Замена шкворней волга 31029

Обновлено: 16.05.2024

Замена шкворней волга 31029

1. Снять поворотный кулак со стойкой.

2. Очистить узел от пыли и грязи.

3. Зажать стойку 4 в тиски и выбить стопорный штифт бородком 1.

Выбить заглушки 2 с обеих сторон шкворня.

Для этого установить ключ на лыски А шкворня 3 и ударами молотка по ключу в обе стороны выбить заглушки.

4. Выбить шкворень 6 и отсоединить поворотный кулак 1 от стойки 2, одновременно снимая шариковый подшипник 5 с защитным колпачком.

Вынуть два резиновых защитных кольца 4 и выпрессовать игольчатые подшипники 3 из проушин стойки.

5. Сборку проводить в последовательности, обратной разборке.

При сборке совместить отверстия под штифт на шкворне и проушинах поворотного кулака.

Запрессовывать игольчатые подшипники нужно заподлицо с торцом выточки под заглушку с помощью латунной оправки наружным диаметром 29,5 мм и направляющим хвостовиком диаметром 20 –0,50 и 20 –0,10 мм (по внутреннему диаметру подшипников).

При установке подшипников отверстия для смазки в корпусе подшипника и головке стойки должны совпадать.

Перед установкой шкворня необходимо смазать подшипники трансмиссионным маслом и подобрать регулировочную шайбу так, чтобы между проушинами поворотного кулака и стойки был зазор не более 0,2 мм.

Заглушки шкворня необходимо заменить.

Новые заглушки имеют сферическую форму, для их плотной посадки в проушинах стойки распрямить их через плоскую оправку при установке.

Рекомендуется устанавливать новый штифт. Головки пальцев должны быть направлены вперед по ходу автомобиля.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии. Момент затяжки гайки пальцев 120–200 Н·м (12,0– 20,0 кгс·м).

6. Смазать подшипники шкворня трансмиссионным маслом через пресс-масленки.

7. Отрегулировать углы установки колес.

Подробно в картинках:

Отворачиваем пресс-масленки, чтобы не повредить их при последующей разборке.

Сильными ударами молотка через бородок или подобный инструмент.

Выбиваем стопорный штифт.

Упираем зубило в края лыски, постукивая по нему молотком, сдвигаем шкворень вдоль его оси сначала в одну, а затем в другую сторону.

Этим самым выдавливаем заглушки.

Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шкворень.

Снимаем упорный подшипник с защитным резиновым кольцом.

Вынимаем регулировочную шайбу. Шайбы бывают пяти размеров от 0,8 до 1,6мм

Отверткой поддеваем и вынимаем из отверстий уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.

Молотком через оправку выпрессовываем игольчатые подшипники

При установке нижнего подшипника одно его отверстие должно совместиться с отверстием под пресс-масленку, а другое – с каналом для смазки нижнего резьбового шарнира стойки

У верхнего игольчатого подшипника добиваемся совмещения одного из отверстий с каналом пресс-масленки.

В упорный подшипник смазка закладывается при сборке.

При работе шкворень изнашивается только с одной стороны.

В шкворне выполнены две лыски под стопорный штифт.

При превышении бокового люфта шкворня свыше 0,3 мм можно выбить стопорный штифт, ключом повернуть шкворень на 90° до совмещения второй лыски с отверстием и снова установить штифт.

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

Замена шкворней, игольчатых подшипников и резьбовых втулок ГАЗ-3110 "Волга"

Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.

А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.

Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.

В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.

Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.

Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.

А с обратной стороны будет канавка, в которую ставим продолговатую насадку и наносим удары молотком, пока шплинт не выйдет.

После этого самое сложное – это выбить сам шкворень. Посередине он имеет широкую канавку. Берём зубило, упираем в верхний конец и стучим молотком, затем упираем зубило в противоположный конец и снова бьём молотком.

То есть гоняя шкворень туда-сюда, в каком-то месте выскочит круглая заглушка.

В то место, откуда выскочила заглушка, упираем продолговатую наставку и выбиваем шкворень. Молотить придётся достаточно долго, так как внутри всё давно закисшее и ржавое.

Наконец, шкворень удалось успешно выбить, теперь переходим к резьбовым втулкам. Для начала, следует везде повыкручивать маслёнки, чтобы их не повредить и правильно запрессовать втулки с подшипниками. Втулка устанавливается на металлическую оправку резьбой вверх и по ней знатно нужно постучать кувалдой, чтобы она вышла. Тоже проделываете и с другой.

Как видите, на резьбовых втулках имеются небольшие отверстия для шприцевания, которые должны совпасть с теми, что прорезаны на поворотном кулаке. На самом кулаке смазочные отверстия прочищаются вместе с посадочными местами для втулок. Посадочное место и резьбовую втулку для облегчения запрессовки можно смазать маслом. Запрессовуется молотом при помощи соответствующей наставки.

Игольчатые подшипники выпрессовуете наставкой лёгкими ударами — с этим проблем не будет. Смазочные канавки и посадочные места прочистите и можете смело запрессовывать новые подшипники, главное убедитесь, чтобы смазочные отверстия совпали. Как оправу для запрессовки подшипника, можно использовать старый.

Теперь запрессовуем новый шкворень. Рабочую поверхность подшипников и сам шкворень настоятельно рекомендую смазать маслом и аккуратно забивать молотком, чтобы не повредить подшипники. Также во время запрессовки шкворня, не забудьте правильно надеть шайбы! Большая с резиновой юбкой наверх, а плоская — вниз.

Когда шкворень забит, его необходимо зашплинтовать. Глядя в отверстие, куда забивается шплинт, вы увидите край шкворня, то есть отверстие будет не полностью круглым. Поэтому поворачивая шкворень при помощи рожкового ключа, за вырез посередине — нужно добиться того, чтобы поперечная канавка для шплинта совпала с отверстием в кулаке. Только после этого забивайте шплинт.

Остаётся забить заглушки. При покупке они практически плоские и в посадочное место не заходят. Для этого их нужно немного прогнуть по центру, например, поставив заглушку на шар от подшипника, а сверху стукнуть молотком через оправу по диаметру заглушки. И затем молотком заглушки загоняются на свои места.

На этом основная часть работы закончена, можно поворотный кулак устанавливать обратно на своё место и прикручиваются заранее прочищенные от грязи маслёнки.

Сразу после того, как вы прикрутите поворотный кулак, прошприцуйте подвеску во всех точках, чтобы Литол хорошо продавился и заполнил все рабочие места. Советую повторять эту процедуру хотя бы раз в две недели. Тогда подвеска будет работать надёжно и соответственно прослужит долго.

Ремонт передней подвески: замена шкворня, резьбовых шарниров, втулок и резинок рычагов, игольчатых подшипников. + Установка радиатора ГАЗель + видео работы.

Всех зашедших приветствую и желаю добра!
В первую очередь хочу только сейчас поздравить с Прошедшей годовщиной 70-летия в Великой отечественной войне!
Да, пишу это поздравление только сейчас и хочу пожелать всем здоровья и чтобы Ваша семья не сталкивалась с подобными событиями.
Говоря это, у меня внутри что-то трепетно отзывается и сам я испытываю радость, что события семидесятилетней давности ушли в лету; что живы мы и можем так общаться, радоваться друг другу!
С Победой нас всех!

Вернусь к делам Драйвовым.

Не так давно я перебрал свои тормоза и за несколько дней я понял как здорово, когда все колеса останавливают мою Темпераментную Волгу) Да, замечания остались в виде непрокаченного заднего контура и перегрева левого переднего колеса, но это было только как намек машины: "Давай, сперва колдун выбросишь — остальные Волги без него давно ездят; а потом давай барабан новый поставим или этот на проточку отдадим". Это фантазия моя разыгралась, но почему бы и нет?)

Поездили мы так, но не нравились мне стуки с правой стороны. Вышел разок на улицу, покачал на себя/от себя колесо, а оно аж стучит.
— "Решено." — думаю я. — "Будем делать!"
Было решено разобрать для начала правую сторону. Сперва я обратился к Букварю. Посмотрел что за чем следует и приступил к работе.
На самом деле ничего сложного:
* Снять колесо
* Отсоеденить тормозной шланг
* Снять рулевой наконечник (позже о нем напишу)
* Отвернуть палец нижних рычагов
* Отвернуть палец верхних рычагов
* Отвернуть гайки крепления верхних рычагов
* Практически тоже происходит и с нижними рычагами.

Первое, что встало мне на пути, так это отсутствие съемника наконечников. Сперва я уже было собрался в магазин за ним, но лень — общепринятый двигатель прогресса!) Я отвернул хомут и ступица оказалась в моих руках.

Веселье все впереди!
Тут же осмотрев детали, тут же был намечен фронт работ: шворень, игольчатые подшипники, нижний резьбовой шарнир.
Выдалбливание одного только штифта обошлось мне в 2 дня, уйму разбитых винтов, исколеченного асфальта во дворе… Это было что-то!
Сперва в руках был простой молоток, затем кувалда в 3 кг. и только на второй день я взялся за 8 кг. Но радоваться было рано…

К сказанному добавлю, что отец пока ездил на Волге в прошлом отдавал мастерам в гаражах машину на ремонт шкворня. Как оказалось, они только повернули его, да ладно бы еще как положено на 90°, а на абум! Штивт был вбит не в лыску, а просто втиснут к закругленной части шкворня!

Естественно необходима замена на все новое и об этом слово.
Я не знал как продаются элементы: раздельно или комплектом. В магазине сразу сказали, что все идет комплектом и комплект новых шкворней обойдется в 800 руб. Нек так много я считаю.
Я несколько опешил, когда замолвил слово о резьбовых, которые также продавались только комплектом и только на обе стороны подвески (4 шт.)Цена началась для меня с 1700 руб., далее мне предложили за 1500, но нашлись и те магазины, где объявили 2200 за комплект! Откровенно, ни одна из цен меня не устраивала и при покупке за 1500 я не постеснялся спросить скидку. Удивительно, но просьба о предоставлении скидки не была отвергнута и пусть 5% всего, но все же приятно)

Самым простым было заменить резинки в рычагах. Ломать, как говорят — не строить. С помощью тисов старые резинки очень легко выходят и с металлическими втулками. А установка не такая и серьезная. Главное намочить поверхности ВДшкой или бензином и резинка сама залетает в рычаг, буквально от руки! Втулку также я смазал ВД-40, но запрессовывал уже через тисы. 10 минут и оба рычага готовы к установке!

Меня озадачила моя первая в жизни установка игольчатых подшипников и резьбового. Их не так-то просто достать! На подшипники я нашел у себя выколотку, с ними я справился, а вот с шарниром пришлось повозиться. Я представить себе не мог, что это отдельная деталь подвески! Кое-как выколотил.

Установка — совершенно другое дело!

После покупки новых деталей необходимое количество их я засунул в морозилку. К установке я решил приложить свои знания о расширении металла при разности температур. Идея заключалась в том, чтобы перед инсталляцией нагреть паяльной лампой стойку и пока она горячая запрессовать шарнир и подшипники с наименьшими усилиями. От части я был прав, но с первого раза не хватило опыта и стойку нагрел не достаточно, чтобы металл начал расширяться. Пришлось попотеть, чтобы заколотить все на места, да так, чтобы отверстия под смазку совпали. Игольчатые подшипники и вовсе с хирургической осторожностью устанавливал на свои места.

Шкворень поставил достаточно легко. Тут же прошприцевал и понял, а точнее не понял, как я ездил раньше?)
Все это установилось на место очень быстро и легко.

Окончательные работы я вел 8 Мая и передо мной стояла задача закончить во время, чтобы с утра встать рано и поехать на парад. Но дело стояло не только в установке ступицы, но и замене радиатора. С этого места я и начну вторую часть данной записи…

В виду установленного ГБО двигатель должен быть ухожен не только снаружи, но и внутри! И это не только компрессия, но также: протянутая ГБЦ, отрегулированные клапана, не будет хуже масло хорошее залить, исправная система зажигания и, маловажно учесть, система охлаждения. Как раз о последней я напишу свои внесенные изменения, так скажем SWAP радиатора

Мой родной радиатор со штампом 2007 года давно уже подсказывал, что наши пути должны разойтись: едкий запах испаряющегося тосола, его же следы на лопасти вентилятора и его же редкие капли после стоянки напоминали мне о проблемах с ним. Не только это меня волновало, сколько сбитая работа ГБО при разных температурных режимах. Как только мотор прогревался, тосол начинал сечь (совсем по немного), сразу начиналось дергание, какие-то судороги при работе на газу. Меня это расстраивало и я не мог понять по какой причине это происходит.
На помощь пришел отец, который сменил на рабочей ГАЗеле радиатор. Причина замены была в отломанном штуцере пароотвода.
Отверстие я немного рассверлил и вкрутил небольшую втулочку с резьбой с одной стороны и ровной поверхностью с другой. Итог: ни капли мимо, не сифонит. Я рад от этого)
Полдела сделано, осталось все это поставить. С одной стороны вопрос: а чего тут сложного? Наперед скажу сложности заключаются в способе закрепления радиатора:
* Внизу по умолчанию радиатор устанавливается на кронштейны, которые приварены к передней балке через резиновые амортизаторы .
* Сверху радиатор крепится через пластину болтами для чего в верхней части радиатора расположены зафиксированные гайки.

Сперва я задумался о креплении снизу, потому как не рассчитывал, что пластина вверху и патрубки смогут удержать весь радиатор и в конце концов это не приведет к добру. По совету 1sandy1 придумал небольшую пластину.

Благодаря ей радиатор ложится на лонжероны без распилов самого кузова.
Сделал её очень просто. У меня лежат несколько уголков из оцинковки, по ширине чуть больше, чем нужно. Замерил, болгаркой отрезал лишнее.Примерил радиатор, в отмеченных местах просверлил отверстия и вуаля! Снова спасает капля безысходности, лени чуть-чуть и метода "Наглаз".

Разогревшись я перебрался к верхнему креплению. Пластина, как и радиатор от 3110, у меня имелась с зимы от Sverdlovsk196rus . Без загвоздки тоже не обошлось. ГАЗелевски радиатор не имеет крепления сверху: у него имеется шпилька спереди вверху посередине (нелепо звучит). Ну-с, уголок у меня еще есть. отрезал необходимый кусочек и начал примерять, чтобы его закрепить на пластине, а сам переходник закрепил радиатор.
10 минут и готово!

Когда это все поставилось, то осталось дело за патрубками, которые в коей-то мере отличались от стандартной системы. Немного пришлось поколдавать с нижним шлангом и тройником. Там не сложно. Посложнее было патрубками верхними. Меня задавила жаба покупать крышку термостата для системы охлаждения 3110 за 400 руб. и тут снова фантазия пошла в полет. А делов-то: взять шланг от нового комплекта, отрезать по размеру; отрезать по размеру шланг который стоял и соединить оба патрубка между собой металлической трубой подходящего диаметра. Колхоз? Несомненно, но как только я залил водицы для проверки, прогрелись — ничего не потекло, от радиатора приятное тепло пошло, а приятно что ни капли мимо и запаха ноль!))

Что касается запуска, то перед этим взял себе регулятор напряжения 131.3702-03 в магазине буквально за 130 руб! Эта штучка избавила меня от миллиона проблем! Мотор сразу стал ровно работать, не тычков, пинков. Стрелка амперметра замерла! фары перестали моргать!и это все решилось за 130 рублей!

Затем, примерно в час ночи я прокачивал тормоза вместе с vitaliy-96 прокачивали тормоза) самая поздняя моя прокачка тормозов. Сам процесс безотлагательный и тут же спать хочется до жути, но мы справились))

Прокатился по району, подрегулировался и скидав весь инструмент в багажник я улегся спасть. Утром нужно было рано вставать на празднование 9 Мая

В завершение записи (к слову сказать, готовил текст я 3 дня. Не хватало времени все за раз сделать).
Ремонт и общее техническое обслуживание — это очень просто. Главное, что передалось мне с армии, что нет ничего невозможного! Гайки крутятся, ключи не срываются, а если нет ключа, то голова всегда подскажет что делать! Ни бояться, ни откладывать и завершать намеченное!

Этот ремонт, который я завершил только в 3 часа ночи для меня стал одним из пунктов-плюсов в копилку опыта наездника авто, а не просто водителя. Я далеко не супер мастер, а только учусь, но именно такие уроки запоминаются и нет неуверенности в дороге.С моей Волгой в дороге ничего не случится!

Замена шкворней на ГАЗ 3110 своими руками

Шкворни – это часть передней подвески, которая отвечает за управляемость автомобиля. Через шкворни крепятся колеса к балке. От их состояния зависит безопасность езды. В процессе эксплуатации автомобиля шкворни требуют постоянной смазки. При возникновении больших люфтов в подвеске требуется замена шкворней на газ 3110.

Материалы и инструменты, необходимые для замены шкворней

домкрат;
упоры под колеса;
набор ключей;
отвертки;
молоток и зубило;
пробой;
набор оригинальных шкворней с номером 3110-3001120.

Последовательность работ при замене шкворней на ГАЗ 3110

Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить первую передачу, после чего поднять при помощи домкрата и снять колесо.

Далее необходимо снять тормозной суппорт из поворотного кулака. Для этого нужно открутить два болта на суппорте: один снизу, второй сверху. После откручивания суппорта его необходимо снять с тормозного диска, отвести в сторону и подвязать, чтоб не повредить тормозной шланг.

От поворотного кулака отсоединяем рулевую тягу. Для этого нужно открутить на пальце рулевого наконечника гайку и выдавить палец из проушины поворотного кулака.

Далее под нижний рычаг автомобиля подставляется упор, и автомобиль немного опускается на домкрате до момента сжатия пружины. После чего окручивается и выбивается верхний и нижний болт, крепящий поворотный кулак к верхнему и нижнему рычагам.

Снятый в сборе поворотный кулак очищается от грязи, затем выворачиваются масленки, чтобы не повредить при разборке.

При помощи острого пробоя и молотка через отверстие в поворотном кулаке выбивается штопорный штифт.

Упершись зубилом в бортик шкворня, и простукивая его молотком поочередно в обе стороны, выбиваются заглушки шкворня, после чего выбивается и шкворень.

Далее снимается стойка, упорный подшипник с резиновой защитой, а также регулировочные шайбы (они бывают пяти размеров от 0,8–1,6 мм, с шагом в 0,2 мм).

Через отверстия отверткой вынимаются уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.

Молотком и пробоем соответствующего размера выбивают игольчатые подшипники шкворня.

Установка нового шкворня производится в обратной последовательности при условии, что в корпусе игольчатого подшипника имеются два отверстия.

Устанавливая нижний подшипник, необходимо совместить два отверстия: одно с отверстием пресс-масленки, второе с отверстием для смазки нижнего резьбового шарнира. При установке верхнего игольчатого подшипника также необходимо совместить отверстие с пресс-масленкой. Смазка в опорные подшипники закладывается при сборке узла.

В процессе работы износ шкворня происходит только с одной стороны, для увеличения срока службы его можно провернуть. На шкворне имеется выточка под штопорный штифт. При повышении износа более 0,3 мм, штифт можно выбить, а деталь провернуть на 90 градусов, при этом замена шкворней на ГАЗ 3110 может быть перенесена на более поздний срок.

Замена шкворней волга 31029

Замена шкворня и резьбовой втулки на ГАЗ 3110

Инструмент для выпрессовки игольчатого подшипника, удаления шплинта шкворня.

Подключение переноски к аккумуляторной батарее.

Откручиваем "палец" рулевой тяги.

Отсоединяем рулевой "палец" от ступицы.

Отводим в сторону рулевую тягу.

Откручиваем болт резьбой втулки.

Откручиваем масленки для шприцывания.

Вид без ступицы:

Подставка для выбивания шкворня

Сначала выбиваем фиксатор-шплинт (см. стрелку), после выбиваем сам шкворень

Разбираем "поворотный кулак"

Инструмент для выпрессовки и запрессовки игольчатых подшипников

Удаление резьбовой втулки

Думать, что на всех форумах правила одинаковы, - прямая дорога к БАНу. Не веришь?

Для лучшего прохождения смазочной жидкости увеличиваем диаметр смазочных отверстий резьбовых втулок и игольчатых подшипников наждачным камнем.

При установки нижнего игольчатого подшипника отверстия, указанные стрелочками, должны совпадать для прохождения смазочной жидкости в резьбовую втулку.
Внимание: Для сохранения игольчатого подшипника в сборе рекомендуется его установка после установки резьбовых втулок!

При установки верхнего игольчатого подшипника одно из отверстий в подшипнике должно совпадать с отверстием для его шприцывания

Установка резьбовой втулки, так же для прохождения смазочной жидкости отверстия должны совпадать

Важно установить пыльник-чехол на подшипник (он должен быть, как указан на рисунках)

Вертикальное смещение регулируется металлическими шайбами.
1. Сверху и снизу шкворня устанавливаются заглушки
2. установка подшипника в указанное место

Авторство фотографий принадлежит ване
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!

Думать, что на всех форумах правила одинаковы, - прямая дорога к БАНу. Не веришь?

Замена шкворней Оценка:

Вот кто менял подскажите? а то нигде ничего не нашел по этому поводу:

1. Что нужно? У нас есть тут в пролаже шкворня со втулками. но там еще какой-то подшипник вроде как стоит а его в продаже нет как быть.

2. Как менять их? Кувалдой колотить или как-нибудь по уму.

3. Можно ли не снимая ничего с машины, заменить прямо на ней поддомкратив машину за балку?

А то я заменил резьбовые, тяги рулевые а шкворня старые стоят непорядок.

Тут все не так просто. !!
Подвеску надо вывешивать. И с заменой шкворня смотреть верхние и нижние рычяги и аморты, резьбовые. Если позволяет еще ресурс., то можно ездить, а так лучше всю подвеску в сборе менять.
Т.Е.

Шкворень, полумесяцы, резбовые пальцы, пыльники. Надо толково подлходить к этому делу.

Вот кто менял подскажите? а то нигде ничего не нашел по этому поводу:

2. Как менять их? Кувалдой колотить или как-нибудь по уму.

Что касается подшипника,то накрывается он окончательно редко. Промыть ,заложить смазку и поставить можно в большинстве случаев. У меня родные работают до сих пор. Только пришлось шайбы под них положить,чтобы осевой зазор скомпенсировать.

Что же касается кувалды,то без нее не обойдешься. И не следует делать ЭТО не сняв стойку с машины,что кстати не трудно совсем.
Для этого отвинчиваем 4 болта крепления тормозного щита,и в сборе он повисает на шланге. Отводим его в сторону . Я обычно просовывал каку нить железяку типа рукоятки домкрата под лонжерон и щит повисал не ней и не мешал.
Отвинтив колпачек ступицы(его желательно ослабить ещё не сняв колеса) расшплинтовываем гайку ступицы,и отвернув её,снимаем ступицу.
Отвернув резбовые пальцы получаем стойку на руки. А чтобы не получить ПОЛБУ ПРУЖИНОЙ,перед разборкой ,необходимо поддомкратив машину,опустить её на надежный упор.Упор подкладывается под чашку пружины. Пружина остается в сжатом положении и не мешает разборке. Если необходимо снять саму пружину,то и тут есть свой порядок действий.Только для разборки со шкворнями этого не нужно.
Для разборки цапфы от стойки,понадобятся надежные крупные тиски,надежно стоящие на верстаке. Отвернув гайку стопорного штифта,выбиваем его. Желательна оправка из мягкого металла,чтобы резьбу не повредить. Шкворень начинают выбивать нанося удары через оправку по нижнему концу. Прямо по заглушке. Перемещаясь снизу вверх,шкворень вытолкнет верхнюю заглушку. Тогда нанося удары оправкой сверху(кстати стойка немного мешает,но не очень уж),выбиваем шкворень вниз. Причем когда он вытолкнет заглушку,будет видно отверстие в торце шкворня. Оно закрыто пробкой,которая имеет шлиц и может быть отвернута. Это отверстие имеет резьбу М-8 и предназначено для съёмника.Мож если у кого есть,можно дальше действовать и без ударов.
Ну и по поводу трудностей и травматизма. И меня чаша сия не обошла. У меня как то не хотел сдвинуться с места шкворень. Причем он имел сильный износ и болтался,но вылазить не желал. Как я понимаю ,такое может ждать того,у кого смазка нормально не пробивается. Шкворень прямо таки закис в стойке и выбить его удалось после многих потраченных усилий ,разных слов и опухшей от удара кувалдой кисти. Но такое больше не повторялось потом.
Был случай на другой машине. Не отвертывался нижний резьбовой палец. Был поломан вороток а потом и головка,когда нарастили трубой. Помог примус "Шмель". Отвернулся как миленький.
При выбивании,заглушки принимают выпуклкю форму. Рихтовать их не следует. При установке обратно,их повертывают наоборот - выпуклой стороной наружу. Когда наносим по выпуклости удары,заглушка расползается и надежно закрывает торцы.Но бывает что после многократного использования,их приходится менять - не держатся.Доводилось видеть как их запаивали. Но я до такого не доходил.
Ну а что касается сборки,то совершенно верно,что после запрессовки,втулки требуют калибровки разверткой или шаром. Иначе при попытке вставить шкворень,он вытянет втулки на собой.
В качестве оправки при выбивании шкворня ,я использовал старый резьбовой палец.В том тяжелом случае,о котором указано выше,этот палец удерживался покойным Папашей накидным ключем 19-22 (родной ключ для стремянок) ,а я мочил по этой оправке кувалдой ,имевшей ручку что то около 70см. При последующих ремонтах справлялся и в одиночку,и кувалда была поменьше.

1,5 часа. Дальше, решил забить, спял стойку целиком, зажал в тиски, продолжил стучать. Дело пошло веселее. Когда отвалилась нижняя заглушка, перевернул стойку, и выбил уже да конца шкворень.

Пдробности и фотки того, что вышло на моём сайте.

интересно ка ты перепилил шкворень?
физически это весьма муторно

да кто там говорил что в лоб никак не получить.

Замена шкворня в сборе с подшипниками

4.100. Зажать стойку 4 в тиски и выбить стопорный штифт бородком 1. Выбить заглушки 2 с обеих сторон шкворня. Для этого установить ключ на лыски А шкворня 3 и ударами молотка по ключу в обе стороны выбить заглушки.

4.101. Выбить шкворень 6 и отсоединить поворотный кулак 1 от стойки 2, одновременно снимая шариковый подшипник 5 с защитным колпачком. Вынуть два резиновых защитных кольца 4 и выпрессовать игольчатые подшипники 3 из проушин стойки.

4.102. Сборку проводить в последовательности, обратной разборке. При сборке совместить отверстия под штифт на шкворне и проушинах поворотного кулака. Запрессовывать игольчатые подшипники нужно заподлицо с торцом выточки под заглушку с помощью латунной оправки наружным диаметром 29,5 мм и направляющим хвостовиком диаметром 20 –0,50 –0,10 мм (по внутреннему диаметру подшипников). При установке подшипников отверстия для смазки в корпусе подшипника и головке стойки должны совпадать. Перед установкой шкворня необходимо смазать подшипники трансмиссионным маслом и подобрать регулировочную шайбу так, чтобы между проушинами поворотного кулака и стойки был зазор не более 0,2 мм. Заглушки шкворня необходимо заменить на новые. Новые заглушки имеют сферическую форму, для их плотной посадки в проушинах стойки распрямить их через плоскую оправку при установке. Рекомендуется устанавливать новый штифт. Головки пальцев должны быть направлены вперед по ходу автомобиля. Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии. Момент затяжки гайки пальцев 120–200 Н·м (12,0– 20,0 кгс·м).

4.103. Смазать подшипники шкворня трансмиссионным маслом через пресс-масленки.

Ремонт автомобилей Газ своими руками

ГАЗ 2410 Замена шкворня и игольчатого подшипника подвески Волги.
Замена шкворня и игольчатого подшипника Газ 24-10. Необходимо развеять миф о том, что ремонт и обслуживание.

Меняем шкворня и резьбовые на ГАЗ ВОЛГА 24,2410,3110.
Замена шкворней,подшипников и резьбовых втулок на ГАЗ ВОЛГА.

Замена шкворней на волге
Вот и дошли руки до самой не любимой операции волговодов - замены шкворней.

Ремонт передней подвески ВОЛГА ГАЗ 24 3110 31029
Ремонт передней подвески автомобиля ВОЛГА. Замена резьбовых втулок и восстановление изношенных рычагов.

Волга. ГАЗ (3110 и подобные).Замена шкворня и резьбовых втулок.
Меняли на Волге шкворня, резьбовые втулки и рулевой наконечник. ГАЗ 3110 и подобные. Болгарка, тиски и кувалда.

Установка шкворня на поворотный кулак ГАЗ 3110
В дальнейшем этот поворотный кулак будет стоять на РАФ 220301.

[Оживи чермет] Черная волга - поворотный кулак (колесные цилиндры, резьбовые втулки, шкворни)
Продолжаем двигаться к превращению чермета в транспортное средство . В этой - серии поворотный кулак - тормо.

Раздолбанные втулки (часть 1)
Рулевая на Ford Transit 100L (модельный ряд 86-91). Ремонт по замене старых шкворней со втулками. Можно наблюдать верти.

Про замену передней подвески на ГАЗ 3102
Видео о том как в две руки и две ноги заменить переднюю подвеску на Волге со шкворневой на шаровую от ГАЗ.
Альтернативный ремонт подвески Волга
По моему мнению лучшее решение данной проблемы. Такие втулки можно изготовить у любого токаря, либо написа.

ГАЗ 2410 Замена поворотного кулака и подшипника ступицы
Меняю поворотный кулак и заклинивший внутренний подшипник ступицы без разбора элементов передней подвески.

Ремонт подвески ВОЛГА ГАЗ 24
Поиск причины стуков в передней подвеске автомобиля ВОЛГА ГАЗ-24.

Шаровая подвеска 31105 на Волгу 31029 (За копейки?)
Шаровая подвеска 31105 на 31029 вместо родной, условно за копейки - рычаги и балка есть, остаётся докупить шаровы.

замена шкворней
рено мидлаинер,замена шкворней.

Сравнение передней подвески ГАЗ -21 и ГАЗ -31029, ГАЗ -24
реставрируем двигателя кпп мосты газ 12.21.20.69.уаз все модификации. москвич.газ 67б.

Шприцевание передней шкворневой подвески ГАЗ-3110 Волга
Перед вами одна из самых необходимых и часто повторяемых операций на автомобилях Волга с шкворневой подвес.

Автосмазка шкворней Волга
Эту композицию можно добавить в любое из ваших видео. Только не забудьте включить в описание ролика следующ.

Проверка шкворней
Проверяем в домашних условиях шкворни на наличие люфта. Чаще всего разбивает шкворня в поворотном кулаке.

Игольчатые подшипники шкворней для ГАЗ-21
Игольчатые подшипники, шкворни, ГАЗ-21, 943/25К, модернизация.

Меняем втулку нижнего рычага ГАЗ ВОЛГА 24,2410,3110
Меняем втулку нижнего рычага на Волге.

Замена ступичных подшипников
Замена ступичных подшипников автомобиля ГАЗ-3110 Волга своими руками.
Замена шкворня газ
Как правильно выпрессовать шкворень.

Собираю кулак передней подвески волга 3110 испытываю пневмо нагнетатель
Собираю кулак передней подвески волга 3110 испытываю пневмо нагнетатель.

Замена вкладышей шкворня на подшипниковые (УАЗ Патриот)
Замена вкладышей шкворня на подшипниковые (УАЗ Патриот) -------------- Всем привет, друзья! На этом канале я публик.

Снятие и установка рессоры на Волге.
О том когда пытаешься заменить втулки на рессорах, а в итоге снимаешь чистиешь и перебераешь рессорину.
Шприцевание передней шкворневой подвески Волга ГАЗ-24
Шкворневую подвеску на Волге нужно периодически шприцевать. Если этого не делать - смазочные каналы забьют.

Замена сальника полуоси на Волге
В видео представлено как заменить сальник полуоси на Волге ГАЗ 31105. После снятия тормозного барабана целесо.

Газ 21 секреты реставрации передней подвески (Часть 1)
Процесс реставрации передней подвески ГАЗ 21.

Замена шарниров рулевых тяг Волга 31105
На видео показан процесс замены шарниров рулевых тяг (пальцев) на автомобиле Волга 31105. Использованы шарнир.

Замена оси нижнего рычага Волги.
Отдал машину в сервис на замену втулки нижнего рычага. Осматриваем результаты работы и найденный на даче.

Будни Волгавода ! ГАЗ 3102 (Убитый шкворень) .
Рассыпался нижний игольчатый подшипник .

Замена сцепления на Волге
Приобрели легендарный автомобиль ГАЗ-21 "Волга" и хотите поменять сцепление, но не знаете как - тогда вы по.

Замена верхних сайлентблоков на передних рычагах ГАЗ 31 10
Хочу показать новичкам кто такой же как и я в ремонте автомобиля полный ноль, как поменять сайлентблоки.

Читайте также: