните три крепежных болта и снимите направляющую муфту с цапфы первичного вала РКПП (муфта снимается вместе с уплотнительным кольцом/прокладкой). Снимите регулировочные или упорные шайбы, обычно подлипающие к задней стороне муфты и наденьте их обратно на цапфу вала.
3. Аккуратно поддев отверткой, извлеките старый сальник из сборки направляющей муфты.
4. Перед установкой проверьте контактирующую с ним поверхность цапфы первичного вала и стенки гнезда в направляющей муфте на наличие шероховатостей и задиров, способный привести к выходу нового сальника из строя. Незначительные дефекты могут быть удалены путем шлифовки мелкозернистой наждачной бумагой. В более серьезных случаях требуется заменить первичный вал. Протрите цапфу вала и смажьте ее с целью облегчения посадки сальника.
5. Обмакните новый сальник в чистое двигательное масло и посадите его в свое гнездо в направляющей муфте.
6. Аккуратно наденьте муфту с установленным в нее сальником на цапфу первичного вала, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
7. Пользуясь случаем, проверьте состояние компонентов сцепления (см. Главу Сцепление), затем установите трансмиссию на место (см. Снятие и установка коробки передач).
Сальник штока выбора передач
1. Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке, по возможности с твердым покрытием. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите левое переднее колесо и демонтируйте крышку доступа с локера.
2. Поддев отверткой, высвободите шаровый наконечник приводной тяги из шарнира штока выбора передач в трансмиссии. Отсоедините тягу.
3. Аккуратно извлеките сальник штока из своего гнезда в картере РКПП.
4. Снимите его с цапфы вала.
5. Перед установкой нового сальника проверьте состояние контактирующих с ним поверхностей штока и стенок гнезда в картере. Удалите незначительные дефекты при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В случае выявления глубоких задиров придется произвести замену штока.
6. Слегка смажьте наружный край и губки нового сальника густой смазкой, затем аккуратно наденьте сальник на цапфу штока и при помощи подходящей оправки посадите его в гнездо в картере коробки передач.
7. Подсоедините к штоку приводную тягу, проследив за надежностью стыковки шарового шарнира. Опустите автомобиль на землю.
Видео про "Замена сальников" для Citroen Xantia
Замена сальника рулевой рейки ситроен ксантия Citroen Xantia | Замена трансмиссионного масла Citroen Berlingo 2007 1.4 - сальник привода мкппЗамена сальника привода Citroen
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Все реальные (и надуманные) проблемы мотора Peugeot-Citroen
Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.
Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра». Высокотехнологичность мотора заключалась в непосредственном впрыске, системе бездроссельного регулирования Valvetronic от BMW и использовании Twin-Scroll-турбин с одной улиткой и двумя разноразмерными крыльчатками. Всё это обеспечило высоченный КПД и экономичность. На новых BMW и Mini этот мотор уже не увидишь, а вот покупателям автомобилей Citroen, Peugeot или Opel Grandland X он может встретиться.
На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).
На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.
Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.
По принципу русской печки
Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.
Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.
Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?
Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?
На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.
Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.
В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.
МНЕНИE ЭКСПЕРТА
У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.
И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.
Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.
Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.
Сколько можно тянуть?
Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?
По статистике, цепь ГРМ на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года, редко дохаживает до 100 000 км. Первые признаки растяжения появляются обычно при пробегах около 60 000 км. Официальная версия такова: крутящий момент на коленвалу большой, при этом на впускном распредвалу установлен ТНВД, а выпускной «нагружен» вакуумным насосом; при резких ускорениях на цепь приходится высокая нагрузка, из-за чего она и растягивается. Вывод: налицо конструктивный просчет.
Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.
Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.
Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.
Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.
Куда уходит масло?
Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, - прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.
Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.
При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.
Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.
Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.
Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.
Другие проблемы
Прочие неисправности возникали по большей части из-за проблем с качеством у поставщиков. К примеру, «трещал» клапан сброса избыточного давления турбонаддува, подтекал температурный датчик термостата. Оба дефекта устранили в 2013 году: поставщики улучшили качество продукции. Насос системы охлаждения перестал быть проблемным в 2014 году, когда его корпус стал алюминиевым.
А еще старые модификации мотора для Европы (EP6DT) из соображений экономии лишили масляного теплообменника. Они были очень термонагружены и часто «звенели», то есть страдали детонацией (ошибка P1385), - в итоге это приводило к потере мощности. Конструкцию изменили в 2013 году и даже провели отзывную кампанию. У мотора EP6 современной линейки теплообменник установлен на кронштейне масляного фильтра.
Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.
Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.
НАШ ОПЫТ
На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой изношенных элементов.
Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.
Замена ремня ГРМ, помпы, а так же сальников коленвала и распредвала на автомобиле Ситроен С3 1.4TU
Всем привет! Сегодня рассмотрим как заменить ремень ГРМ, помпу а так же сальники коленвала и распредвала на автомобиле Ситроен C 3 с восьми клапанным двигателем 1.4 литра.
По регламенту данную процедуру рекомендуется проводить каждые 60 000 тысяч км пробега, но для уверенности лучше делать это немного раньше, примерно 55000 км.
Ну что же, давайте приступим.
Первым делом нужно снять приводной ремень, для этого спускаемся под машину, снимаем защиту двигателя ( если имеется ), ключом на 16 отпускаем две гайки крепления генератора и выкручиваем болт натяжителя против часовой стрелки. Сдвигаем генератор и снимаем ремень. После этого поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем переднее правое колесо. Для доступа к шкива коленчатого вала нужно снять пластиковый подкрылок.
Выкручиваем болт шестерни коленвала. Ключом на 13 откручиваем гайку натяжного ролика ремня и снимаем ролик. После этого снимаем ремень ГРМ вместе с шестерней коленвала.
Выкручиваем два болта крепления помпы, и снимаем её, тщательно вычищаем посадочное место помпы. Перед установкой новой помпы смазываем уплотнительное кольцо силиконом или подобной смазкой. Устанавливаем помпу на место и прикручиваем её.
Теперь переходим к замене сальника коленвала. С помощью плоской отвёртки поддеваем старый сальник и извлекаем его, после чего вытираем посадочное место сальника. В нашем случае новый сальник тифлоновый, устанавливается через специальную оправку, с которой идёт в комплекте. После установки такого сальника запускать двигатель разрешается не менее чем через четыре часа. Устанавливаем сальник и переходим к сальнику распредвала.
С помощью нехитрого приспособления фиксируем шестерню распредвала и срываем болт её крепления.
Выкручиваем болт и снимаем шестерню. Точка на шестерне, это установочная метка ремня ГРМ, при установке ремня совмещаем риску на ремне с точкой на шестерне распредвала, а так же с прорезью на шестерне коленвала. Сальник распредвала извлекаем таким же варварским способом, как и сальник коленвала. Устанавливаем новый сальник, предварительно смазав рабочую кромку моторным маслом, и прикручиваем шестерню на место. Фиксируем её штифтом. Берём новый натяжной ролик, и устанавливаем его на место так, чтобы прорезь в станине ролика зафиксировалась на ребре ГБЦ. Накручиваем гайку, но не затягиваем.
Устанавливаем ремень на шестерню коленвала так, чтобы риска на ремне совпадала с прорезью на шестерне, и вместе с ремнем надеваем шестерню на коленвал.
Затем надеваем ремень на шестерню распредвала, и через шкив помпы на натяжной ролик. Вторая метка на ремне должна совпадать с точкой на шестерне распредвала. С помощью шестигранника на 6 натягиваем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с прорезью на станине ролика, после чего затягиваем гайку ролика. Убираем фиксаторы распредвала, а так же коленвала, и проварачиваем двигатель по часовой стрелке за болт крепления шестерни коленвала. Установочные метки на ремне, совпадают только при установке. После проворачивания коленвала они не совпадают. Совмещаем метки и устанавливаем фиксаторы, если всё совпадает собираем всё в обратной последовательности. Если нет, повторяем процедуру.
Заливаем антифриз, развоздушивается данная система через патрубок печки, на котором имеется штуцер развоздушки. Выкручиваем его и ждём пока антифриз не начнет вытекать, после чего закручиваем, закрываем крышкой расширительный бачок и запускаем двигатель. Прогреваем двигатель до включения вентилятора, глушим двигатель, даём ему не много остыть, после чего доводим уровень жидкости до нормы.
Вот в принципе и все, ни гвоздя, ни жезла! Подписывайтесь на рассылку новостей с нашего сайта и будьте всегда в курсе, как ремонтировать Ваш автомобиль правильно!
Читайте также: