Замена сальников заднего редуктора мазда трибьют

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Замена сальников редуктора и масла

Пришла очередь замены сальников редуктора. Сначала они просто потели, а теперь стали откровенно течь. Причем оба. Заодно решил сразу заменить масло в редукторе и раздаточной коробке.

Сначала заменил масло в раздатке. В ней предусмотрены сливная и заливная пробки. Обе пробки под квадратный ключ, которым может выступать средняя трещотка. Сливная пробка магнитная. На магните скапливается металлическая стружка с грязью, от чего она (пробка) была благополучно очищена.

Новое масло заливается через заливную пробку до нижнего уровня отверстия, проще говоря, пока не потечет обратно. У меня ушло грамм 350-400. Брал всего 2 литровые баночки, хватило и на раздатку и на редуктор. Обе пробки посадил на герметик.

Дальше перешел к замене масла и сальников редуктора. Тут все не так просто, как спереди, да и в общем, как казалось. Сливной пробки у редуктора нет, так что слить масло можно только сняв посаженную на герметик и 10 болтов крышку редуктора. Главное не забыть поставить ведро под редуктор для сбора масла. После того, как открутил болты, крышка очень крепко держалась на герметике. Пришлось аккуратно с разных сторон просовывать в щель между корпусом редуктора и крышкой тонкую плоскую отвертку, чтобы отлепить крышку и не повредить посадочное место на корпусе.

В крышке присутствует заливная пробка все с тем же квадратным ключом. Пробка тоже магнитная и нуждается в очистке.

Крышку очистил от грязи и старого герметика, промыл бензином.

Далее пришла очередь замены сальников. и тут я попал в засады. Их было сразу несколько.

На вид, самый разумный способ это открутить ступичную гайку, открутить нижний рычаг и амортизатор от кулака и снять привод в сборе, но не тут то было. Точнее с одной стороны все было тут — все открутилось, снялось и т.д. Но с этой же стороны шток привода, на который накручивается ступичная гайка, был почему-то спилен и был соответственно коротким. С другой же стороны, шток остался родным и очень длинным, такой головки у меня не нашлось.

Принял решение не вытаскивать шрус из ступицы, а вытаскивать только из редуктора. Для этого так же попытался открутить амортизатор, но он не поддавался на в какую, я даже сорвал металлический стопор. Нового амортизатора, ровно как и болта, у меня не было, соответственно резать не стал. Оттянуть стойку с приводом до такой степени, чтобы вытащить шрус из редуктора не хватало места.

Попытался сжать пружину и открутить амортизатор сверху, но он так же не поддавался, и, в добавок, я сломал стопор на штоке амортизатора, так что при замене его все-равно придется срезать((. Последним вариантом было открутить сам редуктор с подушек и отодвинуть немного в сторону. Попыхтя пол часика все все-таки удалось это сделать и внутренний шрус был благополучно извлечен из редуктора.

Дальше все пошло уже легче — старые сальники были извлечены с помощью плоской отвертки и молотка, новые запрессованы при помощи тех же инструментов. Главное постукивать аккуратно по всей окружности, чтобы не деформировать форму сальника. На сальниках был нанесен штатный красный герметик, но я на всякий случай нанес еще серый поверх))

Собрал все в обратном порядке. Зачистил посадочное место крышки редуктора, нанес герметик и установил на место, закрутив 10 болтов. Залил масло — ушло около 1,5 литра.

2000 км, полет нормальный!

Детали:
Сальник редуктора: FORD 4656029 — 2 шт. — 2074 руб.
Масло: MANNOL 4036021102009 — 2 шт. — 1086 руб.
Герметик: ABRO 9AB — 162 руб.

Ремонт Мазда Трибьют: С чего начать?

Первый раз Мазда Трибьют была представлена на суд покупателей в 2000 году и сразу же стала популярной и востребованной. Спортивный характер и привлекательный дизайн неминуемо привлекает внимание и позволяет назвать данный автомобиль кроссовером с вместительным салоном и прекрасными техническими характеристиками.

Однако, как и любая другая машина, Mazda Tribute рано или поздно нуждается в ремонте и важно вовремя определить его необходимость и своевременно устранить поломки. Правильная эксплуатация Мазда Трибьют 2001 и ремонт позволяет продлить срок службы автомобиля, а значит и сэкономить деньги автовладельца.

Основные болячки модели

Основная болезнь автомобиля — катушки зажигания. Помимо этого, часто перегорают лампочки в фарах. Стоит отметить и передние стойки, которые перекрывают обзор. Многие автовладельцы отмечают, что под капотом мало места для того, чтобы крутить гайки, а лампочки и вовсе можно заменить только через подкрылки, а это вызывает максимум неудобств и грязи.

Машина отличается плохой шумоизоляцией и при морозе начинает скрипеть обшивка на дверях. Очень неудобно находится бензонасос Мазда Трибьют, и каждая замена расходников превращается в настоящее приключение.

Средняя стоимость ремонта

Ремонт — дело хлопотное и сложное. Лучше всего поручить работы профессиональным мастерам, однако ремонт своими руками Мазда Трибьют вполне может быть по силам, если дело касается не очень сложных вопросов.

Если говорить о средней стоимости работ, то определить ее можно только примерно, поскольку все зависит от сложности и объема работа и цен на комплектующие и запасные части. Если поломка является редкой и нетипичной, то стоимость вырастает в разы, что, безусловно, не очень радует автовладельца. Однако только своевременное устранение неисправностей позволяет продлить срок эксплуатации машины и ее безопасность.

Виды ремонта двигателя

Ремонт двигателя может быть капитальным или частичным. Определить какой вид необходим в том или ином случае можно только после проведения полной диагностики мотора. Может быть необходима замена топливного насоса Мазда Трибьют или иные работы — определить это способен только специалист.

Частичный ремонт включает следующие работы:

замена прокладки ГБК;
замена маслосъемных колпачков;
замена клапанов.

В капитальный ремонт входят все остальные работы, включая снятие блока двигателя, расточка, шлифовка и гильзовка. Такие работы лучше доверить профессиональным мастера, которые, к примеру, точно знают как снять шкив коленвала Мазда Трибьют.

Симптомы необходимости производить работы по ремонту двигателя:

увеличенный расход моторного масла в ДВС;
дым их выхлопной трубы;
нагар на свечах зажигания;
неравномерность работы мотора на холостом ходу;
увеличенный расход бензина;
падение мощности мотора;
посторонние шумы в двигателе;
перегрев двигателя.
снижение давления масла в моторе;

В случае появления любого из вышеперечисленных признаков, необходимо обратиться в мастерскую к профессиональным мастерам, которые быстро и качественно выполнят ремонт двигателя. Любые работы требуют ответственного отношения, будь то замена сальника Мазда Трибьют или прокладки и экономить на этом не стоит.

Виды ремонта КПП

К сожалению, Мазда Трибьют, как и любая другая машина, часто сталкивается с проблемами и неисправностями коробки переключения передач и такие работы следует поручить профессионалам, а не пытаться все сделать самостоятельно. Особенно если нет ни навыков, ни умений.

Ремонт МКПП Мазда Трибьют включает в себя следующие работы:

диагностика и поиск неисправностей;
полная разборка и сборка коробки;
промывка деталей и замена масла;
диагностика и замена отдельных узлов;
монтаж и проверка после сборки;
замена сцепления;
замена сальника привода;
замена троссов;
замена механизма выбора передач.

Ремонт АКПП включает в себя следующие работы:

диагностика и поиск неисправностей;
разборка узла;
промывка деталей и замена масла;
диагностика и замена отдельных механизмов;
ремонт гидроблока;
ремонта гидротрансформатора;
ремонт планетарного редуктора;
ремонт соединительных валов и барабанов;
замена тормозной ленты;
замена сальника привода.

Все ремонтные работы требуют финансовых вложений, однако экономия здесь неуместна, поскольку неисправности в коробке переключения передач могут привести к негативным последствиям и снижению безопасности автомобиля. Лучше всего поручить данные работы профессионалам, которые знают как снять АКПП или МКПП Мазда Трибьют.

Моменты, которые надо учесть, чтобы избежать дорогого ремонта

Для того чтобы автомобиль служил долгое время без нареканий и серьезных поломок, необходимо регулярно производить его диагностику и вовремя устранять любые симптомы поломок. Важно вовремя менять расходные материалы, согласно срокам замены или исходя от величины пробега. К таким работам следует отнести процедуру замены следующих материалов и элементов:

масло в двигателе;
масляный фильтр;
салонный фильтр;
масло в АКПП;
жидкость ГУР;
антифриз;
воздушный фильтр.

Автомобиль требует серьезного отношения и здесь нет места безразличию и невнимательности — лучше все тщательно проверить и своевременно выявить любые поломки, чем после платить за дорогостоящий ремонт. Каждый автовладелец должен понимать, что, приобретая автомобиль, он получает не просто средство передвижения, но и ответственность за жизнь пассажиров, которых он перевозит в нем. Если относится несерьезно к тому, в каком состоянии находится автомобиль, то о безопасности можно и не говорить, что недопустимо и очень безответственно.

Все ремонтные работы любого автомобиля — затратны и сложны и это необходимо учитывать при выборе мастерской и профессиональных специалистов, которые быстро и качественно выполнят весь объем необходимых манипуляций. Безопасность прежде всего и это важно помнить каждому.

0 комментариев

Замена сальников заднего редуктора

Замена сальников заднего редуктора ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Трансмиссия

RF4 Замена задних пыльников и сальников редуктора Фотоотчет.
Оглавление
1) Вступление
2) Снятие приводов
3) Замена пыльников
4) Замена сальников
5) Обратная сборка
6) Итоги

Вступление
Выношу на обсуждение очередной фотоотчет о замене задних пыльников и сальников редуктора. Ваше мнение, советы, собственный опыт, конструктивная критика очень даже приветствуются!
Думаю осилите!
При очередном.

Снятие заднего редуктора на Honda StepWGN RF4

Пробег 263000 км. Исправляем старый «косяк». 7 лет назад менял сальники заднего редуктора и пыльники приводов. Так как все происходило без ямы, разбирал подвеску с каждой стороны, вытаскивал привода и менял сальники редуктора. Левый сальник без ограничителя, его установил глубже, чем надо и как выяснилось сейчас еще и криво. Поэтому он «сопливил».

Симптомы:Посторонний шум, вдалеке работающей пилорамы.
Диагноз: Шум подшипника муфты заднего редуктора.
Лечение: Замена муфты, стоимость около 1000$. Оказалось можно поменять только подшипник.

Цена муфты конечно удивила и настроения не прибавила.Поиски привели к этой статье
(источник Ремонт муфты ATC 4WD.rar
В итоге заказан подшипник и замена. Менял не сам, но фотки сделал. Описание почти.

Сегодня занимался данной процедурой, то есть заменой сальника заднего редуктора.
Могу отметить только одно, перед тем как снять карданные валы и снять со шлицов то обязательно нужно всё пометить.
а так ничего сложного нет. фото прилагаю, может кому сгодится

Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
кстати на последней фотке разобранный сапун

Замена сальников заднего редуктора мазда трибьют

Старик

Как известно, эта зима у нас отметилась экстремальным снегопадом, а снег убирают, как правило, только с главных улиц.
Сегодня на огромной снежной колдобине вывесились колеса по диагонали (1 перед, 1 зад), после чего машинка съехать с нее сама не смогла, несмотря на 4WD (до этого все препятствия преодолевала успешно). Пришлось сдавать назад (благо в горку было) и объезжать.
После чего обнаружилось, что:
1) горит и не гаснет лампочка ручника (сам работает)
2) горит ABS
3) не включается 4WD

Доехал до дома, час постояла, поехал на яму смотреть. Пока ехал, обнаружилось:
1) лампочка ручника погасла
2) погасла ABS (работу еще не проверял)
3) 4WD включается

На яме:
Обрывов, повреждений не увидел, но, о ужас.
Из-под обоих сальников выходных валов заднего редуктора потекло масло

Люди, берегитесь колдобин.

Сижу теперь, думаю, как бы вывернуться, чтобы ездить?
А то привык как-то уже.
Снять редуктор? Или просто доливать масло? Или поставить ее и ждать, пока придут сальники.

Да, кстати, еще вопрос: в мануале написано, что сальник ставится при помощи оправки. Как выглядит оправка, какие ее размеры?

Alexepus Просмотр профиля

Старик

Во-первых, скажу, что колдобина тут не причем. Просто износ резинки в местах трения. Бить тревогу не стоит. Закажи сальники, а пока они идут, ездить можно. Кроме сальников ничего больше заказывать смысла нет (по мануалу там требуется 2 стопорных колечка и 2 алюминиевых прокладки пробок). Колечки эти трогать не стоит, т.к. привода с новыми колечками потом вбить трудно, а пробки хорошо держат и на герметике. Ну и как удалось выяснить, вместо рекомендуемого дорогого Mazda Long Life Gear Oil e-4 вполне идет ATF Dexron-3 (т.к. в такие же редукторы Nissan рекомендует лить трансмиссионку).

У меня тоже сальники слегка сочились. Когда я собрался их менять, купив все необходимое, осмотр на месте показал, что течи к тому времени уже практически не было, поэтому я поменял только масло. Однако через пару месяцев я увидел вот что. С одной стороны:
ссылка
С другой стороны:
ссылка

Тут уже без вариантов - менять сальники. Сразу скажу, что мануал мне слабо помог. Там все просто: открутил гайки на приводном валу, вынул вал, снял сальник при помощи отвертки, обернутой в ветошь. Все гораздо хуже. И если нет достаточного времени и теплого гаража, то лучше отдать порядка 1500 руб на СТО за замену каждого сальника.

Ну, по порядку. Откручиваем сливную пробку, сливаем масло.
ссылка

В этот раз решил залить ATF-3, т.к. рекомендуемый в мануале быстро найти не удалось да и стало понятно, что эта жидкость из себя представляет. На фото также нижняя пробка с магнитом. При предыдущей замене на магните было очень много металлической пыли, которая под действием магнитного поля создает ощущение желе. Протираем и промываем пробку.
ссылка

Вот те болты, которые надо открутить:
ссылка

Откручиваются они достаточно легко. Разъединяем:
ссылка

А вот дальше начинаются проблемы. Нужно выбить приводной вал. Бил по нему со всей силы около получаса, пока удалось его снять. Но, как оказалось, это не самая главная проблема.
ссылка

Чтобы хоть как-то обеспечить герметичность, обмазал канавку герметиком и на него посадил сальник. Для вбивания сальника, как мне кажется, оправка не требуется. Вбивал ее с помощью того же приводного вала одновременно с забиванием его на место. Если бы не конфуз и канавкой, установилось бы, думаю, хорошо. Второй сальник менять не стал (сильно уж устал, да еще и холодно было в гараже) - отложил до весны.

Далее заливаем новое масло. Для этого я использовал шприц на 150 мл, купленный в аптеке. Там же купил систему для внутривенных инъекций. Однако трубочки капельницы слишком тонкие, поэтому процесс заливки масла был довольно медленным. Лучше купить трубочку для омывателя в автомагазине.
ссылка

Результат операции следующий. Течь между валом и сальником устранилась, но немного подтекает между корпусом и сальником. Езжу в таком режиме уже больше двух месяцев, пока все нормально, с задним приводом проблем нет. До весны, думаю, дотяну.

Karoshi Просмотр профиля

Старик

Karoshi Просмотр профиля

Старик

Реклама партнёров Alexepus Просмотр профиля

Старик

Karoshi Просмотр профиля

Старик

у меня этот нижний край при постукивании издает металлический звук и к магниту липнет
фотку выложить или на слово поверите?
у меня интернет рубанули, через телефон кое-как.

внешний вид точно как у вас, номер D471-27-238

Alexepus Просмотр профиля

Старик

Да, нижняя кромка, которая глубже всего входит внутрь паза в редукторе, определенно стальная.

При вставке сальника это ничего не меняет, а вот в процессе вынимания старого создает очень большие трудности. Как я уже писал, мой сальник развалился на части, и если резиновую часть я выскреб, то стальной ободок - как теперь выясняется - там остался. Причем, наверное, навсегда

roman.shuya Просмотр профиля Karoshi Просмотр профиля

Старик

Реклама партнёров Karoshi Просмотр профиля

Старик

Пользуясь опытом Alexepus, выходным днем и февральской оттепелью (сегодня около нуля), решил поменять сальники.

1) Гайки, соединяющие выходные валы и приводы. То ли затянуты они от души, то ли прикипели, то ли ключик мал. Страгивать трещоткой 1/2 было очень тяжело. Приходилось даже помогать молотком, постукивая по ключу. После страгивания откручивается легко. Так легко, что одна соскочила и потерял в снегу.

2) Выходные валы. Выбивал, упираясь в вал деревянным бруском-сороковкой, ударяя молотком по бруску. Правый вал (который со стороны датчика скорости) снимать легче - больше места размахнуться. Слева несколько тяжелее. В условиях тесноты желателен молоток потяжелее или маленькая кувалда.

Правый сальник (слева виден датчик скорости редуктора):

Сальники, которые стояли, отличаются от купленных формой внутренней поверхности, сопрягаемой с валом. На этом отличия заканчиваются. По внешнему периметру сальник имеет металлическое кольцо высотой около 5 мм. Это его посадочный диаметр по которому он запрессовывается в редуктор. Запрессован плотно, в хороший такой натяг. Попробовал тащить руками - не вышло. Всячески поддевать - тоже. Тянуть пассатижами за край - оторвался край (еще бы). В общем, пришлось его растерзать. Захватил пассатижами изнутри как можно глубже и повернул пассатижи, изогнув тем самым металлическое кольцо. Длина его сократилась и сальник немедленно вывалился.
Внешний вид истерзанного сальника:

Посадочное место в редукторе:

Дальше самое интересное. Сальник так просто на место не вложить, так как запрессовывается с натягом. Да еще при малейшей неточности его норовит перекосить. Сильно заскучал по спец. оправке. Её роль может сыграть любая трубка с хорошо обработанным торцом (чтобы не повредить сальник). Внутренний диаметр - 49 мм, наружный - 53-55, где-то так. Ну и по прочности такая, чтобы можно было бить молотком. Был у меня аэрозольный баллончик подходящего калибра, но он не выдержал, плющился. Надо чего попрочнее. Но не было. Поэтому сальники сажал так же, как и Alexepus, надевая на вал и забивая вместе с валом. Конечно, очень волновался по поводу забивания сальника валом - ударное усилие при этом прилагается к внутреннему кольцу сальника (а надо - к наружному), и очень боялся, что сальник надорвется и вся работа потеряет смысл. Хотя надо сказать, что фланец вала, который упирается в сальник, весьма подробно повторяет его форму и это позволяет надеяться, что усилие распределяется все-таки более-менее равномерно. Дальнейшая эксплуатация покажет, насколько хорошо сальники сели на свои места.

Правый вал, где попросторнее, забил на место через деревяшку. По левому пришлось постучать напрямую. Старался поаккуратнее.

Да, еще. Левый сальник удалось снять не разрушая. Поддел круглой головкой накидного ключа, и действуя им, как рычагом, выдернул. Упирался он долго, а потом сорвался так, что улетел в снег. Ну да сальник не гайка, его я нашел.

Сальники и подшипники заднего редуктора — Mazda Tribute, л., года на DRIVE2

При замене был замечен неслабый люфт правой внутренней гранаты — значит разбито посадочное место, либо пришел конец подшипнику внутри. Поэтому был приколхожен дешевый сальник от 9-ки в виду возможных вибраций и быстрой потери функциональности.

Несмотря на это год сальник отходил без нареканий. Привод начал лишь немного потеть. Попутно стала напрягать повышенная шумность ходовки — идет шум от подшипника, а вот с какой стороны — непонятно. Загнал в гараж, сальник редуктора заднего моста мазда трибьют провел достаточно простую диагностику.

Вывешивается правая сторона авто, запускается двигатель, включаются передачи. На 2-ой на ХХ двигатель спокойно крутит. Вышел из машины — и смотрю и случаю. Явный шум шел с правой задней стороны.

С одной стороны: Сразу скажу, что мануал мне слабо помог. Там все просто: Все гораздо хуже. И если нет достаточного времени и теплого гаража, то лучше отдать порядка руб на СТО за замену каждого сальника. Ну, по порядку Откручиваем сливную пробку, сливаем сальник редуктора заднего моста мазда трибьют. На фото также нижняя пробка с магнитом.

При предыдущей замене на магните было очень много металлической пыли, которая под действием магнитного поля создает ощущение желе. Протираем и промываем пробку. Нужно выбить приводной вал. По мануалу нужно пометить родное положение шлицов. Ковырнуть сальник помогают штатные монтировки, у них удобные загибы. Еще подберите хомуты для пыльников, диаметрами 75 мм и 28 мм.

Jan 5 Затем началась маята с откручиванием гайки крепления хвостовика. Она на В идеале откручивать легче всего, заблокировав муфту, поставив на задние колеса и поставив на ручник.

Сальник заднего моста Форд маверик

Я же сделал по-другому. Попытки открутить гайку накидным ключем успехом не увенчались, даже после многократного применения ВД Тогда пошел простым и испытанным путем.

Причем сам хвостовик даже не нужно фиксировать, так как зубило одним боком упирается в боковину хвостовика, на а лезвием в гайку. Пара ударов — и гайка сорвана.

Заднего редуктора, моста для Mazda Tribute

Откручивать полностью зубилом — не вариант, поэтому пришлось зафиксировать хвостовик и откручивать накидным ключем. Фиксация проста — взял трубу на 16 мм, и одним концом вставил в пазы для крестовины на хвостовике и чуток притянул штатными креплениями крестовины. Другой конец трубы лег на сальник редуктора заднего моста мазда трибьют глушителя между кузовом и глушителем.

Этого было достаточно, чтобы откручивать гайку. Перед снятием кардана поставил отметки взаимного расположения кардана — хвостовика и корпуса редуктора. Снять и поставить новый сальник проблем уже не составило. Новый сальник запрессовал сначала не полностью, оставив пару мм. Туда набил герметика, и запрессовал уже до конца.

Кардан ставится на место гораздо быстрее, чем снимается. Вообще я изначально планировал лезть в заднюю часть авто заодно поставив проставки и заменив поперечные рычаги. Но проставки пока не готовы, а сальники просили поторопить.

Сальники и подшипники заднего редуктора — Mazda Tribute, л., года на DRIVE2

Сальник заднего моста Форд маверик

Заднего редуктора, моста для Mazda Tribute

Течёт сальник хвостовика

Добрый день. У Вас задний сальник, если я правильно понял, а у меня передний. Не подскажите, где Вы меняли, что за сервис?

Если с коробки то я меняла. На СТО 3км - 1 час. Поставили метку а затем совместили.

Приветствую, тоже нужна информация- как поменять сальник. На 46000 км. (СХ-5, 4WD, 2,0 л, 2015г.в.) на СТО обнаружили подтек масла в переднем редукторе, сказали менять сальник. Там же сказали, типа там есть сложность с точностью затяжки чего-то: нельзя перетянуть или недокрутить. И в счете на ремонт указана Гайка самоконтрящаяся хвостовика редуктора переднего и прокладки пробки заливной дифференциала заднего (сказали, что будем менять масло в переднем и заднем редукторе). Хотя, один товарищ на форуме говорил что подтеки могут быть из-за текучего масла 80W90. Вообще, возможно самому это сделать, где-нибудь, где есть эстакада или яма? Спасибо.

Приветствую, тоже нужна информация- как поменять сальник. На 46000 км. (СХ-5, 4WD, 2,0 л, 2015г.в.) на СТО обнаружили подтек масла в переднем редукторе, сказали менять сальник. Там же сказали, типа там есть сложность с точностью затяжки чего-то: нельзя перетянуть или недокрутить. И в счете на ремонт указана Гайка самоконтрящаяся хвостовика редуктора переднего и прокладки пробки заливной дифференциала заднего (сказали, что будем менять масло в переднем и заднем редукторе). Хотя, один товарищ на форуме говорил что подтеки могут быть из-за текучего масла 80W90. Вообще, возможно самому это сделать, где-нибудь, где есть эстакада или яма? Спасибо.

Вот я писал на форуме:

При покупке авто с пробегом тоже была такая проблема с потеющим правым сальником. Далее я почти сразу поменял масло в раздатках на более зимнее 75W90 и всё, проблема ушла. Также по Мазда биллютеню сама Мазда признает что 80W90 масло, которое идет(шло тогда) по умолчанию не очень подходит к зимним регионам и всё это дело выливается как раз к выдавливанию масла через уплотнения при больших отрицательных температурах.

п.с. сам уже купил данные сальники, но на этом всё и окончилось, так и лежат в запасе, раздатка сухая.

Замена сальника выходного вала заднего редуктора BMW X5 E70

Автомобили BMW X5 второго поколения выделялись эффектным внешним видом и хорошим управлением. Тем не менее, после пробега в 100 тыс. км трансмиссия этих автомобилей требовала повышенного внимания.

В BMW-STO приехал владелец BMW E70 для устранения проблем с задним редуктором. Из-за повреждения сальника редуктора возникла течь трансмиссионной жидкости в месте соединения с карданным валом. Специалист отсоединил карданный вал от редуктора и слил старое трансмиссионное масло. На фотографиях можно детально рассмотреть состояние агрегата.

Здесь отчетливо видны масляные следы на редукторе и фланце. Несвоевременное устранение неисправности приводит к выходу из строя редуктора, а также связанных узлов и агрегатов трансмиссии.

В данном случае потребовалась обязательная замена сальника. При выполнении работ использовался оригинальный сальник BMW. По мере выполнения необходимых процедур был произведен тщательный осмотр редуктора на предмет возможных повреждений.

Гайка фиксации фланца требовала обязательной обработки перед дальнейшей установкой.

Специалист выполнил монтаж нового сальника, фланца шестерни, и последующую установку кардана. Одним из важных моментов является правильное совмещение шестерен редуктора и карданного вала. При выполнении работ гайки и болты закручиваются с определенным моментом затяжки во избежание дальнейшего повреждения агрегата. После завершения работ было залито новое трансмиссионное масло.

Тестовые проверки показали, что редуктор заднего моста работает без нареканий, и автомобиль полностью готов к эксплуатации.

Трансмиссия BMW E70 имеет ряд проблемных мест, которые могут беспокоить владельцев в процессе эксплуатации. Редуктор заднего моста не стал исключением вследствие конструктивного просчета. Слабым звеном этого агрегата являются подшипники дифференциала, которые подвержены быстрому износу. Регулярная диагностика и замена поврежденных компонентов, а также своевременная замена трансмиссионного масла в редукторе (рекомендуемый интервал замены составляет 60 тыс. км пробега) продлят срок службы агрегата и избавят владельца от непредвиденных поломок.

РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА

Редуктор заднего моста (рис. 6.8) подвешен на трех резинометаллических опорах, закрепленных на поперечине задней подвески.

Полость картера закрыта крышкой 5. На картере сверху расположен сапун 6, предотвращающий повышение давления воз-

Рис. 6.8. Редуктор заднего моста: А - вид слева; б - вид справа; 1 - фланец редуктора; 2 - корпус электромагнитной муфты; 3 - датчик включения режима 4WD; 4 - кронштейн заднего крепления редуктора; 5 - крышка картера редуктора; 6 - сапун редуктора; 7 - картер редуктора; 8 - правая опора подвески редуктора; 9 - колодка проводов электромагнитной муфты; 10,11 - сальник привода заднего колеса; 12 - пробка сливного отверстия редуктора; 13 - пробка контрольного (наливного) отверстия редуктора; 14 - левая опора подвески редуктора

духа внутри картера при нагреве редуктора во время движения, а также выполненный в литье кронштейн 4 крепления редуктора к задней опоре.

В передней части редуктора установлена электронно-управляемая многодисковая муфта 2 подключения полного привода. Фланец 1 редуктора заднего моста соединен с фланцем карданного шарнира заднего вала карданной передачи.

Крутящий момент от карданной передачи передается на вал редуктора заднего моста не постоянно, а только в том случае, когда электромагнитная муфта частично или полностью блокируется, управляемая сигналами специального блока управления полным приводом в зависимости от дорожных условий.

Электронный блок управления муфтой подключения полного привода получает информацию о следующих параметрах:

- нагрузка двигателя (отдатчика положения дроссельной заслонки);

- траектория движения автомобиля (от датчика угла поворота рулевого колеса);

- скорость движения автомобиля и разность значений частоты вращения передних колес (от датчика скорости автомобиля и отдатчиков частоты вращения колес);

- режим торможения (от блока управления антиблокировочной системой тормозов).

По результату обработки полученной информации блок перераспределяет требуемый крутящий момент на задний мост, включая электромагнитную муфту.

От полуосевых шестерен редуктора крутящий момент передается к задним колесам с помощью приводов, аналогичных приводам передних колес.

Главная передача одноступенчатая, гипоидная. В конструкции редуктора применен конический двухсателлитный дифференциал шестеренчатого типа. Герметичность картера редуктора заднего моста обеспечена двумя сальниками внутренних шарниров 10, 11 (см. рис. 6.8) приводов задних колес, аналогичными по конструкции сальникам приводов передних колес.

Для ремонта редуктора заднего моста и особенно электромагнитной муфты подключения полного привода требуются большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в разделе рассмотрено только снятие и установка редуктора заднего моста в сборе с электромагнитной муфтой и замена уплотнений. В случае необходимости ремонта редуктора или муфты обращайтесь в специализированный сервис.

В картер редуктора заднего моста заливают трансмиссионное гипоидное масло класса качества GL-5 SAE 80W-90.

Mazda CX-7. ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ЗАМЕНА МАСЛА В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА

Периодически (но не реже одного раза за 15 ООО км пробега) проверяйте уровень масла в редукторе заднего моста, а через каждые 90 ООО км производите замену масла. Однако иногда необходимость замены масла может возникнуть раньше: например, при переходе на масло другой вязкости, при ремонте редуктора заднего моста и т.п.

Сливать масло рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и обладает хорошей текучестью.

Для проверки уровня масла, его доливки или замены в редукторе заднего моста выполните следующее.

Вам потребуются: ключи «на 23», «на 24», шприц, широкая емкость для слива масла.

Работу по проверке уровня и замене масла в редукторе заднего моста удобнее выполнять на подъемнике или смотровой канаве.

1. Очистите от грязи пробки контрольного А (наливного) и сливного Б отверстий.

2. Ослабьте затяжку пробки контрольного (наливного) отверстия, расположенного на картере редуктора заднего моста.

3. . и извлеките пробку.

4. Проверьте уровень масла в редукторе заднего моста. Уровень масла должен быть у кромки отверстия или находиться чуть ниже.

5. Если уровень масла сильно понижен (не удается проконтролировать), залейте масло шприцем в отверстие до нижней кромки контрольного отверстия. Заверните пробку контрольного отверстия и удалите потеки масла.

6. Для замены масла в редукторе заднего моста выверните пробку контрольного (наливного) отверстия.

7. . затем ослабьте затяжку пробки сливного отверстия.

8. . извлеките пробку из сливного отверстия и слейте масло в заранее подготовленную емкость.

Пробка сливного отверстия уплотнена шайбой. Обязательно замените сильно обжатую шайбу при установке пробки сливного отверстия.

9. Удалите обтирочной тканью металлическую стружку (если она есть) с магнита пробки, вверните пробку в сливное отверстие и затяните моментом 35 Н-м,

10. Залейте масло в редуктор заднего моста по кромку контрольного отверстия.

11. Вверните пробку в контрольное отверстие и затяните ее моментом 35 Н м.

Mazda CX-7. ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, оправка.

2. Снимите приводы задних колес (см. «Снятие и установка приводов заднего колеса», с. 156).

3. Подденьте и извлеките сальник отверткой.

Для замены переднего сальника отверните гайку крепления фланца редуктора и снимите фланец.

6. Подденьте и извлеките сальник отверткой.

7. Смажьте трансмиссионным маслом рабочую кромку переднего сальника и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабочей кромкой внутрь электромагнитной муфты редуктора заднего моста.

8. Установите фланец редуктора и затяните гайку крепления моментом 111 Нм.

9. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Mazda CX-7. РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА"

Сальник заднего редуктора / Mazda CX7 Замена масла в раздатке/редукторе mazda cx-7 электромагнитная муфта / Mazda CX-7-9

Читайте также: