Если любая из этих отметок больше не видима, то Ремень ГРМ должен быть заменен.
Общая информация(Продолжение):
Абсолютно необходимо, чтоб ремень ГРМ , натяжной ролик и опорная плата были одинаково промаркированы.
Кроме того, не снимайте ремень ГРМ при любых обстоятельствах, пока распредвалы и колен вал не установите в положение ВМТ и не установите ключи КМ 800.
Необходимые специальные ключи:
1 KM-800-1 (красные)
2 KM-800-20
3 KM-800-2 (зеленые)
4 KM-800-10
5 (желтые) KM-800-30
Cнимите, разъедините
Cнимите переднюю крышку ремня ГРМ - смотрите операцию снятие и установка передней крышки ремня ГРМ.
Снимите уплотнительную резинку
Отрегулируйте
Болтом крепления шкива коленвала проверните колен вал медленно и гладко , непосредственно до совпадения метки ВМТ (3).
Установите, соедините
Ключ km-800-10 (1) прикрутите к колен валу болтом (3) .Продолжаете вращать коленчатый вал медленно до уровня (5) напротив гребня водяной помпы.
Закрепите подвижный уровень (2) ключа KM-800-10 на водяной помпе и затяните болт (4)
Уведомление:
коленчатый вал теперь заперт в положении ВМТ
Осмотрите:
Метки (2) на шкивах распредвалов должны совпадать с метками (1) на задней крышке ремня ГРМ.
Установка
Зафиксируйте распред валы «3» и «4» спец. ключом КМ-800-2 (3)(зеленый) и распред Валы «1» и «2» ключем КМ-800-1 (4)(красный)
Вставьте KM-800-1/-2 в шкивы распредвалов надписью "top" вверх.
Осмотрите:
1: если (зеленый) KM-800-2 не встает между распред валами , ослабьте натяжение ремня на направляющем ролике (1) и поворачивайте эксцентрик ключем MKM-6038, до тех пор пока KM-800-2 не встанет
Снимите , разьедините
Освобождаем направляющий ролик ГРМ и снимаем ремень ГРМ через направляющий ролик ГРМ (1). Ослабляем направляющие ролики (2) и (3) и снимаем ремень ГРМ.
Важно:
Установите , Соедините
Установите новый ремень - примечание, стрелки на ремне указывают на направление вращения двигателя (по часовой стрелке).
Двойная черта (1) на ремне должна совпадать с углублением (2) на масленом насосе и с меткой (3) на колен вале.
Заметьте:
Чтобы предотвратьть перескакивание ремня во время установки , втисните KM-800-30 (желтый) (4) между масляным насосом и пиводом колен вала.
Важно!
Из-за того что есть два различных типа опорной плиты (4) (имеющий натяжной ролик, направляющий шкив ремня ГРМ и опорная плита) есть две различные последовательности установки ремня ГРМ. Натяжной ролик ремня ГРМ и направляющий шкив могут быть заменены только в сборе с опорной плитой.
Вариант 1:
Натяжной ролик (5) с кодовым знаком "d" (3) на переднем фланце сборной платы (4) – меняется через 60 000 км/4 года.
Установите, Присоедените
Установите ремень через направляющий ролик (2) и шкив распредвалов "4", и "3" - обеспечивая тугое движение конца (1) – прогиб ремня на этом отрезке между направляющим роликом и шкивом распред вала "4" не должна превысить 1 см.
Метки расположения (одна черта) на ремне ГРМ должны совпадать с метками шкивов распред валов и задней крышкой ремня ГРМ . Проведите ремень ГРМ под натяжным роликом (1), наденьте на шкив распред валов "2" и "1" и на натяжной ролик(5).
Вариант 2:
Установите, Присоедените
Важно!
Регулирование натяжения ремня ГРМ всегда начинается c натяжного ролика (2)
Регулировка
Поверните эксцентрик натяжного ролика (2) ключем MKM-6038 в направлении стрелки (против часовой стрелки), пока конец эксцентрика (положение 1) не будет помещен в приблизительно в 2часа. Затяните болт крепления натяжного ролика (2).
Регулировка
Ослабьте натяжной ролик и натяните эксцентриком в направлении стрелки (против часовой стрелки) шестигранником-5 до создания небольшого контакта и остановитесь потом позвольте скользить назад, пока он не встает в положение соответствующее иллюстрации J0344 (1мм)затяните гайку крепления натяжного ролика.
Снимите, Разьедените
Установите
Метки (1) расположены напротив меток на испытательном Шаблоне KM-800-20 (то есть на метке ВМТ).
Поверните эксцентрик шкива ключем MKM-6038 (2) в направлении стрелки (против часовой стрелки), пока метки (1) шкивов распредвалов не выровняются по Испытательному Шаблону KM-800-20 - конец конуса эксцентрика теперь помещен в приблизительно "12часов".
Затяните гайку крепления натяжного ролика, и снимите Шаблон КМ-800-20.
Разместите тестовый шаблон KM-800-20 на шкивах распредвалов "1" и "2" (цилиндр 1-3-5), метки (1) расположены рядом с метками на испытательном Шаблоне KM-800-20 (то есть перед меткой ВМТ)
Поверните эксцентрик шкива в направлении стрелки (против часовой стрелки) ключем MKM-6038 (2), пока метки (1) на шкивах распредвалов не совпадают с метками на шаблоне KM-800-20 - конец эксцентрика теперь помещен приблизительно в "9-часовой"
Замене подшипника шкива компрессора кондиционера Sanden sd7v16 OVC Z22SE. Мини отчет
По просьбе трудящихся.Мини отчет по замене подшипника шкива компрессора кондиционера Sanden sd7v16 OVC Z22SE.
После переборки генератора в связи с характерным звуком (воем) изношенных подшипников буквально через неделю опять появился воющий звук.Диагностика указала на изношенный подшипник шкива компрессора кондиционера.Дабы не перезакачивать фрион,принял решение не снимать компрессор с машины.Для доступа компрессора снимаем бампер,откручиваем крепления радиатора ОЖ ,откручиваем защиту поддона двигателя,откручиваем и снимаем пластиковую защиту ремня приводов.Откручиваем сам компрессор от двигателя.Процедура довольно не удобная. Он прикручен тремя болтами,два возле шкива,третий с противоположной стороны шкива на задней крышке.
Открутив компрессор,выводим его в пространство между кузовом и радиатором ОЖ.
Далее принимаемся за снятие шкива.Для откручивания гайки,нам нужно зафиксировать наружный прижимной диск(последнее фото),вот таким или типа такого инструментом.
Далее аккуратно снимаем диск с вала,он сидит на шлицах,но слазит довольно легко.После снятия диска,нужно снят стопорное кольцо.
Далее съемником снимаем шкив.
Подшипник в шкиве закернен,по этому для его извлечения,а тек же установки, понадобится прес.
Подшипник купил фирмы SNR Япония,размером 35*52*20.Собираем все в обратной последовательности.
Из нюансов.При установке диска, на валу компрессора есть шлицевая,один шлиц идет немного толще в виде шпонки.Его я пометил маркером на шкиве и валу.
Собрав все в обратной последовательности,наслаждаемся работай двигателя без посторонних шумов.Всем спасибо за внимание.
P.S.Извиняюсь за качество фото,по рукой был только телеПон.
Изменено: DimonJ, 08 Май 2018 - 21:51
Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди.
Как самостоятельно заменить ролики ГРМ на Опеле Вектра?
Так называемые «семейные» автомобили за последние десятилетия стали популярны у среднего класса, в силу экономичности, удобства и надежности (и невысокой цены). Автоконцерн «Opel» долгое время выпускали такие машины, под маркой Opel Vectra — с 1988 по 2008 года.
Но несмотря на то, что линия перестала выпускаться уже десять лет как, запчасти к ней активно приобретаются и сегодня — множество этих надежных машин еще на ходу. Одними из самых востребованных запчастей являются обводные и натяжные ролики ремня газораспределительного механизма. О том, как определить необходимость их замены и провести ее своими руками — далее в статье.
Когда необходима замена роликов ГРМ в Опеле Вектра?
Опель Вектра (особенно серия B) — чрезвычайно надежная машина, и это касается и ремня ГРМ, и обводных роликов, и натяжителя. Согласно рекомендациям европейских специалистов, замену данных запчастей нужно проводить раз в 30-40 тысяч километров пробега.
Но рекомендации из инструкции к эксплуатации автомобиля основывались на испытаниях в европейских условиях. Для российских дорог приведенная цифра уменьшается до 25-30 тысяч километров.
На необходимость проводить на Опеле Вектра Б 1996 замену ГРМ и роликов укажет, в первую очередь, стук в двигателе и трудности при попытке его запустить. В этом случае нужно поднять капот, снять защиту двигателя и осмотреть сам ремень ГРМ. Если изношен он — изношены и ролики, в силу того, что запас прочности у этих деталей практически идентичен.
Чтобы провести подробный визуальный осмотр газораспределительного механизма, его разбирают:
- Поднимается капот машины.
- Отводится натяжитель.
- Демонтируется ремень ГРМ.
- Снимается корпус воздушного фильтра.
- Ролики осматриваются на предмет износа и/или повреждений.
- Весь механизм собирается. Для этого проводится вся вышеприведенная процедура, но порядок действий обратный.
Если повреждения были обнаружены, то возникает необходимость в замене роликов. Инструкция приведена в статье.
Расположение роликов ГРМ
Чтобы добраться до роликов газораспределительного механизма на Opel Vectra, лезть под машину не требуется, достаточно открыть капот. Если стоять к нему лицом, то в левой части будет располагаться широкая щель (10-15 сантиметров в ширину). В ней располагается ремень, натянутый на валах. Это и есть ремень ГРМ, а то, на чем он крепится — обводные ролики.
Но есть и натяжители, или натяжные ролики. Как их различать? Натяжители состоят из двух компонентов — ролика и натяжного устройства, а обводные — это шестерня, на которую надевается ремень ГРМ.
На Опеле Вектра ролики располагаются с левой стороны самого газораспределительного механизма, и открутить их можно, используя разводной или гнездовой (составной) ключ.
Как самостоятельно сменить ролики ГРМ в Опеле Вектра?
Чтобы самостоятельно провести замену роликов ремня ГРМ в Опеле Вектра, нужно тщательно подготовиться к процедуре.
Во-первых — техника безопасности. Двигатель должен быть холодным, и проводить замену сразу после поездки не рекомендуется. Детали будут раскалены, и работать без риска получить ожоги не получится. Сама машина должна быть надежно зафиксирована на месте, ручным тормозом или внешними фиксаторами (на подъемнике эта проблема отсутствует).
Во-вторых, требуется подготовить все инструменты:
- набор головок для составного ключа;
- две отвертки;
- струбцина;
- набор ключей (включая составной и динамометрический);
- детали на замену, ремень и шкивы;
- лампочка или фонарь для подсветки.
Наконец, можно переходить к самой процедуре.
Сначала механизм разбирается. Порядок действий аналогичен указанному в процедуре проверки состояния ремня и роликов ГРМ. Сняв детали, нужно убедиться в необходимости замены, осмотрев их на предмет наличия повреждений или признаков износа. При наличии таковых, старые детали убираются, а новые устанавливаются на их место, в обратном порядке по отношению к процедуре снятия. Хотя тут есть различия, которые будут заметны, если привести пошаговую процедуру установки новых роликов:
Как заменить ремень генератора на Opel Vectra
Хотя Опель Вектра и является представителем немецкого автопрома, тем не менее, даже этот автомобиль совершенно не застрахован от различных повреждений и поломок. Особенно, если активно эксплуатировать Opel Vectra на наших дорогах, которые совсем не блещут высоким уровнем качества. Многие неприятности можно вовремя предотвратить, если периодически уделять своему транспортному средству время на профилактический осмотр.
Например, очень легко можно заметить визуально проблему с ремнем генератора Opel Vectra:
- Внимательно присмотревшись, увидеть степень повреждения изделия.
- Руками оценить уровень натяжения ремня генератора.
Замена ремня генератора Опель Вектра – не самое сложное для опытного автолюбителя дело, тем не менее, его важно проводить вовремя, так как халатное отношение к этой проблеме может привести к более серьезным неприятностям.
Почему скрипит привод и другие возможные последствия
Итак, вроде бы приводной ремень генератора на Opel Vectra – не самая дорогая и важная часть автомобиля. Тем не менее, его обрыв или плохое натяжение приведет в дальнейшем к более серьезным неприятностям:
- Повреждение подшипников в приводе генератора. Верным признаком этой неприятности является появление неприятного скрипа из-под капота Опель Вектра;
- Проблемы с водяным насосом, который также может легко выйти из строя;
- Снижение эксплуатационного срока аккумуляторной батареи автомобиля, которая начинает работать неэффективно и быстрее растрачивать собственный потенциал.
Причиной подобных неисправностей является повреждение натяжителя ремня генератора. Чтобы избежать в дальнейшем более серьезных денежных затрат, это устройство рекомендуется заменить как можно быстрее.
Порванный ремень вообще приведет к тому, что автомобиль просто не сможет тронуться с места.
Самостоятельная замена натяжителя ремня генератора на Opel Vectra
Итак, можно ли поменять самостоятельно натяжитель на Опель Вектра? Естественно можно, если внимательно прочитать нижепредложенную инструкцию и четко следовать всем ее этапам.
Схема ремня генератора
Первый этап – временный демонтаж некоторых элементов авто, которые будут мешать запланированному процессу:
- Снимается воздушный фильтр, затем с помощью ключа на семнадцать демонтируется боковая подушка силового агрегата.
- Opel Vectra приподнимается домкратом, фиксируется в таком положении. Домкрат убирается, учитывая то, что это устройство потребуется применить в дальнейшем для еще одной процедуры.
- Проводится снятие колеса, подкрылки, демонтаж ремня.
Дальше перед человеком возникает дилемма – поменять только ролик натяжителя или всю систему полностью. Если автолюбитель выбирает первый вариант, то в руки берется накидной ключ на пятнадцать, которым откручивается проблемная часть механизма. Устанавливается новое изделие – на место возвращаются все ранее снятые элементы немецкого автомобиля.
Для замены всего блока натяжителя скорее всего потребуется изначально демонтировать гидравлику, так как она мешает подобраться к крепежу, хотя можно попробовать обойтись и без этого этапа. Установка новой системы занимает не очень много времени, но вот дальше начинается самое трудное – ремень тоже надо как-то поставить на место его работы и хорошо натянуть.
Прежде всего, необходимо правильно подобрать этот элемент по размерам, так как есть модели с кондиционером или без него. В первом случае в системе присутствует дополнительный шкив, который увеличивает размеры ремня генератора на Опель Вектра.
Что потребуется осуществить:
- С помощью заранее подготовленного домкрата фиксируется мотор автомобиля;
- Ключом на шестнадцать снимается крепление нижней подушки силового агрегата и три крепежа, расположенных сверху;
- Ремень устанавливается на место его дальнейшей эксплуатации – главное знать, как это сделать правильно;
- Подушка двигателя и гидравлическая система возвращаются на свои места.
- Убирается домкрат.
На новом натяжителе автолюбитель может наблюдать специальную чеку, которую необходимо выдернуть после окончательной фиксации блока. Дальше на место эксплуатации возвращаются все другие ранее снятые элементы машины.
На самом деле описанная процедура не требует от владельца авто каких-то специфических познаний. Достаточно следовать инструкции, уметь пользоваться ключами и правильно распределять физическое усилие.
Vectra Club Russia
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП
Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.
5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.
6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.
Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.
И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.
7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.
9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.
ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.
10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.
Проделайте данную операцию с двух сторон.
11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.
12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).
13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.
14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).
15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.
16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.
17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.
18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)
19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.
Места для замены сцепления с лихвой.
20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,
головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.
Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.
21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!
22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.
на этой фото видно задиры коленвала
23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.
24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным
Что такое центровка:
Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм
обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось
Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось
С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:
25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск
26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.
27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.
28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.
Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.
32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.
33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.
34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.
35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)
36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.
А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.
37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.
38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.
39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.
40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.
Читайте также: