Замена сальников вольво 460

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт ГБЦ Volvo 464 1.8

Volvo 464 1993 г.в. с мотором 1.8 л приехал по причине поступления выхлопных газов в систему охлаждения. Определив причину неисправности автомобиля приступили к снятию ГБЦ. Сняв головку, нашли проблему (прогар на прокладке под ГБЦ), также промеряли линейкой плоскость “головы”. Такие диагностические работы показали, что плоскость ГБЦ необходимо шлифовать, так как она имеет искривления. Для того чтобы отдать ГБЦ на шлифовку, её необходимо разобрать и перемыть.

Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене

При разборе ГБЦ будут сразу выявляться дефекты деталей головки и попутно устраняться, меняя необходимые детали. Так при ремонте ГБЦ Volvo 464 1.8 были заменены: прокладка головки блока, прокладка коллекторов впуск/выпуск, прокладка клапанной крышки, сальник распредвала и сальники клапанов. Подробности как разобрать головку блока и заменить необходимые детали смотрите в фотоотчете.

Какие выбрать прокладки и сальники необходимые для ремонта ГБЦ

Прокладка ГБЦ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	7700859273	1027
Аналоги
VICTOR REINZ	613360000	745
ELRING	525261	1105
AJUSA	10077100	1171

Прокладка коллекторов впуск и выпуск

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	7700854867	1322
Аналоги
ELWIS ROYAL	155580	254
PAYEN	JD409	368
ELRING	421432	393

Прокладка клапанной крышки

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	7700719666	1705
Аналоги
CORTECO	23600P	108
ELRING	892009	239
VICTOR REINZ	712639100	254

Сальник распредвала

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	7703087191	1052
Аналоги
CORTECO	20015738B	229
ELRING	508608	251
VICTOR REINZ	812639210	254

Сальники клапанов

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VOLVO	3344261	1122
Аналоги
VICTOR REINZ	702583700	26
GOETZE	5030667050	28
ELRING	294110	32

Необходимые для работы инструменты

Ключи рожково-накидные на 10 мм и 11 мм;
Трещотка с головками на 10 мм, 11 мм, 13 мм, 19 мм, 22 мм;
Свечной ключ;
Отвертки "+" и "-";
Бита torx T30, T40; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Корректор канцелярский;
Наждачная бумага;
Дрель;
Щупы регулировочные FORCE 61802;
Съемник для рассухарки клапанов;
Съемник для снятия сальников клапанов; для клапанов;
Держатель клапанов;
Чистая ветошь.

Как отремонтировать снятую головку блока цилиндров Вольво 464 1.8

Снимаем с головки распределитель зажигания;
Выкручиваем свечи зажигания;
Откручиваем все датчики ГБЦ;
Снимаем коллектора;
Откручиваем и снимаем распредвал;
Вытаскиваем и запоминаем порядок регулировочных стаканчиков клапанов;
Рассухариваем клапана;
Метим клапана и вытаскиваем их из ГБЦ;
Моем и чистим все детали головки двигателя;
Шлифуем плоскость ГБЦ (если необходимо);
Притираем клапана к сёдлам на ГБЦ;
Устанавливаем новые сальники клапанов;
Засухариваем клапана и устанавливаем стаканчики;
Прикручиваем на место распредвал;1.Регулируем тепловые зазоры клапанов;
Прикручиваем всё навесное на ГБЦ;
Устанавливаем ГБЦ на двигатель после сборки.

Моменты затяжки болтов

Натяжной ролик зубчатого ремня — 50 Nm;
Впускной коллектор — 18 Nm;
Выпускной коллектор — 18 Nm;
Гайки крепления клапанной крышки — 10 Nm;
Центральный винт коленчатого вала — 95 Nm;

Болты крепления ГБЦ:

Ступень 1 — 30Nm;
Ступень 2 — 70 Nm;
Ступень 3 — Подождать 3 мин;
Ступень 4 — Ослабить болты;
Ступень 5 — 20 Nm;
Ступень 6 — Доворот 123° плюс-минус 2°.

Снятую головку с двигателя Вольво 464 располагаем на столе и начинаем откручивать всё навесное ГБЦ.

Ключом torx T30 откручиваем три болта крепления крышки распределителя зажигания. Открутив болты снимаем крышку.

Снимаем бегунок, потянув его на себя и снимаем внутреннюю, пластмассовую часть распределителя зажигания.

Ключом на 11 мм откручиваем болт крепления поддержки высоковольтных проводов. Снимаем колпачки проводов со свечей. Убираем с рабочего стола крышку распределителя с проводами.

Выкручиваем с головки блока двигателя свечи зажигания.

Ключом на 13 мм откручиваем гайку крепления датчика детонации, а воротком с удлиненной головкой на 22 мм откручиваем температурный датчик.

Переворачиваем головку на другую сторону и приступаем к откручиванию коллекторов. Ключом на 11 мм откручиваем четыре крепежных гайки снизу выпускного коллектора.

Снова переворачиваем головку и откручиваем (ключ на 10 мм) гайки крепления теплового экрана на впускном коллекторе. Открутили три гайки и снимаем экран, освобождая доступ к крепежным гайкам впускного коллектора.

Ключом на 11 мм откручиваем четыре гайки сверху впускного коллектора. И еще две гайки соединяют одновременно впускной и выпускной коллектора. Открутив весь крепеж снимаем коллектора с головки.

Головкой на 19 мм откручиваем и еще один температурный датчик, который находиться со стороны коллекторов.

Ключом torx T40 откручиваем два болта крепления монтажного уха и снимаем его.

Когда с наружной стороны головки всё открутили, можно приступать к разбору внутренней части ГБЦ. Ключом на 10 мм откручиваем шесть крепежных гаек клапанной крышки и снимаем крышку.

Далее будем снимать распределительный вал. Ключом на 11 мм откручиваем крепёжные болты и гайки бугелей распредвала.

Обращаем внимание на то, что на бугелях уже установлены с завода цифры, обозначающие порядок установки бугелей. Но на данном двигателе, как и на многих французских автомобилях, порядок цилиндров считается справа налево. Поэтому не перепутайте бугеля при обратной сборке. Рекомендуем на бугелях установить свои метки.

Сняли распредвал и начинаем вытаскивать регулировочные стаканчики тепловых зазоров клапанов.

Стаканчик также необходимо пометить и при обратной установке каждый стаканчик установить на своё место.

Далее мы будем рассухаривать клапана. Для этого лучше головку разместить на специальных подставках, чтобы доступ к клапанам был со всех сторон.

С помощью специального съемника для рассухарки клапанов, вдавливаем пружину клапана и магнитом или пинцетом снимаем сухарики клапана.

Рассухарили клапана и вытащили с головки все пружинки и тарелки клапанов.

Снимаем сальники клапанов со всех клапанов. Удобно снимать сальники специальным съемником, как на фото.

С помощью керна и молотка устанавливаем метки на клапанах, чтобы не перепутать какой клапан с какого места.

Вытаскиваем клапана и осматриваем их состояние. Осматриваем седло клапана. Проверяем люфт клапана в направляющей клапана. При большом люфте направляющие необходимо заменить.

После разбора ГБЦ мы проверяли плоскость головки и обнаружили её кривизну. Поэтому головку блока цилиндров мы отвезли фрезеровщику для планирования плоскости. Клапана осмотрели и решили не менять, а только очистили их от образовавшегося на них нагара.

Теперь у нас всё готово для притирки клапанов к сёдлам в ГБЦ. Очищенные клапана выставляем возле головки в том порядке, в котором они были установлены в головке.

Наносим на клапан специальную притирочную пасту. Устанавливаем клапан в головку, на своё место.

С другой стороны клапана, надеваем держатель клапанов и фиксируем его на клапане с помощью ключа на 19 мм.

Крутим клапан за держатель то в одну, то в другую сторону. Периодически клапан то прижимаем к седлу, то отталкиваем его от седла.

После притирки всех клапанов чистой тряпкой необходимо убрать остатки пасты с клапанов и сёдел клапанов. Так как не химия не вода не смывает притирочную пасту.

Сразу же, с помощью наждачной бумаги зачищаем все посадочные места на головке.

После всех процедур по очистке и притирки, необходимо еще раз сполоснуть ГБЦ, чтобы в ней не осталось мусора и стружки.

Помыли головку, продули её воздухом и высушили. Теперь можем приступать к сборке ГБЦ.

Устанавливаем на место все клапана, не путая их порядок установки. Ножки клапана необходимо обязательно смазывать моторным маслом.

Установив клапана, надеваем на них сальники клапанов.

До своего посадочного места сальники проталкиваются до упора, свободно, руками.

После с помощью молотка и удлиненной головки на 12 мм простукиваем сальники и усаживаем их на свои места.Когда сальник сядет на своё место, то звук от удара молотка об головку станет звонким, а не глухим.

Посадив сальники на свои места, устанавливаем нижние шайбы, пружины и верхние шайбы клапанов.

Снова устанавливаем головку на специальные подставки.

И засухариваем все клапана, вдавливая снова пружины клапанов и аккуратно, с помощью пинцета, вставляя сухарики.

Прикручиваем на свои места снятые ранее датчики.

Устанавливаем на место коллектора, установив заранее новые прокладки.

Не забываем прикрутить еще один температурный датчик, снятый ранее.

Устанавливаем стаканчики клапанов, в том порядке в котором стояли. Устанавливаем на место распредвал. Проверяем тепловые зазоры клапанов. Устанавливаем клапанную крышку.

Устанавливаем головку на двигатель. Затягиваем крепежные болты ГБЦ с нужным моментом. Подключаем к ГБЦ все патрубки, провода и ГРМ.

Замена сальника привода Volvo 460 L

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Снятие коробки передач

Рис. 5.13. Крепление впускного шланга воздушного фильтра: 1 и 3 - места крепления шланга вентиляции картера двигателя; 2 и 6 - хомуты; 4 - разъем воздушного датчика; 5 - шланг воздушного насоса; 7 - шланг воздушного фильтра

б) снимите впускной воздушный шланг с воздушного фильтра (см. подразд. "Замена рабочего цилиндра сцепления" и

Рис. 5.18. Винты крепления воздушного фильтра (показаны стрелками)

- выверните два крепежных винта (

Рис. 5.19. Болты крепления стартера (показаны стрелками)

- выверните три болта (

Рис. 5.20. Болты крепления КП (указаны стрелками)

ж) выверните крепежные болты в верхней части коробки передач (

Рис. 5.21. Установка подъемной балки

з) установите подъемную балку (

Рис. 5.22. Детали крепления КП со стороны кузова (показаны стрелками)

и) отсоедините опоры коробки передач со стороны кузова (

Рис. 5.23. Снятие переднего брызговика двигателя

к) снимите передний брызговик двигателя (

Рис. 5.24. Болты крепления левого брызговика (показаны стрелками)

- выверните три болта сверху (

Рис. 5.25. Болт крепления массового провода к КП (показан стрелкой)

м) отсоедините провод соединения с "массой" от коробки передач, отвернув болт (

Рис. 5.26. Болты крепления теплоизоляционного экрана (показаны стрелками)

н) снимите теплоизоляционный экран правой полуоси, вывернув три болта (

Рис. 5.27. Детали крепления опор двигателя и центральной продольной балки (показаны стрелками)

о) снимите центральную продольную балку (

Рис. 5.28. Крепление штанги переключения передач к КП: 1 - штанга; 2 - болт; 3 - гайка

- отверните гайку 3 (

Рис. 5.29. Отсоединение разъема выключателя света заднего хода

р) отсоедините разъем выключателя света заднего хода (

Рис. 5.30. Место соединения троса спидометра на КП: 1 - трос спидометра; 2 - фиксирующий штифт

- очистите место подсоединения (

Рис. 5.31. Отсоединение правой полуоси:

- удалите два стопорных штифта с помощью оправки диаметром 5 мм (

Рис. 5.32. Винты крепления защитного чехла полуоси (показаны стрелками)

- выверните три винта крепления защитного гофрированного чехла (

Рис. 5.33. Установка опоры под коробку передач

- установите опору 999 5972 и закрепите ее под коробкой передач (

Рис. 5.34. Снятие деталей с КП: 1, 6 - установочные втулки; 2 - уплотнительный элемент;

3 - вилка; 4 - подшипник; 5 - шпилька; 7 - болт; 8 - выключатель света заднего хода

- выньте заглушки и снимите защитные крышки, переставьте их на старую коробку передач;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если коробка передач не заменяется, а устанавливается снятая, необходимо заменить правое уплотнение и уплотнительное кольцо, см. "Замена сальника правой полуоси".

- поставьте на место регулировочные втулки;

- нанесите герметик (номер по каталогу 1161099-5) на выключатель света заднего хода, установите переключатель, момент затяжки 22 Н·м;

- смажьте шар опоры вилки сцепления консистентной смазкой Volvo номер 1161246-2;

- установите на место подшипник выключения сцепления, вилку и резиновый уплотнительный элемент;

- поставьте шпильку 5, момент затяжки

- смонтируйте кронштейн трубки гидравлического привода сцепления, момент затяжки 48 Н·м;

- поставьте опоры, момент затяжки 40 Н·м.

Видео про "Снятие коробки передач" для Volvo S40

Замена сцепления Volvo S60 B5244S МКПП М56 Ремонт мкпп volvo s40 Снятие КПП Вольво 460

Замена сальника КПП Вольво

Вольво S80 приехал к нам на станцию с жалобой на течь масла. Вариантов поломки может быть много. Стали разбираться.

Течь масла и замена сальника КПП Вольво

К нам приехал автомобиль Volvo S80 с мотором B5254T12 2008 года выпуска, пробег на автомобиле был 160 000 км. Владелец рассказал, что после ночной стоянки под автомобилем появились следы технической жидкости. Течь могла идти из самых разных узлов:

В ходе диагностики обнаружили, что присутствует течь трансмиссионного масла на стыке ДВС и КПП. Это значит, что требуется снятие КПП для более точной дефектовки.

Интересно: КПП - один из важнейших элементов автомобиля, он передает крутящий момент от двигателя на колёса.

Симптомы к замене сальника КПП Вольво

Симптомы неисправности КПП мы выделяем такие:

Посторонний шум при работе двигателя. Шум появляется из-за повреждения масляного насоса или гидротрансформатора. В таком случае при работе ДВС могут издаваться посторонние шумы, шелест или треск. Приводит к данным неисправностям эксплуатация автомобиля в тяжёлых условиях автомобиля или низкий уровень масла в КПП.

Посторонний шум при движении. При движении шум могут издавать такие части КПП, как гидротрансформатор, масляный насос или же подшипники дифференциала.

Следы технической жидкости под автомобилем. Зачастую течь масла в КПП происходит через сальники приводов или сальники первичного вала. Также часто масло течет через поддон КПП. Когда начинает течь масло КПП, то из-за низкого уровня масла создаётся недостаточное давление в системе, которое приводит к повышенному износу фрикционов в коробке, а также к повреждению масляного насоса.

Жесткое переключение передач. Автоматическая коробка передач должна плавна переключать плавно без толчков и ударов. Когда коробка начинает переключать с толчками или с ударами это свидетельствует о неправильной работе гидроблока или износ фрикционов, так же это может свидетельствовать о повреждении гидротрансформатора.

Важно помнить, что любая деталь имеет ограниченный срок службы. Элементы КПП - не исключение. Узел служит в среднем 150 000 - 200 000 км. И одна из причин его неисправности - это именно естественный износ деталей от времени. Также на состояние элементов КПП влияют условия эксплуатации - неправильная эксплуатация, частые пробуксовки, езда по бездорожью. Эксплуатация в тяжелых условиях - использование автомобиля, как буксир или перевозка прицепов - все это также приводит к более раннему старению деталей. Еще важно использовать качественные смазочные материалы, хотя это важно не только для КПП, а для любого механизма в автомобиле. Впрочем, как важна и своевременная замена масла КПП.

Этапы замены сальника КПП Вольво

Чтобы устранить течь в КПП нам нужно заменить сальник первичного вала КПП. Как проходил ремонт:

Первым этапом мы подвесили автомобиль на подъёмнике и слили масло с КПП. После вывесили двигатель на траверсе - это позволило снять подрамник, который мешает снять КПП.

Далее, когда подрамник снят, мы вынимаем привода. Откручиваем болты крепления гидротрансформатора, откручиваем болты крепления КПП к двигателю и снимаем КПП. Меняем сальник, и после замены сальника собираем автомобиль в обратном порядке.

Для данных работ нам потребуется стандартный набор инструментов и два спец.инструмента: один для снятия старого сальника и второй для его установки на штатное место. По времени данная процедура занимает в районе 6 часов.

Читайте также: