Замена шпильки ваз 2109 замена

Обновлено: 05.07.2024

Замена шпилек крепления корпуса воздушного фильтра

На примере карбюратора Солекс 2108. 21081, 21083 посмотрим, что можно сделать в такой ситуации.

Перед проведением работ снимаем корпус воздушного фильтра двигателя, закрываем отверстия в карбюраторе ветошью или специальной заглушкой.

Ремонт при повреждении резьбы шпильки крепления корпуса воздушного фильтра двигателя

Приобретаем новую шпильку, аккуратно выворачиваем старую (например, при помощи плоскогубцев), на новую шпильку наворачиваем две гайки (М5), законтриваем их относительно друг друга. Ключом на 8, за эти законтренные гайки, вворачиваем шпильку в посадочное гнездо в крышке карбюратора. См. фото выше. Перед вворачиванием желательно нанести чуть-чуть герметика или нитрокраски на резьбу шпильки, которой она заворачивается в посадочное отверстие.

В случае несильного повреждения резьбы шпильки можно при помощи плашки подходящего размера нарезать на ней резьбу заново. В дальнейшем при первой возможности заменить такую восстановленную шпильку новой.

Нарезание на шпильке резьбы при помощи плашки подходящего размера

Ремонт при повреждении посадочного гнезда шпильки в крышке карбюратора

Гайку закручиваем на нижнюю выступающую из плоскости крышки карбюратора часть шпильки. Но такая процедура не подойдет для шпильки расположенной над пусковым устройством карбюратора так она ввернута в глухое отверстие, поэтому восстановить ее крепление таким образом не получится.

Устанавливаем дополнительную гайку крепления шпильки.

Можно восстановить резьбу в отверстии под шпильку пройдя его метчиком (М6). Но это поможет при минимальном разрушении резьбы, в противном случае необходимо прочистить и обезжирить отверстие, забить его холодной сваркой. После ее застывания просверлить новое отверстие и нарезать в нем резьбу метчиком М6.

Нарезаем резьбу в отверстии под шпильку при помощи метчика нужного размера

Приобретаем ремонтную шпильку, выворачиваем старую, нарезаем метчиком М8 новую резьбу в посадочном отверстии, вворачиваем новую шпильку, предварительно помазав ее резьбу герметиком или нитрокраской.

Примечания и дополнения

Замена шпильки ролика ГРМ

Замена шпильки ролика грм Ваз 2109 потребовалась при замене ремня ГРМ. Я столкнулся с одной проблемой, когда ремень был уже установлен. Необходимо зафиксировать ролик в натянутом положении ремня. Гайка, притягивающая ролик не затянулась и шпилька начала проворачиваться в теле головки блока. Пришлось, снять ролик, и выкручивать шпильку. Было ясно, что резьба вытянулась вместе с ней. Усилие, с которым затягивается крепёжная гайка должно быть достаточным, что бы ролик не смог раскрутиться. Неоднократная замена ремня, Возможно механические воздействия, такие как обрыв ремня. По причине выхода из строя помпы или подшипника натяжного ролика.Ослабляют резьбовое соединение.

Первое что пришло в голову, это необходимость увеличить диаметр внутренней резьбы. И требуется замена шпильки ролика ГРМ с увеличенной резьбой. Размер старой шпильки в диаметре10 мм. Естественно резьбу увеличиваем до12 мм. Для этого используем метчик диаметром 12мм шаг 1,7. Первый раз проходим резьбу метчиком №1

а затем метчиком №2. Резьба у нас готова. Теперь необходима шпилька. Она должна быть диаметром10 мм, так как на диаметр12 мм не установится натяжной ролик А диметр резьбы, которая вкручивается в головку блока, должна быть12 мм. Такую шпильку легко изготовит любой токарь. Но первым делом я обратился в магазин автозапчастей. И такая шпилька оказалась у них в продаже.

Видимо мой случай далеко не первый. Шпильку закручиваем в увеличенную резьбу , и устанавливаем натяжной ролик. А ремень ГРМ устанавливаем согласно этой инструкции .

Замена шпилек и прокладки впускной трубы и выпускного коллектора

Приветствую. Еще во время сборки откапиталенного мотора, сорвал я две шпильки коллекторов. Позже, когда менял впускной коллектор, сорвал еще одну. Не мог я спать с этим спокойно, тем более, обстоятельства вынудили полезть туда(пропала динамика на горячую и стал вытекать антифриз). На драйве так и не нашел толковой статьи по этим шпилькам, только про шпильки штанов. Хотя, какой сыщик такой и результат, видимо.
Готовил я себя, если честно, к худшему сценарию, поэтому был приобретен набор плашек и метчиков(думал, придется перерезать резьбу в гбц, да и давно хотели в мастерскую такой). Вот такой наборчик:

Так же, закупил шпилек на 500 рублей(хотя пригодились только 5 шт., остальные верну). Локтит, прокладки соответственно и шайбы. Гайки были.
Что ж… Приезжаю, начинаю привычную процедуру дербана: кастрюля, тросы, шланги, провода, трубки, карбюратор, щиток и тд. Кстати, еще заменил патрубки подогрева карбюратора.
После разборки замечаю следующую картину:

Все грязное и непрезентабельное. Как говорится, повидавшее виды. А да, антифриз я только потом слил, поэтому из коллектора вытекло немного антифриза. Пришлось сувать тряпки в каналы, выжимать их и оставлять там во избежание попадания чего то в горшки.
Следующим этапом, я зачистил привалочные плоскости коллекторов. Выпускной прошелся болгаркой с "губкой", которая не нанесла вреда, а лишь удалила ржавчину и грязь. А вот впускной отмывал ацетоном и очень аккуратно шкрябал лезвием от ножа, дабы не запороть алюминиевую плоскость и не создать посторонних царапин и тд. Фото, к сожалению нет. За то есть фото плоскости на головке))).

Помимо этого, была проведена дефектовка шпилек и прокладки. Что из этого вышло, смотрите сами. Единственное, добавлю, что при прочистке резьб в гбц, я достал очень много грязи, стружки и колец резьбы…

В гбц осталось три "лидера" — три шпильки. Остальные выкрутились и я потом еле отделил их в тисках от гаек.
К сожалению, у меня было только 5 близких по параметрам шпилек и у них не хватало резьбы. Дорезал сам. Они стали чуток длиннее, чем должны быть на заводе, но я так и не нашел точные параметры шпилек, даже в каталоге запчастей. Знал бы — купил бы пруток и сам изготовил их. В общем, наделал 5 новых, из имеющегося разнообразия подобрал две одинаковых коротких и еще две одинаковых длинных шпильки. Короткие в труднодоступные места, а длинные по краям. Прогнал у них всю резьбу, отмыл в ацетоне, заранее законтргаил и погнал к машине.

Сделал еще несколько контрольных мазков в каждое отверстие с резьбой в гбц, дабы убедиться в их чистоте. Снял размеры глубины с нескольких отверстий. Получилось в районе 20-25мм. Как раз под одну из сторон с резьбой на шпильках. Все сто раз просчитал, прикинул, проверил что куда. Ну и наконец взял локтит(несъемный, т.е. разъединить можно только при нагреве до 200 с чем то градусов и законтргаив все это дело) и шпильку, ну и погнал присобачивать их что называется "намертво". Резьбу в гбц решил не перерезать, т.к. при глубине 25мм еще должны были остаться витки даже в самых раздолбанных отверстиях.

Все как положено помазал и начал как положено закручивать. Сначала от руки пару оборотов, а потом ключом. Напомню, они уже законтргаены.

Расположил шпильки так:
-1;8 — старые длинные;
-4;7 — старые короткие;
-2;3;5;6;9 — новые длинные.

Спустя какое-то время, когда коллекторы были готовы, локтит подсох, я надел прокладки и начал устанавливать все в обратной последовательности. Ну почти. Выпуск, впуск, штаны.

Затягивал обычными гайками через толстые шайбы. Затягивал без динамоключа, крест накрест в 4 или 5 проходов. Точный порядок затяжки не вспомню, но думаю качественно затянул. Потом поплюхался со штанами, психанул, залез под неподнятую машину, затянул их снизу, потом встал и протяжку сделал рожковым и накидным ключом сверху.

Затем, вспомнил про жаровню. Нашел у себя в закромах очень широкие М8 шайбы, поставил их на гайки, поставил жаровню, потом снова шайбы, толстые как на коллекторах и сверху гайка. Весь этот бутерброд аккуратно протянул. По итогу получилась монументальная конструкция. Не то что раньше. Ничего не шелохнется. Собрал все остальное, все необходимые работы сделал. Узел отремонтирован, течей нет, подсоса воздуха, надеюсь, тоже нет.
Как-то так. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то мой горький опыт поможет. Не срывайте резьбы и не ломайте свои авто, чтобы потом не исправлять косяки).

Замена шпилек карбюратора на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Где находятся шпильки карбюратора?
Они располагаются внутри корпуса воздухофильтра. При открывании капота эти шпильки увидеть трудно, можно сказать даже невозможно если смотреть на двигатель сверху, поэтому для наглядности с корпуса воздухофильтра была снята крышка, и за счет этого все четыре металлические шпильки хорошо просматриваются.

Когда нужно менять шпильки карбюратора?
Они подлежат замене в том случае, если:

Верхняя часть резьбы металлической шпильки полностью повредилась.
А так же если повредилась резьба у отверстия крышки карбюратора, куда заворачивается шпилька.

Примечание!
В случае повреждения резьбы у отверстия в крышке карбюратора, заводскую шпильку рекомендуется заменять на ремонтную шпильку которая идет большего диаметра чем заводская. Её можно купить практически в любом автомагазине по цене 1-5 руб. за штуку. (Более подробная замена заводских шпилек на ремонтные смотрите в этой же статье, воспользовавшись для этого «Кратким содержанием»)

Подготовка:
1) В начале снимите сам корпус воздухофильтра. (Как снять корпус, вы сможете узнать в статье: «Замена корпуса воздушного фильтра»)

2) После того как корпус будет снят, возьмите в руки кусок чистого картона или кусок чистой тряпки. И с их помощью закройте оба канала карбюратора.

Примечание!
В автомагазине так же продается специальная крышка, с чьей помощью можно будет так же закрыть оба канала карбюратора!

3) Далее с помощью пассатижей, выверните металлическую шпильку из карбюраторной крышки и после чего извлеките её.

Замена шпилек карбюратора, при повреждении их резьбы:

Если верхняя часть резьбы металлической шпильки пришла в негодность, то в таком случае:
1) Сперва возьмите в руки новую шпильку, и наверните на её верхнюю часть две гайки с резьбой «M5».

Примечание!
Для того что бы при закручивании металлической шпильки в резьбу крыши карбюратора она не проворачивалась, при помощи двух гаечных ключей законтрите обе гайки так что бы они не проворачивались, как показано на рисунке чуть выше! (Гайки законтривайте аккуратно, не сорвите резьбу на них)

2) Теперь протрите тряпкой новую шпильку тем самым обезжирив её. После этого нанесите на короткую часть резьбы металлической шпильки либо «Анаэробный герметик», либо «Нитрокраску», либо «Нитролак». А после нанесения какого либо вещества на шпильку, нанесите это же самое вещество и в отверстии крышки карбюратора, куда эта шпилька и будет заворачиваться.

3) Затем установите новую шпильку в отверстие, и после чего вращая гаечным ключом верхнюю гайку, заверните шпильку в отверстие.

Замена шпилек карбюратора, при повреждении резьбы в отверстии крышки карбюратора:

Ниже приведены две ситуации, ваша задача выбрать одну из них которая больше всего вам подходит:

1. Если резьба в отверстии крышке карбюратора была сорвана, и в связи с этим вы не можете завернуть заводскую шпильку, то в таком случае если вы находитесь далеко от дома и поблизости нет автомагазинов, заверните пока временную гайку с резьбой «M5» на металлическую шпильку. (Более подробнее см. в рубрике «Заворачивание временной гайки M5»)

2. А если вы находитесь рядом с домом, или же если у вас есть хоть какая то возможность добраться до автомагазина, то в таком случае замените заводскую металлическую шпильку на шпильку увеличенного диаметра, её еще называют ремонтной шпилькой. (Более подробнее весь ход замены, смотрите в рубрике: «Заворачивание ремонтной шпильки»)

Заворачивание временной гайки «M5» на шпильку:
1) С помощью гаечного ключа заверните шпильку по глубже и до упора, а после чего на нижнюю часть шпильки наверните ту самую гайку «M5».

Примечание!
Этот вариант подходит не во всех случаях, к примеру для шпильки которая расположена над пусковым устройством, такой вариант и вовсе будет безнадежным потому что это отверстие глухое. А для шпилек расположенных над пробкой сетчатого фильтра и топливоподводящим штуцером вообще нужны гайки более меньшей высоты. Но в некоторых случаях стандартную гайку можно сделать более тонкой, для этого вам понадобится напильник или наждак и с их помощью сточите гайку до нужных вам размеров!

Заворачивание ремонтной шпильки, которая имеет в отличие от заводской более большой диаметр:
1) Сперва возьмите в свои руки «метчик M6» и при помощи него нарежьте новую резьбу в отверстии крышки карбюратора.

Примечание!
Резьбу требуется нарезать метчиком первого номера, в этом случае ремонтная шпилька будет завернута очень плотно и будет очень хорошо сидеть в отверстии крышки карбюратора. Если вы вдруг решите нарезать резьбу метчиком полного профиля, то после нарезки обязательно нанесите на короткую часть резьбы ремонтной шпильки а так же на резьбу отверстия крышки карбюратора либо «Нитролак», либо «Нитрокраску», либо «Анаэробный герметик»!

2) После нарезки резьбы, наверните на ремонтную шпильку две гайки которые имеют резьбу «M5», и после чего законтрите их на ремонтной шпильки. Приведя гайки в неподвижное состоянии, установите ремонтную шпильку в нарезанное отверстие, а после этого вращая верхнюю гайки шпильки при помощи гаечного ключа, заверните шпильку в крышку карбюратора до упора.

Примечание!
Законтривайте гайки аккуратно, не сорвите резьбу на них!

3) Когда ремонтные шпильки будут установлены, рас-контрите обе гайки которые на них находятся и после чего снимите их.

Дополнительные видео-материалы, по заворачиванию ремонтной шпильки:
Более подробно вы конечно же поймете и разберете просмотрев видео, в котором описывается нарезка резьбы в отверстиях крышке карбюратора и заворачивание самой ремонтной шпильки после этой нарезки.

Замена шпильки натяжного ролика ваз 2109

Доброе утро! Очень нужна помощь. У меня на ВАЗ 2114, 8 клапанный. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика. Заказал шпильку с резьбой 10/14. Нарезали резьбу, поставили, но через пару дней заметил, что ремень ГРМ съезжает в сторону двигателя, и он съедается . По ходу криво нарезали резьбу, и шпилька еле заметно смещена в сторону фар. Подскажите, пожалуйста, что тут можно сделать, но кроме, как менять головку. Буду очень признателен..Ремонтная шпилька.

34 comments on “ Ремонтная шпилька. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика ”

Может пора помпу может.

Помпу пора менять

Не уж то нет выхода. Чтобы из за одной шпильки менять блок. Хорошего мастера или токаря найти, я думаю.

Шайбы из пивной банки под ролик. Посмотри на ютубе про сьежающий ремень полно инфы

Друг. Это так и будет проблемы доставлять. Я бы посоветовал головку менять. Ну его леслм эти самоделки, еще ремень порвется и клапана погнет

Стас, 8клоп же не гнет клапана

Алексей, говорят 1.5 не гнет, а 1.6 гнет. Хз

Не гнёт клапана ни на 1.5 не на 1.6

Попробуй ролик поставить от 1.5 16 кл

Он по шире будет

Как вариант может прокатить

Если шайбы не помогут то аргон в помошь. И заново нарезать нп станке!

Стас, 1.6 гнет с 2012 года наммоторах с новыми поршнями

Геннадий, ха У меня 2008 года

Вчера шайбу которая под роликом немного сточили одну грань теперь ремень уволит в другую сторону…

Делай полушайбы и подаладывай, уже трей год с ними езжу, все огонь

Геннадий, Из пивной банки вырезать по размеру я правильно понял ?

у меня тоже ремень к движку съезжал, шайбу подложил 0.5мм, и стал по центру

Влад, А полушайбы не вылетят во время работы ?

Иван, на ютубе посмотри есть ролики как делать канал алесандр скрипиченко мастер

Они прижмуться и никуда не денутся, главное не чётко пополам делай, а чтоб чуть больше половины она была. У меня пока все слава богу))) удачи

Не гони давай! Там толстенная шлифованная шайба между роликом и стенкой блока. Шпилькой только шайбу прижимают к стенке и ролик по ней встает параллельно. А ремень жрет так это шкивы изношены. Меняй весь набор шкивы ролик и помпу с ремнем. Все заебок будет!

Бесплатный прогноз! Пишите!

Шпилька может изготовлена из мягкой стали и гнется.
Если резьба криво нарезана, шпильку можно подогнуть, но это точно сделать весьма не просто

Андрей, Вся эта ебатня началась после того как у меня выкрутилась шпилька на ходу ну я сразу заменил ремень Грм, до этого ни чего подобного даже близко не было… шпилька вкручена немного криво это чуть но заметно, толстую шайбу которая между роликом и головкой немного сточили теперь ремень уходит наружу.

Купи новую шайбу и притяни ее

Молоток тебе в помощь,на родной шпильке тоже уводило,чуть постучал и все норм…..главное без фанатизма

Стас, гнет лишь на 1,6 грантовские моторы, у него ремень грм стоит в отдельном чехле, а у простых, что шли на 10-14, ничего никогда не загнет

Александр, хоть это радует

Иван, даже если шпилька как будто-то , вроде-бы или ещё как нибудь еле заметно погнута, то при затяжке ролика она выпрямится, потому, что плоскости на шайбе и ролике строго параллельны, их невозможно затянуть криво.
А жрёт ремень у Тебя потому, что новый ремень, который Ты поставил он новый! А шестерни помпы, коленчатого вала, распределительного вала выработаны под старый ремень. То-есть для нового ремня, это чужая колея. Даже если-бы Ты не менял ремень, а просто перевернул, то его жрало бы однозначно. Меняешь всё перечисленное в один день и забываешь о проблеме.

Иван, и ещё в тыр-тыр-нете советуют подкладывать под ролик консервные банки, да некоторым это помогает, но только некоторым и случайно, и причем не у всех сразу, а после двух или трех ремней. Согласись, что дешевле купить всё один раз, чем каждую неделю менять новый ремень. Тем более, что шестерни стоят копейки. Только что помпа, да и то на 50 тыщ., не такие большие деньги.

Сильно не пинать, читать и ужасаться.

Как все произошло и симптоматика.

Вчера, я, обрадованный весь такой, завожу авто на обеде и еду на "Искру" за шпилькой. Проехав с километр, из под капота раздается стук бряки авто глохнет.
Я скидываю кожух ремня ГРМ и вижу следующий натюрморт: Ремень отдельно, ролик со шпилькой отдельно.
Проставочная шайба под ролик (не забываем, двигатель у меня восьмиклапанный полуторалитровый) не потерялась, лежала на защите.

Осматриваю ремень, пробую его на изгиб ( в обратную от зубцов сторону) на предмет трещин, порваности. Ремень целый.

После того, как у меня иссяк поток "непереводимых идиоматических выражений", ловлю авто, и меня тащут на галстуке до "Искры".

Ремень брать не стал, денег не было, да и не страшно.

Новый ролик проверил на люфт. Люфта быть не должно, чревато гулянием ремня ГРМ и его съеданием.

Собственно сам ремонт.

2. Выворачиваем метчик, продувам/очищаем от стружки.

3. Проходимся чистовым метчиком. На него я масло капать не стал, дабы обеспечить безжировую поверхность резьбы по итогу.

4. Выкрутили метчик, продули/очистили резьбу.

5. Нанесли герметик на резьбу.
Я просто выдавил из тюбика колбаску длиной примерно 1 сантиметр.

8. Ставим проставочную шайбу, ставим ролик, шайбочку, гайку. Прикручиваем руками.

Надеваем ремень с преднатяжкой руками, дабы приблизить его к максимально рабочему положению. Следим за метками.

12. Заводим двигатель, наслаждаемся его работой. Глушим двигатель.

14. Заводим двигатель и едем.

В последующем, примерно через 50-100 км необходимо будет снять кожух ремня ГРМ и убедиться, не сползает ли ремень, не жрет ли его.
Если он сполз к двигателю/от двигателя и остановился, но его не жрет, то все нормально. Проверить еще раз километров через 300-400.

Если ремень порвало.

Тогда добавляется пункт по снятию ремня генератора. Делается так.

1. Снимаем подкрылок (или как его еще называют "локер") с правого переднего колеса.

2. Ослабляем ремень генератора.

5. Снимаем ремень гены.

Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)

Вернуться к началу

Аффтору респект за отчот.
Пару моментов только:
1)

Замена подушек двигателя ваз 2109, передней, боковой и коробки

Однако все имеет свой срок при эксплуатации авто, материал резиновых опор стареет от естественного износа и тогда требуется обслуживание автомобиля, например замена подушек двигателя ваз 2109 . Помимо естественного «возрастного» износа детали существует еще и аварийный выход резиновых опор двигателя из строя. Это может быть последствием аварии, наезда на препятствие, попадание в открытый канализационный люк и др.

Замена подушек резиновых необходима в случаях: появления вибрации, стука при трогании машины и торможении, а также и резком ускорении, плохом включении передач. Помимо этого при проседании подушек двигателя становится трудновыполнимой операция по замене ремня ГРМ, так как просевший двигатель практически вплотную «подходит» к правому брызговику, что затрудняет снятие крышки ремня ГРМ и обслуживание двигателя автомобиля.

При сильном проседании двигателя нагружаются шрусы так называемые гранаты полуосей, так как меняется геометрия их работы, что ведет к заметному сокращению их ресурса. На многих машинах появляется плохо уловимый стук в районе кулисы, что связано с проседанием двигателя и задевания ползуна КПП за тело стабилизатора поперечной устойчивости.

Как видим, отслужившие свое резиновые опоры способны принести массу неприятностей владельцам автомобилей и потому замена подушек двигателя ваз 2109 должна выполняться в кратчайшие сроки. Если вовремя не заменить неисправные подушки движка, то могут выйти из строя детали гораздо большей стоимости.

Для выполнения работы потребуется смотровая яма или эстакада. Подъемник мы принципиально не рассматриваем, так как в гаражах наших автолюбителей он, как правило, отсутствуют. Также для выполнения работы потребуется: новая опора/подушки, таль или домкрат, набор торцовых головок и вороток, накидные ключи, трещотка, средство против ржавчины (при необходимости).

Сразу стоит оговориться при этом, что если требуется замена лишь передней подушки двигателя (балды), то эту работу можно выполнить без ямы на любой ровной площадке.

Схема работы по замене подушек двигателя автомобиля ваз 2109:

Автомобиль «загоняется» на яму и страхуется надежными упорами.
Снимается клемма с аккумуляторной батареи для безопасности выполнения работы.
На двигатель заводится трос тали или ставится домкрат под поддон через деревянную поставку. Если заводится трос, то капот отрывается на максимально возможную высоту и ставится самодельный упор из любых подручных средств.
Снимается защита двигателя.

Перед началом работы надо обработать весь крепеж опор раствором против ржавчины, что облегчит сам процесс замены. При поднятии двигателя надо внимательно следить, чтобы не повредить элементы проводки или трубопроводов, выполняя эту работу не торопясь. Торцевой головкой «подрываются» все болты крепежа подушки и двигатель приподымается, далее работу удобнее всего выполнять воротком с трещоткой.

Начинать замену лучше всего с длинного болта, соединяющего кронштейн на поперечине кузова с опорой. Отдав гайку нужно попробовать вытащить болт, «поиграв» для этого туда-сюда, талью или домкратом. Как только будет «пойман» общий центр, болт выйдет от легкого усилия руки. Найдя это положение, оставляете болт в соединении и отдаете болты крепления подушки к блоку двигателя, после чего сняв все болты, снимаете старую опору.

Не забудьте пометить старую подушку (ее верх) любой отметкой, чтобы при установке новой резиновой опоры не «гадать» как ее правильно устанавливать.

Затем ставите новую резиновую опору, для начала лишь наживляя болты, чтобы везде все совпало, и затем затягиваете их, но не окончательно. После предварительной затяжки отпускаете натяжение троса тали или опускаете домкрат и производите окончательную затяжку болтов. Болты перед сборкой очищаете (если есть следы ржавчины, то щеткой по металлу) и слегка смазываете резьбу любой консистентной смазкой, например Литол-24 или графитной смазкой.

Боковая опора двигателя ваз 2109

В начале КПП коробка зацепляется тросом тали или поддомкрачивается для страховки.

При замене трех подушек двигателя ваз 2109 левая подушка расположена не совсем удобно для работы и при ее замене существует ряд трудностей. Демонтажу крепежа мешает корпус стартера, поэтому тут можно поступить двумя способами. Либо отпустить или снять стартер (несколько потраченных минут заметно облегчат замену левой боковой подушки двигателя), либо вывернуть шпильки крепления кронштейна резиновой опоры из «тела» КПП коробки.

Часто шпильки выходят сами при откручивании гаек, если же шпилька осталась на месте, то для ее выкручивания законтрив друг на друга две гайки, далее выкручивают за нижнюю гайку шпильку. С длинным болтом, крепящим подушку к кронштейну лонжерона, обычно нет сложностей и если задняя опора не просажена, то болт после откручивания гайки выходит свободно.

При установке новой левой подушки двигателя, для точного попадания шпилек по резьбе, КПП коробку нужно немного приподнять талью или домкратом. Затем вставить длинный болт, обжать весь крепеж, опустить домкрат и далее затянуть все уже окончательно. Если стартер отпускался или снимался, то все ставится на свои места.

Подушка двигателя ваз 2109 задняя КПП

С помощью тали зацепляется КПП или ставится снизу домкрат. Затем «срываются» болты кронштейна подушки соединенного с КПП и сам корпус опоры в месте крепления его к кузову, далее силовой агрегат немного приподнимается. Теперь болты отдаются полностью, и опора коробки снимается.

При установке новой подушки нужно немного «поиграть» домкратом для точного совпадения отверстий, особенно это важно при установке вертикальных болтов крепления подушки. Часто из-за некоторого перекоса в этих соединениях при монтаже нарушается резьба. Когда наживляются эти болты, то нужно одно из отверстий центровать любым конусным предметом подходящего диаметра, а во второе отверстие вставить болт и «ловить» то положение, когда он свободно пойдет по резьбе. Затем уже поставить и второй вертикальный болт. Наживив все болты потом их равномерно затягивают, убирается домкрат и еще раз протягиваются все болты крепления задней подушки КПП.

Собственно, все. Ставится на место защита и на этом замена подушек двигателя ваз 2109 заканчивается. Весь процесс работы, с учетом предварительного снятия и последующей постановки защит занимает примерно 3 часа. Повезет, если ничего нигде не закисло, например шпильки, болты во втулках опор движка и так далее.
Видео:

Замена приемной трубы (штанов) глушителя

Самой распространенной причиной, по которой приходится производить замену штанов на автомобиле ВАЗ 2109-2108, является прогорание. Случается это не так уж часто, но раз в 100 тысяч км эта проблема может вылезти. Итак, для проведения замены приемной трубы, нам понадобится минимум ключей, а именно:

головка на глубокая 13 с трещоткой
Ключ рожковый или накидной на 13

Первым делом откручиваем четыре гайки крепления штанов к выпускному коллектору ВАЗ 2109-2108. Более наглядно расположение этого крепежа показано на фото ниже:

После чего необходимо сдернуть штаны со шпилек, просто, чтобы они отошли немного в сторону. Также необходимо открутить гайки и болты крепления приемной трубы к кронштейну кузова, если таковое крепление присутствует. Лично на моей старой девятки такого уже не было, видимо кто-то снял, чтобы в дальнейшем не испытывать лишних трудностей.

Теперь лезем под машину, приподняв переднюю ее часть домкратом или выполняя эту процедуру на яме, и откручиваем гайки на хомутах соединения штанов и резонатора:

После того, как хомут откручен даже с одной стороны, можно поднимать его вверх и приемная труба разъединяется с резонатором автомобиля, так как больше их ничего не соединяет.

И теперь можно вынимать штаны через низ, проворачивая их из стороны в сторону, найдя оптимальное положение для извлечения. Обратите внимание, что на стыке между ними находится толстое уплотнительное кольцо, чтобы оно при снятии никуда не укатилось и потом не пришлось его искать 🙂

Также обратите внимание на прокладку, находящуюся в месте соединения с выпускным коллектором. Если она повреждена, то ее необходимо заменить на новую. При необходимости замены приемной трубы, покупаем новую, цена которой варьируется от 300 до 700 рублей для карбюраторных моделей, и в районе 900-1000 рублей для инжекторных девяток и восьмерок. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Шпилька натяжного ролика грм 2108 ремонтная

Чтобы скачать прайс-листы – вам необходимо авторизоваться. Если вы впервые на сайте, заполните пожалуйста регистрационную форму.

Сорвал резьбу натяжного ролика ваз 2109

Перетянул гайку натяжного ролика грм и итог шпилька в головке провернулась. блин =((выкрутилась с металической крошкой,попробовал перевернуьть ее . нифига!так то закручиваешь ее нормально резьба вроде есть сначала но потом исчезает. вопрос как сделать ?

Сентябрь 17, 2012 / Автор admin / Рубрика Ремонт ГРМ / Комментировать

При замене ремня ГРМ я столкнулся с одной проблемой, когда ремень был уже установлен, необходимо было зафиксировать ролик в натянутом положении ремня. Гайка, притягивающая ролик не затянулась и шпилька начала проворачиваться в теле головки блока. Пришлось снова снять ролик, и, выкрутив шпильку, было обнаружено, что резьба, в которую закручивалась шпилька, вытянулась вместе с ней. Усилие, с которым затягивается крепёжная гайка должно быть достаточным, что бы ролик не смог раскрутиться, неоднократная замена ремня, возможно механические воздействия, такие как обрыв ремня по причине выхода из строя помпы или подшипника натяжного ролика, ослабляют резьбовое соединение.

Первое что пришло в голову, это необходимость увеличить диаметр внутренней резьбы, и установить шпильку с увеличенной резьбой. Старая шпилька имеет диаметр10 мм, естественно резьбу увеличиваем до12 мм. Для этого используем метчик диаметром 12мм шаг 1,7. Первый раз проходим резьбу метчиком №1

а затем метчиком №2. Резьба у нас готова. Теперь необходима шпилька. Она должна быть диаметром10 мм, так как на диаметр12 ммне установится натяжной ролик, а диметр резьбы, которая вкручивается в головку блока, должна быть12 мм. Такую шпильку легко изготовит любой токарь, но первым делом я обратился в магазин автозапчастей, и такая шпилька оказалась у них в продаже.

Прайс-Лист

Спецпредложения
Запчасти КАМАЗ
Запчасти КАМАЗ-5490
Запчасти МАЗ, ЯМЗ
Запчасти ЗИЛ
Запчасти ЗМЗ, к а/м ГАЗ

Запчасти на легковые Волжанки
Запчасти для Газелистов
Запчасти на грузовые Газоны
Запчасти на гусеничку ГАЗ-71

Запчасти УАЗ, УМЗ
Запчасти КрАЗ, БелАЗ
Запчасти УРАЛ
Запчасти АВТОБУСЫ
Запчасти АМАЗ
Запчасти ИКАРУС
Запчасти КАВЗ
Запчасти ЛАЗ
Запчасти ЛИАЗ
Запчасти НЕФАЗ
Запчасти ПАЗ
Прочие автобусы
Тракторы, ком.техника, навесное оборудование
Тракторы и мотоблоки
Коммунальная техника
Навесное и прицепное оборудование
Запчасти для ТРАКТОРОВ и СПЕЦТЕХНИКИ
JCB – запчасти на спецтехнику
Автокран (КС-3577, КС-4517 и др.)
АМЗ (А-01, А-41, Д-440, Д-442, Д-447, Д-461, Д-467)
Амкодор (ТО-18, ТО-28, ТО-30 и др.)
АТЗ (Т-4А, ТТ-4М)
ВгТЗ (ДТ-75)
ВМТЗ (Д-120, Д-144, Д-130, Д-145Т)
ВТЗ (Т-25, Т30А-80, ВТЗ-2048)
ЛТЗ (Т-40, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60)
МКСМ, UNC, DETVAN
МТЗ – запчасти для тракторов
ОТЗ (ТДТ-55)
ПТЗ (К-700/701/702/703/704)
ХТЗ (Т-150, МТ-ЛБ)
ЧТЗ (Т-130, Т-170, Б-10, Б-12, Б-170, Т-10М, ДЭТ-250)
ЮМЗ – запчасти для тракторов
Прочая спецтехника и тракторы
РВД – шланги и рукава высокого давления
Запчасти и двигатели ММЗ
Запчасти для двигателей ММЗ
Двигатели ММЗ: Д-242, Д-243, Д-245, Д-246, Д-260
Запчасти ВАЗ

Признаки и причины съедания ремня ГРМ

Узнать о том, что ремень ГРМ начал «пожираться» — очень легко. При визуальном осмотре сразу же станет видно, что он (а чаще всего — одна из его сторон) истончился и превратился в лохмотья. По понятным причинам использовать дальше такой ремень попросту недопустимо, поскольку из-за сильного износа в любой момент может произойти его обрыв.

Но и спешить устанавливать новый ремень также не стоит, поскольку в короткие сроки он придет в точно такое же состояние, как и старый. Для начала следует разобраться — почему жрёт ремень грм на ваз-2114.

Износ ремня грм ваз 2114

В большинстве случаев такому сильному износу ремня предшествует замена узлов, напрямую влияющих на его натяжение и работу, а именно:

Если вы проводили ремонт ГРМ, и сразу после этого началось «пожирание» ремня, то в самую первую очередь следует проверить — правильно ли установлены указанные элементы (так, при проворачивании ролика и шкивов не должно быть никакого хруста и других посторонних звуков, а сами они должны вращаться мягко и плавно).

Автокаталог

ВАЗ
УАЗ
ГАЗ
АЗЛК
ИЖ
ЗАЗ
ЗИЛ
ЛуАЗ
РАФ
BYD
Chevrolet
Daewoo
Geely
Great Wall
Hyundai
Lifan
Tata

Правила ухода за ремнем

Выше мы перечислили основные причины износа ремня ГРМ, теперь же добавим пару слов о том, как продлить его срок службы.

Масло на ремне грм ваз 2114

В завершение следует также добавить, что картина в виде двух-трех оторванных на ремне зубцов является следствием заклинивания водяной помпы. Чтобы избежать такой ситуации в дальнейшем, ее следует заменить, предварительно слив СОЖ из системы.

Код для заказа: 010983

Диаметр резьбы – М10*1,25 L (длина) – 45

Использована информация: ОАО «АВТОНОРМАЛЬ»

Ремонт шпильки ролика грм ваз 2108

у меня как-то сорвалась шпилька. метчиком резьбу нарезали на ремонтную. вопрос такой: на сколько сейчас надо резьбу резать. думаю может на 14 порезать и заказать у токаря шпильку. может шаг другой взять или форму, чтоб надежнее?

Сбитые метки стартеру не мешают.

каким моментом надо затягивать гайку на ролике?

иногда крутило без зацепления.

думаю, за 88 тыс с поездками по 5км там все устало. На первой машине вообще на 40 тыс менял. Последние 3 зимы периодически всплывал дефект — стартер крутился отдельно от двигателя.

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

каким моментом надо затягивать гайку на ролике?

захвачу у соседа динамоключ.

Спасибо, ослаблю хватку

пц. стартер сделал. акум зарядил. метки выставил (распред+маховик). не пускает. + зуб, — зуб — без динамики.

на маховике видно 2 шпонки круглые, которые торчат примерно 5мм. так должно быть? может, проворот?

без меня меняли сальник коленвала. могли они неверно поставить маховик? или там защита от дурака?

полезу смотреть метки за шкивом генератора на прокрутках — шум сжатого воздуха, шипение какие-то левое. такого раньше не слышал.

ппц как я мог изначально на надевании ремня на место сдвинуть метки, если все так туго проворачивается?? получается, оно стояло не по меткам, а я дернулся выставлять-проверять и наговнял?

без меня меняли сальник коленвала. могли они неверно поставить маховик?

полезу смотреть метки за шкивом генератора

как я мог изначально на надевании ремня на место сдвинуть метки

без меня меняли сальник коленвала. могли они неверно поставить маховик?

полезу смотреть метки за шкивом генератора

как я мог изначально на надевании ремня на место сдвинуть метки

Спасибо за наводку! Пошел читать инет: Почему ставлю метку на шкиве ГРМ а на маховике нет метки? Метка есть на маховике, просто очень часто она очень тонкая, и не заметна. Выкрутите первую свечу, и поднимите первый поршень в самый верх, это можно понять по отвертке, вставленной в отверстие свечи. Если метку не найдете найдите самую верхнюю точку первого поршня, это и будет метка на маховике. А самый лучший способ, ориентироваться по метки шестерни коленвала. Но эти метки можно увидеть, только сняв шкив коленвала. Эту метку бывает очень трудно заметить, если маховик даже слегка запылен, так как она очень тонкая и еле заметная. Но если увидите, то ударьте по ней толстой отверткой, чтобы легче было искать. А если двигатель ремонтировал не очень хороший мастер, то он мог неправильно прикрутить маховик, тогда метка будет внизу. В этом случае нельзя по ней выставлять ремень ГРМ.

ударим толстой отверткой!

Lada 2110 2001, engine Gasoline 1.5 liter., 78 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 1

Оригинальное решение. Сам пару раз этот ролик ослаблял, когда ремень менял, но шпилька не выкручивалась. Если бы изначально с завода её посадили на фиксатор — может и не получалось бы такой проблемы. Место там довольно сухое — вряд ли гайка бы приржавела когда-то. ) Я тут не так давно клапан регулятор давления масла разбирал. Замучился с выниманием цилиндра — закис намертво и ни какие советы из интернета не помогали. Сел, немного подумал и придумал свой способ, который с первого раза сработал. Вставил в этот полый цилиндр пластиковый дюбель и закрутил туго толстый шуруп в него. И то вытащить руками не получилось как не тянул — пришлось сделать типа обратного молотка и дёрнуть — сразу вышел. ) Поставил вместо цилиндра шарик 11,2 мм диаметром. Пока работает. )

Ремонтная шпилько ролика ГРМ

Всем доброго времени суток. Есть несколько вопросов.

Подскажите, кто в курсе: 1)ремонтная шпилька ролика ГРМ (двиг.2111) — та часть, которая идет в ГБЦ, имеет резьбу М10? Или еще какую? 2) Если М10 — достаточно ли будет пройти черновым метчиком по сорванной резьбе, или надо сверлить сверлом 8,5, потом черновым, потом чистовым, потом на красный резьбогерметик? 3) В Москве можно купить ремонтную шпильку только в Механике на Семеновской? Они еще торгуют запчастями в розницу? Или есть варианты в виде «Кэмп» или «Авто49»?

Ремонт шпильки натяжного ролика ваз 2109

Иногда автомобилисты сталкиваются с крайне неприятным явлением, при котором ремень ГРМ на ваз-2114 буквально «сжирается». Замена ремня на новый в данном случае совершенно не помогает — он также изнашивается в кратчайшие сроки и становится непригодным для эксплуатации. Разобраться в причинах подобного явления и рассказать о том, как его устранить, мы и постараемся в сегодняшней статье.

Ремень ГРМ ваз 2114

Признаки и причины съедания ремня ГРМ

Износ ремня грм ваз 2114

шкивов;
натяжного ролика;
насоса.

Шпилька натяжного ролика ремня грм ваз 2114

При проверке следует уделить пристальное внимание к шпильке натяжного ролика. Она должна иметь правильную геометрию, не иметь изгибов, трещин или других дефектов.

Следующее, на что следует обратить внимание — это сила натяжения ремня. Если она слабее, чем требуется, то существует большая вероятность периодического проскакивания ремня через несколько зубьев, что и может стать причиной его быстрого съедания. В противном случае (при чрезмерной натяжке) существует вероятность его обрыва от чрезмерной нагрузки.

Проверить — правильно ли натянут ремень — очень просто. Достаточно взять его двумя пальцами и попытаться скрутить (провернуть в поперечном направлении). Если ремень имеет правильное натяжение, то его удастся провернуть не более, чем на половину. В противном случае (если ремень проворачивается более, чем на 180 градусов или наоборот — почти не изменяет своего положения, следует скорректировать его натяжку).

Делается это следующим образом (вместе с установкой нового ремня):

Ключом на 17 прокрутить коленвал до тех пор, пока метки на моторе и на верхнем шкиве не совпадут.
Удалив заглушку, проверить совпадение аналогичных меток в картере.
В случае совпадения сразу же зафиксировать маховик при помощи отвертки.
Ослабить крепежные винты и выкрутить на 80% регулировочный винт натяжения ремня генератора.
Выкрутить фиксирующий винт шкива генератора.
Ослабить гайку на ролике натяжения ремня ГРМ.
Снять старый ремень и установить новый.
Зафиксировав ролик натяжения неподвижно при помощи ключа-вилки (или съемника стопорных колец) гаечным ключом затянуть регулировочную гайку до получения нужного натяжения ремня ГРМ (о том, как его измерить — было рассказано выше).

Натяжение ремня грм ваз 2114

Если уже установленный ремень газораспределительного механизма исправен и нужно лишь скорректировать его натяжение — потребуется выполнить лишь последний пункт указанной инструкции. В большинстве случаев после выполнения правильной натяжки ремня проблема с его «съеданием» пропадает, но не всегда. В этой ситуации следует обратить пристальное внимание на состояние зубцов шестерен.

Если шестерни коленчатого и распределительного валов имеют изношенные, стертые зубцы, то это может стать основной причиной крайне быстрого износа ремня ГРМ.

Сломанный зуб распредвала

Определить износ шестерен можно на глаз — если некоторые зубцы сточены, обломаны или вовсе отсутствуют, то это является прямым показанием к их замене, других вариантов здесь быть не может. В некоторых случаях ситуацию может усугубить и течь масла — попадая на ремень, оно (как и многие другие нефтепродукты) вызывает его разъедание и быстрое отслаивание зубьев.

Вырвало шпильку натяжного ролика ваз 2114

34 comments on “ Ремонтная шпилька. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика ”

Может пора помпу может.

Помпу пора менять

Не уж то нет выхода. Чтобы из за одной шпильки менять блок. Хорошего мастера или токаря найти, я думаю.

Шайбы из пивной банки под ролик. Посмотри на ютубе про сьежающий ремень полно инфы

Стас, 8клоп же не гнет клапана

Алексей, говорят 1.5 не гнет, а 1.6 гнет. Хз

Не гнёт клапана ни на 1.5 не на 1.6

Попробуй ролик поставить от 1.5 16 кл

Он по шире будет

Как вариант может прокатить

Если шайбы не помогут то аргон в помошь. И заново нарезать нп станке!

Стас, 1.6 гнет с 2012 года наммоторах с новыми поршнями

Геннадий, ха У меня 2008 года

Правила ухода за ремнем

Для этого нужно:

периодически (хотя бы раз в месяц) проверять степень натяжения ремня и, при необходимости, корректировать ее;
перед тем, как поставить новый ремень — обработать все зубцы шестерен при помощи уайт-спирита;
избегать попадания бензина и технических масел на поверхность ремня;
заменять ремень не реже, чем через каждые 60.000 км (оторванные зубцы и капли масла на ремне значительно сокращают эту цифру);
периодически контролировать состояние натяжного ролика (если после замены ремня появился свист, то это означает, что ролик уже изношен и следует приобрести и установить новый).

Масло на ремне грм ваз 2114

Артикул: 21080-1006129-10 , артикулы доп.: 21080100612910

Код для заказа: 010983

С этим товаром покупают
показать еще

Диаметр резьбы – М10*1,25 L (длина) – 45

Использована информация: ОАО «АВТОНОРМАЛЬ»

Ремонт шпильки натяжного ролика ваз 2109

34 comments on “ Ремонтная шпилька. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика ”

Может пора помпу может.

Помпу пора менять

Не уж то нет выхода. Чтобы из за одной шпильки менять блок. Хорошего мастера или токаря найти, я думаю.

Шайбы из пивной банки под ролик. Посмотри на ютубе про сьежающий ремень полно инфы

Стас, 8клоп же не гнет клапана

Алексей, говорят 1.5 не гнет, а 1.6 гнет. Хз

Не гнёт клапана ни на 1.5 не на 1.6

Попробуй ролик поставить от 1.5 16 кл

Он по шире будет

Как вариант может прокатить

Если шайбы не помогут то аргон в помошь. И заново нарезать нп станке!

Стас, 1.6 гнет с 2012 года наммоторах с новыми поршнями

Геннадий, ха У меня 2008 года

Вчера шайбу которая под роликом немного сточили одну грань теперь ремень уволит в другую сторону…

Делай полушайбы и подаладывай, уже трей год с ними езжу, все огонь

Геннадий, Из пивной банки вырезать по размеру я правильно понял ?

у меня тоже ремень к движку съезжал, шайбу подложил 0.5мм, и стал по центру

Влад, А полушайбы не вылетят во время работы ?

Иван, на ютубе посмотри есть ролики как делать канал алесандр скрипиченко мастер

Читайте также:

Замена шпильки ваз 2109 замена

Замена шпилек крепления корпуса воздушного фильтра

Ремонт при повреждении резьбы шпильки крепления корпуса воздушного фильтра двигателя

Ремонт при повреждении посадочного гнезда шпильки в крышке карбюратора

Примечания и дополнения

Замена шпильки ролика ГРМ

Замена шпилек и прокладки впускной трубы и выпускного коллектора

Замена шпилек карбюратора на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Замена шпилек карбюратора, при повреждении их резьбы:

Замена шпилек карбюратора, при повреждении резьбы в отверстии крышки карбюратора:

Замена шпильки натяжного ролика ваз 2109

Похожие статьи

34 comments on “ Ремонтная шпилька. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика ”

Замена подушек двигателя ваз 2109, передней, боковой и коробки

Замена приемной трубы (штанов) глушителя

Шпилька натяжного ролика грм 2108 ремонтная

Сорвал резьбу натяжного ролика ваз 2109

Прайс-Лист

Признаки и причины съедания ремня ГРМ

Автокаталог

Правила ухода за ремнем

Код для заказа: 010983

Ремонт шпильки ролика грм ваз 2108

Lada 2110 2001, engine Gasoline 1.5 liter., 78 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 1

Ремонтная шпилько ролика ГРМ

Ремонт шпильки натяжного ролика ваз 2109

Признаки и причины съедания ремня ГРМ

Вырвало шпильку натяжного ролика ваз 2114

Похожие статьи

34 comments on “ Ремонтная шпилька. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика ”

Правила ухода за ремнем

Артикул: 21080-1006129-10 , артикулы доп.: 21080100612910

Код для заказа: 010983

Ремонт шпильки натяжного ролика ваз 2109

Похожие статьи

34 comments on “ Ремонтная шпилька. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика ”