Замена сальников вилки сузуки десперадо
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Замена сальников вилки сузуки десперадо
Многие льют в вилки SV1000S/SV1000 масло 5W/10W исходя из того, что есть на рынке. Хотя эквивалентом сузуковскому L01 является вязкость 2.5W. Также нет понимания что SV1000(N) всех годов, SV1000S 2003-2004 и SV1000S 2005-2007 имеют три разные передние вилки, разные пружины и разные объёмы заправки/уровни. Все эти вопросы разжёваны под катом. Присутствуют пояснения как разобрать вилку без спец инструмента. Заводские инструкции в архиве в конце поста.
Начнем с масла, а точнее с гидравлической жидкости, которую необходимо заливать в вилку SV1000S/SV1000. Существует путаница, что лить вместо Suzuki L01, имеющую вязкость 15.5 в сантистоксах при T 40C. Люди льют 5W/10W, а потом не могут нормально настроить работу передней вилки:
На примере мотула видно, что это вязкость 2.5W. Это подтверждает запрос некоего чела к новозеладским официалам сузуки: I emailed Suzuki NZ asking what viscosity their stock LO1 fork oil is — their reply was that it is 2.5 weight.
Т.е. Suzuki L01 = Motul 2.5W
Почему именно мотул? Потому что как видно из этой таблицы подбора вилочных масел, не все 2.5W одинаково полезны — масла разных производителей имеют разную вязкость…
Код для заказа Motul Fork Oil very light Factory Line 2.5W 105962.
Для любителей оригинала, имеющих немеряно бабок, коды Suzuki L01 1L: 99000-99044-L01 и 99000-99044-M01 (для разных рынков). PDFка с кодами для оригинальных расходников мото Suzuki тут.
Так же подойдет VALVOLINE SYNPOWER FORK OIL 5W:
Код для заказа 795859.
Следом определимся с объёмом и уровнем:
SV1000(N) всех годов имеет заправочный объём 508мл на каждый амортизатор вилки и 147мм уровень, SV1000S 2003-2004 494мл и 162мм, SV1000S 2005-2007 565мл и 140мм.
SV1000S 2005-2007 имеет самую лучшую вилку, т.к. она разрабатывалась с учётом недостатков предыдущих вилок SV1000(N)/SV1000S 2003-2004.
Далее покажу как я разбирал и что делал:
Снимаем суппорта, колесо, крыло и рулевой демпфер(пост про замену масла в демпфере тут):
Используя специнструмент — сточенную головку на 22мм ослабляем верхние пробки:
Можно использовать и обычную головку, но существует вероятность испортить грани пробки.
Запоминаем высоту установки амортизаторов вилки(вместе с высотой пробки, в оригинальном мануале указывается высота трубы над траверсой, без пробки):
Снимаем амортизаторы:
Выкручиваем пробку из трубы. Расконтрогаеваем, скручиваем пробку, вынимаем трубку-шток, снимаем шайбу и пластиковый упор пружины, вынимаем пружину.
Сливаем масло, можно в одну ёмкость, определяем количество, которое было залито, если ваша вилка не течет. У меня вышло примерно по 530мл + потери.
Далее необходимо выкрутить болт с нижнего торца амортизатора — он крепит насосную часть. Сама насосная часть имеет сверху грани, её по сузуковской инструкции надлежит держать специнструментом. Если болт не выкручивается(а он не выкручивается, т.к. закручен на фиксатор резьбы) — ставим пружину обратно, пластик, шайбу, накручиваем на шток пробку и вкручиваем её в трубу — создавшееся напряжение позволяет без проблем открутить нижний болт. Закручивать при сборке с фиксатором резьбы будем таким же образом. Вот грани верха насосной части амортизатора, которые должен держать специнструмент 09940-30250 (ссылка на мануал по изготовлению этого специнструмента):
Далее при помощи бруска сбиваем пластиковую защиту:
Вынимаем пыльник, стопор, резким энергичным движением выдергиваем трубу из стакана:
Всё. Амортизатор разобран. До меня японец использовал какое то хорошее синтетическое масло, которое слилось грязным, но отложений нет ни где:
Всё моем солярой, сушим:
В понимании процесса разборки/сборки мне сильно помогло вот это видео:
По чертежу из этого видео был изготовлен специнструмент для забивания сальника в стакан, с поправкой на толщину трубы.
Далее сборка в обратном порядке, с забиванием сальника и закручиванием нижнего болта на резьбовой герметик. Т.к. мотула 2.5W я купил только 1л(определялся по 2003 году 494мл + везли мне его больше месяца), то доливал 50-60мл в каждую трубу я 5W, который можно купить у нас. Уровень в 140мм я выставлял с помощью Г-образного шестигранника. Прокачивал до выставления уровня с помощью изготовленного специнструмента под центральный шток(внутренняя резьба D10мм шаг 1мм):
Поправки, которые пошли с 2005го года можно найти в этом же архиве в файле Suzuki SV1000 (S) K5 05 Supplementary Service Manual ENG — sv1000_2005ServiceManualSupplementary.pdf
Что я могу сказать по итогу? Великолепно! Надо было сделать замену масла сразу по приходу мотака с Японии — на столько в лучшую сторону изменились повадки мотоцикла. К тому же я выставил не +6,3мм трубы в траверсе, как написано в мануале и чуть выше было у японца, а еще +5мм(т.е. 11-12мм), как делают челики с sv-portal — мотак стал более вертлявым, рулится силой мысли))
PS: Подвеска мотоцикла была настроена под меня по приходу с Японии по этому видео:
После замены масла всё на столько стало великолепно, что трогать ничего пока не стал)
Ковыряние мотоциклов в гараже уже давно стало моим хобби. Я бы не хотел заниматься этим в качестве основной работы (иначе потеряю весь кайф), а вот в спокойной обстановке разбирать и собирать очередной интересный мотоцикл — это настоящее наслаждение. В мои руки на этот раз попал Suzuki SV 650. При всей моей любви к Suzuki, я не очень люблю эту модель по целому ряду причин, но о тест драйве SV 650 я расскажу чуть позже. Пока же вернемся в гараж. Задание поступило такое: поменять сальники в вилке на этом мотоцикле. Мотоцикл уже далеко не новый, и после покупки сразу обратили внимание на масляные следы на перьях. Ко всему прочему после поездки сложилось впечатление, что масла в перьях нет вовсе.
Загнав в гараж, принимаемся за дело. Для начала нужно снять боковой пластик, который затрудняет доступ к перьям. Раскручиваем по периметру и аккуратно отщелкиваем пластик.
Отлично. Мы получили доступ к перьям. Теперь нужно приподнять переднее колесо. Центральной подножки на SV нет, под картер тоже особо ничего не подложишь — мешает глушитель. В таких случаях идеальный вариант — подвесить мотоцикл за раму или же использовать подкат, но, так как в гараже сейчас подвешен другой мотоцикл, а подкат благополучно и не вовремя уехал, придется импровизировать на месте. Воспользуемся боковой подножкой и старым мотоциклетным колесом, которое аккуратно подкладываем под бочину двигателя. Убедившись что мот стоит крепко, принимаемся за дело.
Снимаем тормозные суппорта, затем выкручиваем два фиксирующих болта оси колеса и выкручиваем саму ось. Снимаем колесо и переднее крыло.
Теперь у нас остались перья, которые повисли на траверсах. Не спешите раскручивать траверсы, прежде ослабьте крышки на перьях. Это лучше сделать сразу, пока перья зафиксированы — потом это будет сделать проблематично. Но не откручивайте целиком!
Дальше ослабляем болты, фиксирующие перо в траверсе. Выкручивать их не нужно, а просто слегка ослабить, после чего аккуратно вытаскиваем перья по очереди.
Теперь можно выкручивать крышку на перьях. Переворачиваем перо и сливаем старое масло. Следом у нас вывалится пружина и 1–2 шайбы (в зависимости от строения пера).
Продолжаем разбирать перо дальше. В нижней части стакана у нас есть болт, который и держит перо в стакане — выкручиваем его. В Suzuki он просто закручен на внутреннюю ось пера, а вот в Ямаховских перьях была бы проблема (по крайней мере, в старых моделях), т.к. чтобы его выкрутить, нужно зафиксировать гайку с обратной стороны, а без спец инструмента это сделать крайне сложно. Так что радуемся тому, что у нас не Ямаха.
Теперь нужно снять пыльник и сальник. Аккуратно, ножом или плоской отверткой, подымаем пыльник. Он целый, так что менять его мы пока не будем. Хотя в идеале рекомендуется замена и сальника и пыльника вместе. Подняв пыльник мы видим стопорное кольцо за которым сидит наш сальник. Отверткой или спец инструментом снимаем его.
И вот нам ничего не мешает вытащить перо из стакана. Задача проста лишь на словах: перо нужно достать одним движением из стакана, так что делаем по-старинке, зафиксировав стакан в тисках и резким движением пытаемся выдернуть его. Если бушины (направляющие) в перьях не изношены, то сделать это будет крайне сложно, так что будьте готовы немного поизвращаться.
Если вам это удалось, то вы увидете вот такую картину. В моем случае бушины прилично изношены и на них почти не осталось тефлонового покрытия, так что перо вышло легко. Бушины так же подлежат замене, но в планах этого нет.
Из пера вываливается также все остальное содержимое: пружина, внутренняя ось, шайбы. Советую эти детали по возможности протереть и положить на чистую поверхность. Песок внутри пера весьма не желателен.
Теперь займемся установкой нового сальника, но прежде запихнем в стакан все то, что вывалилось из него на предыдущем шаге в строгом порядке. Если не уверены, лучше прибегнуть к мануалу и еще раз проверить.
Закончили с этим — займемся установкой пера в стакан. Напоминаю, что на пере устанавливаются две направляющие, притом, одна в одной. Установить их на место достаточно сложно. Сперва вы вставляете ту, что больше диаметром. А потом между ней и пером вставляете направляющую меньшего диаметра. Становятся они очень плотно. Нужно следить, чтобы направляющая входила равномерно со всех сторон, без перекосов. Как именно вы это сделаете, зависит от вашей фантазии и сексуального опыта. Потрахаться тут придется. Хороший вариант, если у вас есть труба чуть большего диаметра, чем перо (так, чтобы перо входило в эту трубу, а труба могла войти в стакан). Тогда у вас есть возможность стучать молотком по трубе и она равномерно будет забивать бушину внутрь. Если же нет, то подойдут отвертки, шестигранники или другие подручные инструменты, но тут уже нужно быть аккуратнее. Как я уже говорил, нужно следить, чтобы направляющая шла равномерно со всех сторон, без перекосов. Нужно быть крайне аккуратным, нельзя повредить ни ее, ни само перо.
Если вам это удалось, можно наконец взяться за сальник. В комплекте с сальником очень часто идет смазка (обычно, если это оригинал), которая нужна, чтобы установить его, не повредив. Если так таковой нет, то берем просто масло, слитое из вилки, и смазываем всю поверхность пера, и натягиваем сальник, опускаем его в самый низ. Если вы поставили бушины до конца, то сальник должен упереться в них и у вас должно остаться место для установки стопорного кольца назад. В противном случае вам придется снова разбирать перо.
Установив стопорное кольцо, насаживаем следом пыльник, ставим пружины и шайбы на место. Прежде чем закрыть крышку не забываем залить масло. Я рекомендую это сделать сейчас, пока перо не под нагрузкой. Масло заливаем специальное вилочное, как по мануалу. Вязкость масла может варьироваться — тут уже или как в мануале, или исходя из своих пожеланий к мотоциклу. Если жесткость в вилке не регулируется, то вязкость масла — единственный способ сделать вилку жестче или мягче. Количества масла — строго по мануалу. Для Suzuki SV 650, это по 490 см³ на каждое перо. Теперь закручиваем крышку. Зажать у нас все равно сейчас не выйдет, поэтому нужно хотя бы наживить на несколько оборотов, после чего приступаем к установке перьев. Не перепутайте их местами! Закручиваем болты на траверсе и только теперь, когда перья зафиксированы, закручиваем крышку на пере!
Устанавливаем назад переднее крыло. Лучше начать с него, т.к. если вы поставите сперва колесо, потом трудно будет установить крыло на место. Следом ставим колесо и одеваем на него суппорта, предварительно разжав колодки. Проверяем, чтобы все болты были зажаты, и — вуаля! Все!
У меня это заняло где-то 3–4 часа неспешной работы. Все не так уж и сложно, хотя и приходится немного поизвращаться. Если возникли вопросы — задавайте в комментариях.
Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников
Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.
На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла. 
В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.
Инструменты и комплектующие.
Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.
 |
Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!
 |
Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла
После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Рис 7. 
Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.
Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.
 |
Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.
После установки пружины, заливаем вилочное масло. Количество масла может быть разным в левом и правом пере. Количество нужно смотреть по сервис книге к мотоциклу или спросить на нашем мото форуме. После того, как масло залито и все детали установлены, завинчиваем пробку и немного смачиваем пыльник в масле внутри и снаружи, аккуратно но сильно руками усаживаем его в стакан. Устанавливаем перья в траверсу, фиксирует болты, обожмем когда мотоцикл будет опущен, пока фиксирует, не забываем установить в риску маленькое но очень важное стопорное кольцо. Тормозные машинки устанавливаем в последнюю очередь, чтобы разжать колодки достаточно обмотав отвертку тряпкой, засунуть ее между колодками и как бы на излом разжать колодки относительно друг друга. Иногда на более старых вилках есть нипеля, вилку нужно так же подкачать, давление так же можно посмотреть по сервис книге.
ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года
В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).
Замена сальников вилки сузуки десперадо
Опять переворачиваем перо верхней стороной к себе и вынимаем весь "механизм" в сборе
Второй - смазать рабочую часть сальника литиевой пастой или на крайняк пластичной смазкой . Забыл вот только сфоткать каким пальцем надо :p
После сборки должно получится вот так . Если расположение деталей у вас не так , значит вы что то напутали :)
Сборка в обратной последовательности . Одеваем обратно толстую трубу и запресовываем направляющие втулки и сальник на место . Можно конечно запрессовать и подручными средствами , но лучше призвать на помощь специальное приспособление .
Направляющие и сальник запрессовывать до упора , пока не появится посадочная канавка стопорного кольца , смазывая предварительно все детали перед установкой
потом стопорное кольцо
завершает процедуру пыльник . Осаживаем его просто - бьём по нему кувалдой ( шутка ) резиновым молотком по кругу .
Теперь дошло время и до "внутренности " которую мы отложили в сторону стекать . Освобождаем их от пружины и втулки и кладём на стол
Выкручиваем ключами на 32 внутреннюю пробку и сливаем оттуда масло
промываем если нужно и заливаем свежее масло жирностью № 5 в количестве примерно 200 мл . Масло заливается до верху ( пока не потечёт через отверстия) , прокачивается (выгоняется весь воздух ) и собирается обратно , обращая особое внимание что бы не попал воздух вовнутрь . После сборки несколько раз нажимаем на тонкий длинный шток . Он должен утопится вовнутрь и сам вылезти обратно . Если он сам не хочет выходить через несколько таких нажатий - значит там какая то неисправность или попала грязь под уплотнение . Если вылезает с шумом - значит там воздух (он там не нужен )
далее собирается обратно втулка и пружина и у нас получается две готовые детали .
Вставляем детали одну в другую
С нижней части пера , сжав пружину , вытаскиваем наружу шток . Фиксируем его ключом на 13 и навинчиваем на него заглушку , которую сняли ранее
Завинчиваем до упора и затягиваем одновременно фиксируя ось ключом на 17
Убираем все фиксации и ключи и завинчиваем пробку до упора в корпус нижнего пера головкой на 21 .
переворачиваем перо наоборот и через верхнюю пробку, уже в полностью собранное перо , заливаем 350 мл. специального масла для вилок жирностью тоже 5 
Закручиваем верхнюю пробку . Всё . Перо собрано . Осталось так же второе сделать .
В работе нам помогали следующие специнструменты : Бутылка пива Бочка , электронная сигарета , ключ и головка на 32 , ключ на 13 , 17 , резиновый молоток , нож, отвёртка шлицевая , мерная ёмкость для масла и оправка для запрессовки сальников и направляющих втулок . Всё . Желаем вам приятного ремонта :bye:
Замена сальников вилки сузуки десперадо
Если кратко, то предпосылкой для замены сальников перьев стало сильно вытекающее масло.
Размеры сальника: 41х53х8/10,5
К сожалению фоток не много. В дополнение буду вставлять скрины из мануала для наглядности.
Моменты затяжки резьбовых соединений можно взять из руководства по ремонту.
Шаг первый. Смотрим как разбирать пластик передней части скутера вот тут. Разбираем.
Шаг второй. Снимаем колесо(откручиваем маленький болт под 6ти гранник который фиксирует ось от самопроизвольного откручивания и естественно ось колеса), снимаем суппорта (4 болта на 12) не забываем вынуть из крыла хомут, который держит торм.магистраль, затем снимаем крыло (4 болта на 10).
Шаг третий. Для более простого доступа к пробкам перьев вилки мне пришлось открутить металлическую рамку на которой висят грозди всяких релюшек, разъемов, а также звуковой сигнал (2 болта с гайками на 12 снизу и 17 сверху).
Шаг четвертый. Чтобы вытащить перья из траверсы необходимо выкрутить пробки перьев(шестигранник на 17) и по 2 болта на перо(ключ на 14). Выкрутить пробки перьев сначала необходимо для того чтобы вынуть перья из траверсы, т.к. у пробок диаметр больше чем у штока.
Шаг пятый. После того как вынули перо из траверсы, вынули пружину и слили масло, аккуратно тонкой отверткой вытаскиваем пыльник( в моем случае я его решил не менять).
Дальше вынимаем той же отверткой фигурное стопорное кольцо под пыльником:
Шаг шестой. Теперь необходимо выкрутить шестигранник внизу пера, который держит все внутренности.
Выкрутить оказалось не очень просто, т.к. внутренности пера прокручивались и пришлось сделать ключ подобный тому что предлагает мануал. Такой ключ необходимо зафиксировать в о внутренней части пера с помощью нескольких легких ударов киянки:)
В мануале представлен такой ключ:
Конический шестигранник я сделал из куска шестигранного ключа на 17: 
Раскручивать нужно перо именно так как показано в мануале (как бы нажимая на ключ №2 во внутрь пера):
Шаг седьмой. После того как выкрутили болт снизу пера, вытаскиваем внутреннюю часть пера, смотрим в каком порядке все было и откладываем в сторону.
Теперь такими движениями как в мануале вынимаем шток:
Вместе со штоком вынимается наш сальник,шайба и верхняя втулка пера.
Выглядит это так(но сальник я уже снял):
Шаг восьмой. Протираем, промываем, просушиваем все элементы пера. Вставляем шток на место. Теперь нужно запрессовать на место верхнюю втулку. После нее одеваем шайбу, запрессуем новый сальник и ставим на место пыльник.
Шаг девятый. Вставляем внутренности пера с пружиной отбоя на место и закручиваем болт внизу таким же образом как и раскручивали (шаг 6).
Теперь можно заливать масло (по 298мл в каждое перо), я использовал масло вязкостью 10W.
Шаг десятый. Для предотвращения попадания песка,грязи и дорожной пыли на шток и ускоренного износа сальников я установил резиновые гофры от мотоцикла сова, предварительно их укоротив.
В верхней части будут зажаты хомутами, а нижняя часть будет одета поверх пера:
Шаг одиннадцатый. Устанавливаем перья обратно в траверсы, закручиваем болты на 14. Теперь вкручиваем пробки перьев, главное не спешить и попасть в резьбу.
На фото гофры еще не затянуты хомутами и нижняя часть не одета на перья.
Шаг двенадцатый. Собираем в обратной последовательности то что пришлось снять (шаг 1-3).
Suzuki desperado 400
Вопрос на засыпку, мой desperado не хочет ехать больше 80 км/ч. На 1,2,3 передачи разгоняеца и едет нормально, на 4 начинаеш откручивать газу начинает троить, не хочет ехать, на 5 такаяже херь. Карбы чистили и регулировали, свечи новые. Есть предположения что карбы ( уровень поплавков или количество оборотов винта качества не то) или же ипет мозг бензанасос на больших оборотах. У каво нить есть мануал по настройки карбов, и как удостоверица в нормальной работоспособности бензанасоса?
поменяй для начала топливный фильтр, если он у тя есть
мне кажется, проблема с подаче горючего. Смотри карбы, бензо фильтра, рейку и бензонасос.
не знаю что случилось, поехал в малояр на нем и все нормально заработоло до 140 разгонял едет не чихает, не дергаеца. А бензофильтр я думаю врезать перед бензонасосом, а то по штату его походу там нет.
скорее всего говном заправился или мусор в баке.
бак чистил гавна там было много, а вот бензин не исключаеца када я его купил он у чела почти год стоял с етим бензином
Bober , а слить старый бенз и залить новый религия не позволила?
[quote:4c131afc6f="StreetFighter"]бензо-насос. эт где он там стоит.
Мануал именно на Десперадо как ни искал, не нашел. Качнул из сети для Марадера - pdf 34Mb, про настройку карбов раздел есть. Только вот, откуда качнул, нисколько не помню.
да я скачал от марадера. Седня опять таже картина, походу карбы все таки, синхронизация куда то проиплась, 1 котел срабатывает раньше. Отдам я его в нормальный сервис пусть карбы настроят.
Не кто не в курсе от какова мотоцикла могут подойти подшипники в маятник на деспера? а то у меня кажись они кончились (((
Сначала виковирни их оттуда и посмотри маркировку, по ней можно подобрать. Не думаю что там какието фендибоберные стоят.
Виковернул. BHKM 2535 ну и в конце цифра 30 но она другим шрифтом выбита.
Ихтиандр , говорят, в них даже бензин не кончается.
Заявил волковод и японовед RUmata )))))
Сынок это фантастика.
Заметил такую вещь, бак залил почти по полной не тупит, еси меньше половины то тупит на 4, 5 передаче и больше80 не едет. Что ето может означать?
бенз хреновый,когда его много примеси более менее растрясываются и норм,а когда мало,то вся хрень со дна преобладает, и соотв мот тупит.Но это ИМХО
Bober , какой бенз льешь?
Такая же херня у моего кореша на ГСИКС600 , полный бак - едет , пол-бака - мозги трахает. Проблема оказаласть в вакуумнике , насколько я понял. Карбы чистили неоднократно до этого.
ну у меня не вакумник, а бензанасос стоит. Значит трабл скорее всего в бензанасосе?
Может и в нём , я затрудняюсь сказать.
менял бензанасос на нормальный таже херь.
НЕ НАДО НИЧЕГО ЛИТЬ.
Проверь подачу воздуха в бензобак для начала.и не надо карбы сотни раз ковырять, воздушные фильтры посмотри.
фильтра менял, на неоригинал Delo, до етого када не менял таже хрень была, на счет подачи воздуха я хз как он туда подаеца. Кстати там в баке под шланчег отвод стоит, как я понял типа штоб лишка бенза выходила из него, но он без шланчега, это страшно или не че? Бак, краник, фильтр в баке прочищал. Ща заметил такую вещь 1 цилиндр поже срабатывает, чуть чуть подсос откроеш и тогда оба нормально на газ отзываюца, но при етом холостых почти нет. Всю голову сломал. Мож кто подскажет нормальный сервис где с десперадами сталкивались, а то у нас все тока на словах, а как приехал тока синхронизыацию посмарели и головой вертят мол хз че может быть, специалисты млин(((
Bober, то, что один цилиндр срабатывает чуть позже происходит из за неравномерного натяжения оболочек тросов газа. Один дроссель открывается чуть чуть пораньше другого. Интрудер мне этим мозг ипёт регулярно (трос давно бы пора поменять, да всё руки не доходят. ). Возьми да отрегулируй, вопрос снимется. Заодно разберешься как холостые выставить. А насчет подачи воздуха, мож конечно глупая идея, но может попробовать залить полбака и без пробки проехаться? вдруг в этом проблема. хотя вряд ли.
Bober , вариант еще что из за грязного бака засирает всю систему, у нас бандос такой стоит в гараже, почистишь, промоешь, бак вымоешь весь, через неделю та же фигня, не идет топливо. поможет только замена бака.
Короче идея такова, мутишь пластиковую емкость, цепляешь ее к системе, крепишь на моце, заправляешь и пробуешь покататься, если проблема не возникает ищи бензобак.
fire1000 , пасиб, тоже вариант, надо будет попробовать.
Бывает забивается метал сетка на заборе топлива из бака (у тебя это такая штука стоит снизу на 2 болтах из нее торчат 2 соска для топл шлангов)- снимай чисти. Второй вариант - кабздец топл насосу.
чистил ету сетку, бензанасос оказывеца в норме, похоже дело в карбах, надо перенастраивать. Кто нибудь может подсказать мотосервис нормальный в москве или области.
Suzuki Desperado
Купил Suzuki Desperado 400 с пробегом 11000 км (видимо скручен). Это мой первый мотоцикл, поэтому выбирал скорее по внешнему виду, чем по техническим характеристикам. Ни разу не пожалел о том, что взял. Внешне Suzuki Desperado 400 выглядит как 800-кубовые собратья. Система охлаждения стоит от 800-ки, перегреть нереально. Отлично управляется, разгон, наверное, самый бодрый среди одноклассников, торможение тоже на высоте. Крейсерскую скорость 100 км/час держит легко. Смешной расход: бака хватает не 300 км, хотя он не большой. Узкий руль дает отличную проходимость в пробке. Все это огромные плюсы для новичка. Штатным набором инструмента можно разобрать и собрать почти весь мотоцикл. Поменять свечи, масло, фильтра, колодки сможет даже дилетант с руками не из плеч. Из минусов: не очень удобное сидение, решается установкой тюнингового. Из-за узкого руля, обзор в зеркала не очень. Слишком мягкая подвеска, при езде с пассажиром бывают пробои. Но если ездить одному, то минусов не замечаешь. Итог: отличный мотоцикл за свои деньги, меня ни разу не подводил. Ездил и по городу и в область, но без дальняков. Зимовал Suzuki Desperado 400 в холодном гараже, завелся без проблем. За 1,5 сезона ни одной поломки, менял только «расходники». Всем удачи на дорогах.
Достоинства : низкий расход. Небольшой вес. Отличная ремонтопригодность. Доступность запчастей и мануалов.
Недостатки : цепной привод. Мягкая подвеска. Неудобное сидение.
Suzuki Desperado 400, 1999 г
Про внешний вид писать не буду - это дело вкуса. Купил я его и ни разу не пожалел. За 4 сезона заменил: замок зажигания, 1 предохранитель, сальники вилки, тормозные колодки, лампу в фаре. Изначально брал мотоцикл для отдыха, но в дальнейшем пересел на него окончательно. Несмотря на приличный размер и вес (для 400-ки), Suzuki Desperado 400 очень узкий, в пробках никакого дискомфорта, управляемость, тормоза - все достойно. Для примера «восьмерка» в ГАИ проходится легко. Недостаток мощности Suzuki Desperado 400 ощущается при наборе скорости после 120 км/ч. Общая динамика (для чоппера 400-ки) в городском трафике на пять с плюсом. Еще хотелось бы отметить демократичность дизайна для выбора экипировки или его отсутствия. Так же хотелось бы сказать отдельное спасибо инженерам Suzuki Desperado 400 за водяное охлаждение и вентилятор. При температуре свыше 30 в тени в пробках, а так же на загородных грунтовых дорогах плохого качества, когда приходится двигаться медленно и далеко, а у тебя никаких проблем с перегревом. В заключении хочу сказать, что благодарен этому мотоциклу за те ощущения, которые я испытал.
Достоинства : динамика. Тормоза. Надежность. Управляемость.
Недостатки : после 140 не едет.
Suzuki Desperado 400, 1995 г
Итак, данный аппарат был моим первым японским «конем» после «тепловоза» МТ-11 Днепр. Куплен Suzuki Desperado 400 после капремонта. Что можно сказать - выглядит не на 400 кубов (ибо от 800-ки отличается только мотором), сидеть лично мне было удобнее всего из всего класса 400-х круизеров. Вообще, трудно судить о мотоцикле, не имея достаточно богатого опыта не то что обладания, а даже езды, но я попробую. Ходовая - длинная база и широкое переднее колесо дают довольно неплохую устойчивость, вкупе с передней перевернутой вилочкой. Со своего опыта могу сказать, что повороты проходил Suzuki Desperado 400 не очень уверенно, но тогда мне так не казалось. Тормоза: передний 1 диск с плавающей скобой, задний барабан. У меня еще и армированный шланг спереди стоял, в целом передок довольно информативен. Барабан он и в Африке барабан. Не очень. Двигатель. Хорошо раскручивающийся V-twin водяного охлаждения с 4 клапанами. Для 400-ки хорошая динамика, надежный, ничего не гремит и не свистит. «Дальняк» также не выявил никаких особых проблем. Проблема только одна - когда моешь его, как бы аккуратно ты это не делал, заливает то ли свечные колпачки, то ли катушки, и Suzuki Desperado 400 заводится на 1 цилиндре, либо вообще не заводится. Прямотоки, простоявшие на нем ровно один день, выдавали отличный рык. Посадка для меня была самая удобная (183 см), седло жесткое, что у водителя, что у пассажира. Задние амортизаторы при полной нагрузке пробиваются довольно легко на наших дорогах, возможно, просели пружины. Вилка отрабатывала на 5 с плюсом. Расходует Suzuki Desperado 400 от 4 до 5,5 литров на 100 км. Смотря как давить. В общем, хороший и приятный мотоцикл для начала. 120 вдвоем едет, но не любит, груз везет, и глаз радует.
Обслуживание вилки
Труба ПВХ 50мм для канализации отлично подходит.Отрезаешь сколько надо, сверху старый сальник одеваешь ,чтоб не треснула и ОК. Willi Betz
Сразу не сделал, в результате упрыгала и встала как-то наискосок нижняя пластиковая втулка (номер 3), потерял 15 минут на выправление.
В итоге получается Т-образный ключ с гайкой на конце (каталожный номер 09940-34520).
Ниже на фото показано поврежденная направляющая, на ней край напыления в 2 миллиметра шириной разрушен.
Вот так выглядят направляющие после того как я подравнял края канцелярским ножом.
Суть в том, что эти втулки скользят по поверхности и защищают ее от царапин. Верхние втулки (важнейшие, так как через них разрушается поверхность пера) я заранее купил.
Не будет лишним и промывка перьев внутри, а так же внутренних деталей бензином или солярой.
Масло 10w стандарт, а 15w что бы жестче, по мнению многих владельцев Фривинда, именно 15W подходит лучше как на асфальте, так и на пересеченке.
По мануалу уровень 143 мм и объем масла 655мм для стандарта и 93мм и 699мм для заниженного варианта
22. Собираем все в кучу в обратной последовательности. Если ослабляли болты крепления руля, их тоже надо посадить на фиксатор резьбы.
Val, Katran91
Несколько полезных советов по обслуживанию вилки
Часто встречаются случаи, когда неправильный монтаж вилки и переднего колеса приводит к неисправностям данного узла, в связи с этим написал инструкцию, надеюсь она многим поможет.
Инструкция по установке перьев вилки и переднего колеса на мотоцикл.
Корректная работа вилки и срок ее службы зависит в том числе и от правильной установки на мотоцикл перьев вилки и переднего колеса. Ошибки монтажа могут вызвать повышенный износ тефлоновых втулок, сальников и рабочих поверхностей, а так же быстро приведут в негодность гидравлическую жидкость насыщая её отработанными продуктами трения. Для исключения неблагоприятных последствий рекомендуется производить монтаж согласно данной инструкции:
Установка перьев вилки
2. Установить перья вилки в траверсы (обратите внимание на правильность расположения левого и правого пера). Отрегулируйте высоту выхода трубы относительно верхней траверсы (на мотоциклах класса кросс и эндуро стандарт 5мм от верхней поверхности траверсы до основания пробки пера, на дорожных мотоциклах обычно 1 мм, далее регулируется в зависимости от индивидуальных требований ), а так же обратите внимание на правильность расположения верхней пробки пера, на которой расположены регулировочные винты и заглушки.
3. Затяните болты на траверсах используя динамометрический ключ (моменты затяжки обычно 20 Nm, для точных данных рекомендуется использовать мануал к мотоциклу). Все болты должны быть затянуты равномерно с одинаковым усилием.
Внимание! Перетяжка с более высоким усилием может привести к излишнему зажиму трубы пера и тем самым затруднит его работу увеличив трение внутренних рабочих поверхностей, поломке траверс, вытягиванию резьбы.
Установка переднего колеса (см. рисунок)
1.Подготовьте колесо и ось к установке предварительно очистив и смазав консистентной смазкой сальники, втулки и ось. Гайка и резьба на оси должны оставаться чистыми.
2. Установите колесо, ось должна вставляться легко, без закусываний, при необходимости вставьте шестигранник в ось и путем прокручивания она станет на посадочные места в вилке.
3. Установите шайбу и гайку на ось, слегка подтяните гайку (G) пока ось не начнет прокручиваться в местах крепления на вилке, в этот момент ось установится плотно к подшипникам колеса.
(на некоторых моделях мотоциклов гайки нет, вместо нее резьба находится в креплении на вилке ,в этом случае нужно сразу затянуть ось с моментом затяжки согласно мануала к мотоциклу и продолжить регулировку с пункта 7).
4. Затяните болты (Е) с усилием 20 Nm.
5. Затяните гайку (G) с усилием согласно мануала к мотоциклу.
6. Затяните болты (F) с усилием 20 Nm.
7. Открутите болты (E) чтобы перо вилки двигалось по оси.
8. Вставьте в разрез раскрученного крепления на пере небольшую тонкую отвертку. Сядьте на мотоцикл и не используя передний тормоз несколько раз с максимальным усилием сожмите вилку. В это момент перья выставятся параллельно.
9. Извлеките отвертку и закрутите болты (E) с усилием 20 Nm.
10. Установите тормозные суппорты предварительно очистив посадочные места и резьбу в местах крепления. Колодки требуется немного развести.
11. Момент затяжки болтов крепления суппорта обычно 25 – 30 Nm, для точных значений моментов затяжки рекомендуется использовать мануал к мотоциклу. При установке болтов крепления суппортов используйте синий герметик резьбовых соединений (достаточно одной капли в середину резьбы болта).
12. После установки и затяжки креплений суппортов несколько раз сожмите рычаг тормоза для полного рабочего зажима тормозных колодок.
Монтаж по данной инструкции исключит перекос перьев вилки и сделает ее работу без лишних нагрузок, тем самым продлевая срок её службы и обеспечивая безупречную работу.
R4TECH SUSPENSION
2 thoughts on “ Обслуживание вилки ”
Архивариус написал:
Замена сальника редуктора Сузуки Гранд Витара
Корпорация Suzuki, отказавшись от выпуска моделей, Гранд Витара с рамой и мостом, заменила их на модели с передним и задним редуктором. И вместе с ними приобрела новые проблемы, такие как течь сальника редуктора.
Замена сальника переднего редуктора не взывает сложностей. Главное, чтобы при подборе запчастей и проведении работ не перепутали сальники. Такое в своей практике мы встречали. А, вот с задним сальником придется попотеть. Замена его потребует значительных трудозатрат.
Чтобы снять задний привод придется частично освободить рычаги задней подвески. Только после этого получится добраться до полуоси. Если после замены сальника заднего редуктора Сузуки Гранд Витара, через непродолжительное время вы снова заметили капли масла под днищем, то проблема, скорее всего не в некачественном проведении работ или запчастей. В обязательном порядке надо проводить осмотр состояния привода полуоси, а именно внутреннего шрус.
Коррозия шрус в месте, где установлен сальник, приводит к его ускоренному износу. Что и является причиной течи масла заднего дифференциала Suzuki Grand Vitara.
Стоимость работ по замене сальника редуктора
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена заднего сальника дифференциала | 3850 руб. |
| Замена переднего сальника дифференциала | 2200 руб. |
По окончании работ необходимо проверить уровень масла и при необходимости долить. Также замыть следы течи масла.
Читайте также: