Замена шпилек хонда цивик 7

Обновлено: 02.07.2024

Замена штатных шпилек крепления колес Honda Civic

Задача: заменить штатные шпильки крепления колес для Honda Civic на удлиненные, т.к. этих штатных совсем не хватает под мои диски с 48 вылетом + проставки 10мм.

Замена производилась только на задних колесах, поэтому тут не будут описаны нюансы о том, как не повредить датчики АБС, которые в отличие от задних есть на передних колесах.

Ход работ по замене штатных шпилек крепления задних колес на Honda Civic

Первым делом естественно снимаем колесо. Вот такие по длине штатные шпильки, запомните их, потому что больше вы их не увидите

Снимаем суппорт. Для этого откручиваем болты (1) ключом на 14, которые держат сам суппорт, и болты (2) ключом на 12, которые держат направляющие. Все открутили и теперь с усилием нужно снять данную конструкцию с тормозного диска, можно через дощечку аккуратно молотком подбивать… а, и да, не забудьте с ручника снять, если на него ставили до этого

Ну а теперь начинается самое сложное…до нас видно уже пытались снять тормозной диск, но, как видно, это успехом не увенчалось, а нам теперь «грей мозги» как же открутить эти два адских болтика. По итогу работы с 2мя колесами было применено 3 варианта. 1ый — с очень большим усилием на отвертку удалось выкрутить один из 4х болтиков. 2ой — сверлом на 5 мм мы высверлили отверстие примерно в 3-4 мм и забивали плоскую отвертку. Материал этого болтика как пластилин…отвертка просто прорезала себе путь.Далее также с очень большим усилием на отвертку мы выкрутили два болтика. И наконец-то 3ий способ — взяли сверло на 2 мм и просто просверлили насквозь последний болтик, тем самым внутреннее давление ослабло и уже вручную выкрутили.

Результат работы 5 мм сверлом и забиванием отвертки.

Дальше намного проще. Тормозной диск срываем методом равномерного вкручивания 2х длинных болтов в имеющиеся там специально для этого отверстия. С обратной стороны пропрыскали WD-40 шпильки, а пока WDшка впитывалась, мы открутили три болтика (1), держащие защитный кожух, иначе бы шпильки не вытащить и не засунуть, а далее молотком от души принялись выбивать штатные шпильки.

Вставляем новые удлиненные шпильки. Прикручиваем обратно защитный кожух и ставим на место тормозной диск. Вместо старых адских болтиков вкручиваем новые.

Ставим суппорт на место, предварительно почистив пазы направляющих и смазав их. Ставим проставку и аккуратно одеваем колесо, т.к. шпильки еще не прикипели и могут уходить вглубь

Дополнение: поездил денек и решил проверить, как затянуты колеса…в итоге еще на пол оборота дотягивать нужно было, ну этого и стоило ожидать - шпильки садятся.

Результат : работы по замене штатных шпилек крепления колес в Honda Civic выполнены.

Замена ШРУС Honda Civic

Неполадка на Honda Civic: при поворотах появился шум или стук спереди, как будто по диску, звонко бьют молотком. Пришла

Замена шпилек крепления колеса Хонда Цивик 2005 - 2011

1. Переведите селектор АКПП в положение «Р».

2. Установите под передние колеса противооткатные упоры.

3. Баллонным ключом ослабьте гайки крепления заднего колеса.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

5. Снимите заднее колесо.

6. Открутите крышку бачка и проверьте уровень тормозной жидкости.

Примечание:

При износе колодок жидкость может оказаться больше верхнего предела, что чревато переливанием во время развода поршней. Если нужно, отберите шприцем лишнее.

7. Головкой на 12 мм выверните болт крепления тормозного шланга.

8. Отведите шланг в сторону.

9. Отожмите фиксатор, и отсоедините трос от рычага привода стояночного тормоза.

10. Ключом на 12 мм отверните верхний и нижний направляющие болты суппорта.

11. Поднимите суппорт вверх и зафиксируйте в таком положении, чтобы он не подвергал нагрузке тормозной шланг.

12. Снимите тормозные колодки.

13. Подденьте отверткой и снимите фиксирующие пружины.

14. Ключом на 14 мм выверните 2 болта крепления и снимите скобу тормозного механизма.

15. Крестовой отверткой выверните 2 винта крепления тормозного диска к ступице колеса.

16. Вверните в технологические отверстия 2 болта М8.

17. Поочередно вворачивая болты, отожмите тормозной диск от привалочной поверхности ступицы.

18. Снимите задний тормозной диск.

19. Тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины.

Замена шпильки крепления колеса Хонда Цивик

1. Установите съемник так, чтобы головка шпильки колеса Хонда Цивик свободно проходила в специальный вырез на нижней лапке съемника.

2. Поворачивая рабочий болт съемника, снимите поломанную шпильку.

Примечание:

При отсутствии специального съемника, некоторым водителям удается выбить шпильку молотком через деревянную проставку.

3. Замените шпильку крепления колеса Хонда Цивик на новую.

4. Вставьте новую шпильку и вкрутите ее в посадочное место так, чтобы шлицы зашли в зацепление.

5. Установите обратно тормозные колодки.

6. Утопите поршень суппорта, проворачивая его с помощью большой плоской отвертки.

7. Установите задний суппорт и колесо в порядке, обратном снятию.

8. Для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза.

9. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости
в бачке.

Как я менял диски с колодками на civic 5d

1 диски
2 медная щетка (или любая другая щетка чтобы почистить суппорты и направляющие)
3 колодки
4 ударная отвертка с крестовиной
5 высокотемпературная смазка
6 самзка для фиксации винтов
7 киянка (или молоток)
8 ключ на 13
9 ключ на 14
10 ключ на 15
11 ножницы по металлу
12 балонный ключ
13 домкрат
14 кусок покрышки (либо любая альтернатива для прокладки между кузовом и домкратом)
15 упор для вкручивания-вдавливания цилиндра

открываем крышку бочка с тормозной жидкостью

ослабляем болты на колесе

подкладываем упоры под колеса

подкладываем под кузов колесо

откручиваем винт одним ключом другим придерживаем гайку (ключи 15 и 13)

старые и новые колодки. Тем кому не нужно менять диски, смазываете ушки новых колодок термосмазкой, ставите их обратно и собираете все в обратном порядке

мы же продолжаем разбирать тачку )) откручиваете эти два винта (ключ 14)

у меня весь крепеж был на фиксирующей смазке поэтому пришлось немного попыхтеть чтобы его снять

суппорт на что-нибудь лучше положить чтобы не болтался на трубках

крутим ударной отверткой винты которые крепят диск. Винты по традиции на заводе вкручивали на фиксирующей смазке. Без ударной отвертки эти два винта снять не получится.

пару ударов и пошло дело

снимаем старый диск

чистим все что можно почистить

вот как выглядит проблема. ставим между стойкой и суппортом упор в виде доски

цилиндр нужно утопить заподлицо. Нужно давить и одновременно вкручивать его. Вот здесь и пригодились ножницы по металлу.

чистим направляющие колодок

смазываем термосмазкой ушки колодок

одеваем новый диск. Надевается новый диск с усилием. Я надевал его при помощи болтов закручивая их крест на крест понемногу

не забываем смазывать крепеж фиксирующей смазкой

крепим рамку с колодками

наносим термосмазку на тормозной цилиндр

смазываем фиксирующей смазкой винты и крепим суппорт

смазываем фиксирующей смазкой винты и крепим тормозной диск

надеваем колесо, закручиваем болты

окончательно закрепляем болты

Повторяем процедуру с другой стороны.
Тормозные диски и колодки заменены.

Замена переднего поворотного кулака и ступицы

ПРИМЕЧАНИЕ: При сборке затяните гайку, затем установите новый шплинт и загните его концы, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время установки установите новый фланцевый болт и новые фланцевые гайки. Слегка затяните все три крепежные детали, затем, начиная с фланцевых гаек, затяните их до рекомендованного момента.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке установите новые крепежные болты амортизатора и новые самостопорящиеся гайки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время установки затяните новую корончатую гайку, затем установите новый стопорный штифт.

• При установке поворотного кулака не допускайте повреждения защитного чехла шарового шарнира.
  
• Затяните все резьбовые соединения до рекомендованного момента.
  
• Перед присоединением нижнего шарового шарнира к поворотному кулаку, удалите остатки смазки с резьбы и посадочной поверхности пальца шарового шарнира, с поверхности отверстия поворотного кулака и с соприкасаемой поверхности корончатых гаек.
  
• Сначала соберите все составляющие и слегка затяните болты и гайки, затем приподнимите подвеску так, чтобы на нее приходился вес автомобиля, после чего затяните их окончательно до рекомендованного момента.
  
• Вначале затяните корончатую гайку до нижнего предела момента затяжки, затем доверните ее только до совпадения прорези с отверстием в шаровом пальце. Не добивайтесь совпадения прорези с отверстием ослаблением гайки.
  
• При повторной сборке используйте новую гайку ступицы.
  
• Перед установкой смажьте привалочную плоскость гайки ступицы небольшим количеством моторного масла. После затяжки обожмите деформируемые края гайки на конце приводного вала.
  
• Перед установкой тормозного диска прочистите посадочные поверхности ступицы и диска.
  
• Перед установкой колеса очистите привалочную поверхность тормозного диска и внутреннюю поверхность отверстия колесного диска.

Замена передних тормозных колодок и дисков в Хонда Цивик 7 поколение, видео и фото инструкция

Сегодня на ремонте у нас находится автомобиль Хонда Цивик 7 (Honda Civic 7), на котором необходимо произвести замену передних тормозных колодок. Покажем как сделать эту операцию своими руками в видео фото и видео инструкции.

Срываем колёсные болты, поднимаем машину, если вы делаете это при помощи домкрата, не забывайте о безопасности, кладите под колёса доски или камни. Ключом или головкой на 12 отворачиваем крепления двух направляющих тормозного суппорта:

Снимаем суппорт и подвешиваем его за крюк к пружине, чтобы он не висел под нагрузкой на тормозном шланге. Если снимается он с большим трудом, то немного разомните колодки между собой при помощи отвёртки.

Старые тормозные колодки можно вытаскивать. Головкой на 17 откручиваем два болта крепления скобы суппорта:

Снимаем скобу и тщательно очищаем на ней посадочные места колодок. Лучше всего это делать при помощи щётки по металлу. Большой крестовой отвёрткой отворачиваем винты крепления тормозного диска:

Снимаем тормозной диск, если у вас он сильно прикипел к поверхности, то его можно сбить парой хлёстких ударов молотка с тыльной стороны. Очищаем посадочную поверхность диска щёткой по металлу или мелкозернистой шкуркой, затем рекомендуется смазать это место медной или графитовой смазкой. Устанавливаем новый диск, делаем это в ХБ перчатках, чтобы не оставлять на нём пото-жировые следы. Если вы делали эту работу голыми руками, то можно обезжирить его уайт-спиритом.

Ставим обратно уже почищенную скобу. При помощи струбцины сжимаем поршень в суппорте:

Если у вас нет струбцины, то можно использовать подручные инструменты. Устанавливаем новые тормозные колодки (у нас они фирмы Stark):

Ставим суппорт на место, сборку производим в обратной последовательности. Перед тем как начать движение, заведите двигатель и несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза.

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Хонда Цивик 7:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Honda Civic 7:

Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу

Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.

Техника​

Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.

Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.

В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.

Кузов

Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.

К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.

Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.

Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.

Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.

Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.

Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.

Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.

А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.

При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.

Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.

Салон

Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.

Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).

Снятие и установка приводных валов

1. Снимите колпак колесного диска. Если ступичная гайка зачеканена, отогните стопорный буртик/язычок при помощи кернера или зубила (см. сопроводительную иллюстрацию).

2. Ослабьте ступичную гайку при помощи торцевого ключа с оборудованным длинным воротом приводом (см. сопроводительную иллюстрацию).

6. Отклоните ступичную сборку наружу, высвобождая из нее цапфу приводного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

Если приводной вал “закис” и не поддается извлечению из ступицы, постучите по его торцу молотком с мягким бойком. Подвяжите наружный конец приводного вала проволокой к какому-либо из элементов подвески, устранив тем самым ненужные нагрузки на сборку внутреннего ШРУСа.

7a. Аккуратно поддев рычагом, высвободите внутренний конец приводного вала из главной передачи трансмиссии, либо (модели Integra) из сборки промежуточного вала. В качестве рычага отлично подойдет монтировка, которую следует вводить в зазор между кожухом внутреннего ШРУСа и картером трансмиссии/опорой подшипника промежуточного вала (см. сопроводительные иллюстрации).

7b. Придерживая за ШРУСы, аккуратно извлеките сборку приводного вала из-под автомобиля. Во избежание повреждения сальника промежуточного вала/дифференциала старайтесь удерживать внутренний ШРУС в горизонтальном положении до тех пор, пока цапфа вала не будет высвобождена из посадочного гнезда окончательно.

1a. Снимите с внутреннего конца приводного вала пружинное стопорное кольцо и замените его новым (см. сопроводительные иллюстрации).

1b. Смажьте губки сальника промежуточного вала/дифференциала универсальной смазкой, затем аккуратно заведите приводной вал в штатное положение, придерживая его за ШРУСы.

Окончательное затягивание ступичной гайки с требуемым усилием производится после опускания автомобиля на землю.

Видео про "Снятие и установка приводных валов" для Honda Civic

Замена шруса на HONDA CIVIC Замена ремня ГРМ хонда CIVIC 2 часть. D 17a В гараже. Timing belt replacement Honda CIVIC 2 piece. Ставим шрус на место.Honda

Замена шпилек хонда цивик 7

Для модели Civic колесо к ступице крепиться с помощью колесных гаек. Количество крепежных элементов зависит от года выпуска модели и представлено в таблице ниже.

• Количество крепежных элементов: от 4 до 5;
• Размер крепежа: от M12x1.5 до M14x1.5;
• Диаметр расположения крепёжных отверстий (PCD): от 100 до 120;
• Вылет диска (ET): от 56.10 до 67.10.

Важно: представленные выше данные являются пределами значений для всех модификаций автомобиля, конкретные цифры зависят от года выпуска.

Для литых и штампованных дисков зачастую используется различный колесный крепёж - это касается длины болтов, так как толщина разных видов дисков может значительно различаться между собой.

При подборе любого крепежа особое внимание следует обратить на шаг резьбы. Данный параметр в маркировке всегда указывается после знака «x».

Большая часть колесного крепежа имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.

Важно: маркировка крепежного болта М12х1.5 расшифровывается так: резьба с номинальным диаметром 12 (мм), шаг резьбы 1.5 (мм).

Важно: выпускается в настоящее время.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Honda model.

Размер
Метрический размер крепежа:

Резьба M14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Honda model.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Honda model.

Размер
Метрический размер крепежа:

РезьбаM14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Honda model.

ET (мм)
Вылет диска:

Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Honda Civic VII поколение (2000-2006 гг.)

Создателей седьмого поколения Honda Civic упрекали в том, что эта модель благодаря их радикальным идеям в корне изменила привычный имидж предыдущих генераций Civic. Но все ли традиционные черты утрачены?

КУЗОВ

Высокий «минивенистый» кузов, простодушое «личико», неагрессивные повадки – все это Civic седьмой генерации. Создатели решили поэкспериментировать и отойти от привычных черт этой модели, отличающейся динамичной внешностью и спортивным темпераментом, которые привлекали к машине не одно поколение молодых драйверов. К слову, идея оказалась не совсем удачной – нынешний Civic вернули к традиционным «истокам», снабдив его ультрамодной «одежкой», благодаря чему за этой машиной выстраиваются очереди.

Чистый японец Автомобиль был представлен четырьмя модификациями: 3- и 5-дверным хэтчбеками, 4-дверным седаном и купе. Civic, предназначенные для европейского рынка (хэтчбеки и седан), в отличие от многих японских конкурентов, выпускались на родине. Версии для американского рынка (седан, купе и седан Hybrid, оснащенный гибридной силовой установкой) производились в США и Канаде. Большинство Civic – официально завезенные японские версии. Наиболее распространены практичные седаны, чуть реже встречаются 5-дверные хэтчбеки, а «трех-дверки» попадаются нечасто – в основном «заряженные» спортивные модификации Type-R. «Американцев» на наших дорогах мало – среди них вероятнее всего увидеть стильные купе.

Кузова Civic оцинкованы, и слабые места, подверженные коррозии, в процессе эксплуатации не выявлены. Хороша и пассивная безопасность – по результатам краш-тестов EuroNCAP машина в 2001 году завоевала четыре звезды из пяти возможных.

САЛОН

Официально продавались хорошо укомплектованные автомобили. Даже в базовых версиях можно найти центральный замок, иммобилайзер, ABS, климат-контроль, усилитель руля, электропривод стеклоподъемников и зеркал, передние подушки безопасности, трансформируемые в пропорции 40:60 задние сиденья. В версиях, завезенных «серым» путем, вместо климат-контроля нередко встречается кондиционер, зато можно обнаружить круиз-контроль и даже кожаную отделку салона.

Одна из отличительных особенностей Civic – отсутствие привычного для большинства автомобилей центрального тоннеля кузова. Таким образом, пол у «японца» ровный. Это позволило повысить комфортабельность задних сидений – ногам пассажира, разместившегося посередине, ничто не мешает. Кроме того, во всех модификациях, кроме «3-дверки», впечатляет расстояние от подушки дивана до передних кресел – друг за другом удобно усядутся даже высокие пассажиры. Знатоки утверждают, что места столько же, сколько и в модели Accord. Много во всех версиях и пространства над головой.

Интерьер седанов/купе и хэтчбеков отличается индивидуальным оформлением. Передняя обзорность хороша, но в седане при движении задним ходом видимость ограничена высоко расположенной нижней кромкой заднего стекла. Неприятный сюрприз способен преподнести дистанционный привод открытия крышки бензобака – иногда на машинах последнего, 2005 года выпуска обрывается трос привода. Если случится такое, а в баке еще и окажется мало горючего, то открыть крышку до вмешательства специалистов можно, потянув за трос изнутри багажника возле заднего правого крыла.

ДВИГАТЕЛЬ

Миролюбивый нрав Линейка силовых агрегатов, предназначенных для Civic, не слишком широка. Официально предлагались автомобили, оснащенные двумя бензиновыми моторами объемом 1,6 л и 2,0 л (версия Type-R) и турбодизельным – 1,7 л. Впрочем, машин с моторами, работающими на солярке, было продано немного. Бензиновые моторы объемом 1,4 л – отличительная особенность европейских версий, завезенных «серым» путем, а 1,7 л – «американцев».

По утверждению мотористов, двигатели не утратили привычной надежности. Без проблем работают также фирменная система изменения фаз газораспределения VTEC и зажигания с индивидуальными катушками на каждый цилиндр (в 1,4-литровом моторе применяется более простая система с общим трамблером и катушкой). На бензиновых моторах рядовых версий установлена система E-VTEC. Настроенная на экономичную езду, она обеспечивает ровную, без подхватов, тягу вплоть до срабатывания ограничителя оборотов. Такой характер мотора подчеркивает мирный семейный характер практически всех модификаций. Тем же, кто жаждет «позажигать», рекомендуется подыскать «заряженную» версию Type R – ее 2,0-литровый бензиновый двигатель оснащен трехступенчатым VTEC, ориентированным на активную езду. Включение каждой повышенной ступени VTEC сопровождается ощутимым волнующим подхватом, и мотор приятно крутить до максимальных 7400 об/мин (разгон до «сотни» – всего за 6,6 с). Кстати, система изменения фаз газораспределения требует применения только высококачественного синтетического масла и своевременной его замены.

Каждые 45 тыс. км все моторы нуждаются в регулировке тепловых зазоров клапанов (работа на фирменной СТО – около 165 грн.). Периодичность замены оригинального ремня ГРМ – 120 тыс. км. Его необходимо менять вместе с натяжным и обводными роликами. А вот при этом заменять еще и «помпу», которую приводит в действие тот же ГРМ, не обязательно – по опыту эксплуатации, она способна выдержать два срока службы ремня.

Турбодизельный мотор производства Isuzu (своих подобных агрегатов Honda на то время не выпускала), оснащенный системой впрыска топлива Common Rail, тоже оказался достаточно надежным, и мотористы фирменной СТО считают, что эти машины вполне рекомендуемы для покупки и на вторичном рынке.

ТРАНСМИССИЯ

Все Civic – переднеприводные автомобили, которые оснащались 5-ступенчатыми механическими и 4-ступенчатыми автоматическими КП. Соотношение машин, оснащенных обоими видами агрегатов, в среднем равное.

Бывало, что после пробега в 200 тыс. км в «механике» выходили из строя опорные подшипники первичного и вторичного валов. Но специалисты утверждают, что это нельзя назвать системной поломкой. Для долговечности КП масло рекомендуется менять каждые 60 тыс. км. Причем заливать фирменное масло – MTF-II.

Применение «родного» масла – марки ATF-Z1 – обязательно и для автоматической коробки передач (интервал замены – те же 60 тыс. км). А вот в «автомате» характерные неисправности не отмечены.

Гидропривод сцепления, как правило, надежен. Правда, в машинах 2001–2002 г. в. отмечается скрип при выжиме педали сцепления. Причина – главный цилиндр. После 2002 года его конструкцию усовершенствовали, и проблема исчезла.

ПОДВЕСКА

По сравнению с предшественником подвеска автомобиля изменилась – создатели отказались от передней многорычажной конструкции в угоду более компактной схеме McPherson. Хотя сзади, как и прежде, применяется «многорычажка». Для большей практичности дорожный просвет Civic увеличили – он составляет 150 мм (у предшественника – всего 110 мм).

А вот плавность хода и надежность остались прежними – «ходовая» жестковата и служит долго. Даже наиболее нагруженный передний сайлент-блок переднего рычага может выходить около 100 тыс. км, а шаровые опоры – почти в два раза больше (естественно, имеются в виду фирменные детали).

Надежна и задняя многорычажная подвеска – специалисты утверждают, что менять задние рычаги приходилось либо в случае их повреждений, либо при возрастном разрушении сайлент-блоков. Амортизаторы могут прослужить до 150 тыс. км. Через 45 тыс. км меняют втулки переднего стабилизатора (у заднего они служат дольше). Кстати, в Civic каждые 40–50 тыс. км нужно регулировать углы установки колес – не только передних, но и задних (работа – 165 грн.). Все «расходники» передней подвески меняются отдельно, а «резинки» заднего продольного рычага и верхнего поперечного поставляются только в сборе. Вместе со ступицей предлагается и подшипник заднего колеса.

РУЛЕВОЕ

Изменился и тип рулевого усилителя – он стал электрическим. При активном рулении (к примеру, на слаломных фигурках) он перегревается и выключается, а функционировать начинает только после остывания. При этом «рулевое» долговечное – даже наконечники рулевых тяг продержатся около 80 тыс. км. Без проблем служит и тормозная система.

Несмотря на несколько другой темперамент, чем у предшественников – спокойный, даже семейный, – Honda Civic седьмого поколения сохранила важные для любого автомобиля качества – надежность и долговечность. Многие ее узлы и агрегаты даже с возрастом не доставляют проблем. Хотя такая выносливость обеспечивается только в том случае, если применяются качественные запчасти.

Читайте также:

  
• Додж караван схема гидроусилителя
  
• Подняли со дна волги
  
• Как ford свой самый большой грузовик сделал
  
• Жрет масло аутлендер хл
  
• Как заделать дырку в бензобаке ваз 2110