Замена сальников вилки bmw
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Замена сальников вилки bmw
Причины необходимости ремонта вилки на мотоцикле BMW R1200C и R850С следующие:
1) Вилка начала потеть/мокреть. В нашем случае вилка потекла, поэтому будем менять сальники и пыльники;
2) Возникла необходимость поменять масло;
3) Появились задиры или ржавчина на перьях.
Для того чтобы отремонтировать вилку, необходимо выполнить следующие действия:
1) Снимите вилку с мотоцикла (см. статью - снять вилку);
2) Снимите декоративный колпачок (рис.1), он просто надет на стакан, аккуратно подденьте его через паз и слегка стукните по нему;
3) Потяните за перо и выньте его из стакана, оно выходит без усилий - дергать не нужно (рис.2). Будьте готовы к тому, что с пера польется масло
4) Снимите пыльник вилки (рис.3). Просто подденьте пыльник плоской острой отверткой между стаканом и пыльником, выходит достаточно легко;
5) Снимите стопорное кольцо (рис.4) просто поддев его отверткой за край;
6) Выньте сальник вилки (рис.5). Он сидит достаточно туго, но всё той же отвертке он поддался, правда пришлось немного прогреть стакан горелкой. Сальник также поддевался снизу и аккуратно по кругу приподнимался;
7) Достаньте шайбу (рис.6). ;
8) Тщательно осмотрите направляющую втулку на предмет повреждения тефлонового покрытия (рис.7). Тефлоновый слой на втулке предохраняет хромированную поверхность пера от повреждений, если тефлон поврежден, то на пере будут появляться задиры и вилка начнет мокреть. Как правило, втулка выходит из строя не так часто, поэтому не стоит приобретать её заранее, если, конечно, на перьях нет задиров;
9) После того как все делали, планируемые под замену извлечены - необходимо тщательно отмыть стаканы и перья вилки, теперь можно приступать к ремонту.
Дефектовка
1) Сальники и пыльники вилки менять, если вилка мокрела/подтекала;
2) Направляющую втулку менять, если на внутренней части слой тефлона поврежден или на пере вилки есть продольные задиры;
3) Перья менять при повреждениях на рабочей поверхности и кривизне. При небольших сколах и ржавчине на поверхности можно попробовать отремонтировать (можно прочитать тут - пайка перьев)
Для того чтобы собрать вилку необходимо выполнить следующие действия:
1) Установить направляющие втулки (если вы их снимали);
2) Установить шайбу над втулкой (рис.6);
3) Залейте 470мл вилочного масла SAE10W в каждое перо;
4) Открутите стравливающий болт под шестигранник в верхней части вилки (рис.9):
5) Вставьте перо до упора в чашку вилки;
6) Установите сальник вилки. Сальник вилки устанавливается с помощью пластиковой оправки, внутренний диаметр которой больше диаметра пера на 1 мм, а наружный - такой же как внешний диаметр сальника. Обычно используют подходящую по размеру сантехническую трубу ПВХ или печатают трубу нужного диаметра на 3D принтере, также трубка должна быть длиннее пера, чтобы избежать риска удара молотком по поверхности пера; можно в качестве оправки использовать старый сальник. Если вы нашли ПВХ трубку чуть меньшего диаметра, то можно сделать на ней продольный пропил по всей длине и надеть на перо. Оправка в виде ПВХ трубки предпочтительнее, т.к. ей не поцарапаешь перо и ей гораздо безопасней запрессовывать сальник, по сравнению с металлической оправкой.
7) Установите стопорное кольцо (рис.4);
8) Установите пыльник пера, он довольно легко заходит при равномерном постукивании по окружности резиновым молотком;
9) Установите декоративный колпачок;
10) Закрутите в перо стравливающий болт
После установки вилки на мотоцикл прокачайте её на месте, заставляя сжиматься и разжиматься, проделайте это несколько раз.
Помогите этому сайту, купите один из товаров, которые я изготавливаю (перейти в магазин). Даже если нечего не купите, хотя бы посмотрите - это интересно. Мне действительно нужна поддержка.
Переборка перевернутой вилки мотоцикла Yamaha WR426F.
Как только я докупил все необходимое для переборки перевернутой вилки от мотоцикла Yamaha WR426F для конверсии BMW F650GS в BMW F650GS Dakar, пришло время заменить сальники, пыльники, направляющие, а заодно поставить прогрессивные пружины.
Понадобятся:
Замена сальников, пыльников, направляющих, установка прогрессивных пружин вилки-перевертыш мотоцикла Yamaha WR426F.
1. Откручиваем верхнюю пробку пера.
2. Сливаем старое вилочное масло.
3. Сжимаем пружину, видим контргайку. Фиксируем ее рожковым ключом на 17 и отворачиваем саму пробку. 
Вынимаем пружину. 
4. Поддеваем отверткой старый пыльник, стараясь не поцарапать хром пера вилки. 
Затем отверткой же вынимаем стопорное кольцо сальника. 
Энергичными движениями стакана вилки выбиваем сальник и снимаем стакан.
5. Внутри вилки видим картридж. 
Разбирать мы его не стали, т.к. по направляющим было видно, что вилка не изношена, но для этого достаточно развальцевать и открутить всего одну гайку. 
6. Тщательно все промываем, ставим на место картридж, новые сальники и пыльники надеваем на стакан вилки через скотч, чтобы не попортить о края пазов под направляющие. Легче зайдут, если их смазать маслом и насаживать накручивающими движениями.
7. Запрессовываем сальники. Для этого нам пригодится пластиковая водопроводная труба,которая режется ножом вдоль и надевается на стакан вилки. Затем сальник забивается трубой на свое место.
Замена правого/левого сальников приводов на редукторе
Всем привет.
В этой записи покажу как меняется правый сальник привода на редукторе, но так же аналогично правому меняется левый сальник, у себя я его не менял так как этого не требовалось.
После покупки машины начал замечать какие то капли на полу гаража в районе редуктора, но там же у меня располагался стык где хомутами соединяется последняя банка выхлопа к основной части, были мысли что может конденсат через соединение покапывает но залез посмотреть по внимательнее и тут до меня дошло что видимо давно и очень сильно течет правый сальник редуктора остальные сальники в норме во круг них все сухо значит будем менять только тот что почет.
Затем решил проверил уровень масла в редукторе он был сухой на половину, долил что бы можно было ездить вошло почти литр по книге требуется 1.8 литра то есть в нем у меня было порядка 700-800мл всего и не известно сколько так ездили.
Заказал сальник артикул: 01020317B CORTECO сегодня принялся менять, а то на полу пятно приличных размеров уже и после доливки масло закидывает теперь даже на топливный фильтр с насосом, все легко меняется но было бы слева то было проще а тут мешает выхлоп и топливный бак.
Для начала до того как все разобрать я снял выхлоп с резинок
Теперь берем в руки какую нибудь старую щетку какой нибудь очиститель ну или элементарный вариант щетку и немного бензина и чистим всю правую часть редуктора от масляного нароста и незабываем почистить болты привода под шестигранник что бы сам шестигранный ключ заходил при откручивании как можно дальше когда будем откручивать иначе грани в болте слизываются на раз и потом это будет проблема.
После того как открутили шестигранные болты и ничего не сорвали привод можно опустить и получаем такую вот картину.
Далее надо вытянуть фланец привода из редуктора монтажкой подлезть мне показалось трудно я просто вкрутил те самые болты которыми привод прикручивается к фланцу, расположил болты противоположно и понемногу равномерно вкручивал пока фланец не стал выходить.
После того как фланец вышел получаем
вот
Сальник достал с помощью рожкового ключа на 19 можно и больше подковырнул ударил 2 раза и сальник в руках вот что с ним было и не понятно от чего его порвало так.
старый сальник был не такой как новый
Далее устанавливаем новый сальник так что бы не перекрыть масляный канал для подшипника
фото не мои
На этом можно начинать сборку, стопорное кольцо фланца у нас стоит в коробке проходим его и дальше фланец заходит легко от руки для верности можно сделать пару ударов молотком по фланцу что бы все село наверняка, потом пробуем слегка вытянуть фланец от руки если не получается значит он сел и зажался стопорным кольцом как надо, далее прикручиваем привод вешаем обратно выхлоп и радуемся) левая сторона делается аналогично только не нужно опускать выхлоп и бак не мешает.
Теперь жду новое масло в редуктор вместо свежего подлитого к той бадяге что там была неизвестно сколько лет поменяю эту кашу и можно будет ездить спокойно, Заказал 3924 LIQUI MOLY 2 литра.
После замены провел тест драйв до дома, пообедал и потом обратно в гараж пока дождя нет, что то льет у нас почти каждый день)
Менял сальники, пыльники (All Balls) и масло (Motul) в прошлом году, проехал мало, менее тысячи, не текло. Масло делал смешиванием 10ки и 5ки, т.к. надо 7,5. В инете пишут, что так можно. Потекло в этом году после пробега в 200-300км. Все разобрал, направляющие живые, перья живые, сальник и пыльник визуально целые, грязи нет, т.к. все под гофрами. Но б. ть, они даже не сопливят, они текут! Масло наливал мерным стаканом, после полного разбора, 610мл на перо, как по мануалу, потому перелива тоже не должно быть.Масло, кстати, слилось черным, на вид очень хреновое, а всего тысячу проехал. В чем может быть дело?
А хороший мот ты купил оказываеца
Да пипец. Стоило один раз на драму заехать и все. Мотоцикл, наверное, таким образом говорит "какого х** я там делал?"
сальники и пыльники бери оригинал, лет 5 не будешь знать проблем, на этом не экономят!
должен остаться только один
олболз говно то еще
Менял сальники, пыльники (All Balls) и масло (Motul) в прошлом году, проехал мало, менее тысячи, не текло. Масло делал смешиванием 10ки и 5ки, т.к. надо 7,5. В инете пишут, что так можно. Потекло в этом году после пробега в 200-300км. Все разобрал, направляющие живые, перья живые, сальник и пыльник визуально целые, грязи нет, т.к. все под гофрами. Но б. ть, они даже не сопливят, они текут! Масло наливал мерным стаканом, после полного разбора, 610мл на перо, как по мануалу, потому перелива тоже не должно быть.Масло, кстати, слилось черным, на вид очень хреновое, а всего тысячу проехал. В чем может быть дело?
Менял сальники, пыльники (All Balls) и масло (Motul) в прошлом году, проехал мало, менее тысячи, не текло. Масло делал смешиванием 10ки и 5ки, т.к. надо 7,5. В инете пишут, что так можно. Потекло в этом году после пробега в 200-300км. Все разобрал, направляющие живые, перья живые, сальник и пыльник визуально целые, грязи нет, т.к. все под гофрами. Но б. ть, они даже не сопливят, они текут! Масло наливал мерным стаканом, после полного разбора, 610мл на перо, как по мануалу, потому перелива тоже не должно быть.Масло, кстати, слилось черным, на вид очень хреновое, а всего тысячу проехал. В чем может быть дело?
Фух, инструкцию пока не выкинул, посмотрю. Подозрение, конечно, серьезное, что что-то не так собрано либо сальник гавно, т.к. оба пера текут жестко. Чисто сальники оригинал недорого-по 700 рублей. Вот пыльники уже по косарю. Ну, если что оставлю all balls.
Хотя на прошлый мот тоже их ставил, ходили хорошо. Ставил той же стороной
Ремонт вилки мотоцикла
К сожалению, дорожное покрытие основных транспортных путей в нашей стране нельзя назвать идеальным. Поэтому при длительной езде подвеска мотоцикла постепенно выходит из строя, что приводит к снижению комфортабельности. Если же говорить о вилке, то её поломка становится причиной роста уровня опасности — мотоцикл вполне может стать неуправляемым, что приведёт к очень серьёзному ДТП. Поэтому при появлении первых признаков неисправности передней подвески стоит заняться ремонтом, чтобы впоследствии не столкнуться с очень серьёзными последствиями её выхода из строя. Замена сальников в вилке мотоцикла и выполнение другого ремонта требует некоторых навыков и умений, но в целом эти процедуры доступны даже для новичка.
Разборка
Не спешите вывешивать мотоцикл при его разборке, поскольку иначе вам не удастся снять с него переднее колесо. Попросив помощника подержать ваше транспортное средство, ослабьте болты передней оси, которые обычно располагаются непосредственно на цапфах амортизаторов. После этого вывешивайте мотоцикл, а также снимайте с вилки его переднее колесо и крыло. Отверните гайки крепления перьев и демонтируйте с вилки пружины — будьте осторожны, чтобы не повредить места их крепления во время демонтажа. Кроме того, вам потребуется открутить гайки крепления нижнего мостика, после чего можно будет приступить к снятию перьев.
Этот процесс может быть относительно непростым — вначале стоит снять верхний пыльник пера, поддев его специальным съёмником или обычной шлицевой отвёрткой. Стопорное кольцо демонтируется при помощи пассатижей, однако нужно быть очень аккуратным, чтобы не согнуть и не надломить его. После ослабляется болт, удерживающий вилку в траверсе, в результате чего его можно будет извлечь руками. Чтобы полностью разобрать вилку, ослабьте болт крепления штока амортизатора, а затем повторите операцию со снятием пыльника и стопорного кольца пера внизу.
Переборка вилки достаточно часто сопряжена с проблемами — если перья не хотят извлекаться из мест своего крепления, немного заверните гайку в обратную сторону, а также ударьте по ней деревянной киянкой. После этого процесс значительно облегчится, и вы сможете извлечь перья, не прикладывая к этому практически никаких усилий. Отпустите контргайку и стяжной болт верхнего мостика, после чего у вас получится снять фару, прокладку и прочие компоненты, которые мешают дальнейшей разборке вилки.
Приготовьте две ёмкости по 0,5–0,75 литра и приступайте к снятию сальника. Расположенную на его корпусе гайку нужно будет отвернуть накидным ключом соответствующего размера, после чего сальники можно будет извлечь руками. Подставьте под трубы вилки приготовленные ёмкости, поскольку в этот момент может образоваться течь масла. Отверните оси штока, после чего жидкость наверняка вытечет из вилки мотоцикла. Когда масло полностью перетечёт в приготовленные вами ёмкости, останется только снять несущую и скользящую трубу.
После этого можно приступать к ремонту вилки мотоцикла, поскольку она будет полностью разобрана. Когда вы закончите замену изношенных деталей, вам нужно будет выполнить сборку в обратном порядке. Обратите внимание на тот факт, что затягивать болты можно только после окончательного закрепления гаек, которые используются для крепления пера вилки. В таком случае вам удастся выставить правильное положение этого узла, обеспечив максимальную стабильность мотоцикла и удобство управления.
Ремонт
Если вам удалось полностью разобрать вилку мотоцикла, нужно будет помыть все детали в бензине, удалив с них остатки масла и грязи. Однако не следует использовать абразивные инструменты вроде напильника, наждачки и даже металлической губки — при этом вы рискуете повредить специальное покрытие, которое защищает компоненты вилки от ускоренного износа. После промывки тщательно вытрите разложенные на столе детали бумажными салфетками либо специальными тряпочками, не оставляющими ворса на металле. При разборке пера может возникнуть проблема, которая связана с приклеиванием сальника к окружающим поверхностям — его нужно будет смочить бензином, а через 15 минут извлечь ножом либо отвёрткой с тонким прямым шлицом. Старайтесь не повредить вилку, чтобы не столкнуться с расходами на приобретение новых компонентов.
Каждое перо нужно будет перевернуть, чтобы извлечь из него мелкие детали — их также перемывают, после чего можно приступать к сборке узла. Чтобы передняя вилка мотоцикла могла работать в соответствии с параметрами, установленными производителем, старайтесь аккуратно устанавливать все компоненты, проверяя, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Когда перо будет собрано, вам придётся закрыть его, устанавливая детали в следующем порядке:
- Шайба;
- Сальник;
- Стопорное кольцо;
- Пыльник.
Осталось только закрутить болт, расположенный в нижней части пера, и установить на вилку пружину.
Если вам пришлось поменять сальники на вилке мотоцикла, нужно будет обязательно выполнить замену масла, чтобы обеспечить работоспособность узла. Большинство опытных мотоциклистов рекомендует заливать жидкость, рекомендованную производителем — она обеспечит идеальную комфортабельность и максимальную безопасность вождения двухколёсного транспортного средства. Однако при желании вы можете залить в вилку мотоцикла масло с большей либо меньшей вязкостью — при этом удастся повысить и снизить жёсткость передней подвески соответственно. Масла для вилки одного производителя можно смешивать, получая комбинацию с уникальными характеристиками. Например, из масел 10W и 5W удастся получить жидкость для вилки мотоцикла с уровнем вязкости 7,5W.
В собранное перо заливаем масло — для этого лучше ознакомиться с инструкцией по эксплуатации мотоцикла. Теперь нужно прокачать амортизатор вилки. В процессе прокачки он будет издавать бульканье, шипение и другие странные звуки. Не пугайтесь. Поскольку это свидетельствует о выходе воздуха из замкнутой системы и о достижении вами своей цели. После выхода воздуха из амортизатора останется только установить заглушку, стопорное кольцо и верхний пыльник, а потом продолжить окончательную сборку вилки мотоцикла.
Капитальный ремонт
В некоторых случаях передняя вилка мотоцикла повреждается настолько, что её приходится менять полностью. Разбирать узел при этом нерационально, поскольку никакой пользы эта процедура вам не принесёт. Поэтому можете начать разборку, смело отвернув гайки крепления перьев и удалив их.
Теперь нужно снять стяжной болт верхнего мостика и открутить руль, полностью демонтировав его. Снимайте гайку рулевой колонки и защитный колпачок, под которым находится подшипник. Теперь вам предстоит достать его шарики и проверить, отсоединяется ли вилка от рамы мотоцикла. При возникновении проблема вам может понадобиться немного отрихтовать крепления молотком, чтобы придать им нужную форму.
При отсоединении вилки старайтесь отводить её вперёд медленно, слегка наклоняя, чтобы не потерять шарики нижнего подшипника. При установке новой вилки обильно смазывайте посадочные места обоих подшипников Литолом, чтобы облегчить поворот руля мотоцикла. Сборку производите в обратном порядке, стараясь тщательно затягивать все болты и гайки. Если в новую вилку потребуется залить масло, сделать это можно будет, просто открутив гайку крепления пера.
Стоит ли заниматься ремонтом самостоятельно?
Помните, что ремонт вилки мотоцикла требует некоторых технических навыков, а также аккуратности и внимательности. Кроме того, вам нужно не запутаться во множестве мелких деталей, каждая из которых должна быть установлена на своё место для получения идеальных характеристик работы передней подвески. Поэтому, если вы не уверены, что сможете выполнить все процедуры самостоятельно, соблюдая все рекомендации, лучше обратитесь к специалисту. Ремонт вилки в специализированной СТО будет стоить до 4 тысяч рублей для отечественного мотоцикла, и до 10 тысяч — для импортного. Если речь идёт о замене масла и выполнении регулировки, то можно будет обойтись 1–2 тысячами рублей.
Другие статьи категории «Мотоциклы»
21.02.2016
Замена сальников вилки bmw
BMW R1150GS 2001
Гусь ? :) мой бывший
BMW R1150GS 2001 → Замена сальников в вилке BMW R1150GS
Замена сальников в вилке, за 30 минут.
Существующая ранее инструкция, подразумевает полную разборку вилки, снятие тормозов, колеса, секс с нижней траверсой в попытках вынуть штаны. И занимает в лучшем случае не один час.
Я же делал с обратной стороны, просто вынув перо из штанов.
Как позже выяснилось, актуально только для 1150, так как на 1100 проще снять штаны с пером.
Делаем сперва одну сторону, собираем, потом вторую (если требуется (у меня другое перо прожило еще год или 8ткм)).
1. Снимаем защитный колпачок.
2. Снимаем трос/шлан с пластикового хамута под траверсой.
3. Снимаем хамут, попеременно нажимая и потянув за язычок.
4. Ключом на 22мм держим перо, головкой на 14 откручиваем гайку.
5. вынимаем перо.
6. Далее кто как горазд, снимаем пыльник и вынимаем сальник. Пыльник снимается пальцами, а сальник я снимал отверткой средних размеров, вставив не до конца жало между сальником и «площадкой» на которой он «лежит», далее упираемся отверткой на что нибудь, что бы не повредить перо (я не подкладывал ничего, осталась небольшая коцка), и со всей силы давим вниз на рукоять отвертки. Ну или используем спец съемник без особого геморроя.
7. Кто хочет заменить масло, отсасываем шприцом. В целом это нафиг не надо, так как не каких гидравлических функций в связке масло/вилка на данном мотоцикле нет. (см. пункт 11)
7 1/2. Масла примерно 470мл, я долил (это если пропускаем пункт 7) грамм 20-30. (см. пункт 11)
8. Ставим сальник, предварительно смазав его, используя при этом головку на 33мм. Можно и 32мм, но аккуратнее с пружинкой в сальнике, от 32й головы она может вылезти, и задача ее не уронить в штаны. В конце не забываем поставить стопорное кольцо.
9. Ставим пыльник.
10. Берем перо и шестигранником на 3мм откручиваем винтик сверху. Аккуратно, не проимейте резиновое колечко.
11. Накрываем тормозные суппорта тряпкой. Ставим перо в штанину и аккуратно опускаем его до конца, через отверстие выльется масло, точнее желательно что бы это произошло, если не вылилось ничего, значит в его мало. Выдвигаем перо на рабочую, или чуть более, длину, и опускаем снова. Таким образом мы выталкиваем возможный переизбыток воздуха.
12. Выбвигаем перо на рабочую длину, и закручиваем винтик. Особо тянуть нет смысла, резьба мелкая и так хорошо держит. Проверяем, и понимаем, что у пера все же есть сопротивление при надавливании на него.
13. Вставляем перо в траверсу, убедившись что все тросы/шланги проходят внутри (между двух перьев) и закручиваем моментом на 45нМ.
Как заменить сальники на передней вилке перевёрнутого типа
Как поменять сальники обычной передней вилки мотоцикла (о ремонте обычной вилки читаем здесь), было написано немало, и ничего сложного в этом нет. А вот с вилками перевёрнутого типа, которые устанавливаются на более свежие модели мотоциклов, написано мало и здесь всё не так просто. Естественно продвинутых мотосервисов в мелких городках нет, и владельцы импортных мотоциклов рано или поздно сталкиваются с проблемой замены потёкших сальников. И вот как правильно, и без порчи дорогих деталей вилки перевёрнутого типа произвести замену сальников, читаем дальше и узнаём в этой статье.
Кому интересно почитать о разных конструкциях мотоциклетных вилок можно перейти по этой ссылке, почитать и посмотреть. Ну а в этой статье мы рассмотрим обслуживание и замену сальников на современной вилке перевёрнутого типа, которая устанавливается на большинстве серийных спортбайков, стритфайтеров, дорожников и даже на современных кросачах и современных круизёрах (например Kavasaki VN 1600 Mean Streak, Triumph Rocket III, Yamaha Warrior XV1700 и другие современные круизёры).
Современные вилки перевёрнутого типа от японских или шведских производителей, а точнее сальники таких вилок, рассчитаны на пробег мотоцикла примерно до 50 тысяч километров. Эти расчёты даны в соответствии эксплуатации мотоцикла по европейским дорогам, которые часто моют специальными моющими растворами.
А в наших отечественных условиях эксплуатации жизнь сальников может быть ещё меньше. И именно до отметки на спидометре в 50000 (а то и меньше), перья вилки обычно остаются сухими, без признаков появления масла на подвижных трубах. Но как известно, нет ничего вечного, да и законы трения никто не отменял (а так же никто не отменял и пыль на наших «прекрасных дорогах»), поэтому даже самые качественные сальники со временем изнашиваются, и дают течь.
Эту неприятность естественно нужно устранять вовремя, так как масло при поездках по неровностям, может брызнуть в момент сжатия вилки на тормозной диск, и тормоза в ответственный момент могут подвести. К тому же на покрытое маслом подвижное перо вилки, постоянно садится пыль, а как известно пыль — это мелкий абразив, который может довольно быстро прикончить даже твёрдое покрытие пера вилки (из нитрида титана).
Вообще масло в перемешку с пылью представляет из себя подобие притирочной пасты для притирки клапанов, которая способна стать виновником износа даже самого стойкого покрытия. В итоге, на изношенном пере уже никакой, даже самый качественный сальник, не будет нормально удерживать масло. Поэтому настоятельно советую не затягивать с ремонтом, а значит приступаем к делу.
Отделяем перья от траверс .
Установив мотоцикл на центральную подставку, для начала нужно демонтировать перья из траверс. При этой очень не сложной операции, если перья не выходят из отверстий траверс, то многие забивают клинья (или отвёртки)в прорези траверс и портят их, ведь металл довольно мягок (алюминиевый сплав). Такой самодеятельностью заниматься не советую, лучше почитайте как вынуть перья с лёгкостью волшебника вот в этой статье.
Так же перед разборкой перьев вилки, очень советую установить минимальное положение регулятора натяжения пружин вилки. Теперь можно откручивать пробки в верху каждого пера. На японских вилках всё очень просто (поэтому и фото их не публикую), так как на пробках японских перьев предусмотрено место под гаечный ключ.
С пробками вилки шведской фирмы Ohlins всё не так то просто, здесь понадобится для выкручивания пробки специальный штырьковый ключ, который не так то просто приобрести в глубинке, но зато его можно заказать токарю (диаметр ключа такой же как и пробки), а вам останется лишь просверлить 4 отверстия в нужном месте ключа (где сверлить — ориентируемся по отверстиям в пробке), и запрессовать в эти отверстия четыре штырька (см. фото).
Не пытайтесь стронуть с места пробки перьев подручными средствами типа кернера и молотка. Этим вы только испортите пробку, так как производитель на заводе закручивает пробки с довольно приличным усилием. И именно поэтому советую начинать откручивать пробки только спецключом, и когда ещё перья зажаты в траверсах вашего мотоцикла.
Отделяем пробки от штоков вилки .
Отделяем пробку от штока вилки.
Выкрутив пробку из пера вилки, далее следует отделить пробку от штока. Для этого выньте немного из трубы вилки пробку вместе со штоком, а затем немного оттяните пружину вниз по штоку, и вы увидите лыски под рожковый ключ. Надев на лыски рожковый ключ, а сверху на пробку накидной ключ, можно скручивать пробку со штока (см. фото). Только проверьте перед откручиванием пробки, нет ли под гайкой с лысками стопорного колечка (бывает на некоторых моделях вилок), и если есть, то удалите стопорное колечко с помощью острого инструмента или тонкой отвёртки (иначе не открутите пробку), и только после этого начинайте отделять пробку от штока.
Вынимаем пыльник и сальник .
Перед этими операциями, будьте предельно внимательны, чтобы не поцарапать инструментом покрытие подвижной трубы вилки (можно временно обмотать трубу скотчем). Хоть и уверяют производители, что у них самое твёрдое покрытие в мире, и нитрид титана очень износостойкий, но это утверждение относится к правдоподобному только тогда, когда по этому покрытию скользит резина, а не металл от инструмента. И повредить покрытие резким чирканьем инструмента очень легко, а восстановить до первоначального состояния практически невозможно. Впоследствии царапина или шероховатость будет сжирать сальники за считанные километры, и замена сальников превратится в пустое занятие. А новое перо для вилки от японских производителей тянет на 800-900 зелёных денежек, а эксклюзив от шведов (Ohlins) стоит примерно вдвое дороже. Поэтому перед началом работ, сразу подсчитайте цену вашей аккуратности, и советую войти в роль хирурга, и осознать, что лишнее движение скальпелем — это смерть для пациента.
Перед изъятием резиновых деталей, следует сначала перевернуть перо вилки, и подвесив его над какой нибудь ёмкостью, подождать, пока масло вытечет из полости пера (из катриджа амортизатора). Ускорить эту процедуру можно если подвигать шток вниз-вверх. После опустошения пера, нужно аккуратно вынуть из наружной трубы пыльник, под которым вы обнаружите металлическое кольцо, которое фиксирует сальник. Естественно нужно аккуратно извлечь кольцо из своего посадочного места (опять же пользуемся тонкой отвёрткой). После удаления кольца, аккуратно вынимаем сальник, то есть продвигаем его пока вверх по подвижной трубе.
Отделяем трубы каждого пера вилки .
Разъеденённые друг от друга трубы вилки.
Теперь можно отделить (вынуть) подвижную трубу из неподвижной несущей трубы. Иногда для этой операции необходимо приложить несколько резких движений, подобных японскому воину самураю, который резко выдёргивает меч из ножен. В итоге получаем отдельные детали: подвижную и неподвижную несущую трубу.
Наконец то резинки в руках .
Снятые с вилки старые сальник, пыльник, шайба и стопорное кольцо.
Теперь можно стянуть с подвижной трубы направляющие втулки и сальник, пыльник, стопорное кольцо, и шайбу (см. фото). На шведских вилках, в отличии от японских, направляющие втулки запрессованы не на подвижной трубе, а внутри несущей (неподвижной) трубы. По этой причине сальники из шведских вилок следует вынимать с помощью крючка, так как при вытаскивании подвижной трубы, этой трубе нечем зацепить сальники. Так же советую вместе с резинками поменять и новые направляющие втулки, которые через 40-50 тысяч км немного изнашиваются, и этот даже незначительный износ очень влияет на чёткость управления вашего байка. К тому же новые втулки стоят примерно так же как и комплект сальников, поэтому не советую экономить на управляемости скоростного аппарата. Следует учесть, что если даже немного изношены направляющие втулки, то от этого быстрей начнут изнашиваться подвижные трубы вилки, которые по ним скользят (люфт скользящей пары, ускоряет износ обоих элементов этой пары).
Установка на место новых деталей .
Запрессовка нового сальника с помощью приспособления.
Остаётся надеть на подвижную трубу новый сальник и пыльник с шайбой и стопорным кольцом, затем надеть новые направляющие втулки на подвижную трубу (на японских вилках, но не на шведских) а затем вставить подвижную трубу в несущую неподвижную.
Далее для запрессовки сальника на своё место, понадобится заказать токарю цилиндр (диаметр нижней части которого как у вашего сальника, а внутренний диаметр цилиндра на 0,5 мм больше, чем у подвижной трубы вашей вилки), разрезанный пополам (см. фото).
Изготавливать его советую только из дюраля или меди, а внутреннюю часть, которая при работе будет скользить по покрытию трубы, настоятельно советую обклеить скотчем, а затем слегка смазать маслом.
Подвижную трубу вилки, по которой будет скользить новый сальник при запрессовке, тоже советую смазать моторным, или амортизаторным маслом. Одеваем цилиндр на подвижную трубу и нежно забиваем им сальник в своё посадочное место в проточке неподвижной несущей трубы. Далее стопорим новый сальник кольцом, одеваем шайбу и аккуратно прессуем новый пыльник.
На шведских вилках (на подвижной трубе которых нет направляющих втулок) перед всеми этими операциями, сначала меняем направляющие втулки в несущей неподвижной трубе на новые, а затем уже вставляем подвижную трубу с надетыми на неё сальником и пыльником, шайбой и стопорным кольцом, и действуем как описано выше.
Закупорка вилки .
Залить в вилку необходимое количество масла, удобнее всего с помощью большого медицинского шприца с делениями.
Последними операциями будут заливка свежего амортизаторного масла (заливаем то масло, что рекомендует завод производитель вашего байка), и плотное закручивание пробки. Сколько масла лить в каждое перо, узнайте в мануале вашего мотоцикла, и естественно в обоих перьях вилки это количество должно быть абсолютно одинаково.
Как проверить перья вашей вилки на прямоту, если вы купили мотоцикл с рук, и хотите точно убедиться, что он не был в аварии, можно почитать вот в этой статье. Далее устанавливаем перья в траверсы, зажимаем их и устанавливаем на место крыло и колесо, а так же тормозной механизм.
Если вы приобрели новые детали от оригинального производителя, и запрессовали новые сальники в вилку как описано в этой статье и ровно без перекосов, то будьте уверены, что следующие 40 тысяч км, ваша вилка будет абсолютно сухой, а управляемость вашего байка чёткой и предсказуемой; удачи всем на дорогах!
WP Suspension. Замена сальников, пыльников, масла в передней вилке.
Собственно, ничего особо оригинального в этой статье нет, да и работа сама по себе не слишком сложная. Просто мы столкнулись с тем, что информацию по переборке передней вилки WP Suspension найти непросто, да и подается она не всегда удобно (например смотреть американские видеоуроки продолжительностью минут по 30 мало кому захочется), вот и решили написать короткий конспект на эту тему. Надеемся, пригодится :-).
Итак, меняем сальники, пыльники и масло на вилке Y7.36, установленной на KTM 640 LC-4E.
Первым делом откручиваем винт для стравливания избыточного давления.
Головкой на 24 откручиваем верхнюю пробку пера.
Приложив небольшое усилие, сдвигаем пружину вниз, чтобы освободить доступ к контргайке верхней пробки (на 22, нужен рожковый ключ с узкими губками). Ослабляем ее.
Откручиваем верхнюю пробку пера с механизмом регулировки отбоя, в нее вставлена длинная тонкая алюминиевая трубка, которая, собственно, и осуществляет функцию регулировки. Ее вынимаем особенно аккуратно, прилагаем усилия, чтобы не погнуть хрупкую вещь.
Головкой на 19 отворачиваем нижнюю пробку пера с механизмом регулировки сжатия;
Тонкой шлицевой отверткой поддеваем пыльник, отверткой с широким тупым шлицом окончательно сдергиваем его с посадочного места. Под ним грязь и стопорное кольцо сальника. Их вынимаем тоже.
Если же производимые Вами ВПД эффекта не дают, то прежде чем усиливать их интенсивность и амплитуду, убедитесь, что свободному выходу сальника из стакана ничего не мешает. Часто куски ржавчины и грязи попадают в паз стопорного кольца и не дают сальнику покинуть стакан.
Дефектуем направляющие втулки. Втулка представляет из себя разрезное дюралевое кольцо, покрытое медью (красный слой), а на трущейся поверхности еще и тефлоном (черный слой). По мере эксплуатации тефлон стирается. Пока на трущейся поверхности черного слоя на 60-70%% больше, чем красного, втулка пригодна. В нашем случае следов износа нет вообще.
Надеваем на хромированную трубу стопорное кольцо, затем, описанным выше способом, аккуратненько, сальник, упорное кольцо и направляющую втулку стакана (узкую). Важно не перепутать их последовательность, а также ориентацию кромок сальника, обычно на упаковке есть подробная рисованная инструкция.
Устанавливаем широкую направляющую втулку на хромированную часть пера, заводим ее в стакан. Надеваем оправку (предварительно обильно смазав моторным маслом);
легкими ударами запрессовываем узкую направляющую, снимаем оправку, заводим на место упорное кольцо, надеваем оправку над сальником, запрессовываем сальник, устанавливаем стопорное кольцо, затем пыльник. Все операции производятся с обильным применением лубрикантов (нам, к примеру, нравится моторное масло Мотюль в этом качестве).
Опускаем картридж в стакан и заворачиваем нижнюю пробку с механизмом регулировки сжатия.
Винт его регулировки устанавливаем в среднее положение (по кликам).
Ставим резиновую заглушку. Производители WP Suspension настаивают на том, что для их амортизаторов можно использовать исключительно масло WP. Мы заливаем Motul и претензий к работе вилки не возникает.
В нашу вилку по инструкции производителя масло заливается до уровня на 5 мм ниже среза внутренней хромированной трубы пера (соответственно, вилка полностью сжата, иначе неудобно). Масло заливаем порциями по 150-200 мл, затем с помощью секретной технологии ВПД за шток прокачиваем картридж амортизатора. Процедуру надо повторить несколько раз, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха и шток будет двигаться с равномерным усилием по всей амплитуде хода. У нас ушло около 520 мл масла на одно перо.
Чтобы установить пружину, удобно применить приспособ в виде проволоки, иначе шток картриджа проваливается в стакан и его приходится выковыривать пальцами, отвертками и проч. сквозь витки пружины.
Продеваем проволоку сквозь пружину, фиксируем ею шток, устанавливаем пружину на место, чуть сжимаем пружину, на контргайку надеваем рожковый ключ на 22, он и послужит временным фиксатором штока. (Перо, естественно, должно быть установлено вертикально, поскольку внутри масло :-)). Проволоку снимаем.
Закручиваем винт для стравливания воздуха. Всё, перо готово к установке.
Камрады, если у вас возникнут комментарии и уточнения по нашей статье, напишите! Мы будем рады внести коррективы с указанием авторства 🙂
Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников
Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.
На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла. 
В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.
Инструменты и комплектующие.
Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.
 |
Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!
 |
Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла
После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Рис 7. 
Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.
Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.
 |
Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.
После установки пружины, заливаем вилочное масло. Количество масла может быть разным в левом и правом пере. Количество нужно смотреть по сервис книге к мотоциклу или спросить на нашем мото форуме. После того, как масло залито и все детали установлены, завинчиваем пробку и немного смачиваем пыльник в масле внутри и снаружи, аккуратно но сильно руками усаживаем его в стакан. Устанавливаем перья в траверсу, фиксирует болты, обожмем когда мотоцикл будет опущен, пока фиксирует, не забываем установить в риску маленькое но очень важное стопорное кольцо. Тормозные машинки устанавливаем в последнюю очередь, чтобы разжать колодки достаточно обмотав отвертку тряпкой, засунуть ее между колодками и как бы на излом разжать колодки относительно друг друга. Иногда на более старых вилках есть нипеля, вилку нужно так же подкачать, давление так же можно посмотреть по сервис книге.
ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года
В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).
Читайте также: