Замена ступичного подшипника опель фронтера а
Обновлено: 02.07.2024
Замена подшипника задней правой ступицы Опель Фронтера А Спорт
Предварительные симптомы были. Но так как, для меня авто новое и звуки мне неизвестны, поэтому я проморгал момент замены ступичного подшипника. Симптом такой. При выезде состоянки с левым поворотом, появлялся стук и в мосту.
На обратном пути из деревни, подшипник совсем потерял форму, а барабан начал болтаться и задевать тормозные колодки, нагреваться и совсем не ехать. Там же в лесу поддомкратил задний задний мост и сняв барабан увидел всю это поломку. Решение принял такое. Максимально свел колодки, поставил барабан, колесо и со скоростью пешехода поехал обратно. Километров 7 до деревни. Ступица хрустела и грелась. С небольшими остановками и охлаждением я все таки добрался. Поставив машину, поехал в город заказывать подшипник и стопорное кольцо. И готовиться к демонтажу полуоси.
Первое чем нужно вооружится для этой процедуры — это знаниями. Затем понадобится 1. Набор головок и рожковых ключей, 2. Обратный молоток. 3. Газовая горелка, 4. скотч и нитки.
Разбирать начинаем все по порядку. Домкратим и ставим правую сторону на чурбачек. Не забываем подложить противоткатные камни. Авто должно стоять прочно, надежно. Потому что будем долбить по полуоси.
Снимаем колесо, барабан и тормозные колодки. Запоминаем или фотаем как стоят пружинки.
Аккуратно отсоединяем тросик ручника от колодки.
Сам тросик нужно вынуть из щитка. Для этого опять же аккуратно что бы не сломать поджимаем усики упора и вынимаем тросик.
Все будет выглядеть примерно так.
Тормозной цилиндр необходимо закрутить проволкой, что бы он не разжимался. Откручиваем тормозную трубочку. Я ее сразу обмотал скочем и затянул обычными нитками. Вроде получилось герметично. Жидкость не вытекала. На фото плохо понятно. Но это трубочка в скоче.
Откручиваем тормозной цилиндр и снимаем.
Затем важно, не забыть вынуть резиновую заглушку технологического отверстия, для разводки колодок. Иначе при нагреве горелкой она может сгореть, а другую такую не найти.
Теперь приступаем к отворачиванию четырех болтов прижимной пластины подшипника. Сама она стоит за щитком. А болтики проходят через щиток. Сразу за полуосью. Но нельзя их пытаться сразу откручивать. Они установлены на фиксаторе резьбы. Можно свернуть им головы и получить еще больше проблем. Необходимо их прогреть газовой горелкой. Греем головки болтов и место резьбы. Попросту выжигаем фиксатор.
Нагрев не ососбо сильный в данном случаее. Я проверял готовность просто пытаясь отвернуть болтик с силой разумной, без фанатизма. В определенный момент он поддавался. Так постепенно выкрутились все четыре в довольно приличном состоянии. Резьбу почистил и использовал их при монтаже.
Можно приступать к выбиванию полуоси вместе с подшипником. Если повезет, то она выйдет вместе с наружной обоймой. Для этого местный автомеханик Андрей дал мне обратный молоток собственного изготовления. В основном из чего попало. Уголок и арматура. Уникальность этого молотка в том, что в нем не предусмотрен боек.
Все гениальное просто. Бить будем кувалдой. Немного подгоняем отверстия молотка под наши шпильки и устанавливаем на ступицу. Прикручиваем штатными гайками колеса. Вторую сторону равняем разными пеньками и подкладками.
Теперь нужно нагреть место установки подшипника, фланец моста. Можно попробовать конечно и без нагрева, но 27 летний подшипник врят ли выскочит. Лучше использовать две гарелки. Одной не прогревает, а паяльной лампой опасно. Кругом дерево, жилые дома, да и бензобак рядом. Кувалда была среднего размера. Как оказалось удобная в пользование, но не достаточно тяжела. Работать ей нужно осторожно, что бы не зацепить по кузову авто. Нанесение ударов от кузова, с максимальным ускорением.
Конструкция деформировалась, но не ломалась. О природе и погоде в тот день, хочу добавить что температура была +36. Процесс ГРЕТЬ БИТЬ продолжался примерно с 12 до 17-00. Очень утомительно и нервозно. Возникали мысли о безнадежности процесса. Но … греть и бить нужно до победы. Непередаваемое чувство возникло когда появились первые пол миллиметра подшипника. Силы прибавились и пошло дело с оптимизмом.
И через некоторое время полуось вышла вместе с подшипником.
Эта была радость. Дальше полуось повез в город и в гараже продолжил ремонт.
Необходимо запомнить последовательность и правильность установки щитка и прижимной пластины, подшипника. И заодно немного их почистить.
Снимаем наружную обойму подшипника. Шарики высыпались следом. Такие вещи как обоймы или другие похожие, которые могут использоваться как оправки разных диаметров. Я не выбрасываю. Могут пригодится забивать или выбивать чего нибудь подходящее по диаметру.
На полуоси осталось стопорное кольцо и внутренняя обойма подшипника. И начинается работа по снятию. Зажал полуось в тиски, начал нагрев и пропилы болгаркой.
Резал под углом. Не доводя пару миллиметров до тела полуоси. Но с заходом на внутреннию обойму подшипника.
Как мог пристроил зубило сверху вниз. Для удобства на стпорном кольце мохно прорезать горизонтальную ступеньку для более удобной установки зубила. И далее по кругу бил по зубилу. Иногда обстукивая сбоков и само кольцо.
Затем же по такой же схеме греем режем и бьем по обойме. Внимание. При неосторожной попытке срезать кольцо сбоку, задел полуось. Резать сбоку можно и даже нужно. Только осторожно и не глубоко. Маленький запил остался на полуоси.
Так постепенно полуось освободилась от старых деталей.
Продолжение в следующем репортаже.
Читайте также: