Замена трипоида вольво хс70

Обновлено: 05.07.2024

Трипоид правой полуоси и будущий секас с течью масла.

Последнее время отметил что при наборе скорости появляется вибрация идущая на морду. Особенно если чуть нажать. Зная что правая полуось у меня б/у, (а состояние левой подозрений не вызывало) поехал на яму. Там при качении "на люфт" понял что дааа. Оно! Вот только вопрос сразу стоял граната и трипоид, или и то и другое. Финансовое состояние позволяло за неделю до зарплаты немного, учитывая что правый пыльник шруса месяц назад был заменен ( и чегой-то я тогда люфт не глянул), оставалось только пыльник трипоида и сам трипоид. Дальше магазин, пыльник-трипоид-смазка. Мук выбора с фирмОй не было (трипоид нашел только фебест)и вперед с семьей на родительский дом (там гараж с ямой есть)). Вот который раз убеждаюсь что есть перед работой нельзя. Как поел- пол часа вокруг машины ходил, думал может и так сойдет, чегой-то я придираюсь. Еще поездит. Жалко что ничего согревательного не было с собой. Тогда бы без инструмента поменял.
В общем колесо скинуто, шаровая откручена, болт верхний со стойки снят, стойку на себя, суппорт в гору и вотссс. лезем в яму. Все блин. Печаль… В прошлый раз менял пыльник шруса, масло подкапывало спереди, а счас весь поддон мокрый((. Масло желтое, кажись с двс, ну блин, надо копАть, оставил на потом. Врнулся к основному вопросу, открутил подвесной, достал наконец-то полуось иии. а дальше все просто. Только вот снимал я подшипники аккуратно, помечал каждый где стоял. Вдруг чудо запчасть не подойдёт, а я тут все раскурочу. Снимаю пыльник, а там остатки смазки ржавого оттенка, и впринципе, ничего не развалилось, пока все на местах. Выдираем, демонтируем подшипники и при прикидывании старого к красивому на глаз все гуд, можно рисковать. Дальше тряпки, очиститель, снова тряпки затираю до этого упущенное в спешке при замене пыльника посадочное под сальник раздатки от ржи. Осмотр гранаты показал что выработка кабы и минимальна (ну пальцемеру так кажется, а как иным методом померять признаюсь, не комптентен. Сажу новый трипоид, защелкиваю стопор, кладу смазку, и собираюсь вставлять в гранату. А дальше понимаю что все как всегда. Пыльник в коробке, а полуось почти собрана.и вроде же не употреблял(. Все по новой и ахонь! Всо прекрасно лежит и радует глаз. Люфт пропал совсем ( может походит еще оська) Обратный процесс понятен. Только в сальник на посадочное колхозил оправку из бутылки, подсмотрел тут у кого-то. Уже два таких валяется. И ступицу в месте контакта с шрусом смазал.
Да, смазка класса NGLI 2, titan fuchs. Ту что шла в комплекте, оставил на старость смазывать цепь на лисапеди. А на эту гляну как походит.
Итого- вибрация побеждена. прям вообще, сильно побеждена.
На последнем фото это перед подрамника, откуда масло льет. Подскажите люди добрые что искать)

Замена штатной подвески Volvo XC70 на более жесткую

Помню поехал во Владимирскую область весной, багажник загружен по самый потолок. В машине я, жена и дочка. Выйдя из авто, я обалдел увидев, как опустилась машина. Впечатление было такое, что в багажнике кирпичи, а не вещи на 3 дня. Чего-то чрезмерно тяжелого там не было.
А кузов почти лежал на колесах, непередаваемые впечатления. Потом к этому добавилось постоянное укачивание жены и ребенка. И если жена еще может что-то сказать, мол плохо ей и все, то доча без объявления демонстрирует свое самочувствие.

Да и что тут скажешь, сам, бывало, после катания по плавным ямкам, ощущал себя как на корабле.
Да, комфортно и мягко. Зубы не стучат друг об друга, но при этом машину неплохо раскачивает.

При перестроении в другой ряд, если это происходило резко, то создавалось впечатление что Volvo продолжает тянуть в сторону поворота руля. И вроде установка штатной распорки немного убрала эффект тянучки, но не до конца.

Она сделала управление автомобилем лучше, но не на столько на сколько это было бы необходимо. Подвеска "Комфорт" подходит больше для любителей плавной и спокойной езды. Я таким являюсь процентов на 30)

Надо что-то делать, причем быстро. Есть один проверенный многими вариант — это полицейская подвеска. Но ценник у нее негуманный, плюс еще работа. Все вместе перевалит далеко за 100 тысяч рублей. Но мне и не нужна настолько жесткая подвеска, которой является полицейская. Мне просто необходимо улучшить характеристики той, что есть.

Итак, передо мной было несколько пунктов, которые надо было объединить в одно целое, но не любой ценой:

Подвеска должна быть не слишком жесткой;
Избавление от кренов при активной езде;
Клиренс должен остаться тем же, а лучше побольше;
Устранить проседание задней части машины при полной загрузке;
Потратить раза в два меньше денег, чем на полицейскую подвеску;
Обойтись без “колхоза”.

Идеал был таков: средняя жесткость между штатной подвеской и подвеской Police. Оказалось, такое существует “в природе”.

На базе подвески ХС70, создана оная на ХС60. Различие только в том, что кроссовер ХС60 оснащен более жестким вариантом, так как обладает высоким центром тяжести и несколько иной системой торможения.

Именно по этой причине она была выбрана за основу в этой модернизации. Чтобы не рисковать деталями, понадобилась долгая и кропотливая сверка номеров двигателя и коробки. И вот когда были определены номера новых оригинальных пружин и амортизаторов, только после этого, к ним подбирались аналоги фирм Sachs и Lesjofors. Первая отвечает за амортизаторы, вторая за пружины.

Как поменять переднюю ступицу на Volvo ХС70

Ступичный подшипник - это деталь, объединённая в единую конструкцию со ступицей, которая представляет собой специальные кассеты, в которых размещаются ролики. Кассеты закрыты внешней и внутренней металлической обоймой.

На фото ступицы на модели ХС90 I (слева) и ХС70 II, XC60, S80 II, S60 II (справа)

Какие задачи выполняет передняя ступица

На автомобилях Volvo, ступица используется в передней и в задней подвеске автомобиля, и вместе со ступичным подшипником выполняет следующие задачи:

Удерживает колесный диск и позволяет колесу крутиться
Передаёт вращение от приводного вала к колесу
Является основой для крепления тормозного диска
На некоторых моделях Volvo, со ступичного подшипника считывают показания элементы системы ABS

Ресурс ступичных подшипников, в зависимости от модели автомобиля Volvo, составляет от 40 до 140 т. км и меняется в сборе со ступицей.

Причины износа ступичного подшипника

Естественный износ из-за трения движущихся элементов подшипника
Климатические условия и воздействие химических веществ. В уплотнения подшипника ступицы попадают вода, грязь, реагенты, которые вымывают смазку из подшипника, что ускоряет его износ
Механическое повреждение, связанные с качеством дорожного покрытия

Признаки выхода из строя подшипника ступицы Volvo

Гул при движении от 40 км/ч
Вибрация, скрежет и стук при движении и при торможении
Большая разница температуры тормозного диска, после продолжительного движения, на одном из колес по сравнению с другими
Загорается ошибка ABS
Вертикальный люфт колесного диска при качении

Если проигнорировать признаки, указывающие на износ ступичного подшипника, то появляется риск более серьезных поломок, например, перегрев и выход из строя элементов тормозной системы, повреждение датчика ABS, заклинивание колеса или даже его отрыв, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Проверить, износ ступичного подшипника самостоятельно можно только на слух при появлении гула. В остальных случаях нужно обратиться в СТО, и сделать комплексную диагностику подвески автомобиля на подъемнике, чтобы исключить возможные повреждения других узлов.

Этапы замены на примере Volvo ХС70 II

На примере Вольво ХС70 II рассмотрим замену переднего ступичного подшипника в сборе со ступицей. Для того, чтобы заменить ступицу в сборе, необходимо:

Поднять машину на подъемнике.
Открутить болты, которые соединяют передние колеса с подвеской и снять колеса.

Открутить два болта удерживающие тормозной суппорт и скобу суппорта на поворотном кулаке. Снять суппорт со скобой, и подвязать эту конструкцию, например, к передней пружине, чтоб не повредить.

Открутить болт крепления приводного вала к ступице, затем болт удерживающий тормозной диск на ступице и снять диск.

Снять контактную фишку с датчика ABS.

Открутить болт крепления датчика уровня подвески на переднем рычаге.

Отодвинуть шаровую опору с рычагом, пользуясь специальным инструментом.

Вытащить приводной вал из ступицы и снять кулак со ступицей с амортизатора.

Volvo XC70 III с пробегом: ухудшенная электрика от Форда и подвеска, на которой можно экономить

Volvo второй половины “нулевых” и начала “десятых” в сравнении с немецкими конкурентами можно любить как минимум за более доступные цены и самобытный дизайн. А ещё – за наличие в гамме практичного универсала повышенной проходимости: вместительного, уютного, достаточного внедорожного, пусть и не очень быстрого. Относится ли к числу добродетелей шведского “сарая” надёжность? Самым старым ХС70 III по состоянию на 2019 год уже без малого 12 лет – достаточно, чтобы сделать выводы. В первой части начнём с изучения кузова, салона, электрики и ходовой, а во второй обратимся к моторам и трансмиссиям.

Про путаницу с поколениями

В одних источниках этот автомобиль считается третьим поколением, в других — вторым. Прав любой из них. Вопрос в том, откуда считать. Самое первое поколение именовали как V70 XC, и только во втором появилось имя собственное — аналогичным путём прошла, скажем, Subaru XV. Поэтому эту ХС70 могут называть и вторым, и третьим поколением. Для точности можно использовать годы выпуска (2007-2016) или индекс Р24.

Техника

Третье поколение XC70 выходило во времена, когда Volvo принадлежала Форду, поэтому основой стала фордовская среднеразмерная платформа EUCD, которую ХС70 делит в том числе с Ford Mondeo и Land Rover Freelander 2. Это немного расширяет номенклатуру доступных запчастей, но не всегда идет на пользу качеству.

Ну а ближайшим родственником XC70 является тогдашний флагман шведской марки — Volvo S80. В принципе, XC70 — это универсал S80 с внедорожным обвесом и полным приводом. Для сравнения — в прошлом, втором поколении ХС70 приходился таким же близким родственником более компактному S60. Поэтому если сравнивать машины двух поколений, то последняя будет значительно крупнее, просторнее и с более богатым выбором моторов: вплоть до наддувной бензиновой “шестёрки”. Полный привод полагался всем модификациям, кроме появившихся после рестайлинга версий с четырехцилиндровым двигателем. Привод на заднюю ось — через муфту Haldex, разумеется.

В 2013-м ХС70 перенесла небольшой рестайлинг. Внешность изменилась незначительно: спереди наиболее заметные изменения произошли в дизайне радиаторной решетки, сзади изменилась оптика и оформление пятой двери. Самые слабые дизельные пятицилиндровые моторы заменили на четырехцилиндровые от Ford и чуть добавили мощности топовой версии D5 за счет усложнения схемы наддува.

Теперь, получив базовое представление о машине, перейдём к деталям.

Кузов

Коррозионная стойкость Volvo традиционно на высоте: собственно, она всегда была хорошей, кроме случая с S40 нидерландской сборки. У ХС70 есть и оцинковка, и толстый качественный лакокрасочный слой, и тщательная проработка всех ниш и карманов, в которых могут задерживаться грязь и снег.

У небитых машин даже первых выпусков список типовых дефектов ЛКП ограничивается небольшими сколами на дверях и передней кромке крыши. Алюминиевый капот очень мягкий, любые неаккуратные воздействия приводят к появлению вмятин, но обычно они малозаметны и легко устраняются без перекраски.

Задняя дверь ведет себя идеально. Правда, «язычок» замка ржавеет очень некрасиво, да и внутри влажно, но ЛКП самой двери на подавляющем большинстве экземпляров пока целое.

Немного портят вид облезающие рейлинги — сходит порошковая окраска на алюминии. Впрочем, никакими последствиями это не грозит. Хуже дело обстоит с накладками на стойках: покрашены они не в пример хуже, чем сам кузов, и постепенно ржавеют.

Под пластиком накладок в передних крыльях есть риск облезания краски и даже коррозии в задней части. В задних арках после тщательной мойки можно найти поверхностную коррозию: швы обычно целы, у них хороший слой герметика, но местами ржавчина может подходить к швам вплотную, и это уже опасно. В запущенных случаях на задних арках коррозия иногда точит и переднюю, и заднюю кромки, но при наружном осмотре это не заметно, потребуется частичная разборка обвеса.

На днище очаги коррозии попадаются, но в большинстве случаев это последствия или механического контакта с поверхностью, или ударов камней. Исключение — зона вокруг топливного бака, где корродировать могут и вполне защищённые от внешних воздействий поверхности. Судя по всему, играет роль повышенная влажность и загрязняемость.

К списку точек осмотра машины однозначно стоит отнести надмоторную нишу. Вечная беда прошлых поколений, где скопление влаги в этой зоне серьезно угрожало электронике, до конца не устранена. Сливы все так же исправно забиваются по осени, хотя протечек в салон нет. Но зато вода стекает аккурат на редуктор с блоком управления стеклоочистителем лобового стекла — он расположен прямо на трапеции — и попадает внутрь.

А дальше — коррозия или просто замыкание: как повезет. Немного улучшить ситуацию может обильная смазка редуктора, сушка и покрытие лаком платы управления и разъема. Или замена на блок от ХС60, он дешевле и герметичнее. Проблема не только в сбоях электроники: корродирует сам корпус редуктора, вплоть до образования свищей.

В целом, XC70 II (особенно наиболее старые) постепенно вступают в пору, когда им требуется очень серьезная антикоррозийная обработка, чтобы машина сохранила идеальное состояние. К сожалению, большую часть владельцев отдаленное будущее машины не волнует, благо снаружи еще много лет происходящие процессы не будут заметны. К счастью, начинающиеся проблемы обычно хорошо видны на подъёмнике. Держите в уме, что чем дольше затягивается решение вопроса со ржавчиной и антикором, тем дороже обойдутся работы. Сейчас есть еще хорошие шансы «сделать на века», позже такой возможности уже не будет.

Остальные элементы кузова держатся хорошо. Пластик надежно закреплен, грязь почти нигде не скапливается в больших количествах, локеры держатся и почти полностью охватывают ниши колес.

Лобовое стекло довольно мягкое, легко затирается и трескается от камешков. Варианты с подогревом обычно не только менее крепки, чем обычные, но ещё и в разы дороже даже в неоригинальном исполнении.

Все пять дверей у ХС70 способны удивлять. Задняя дверь не радует закисающим замком — это последствия попадания на него воды и поломок проводки, ее там много. Аккуратнее и с боковыми уплотнителями: если у вас машина с электроприводом пятой двери, уплотнения тут при ближайшем рассмотрении — не просто «резиночки», а датчики прижатия, очень недешевые. Лишние механические воздействия им могут повредить.

Вот уплотнения боковых дверей самые обычные, разве что Volvo использует клееные — они не любят повторной установки, а в холодных регионах порой обвисают после серьезных морозов.

Основной момент, которые стоит проверить, это работа центрального замка — у него слабые моторчики в приводе, после пяти-шести лет эксплуатации есть хорошая вероятность, что их придется менять. Моторчики копеечные, но "официалы" приговорят механизм замка, а он стоит на удивление дорого.

Зеркала по умолчанию складываются автоматически при постановке на сигнализацию, и от постоянного движения туда-сюда постепенно изнашиваются шарниры, особенно если внутрь попала грязь. В какой-то момент может сломать пластиковые упоры, после чего зеркало начинает вибрировать или не держит положение на скорости. Если зеркало хрустит при работе, то поломки ждать уже недолго. Автоскладывание, кстати, можно отключить через настройки.

Стеклоподъемники вполне надежны, но если стекло ходит с перекосами, то стоит проверить состояние направляющих — может поломать ролики пантографа внутри. Если поломать оба, то стекло упадет внутрь. Проблема в основном характерна для активных курильщиков или машин с криво установленными «дефлекторами».

Салон

Интерьер радует качеством исполнения и обилием светлых комплектаций. Скорость износа зависит от стиля эксплуатации: при неудачном стечении обстоятельств белые рули и кресла могут частично облезть и потребовать перекраски ещё до 100 тысяч пробега, а у самых аккуратных могут продержаться и 150, и более.

Если у вас руль и центральная консоль с деревянными вставками, то вероятность образования трещин лака довольно высока. Это не из-за механических нагрузок, а из-за морозов и резкой смены температуры: иногда достаточно один раз оставить распахнутой дверь после долгой поездки в мороз — и лаковые детали покроются сеточкой трещин.

Ресурс моторчика климата невелик: он стоит перед фильтром, страдает от пыли и начинает попискивать уже тысячам к 100. Поначалу может проявляться только на определенных оборотах и не очень явно, затем звук всё сильнее, а диапазон оборотов — всё шире (покрутите ручку при покупке, наверняка услышите его в какой-то момент). Ремонт осложняется ажурной конструкцией крыльчатки, ее очень легко поломать, чаще меняют моторчик с ней в сборе. Сбои заслонок «климатики» изредка тоже случаются, при покупке проверка “дует/не дует” во всех направлениях обязательна.

Почти все остальные сбои салонного оборудования связаны с электроникой управления и проводкой. Сбои приборной панели и лишние пиксели на круглом дисплее — не редкость, “торможение” TFT панели на моделях с 2014 года — тоже, сбои антенны бесключевого доступа в потолочной консоли также случаются.

В общем, не поленитесь потратить 15-20 минут своего времени и не бойтесь показаться слишком дотошным. Салон у XC70 лучше проверить со всем пристрастием.

Электрика и электроника

Применение элементов глобальной платформы Ford явно не пошло на пользу машинам Volvo в части электроники. Усложнение электросистемы, увеличение числа электронных блоков и возможностей конфигурирования и одновременно снижение качества проводки и многих ЭБУ привели к тому, что XC70 в этом поколении в отношении электроники уже не ощущается как беспроблемная. Разъемы боятся воды, проводка — изгибов, изоляция — песка и температуры. В итоге, несмотря на сравнительно молодой возраст машин, хлопот по части электрики хватает, а выяснить, что сбоит, не всегда просто.

Ресурс генератора оставляет желать лучшего. Часто ломаются обгонные муфты. Относительно популярен "колхозинг" с установкой втулок вместо них — они ресурснее, но отсутствие бендикса усиливает нагрузку на приводной ремень. На дизельных моторах (а большинство ХС70 дизельные) ремнем на генератор передаются мощные крутильные колебания коленвала, а обрыв чреват попаданием ошмётков под ремень ГРМ с предсказуемыми последствиями. В общем, оставьте обгонную муфту на месте и смиритесь с её ограниченным ресурсом. Ресурс подшипников генератора не рекордный — они часто начинают подвывать ближе к сотне тысяч пробега. Но чаще всего подводит реле-регулятор — из-за больших токов оно уже после 60-80 тысяч пробега требует замены. Оригинал от Bosch F 00M 346 097 не так уж дорог, и лучше ставить именно его — электрика целее будет.

Ресурс аккумуляторной батареи у дизельных машин тоже довольно низкий, но тут виновата в основном система «мягкого гибрида»: заряд аккумулятора отключается при разгонах, и постоянные циклы заряда-разряда убивают аккумулятор через три-четыре года. Решение проблемы простое: отключить датчик тока на минусовой клемме аккумулятора, особенно это актуально в холодных регионах.

Есть разнообразные мелкие проблемы. Например, поломка проводов водительской двери, перелом в гофре задней двери, отказ блока кнопок подогрева сидений, электроактуатора турбины, концевых выключателей в водительской двери, да и в задней тоже.

Блоки розжига ксеноновых фар редко служат больше 10 лет: в блоке от Mitsubishi умирает микросхема SLA2402MS, контролирующая питание — деталь недорогая, но редкая. Да и герметичность блоков не очень хорошая — нужно быть аккуратнее с мойками высокого давления, а в случае, если корпус фары треснул (например, в небольшом ДТП), то можно готовиться к скорой замене. К счастью, при совершенно неадекватных ценах на новый оригинал есть и аналоги, и широкий выбор б/у вариантов. Меняется блок за 5 минут даже гуманитарием.

Линзы выгорают «штатно», с учетом отсутствия DLR. Датчики высоты кузова свои 5-8 лет служат хорошо, а потом как повезет — многое зависит от того, по какой грязи ездит машина.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

С тормозной системой обычно никаких проблем. Тормозит машина очень хорошо, ресурс оригинальных элементов достойный (30-60 тысяч у колодок и до 150-200 тысяч у дисков), есть приличные аналоги по доступным ценам. Трубки почти не корродируют, шланги надежны, блок АБС очень крепкий.

Развалился трипоид

При движении появилась дикая вибрация явно спереди. Подумал: "ну все коробке хана, не долго музыка играла!(((" На следующий день попробовал, вибрация прошла, …но не надолго. По ощущениям с правой стороны. Потдомкратил, снял колесо, разглядываю и шевелю все от чего теоретически такое может быть. Начал трясти привод, а он болтается в стакане со стороны двигателя. Стягиваю пыльник и "АХ!" подшипники трипоида просто развалились(((
Далее снятие привода: выкрутил болт крепления гранаты к ступице. Открутил два болта крепления шаровой опоры к стойке.

Стойку в сторону (влево) ОСТОРОЖНО не допускайте натяжения тормозных шлангов

или проводов датчиков абс.

Я то ли поднатянул его, то ли срок его подошел — в общем трещина на нем появилась (значит замена скоро…) Далее: два болта крепления подшипника оси.

И аккуратненько на себя тянем привод и… вауля привод в руках!

Дома разобрал. Вердикт: внешний шрус в порядке. Трипоид и стакан под замену. Трипоид – понятно почему!

А в стакане на ощупь чувствуются углубления.
Поиски дали следующее: 1) оригинальный новый привод по цене не подъёмен! 2) б/у привод слишком дорог для б/у 3) есть отдельно трипоид от фирмы Febest (народ пишет, что ставили его и ходит он нормально.)

И есть еще какойто не оригинальный привод не дорогой, но внешняя часть чутка короче, зато внутренняя со стаканом в аккурат и можно только эту половинку поставить.
В общем: с деньгами сейчас не айс, придется ограничится только трипоидом, а на привод опозжа…
Решил опробовать смазку Prolong EP2.

Выдавил грамм 40.

Посмотрим, что получится. Летом нужно будет еще и пыльники все поменять: старенькие они уже – потрескались…

Для справки: трипоид Febest 2716-S80T

Volvo XC70 2002, двигатель бензиновый 2.4 л., 200 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volvo XC70, 2007

Volvo XC70, 2000

Volvo XC70, 2015

Volvo XC70, 2008

Комментарии 23

Здравствуйте. Похожая проблема меня настигла, заказал трипоид от фебест. Как у вашего дела? И можно поподробнее про неоригинальный привод, который короче. Можно его артикул?

В конце августа менял пыльники — трипоид как новый, без выработок, ход подшипников мягкий. Про короткий привод: надо в экзист залезть, там видел.

Смазку нужно было разбавить! Хотябы минерального масла капнул грамм 30. Для игольчатых подшипников в триподе такая густая смазка- смерть. Сама смазка судя по характеристикам подходит, только вязость не та.

Дело в том, что до внутренностей игольчатых подшипников не добраться. Они очень плотно закрыты стопорными кольцами, я попробовал их поддеть, но ничего не получилось. Рассматривая по ближе, мне показалось, что они уже смазаны чем то… Поскольку смазать чем либо сами иголки мне удалось, я напихал смазки для защиты стакана и внешнего кольца подшипников. Про возможность разбавить жидким маслом не знал.

В трипоиды кладется смазка класса NLGI1, для игольчатых подшипников, обсуждалось не раз. В описании к пролонгу указаны шариковые подшипники. Менял трипоиды на фебест+пыльники внутренних и внешних шрусов gkn, смазку графитовую в комплекте для внутр. выкинул и заменил оригинал от VAG G 052186A3, проехал более 3т.км проблем нет. Как правило трипоиды умирают из-за порванного пыльника и смазки не отвечающей стандарту NLG1. Есть еще такого размера трипоид оригинал от фиата/альфа ромео, стоит 5-6тр.

Спасибо за развернутый комментарий! А по какой причине к игольчатым и шариковым п. разные требования к смазке? Из-за скорости вращения?

В смазках NGLI 1 нет твердых частиц, из-за которых дохнут все игольчатые подшипники и она более мягкая, в инете есть подробная классификация NGLI. Попадалось уже здесь, кто-то набил зеленой смазкой от кастрол, в итоге трипоиды сдохли.

То есть требования к смазке в игольчатый подшипник в отличае от шарикового: 1) Отсутствие твердых частиц 2) мягкость, вязкость, эластичность 3) не зеленого цвета. Верно?

На левой полуоси можно тоже заменить отдельно трипоид со стаканом или меняется вся полуось в сборе ?

Я левую не искал… Можно глянуть в инете… Если найду ответ, отпишусь!)

Сделай ревизию левого.Опереди печальку.

Да, буду менять пыльники обязательно сделаю!)

Ось можно вытащить, не снимая стойку с шаровой. Верхний болт открутить и вытащить, нижний ослабить, датчик ABS вытащить, оконечник рулевой тяги открутить и вытащить. Далее поворачиваем стойку в крайнее положение и вытаскиваем ось, сгибая внешний ШРУС — места как раз хватает. Вот тут с картинкой: www.drive2.ru/l/10333909/

Оригинально оси GKN Loebro, в половину цены оной же оси в синей коробочке. Они ходят долго.

Изношенный стакан если не менять, то трясти будет (и всё вокруг разбивать).

Смазка во внешний ШРУС нужна литиевое мыло. Если что-то молибдено-содержащее засунуть, то съест стакан, моргнуть не успеешь :)

Оригинально оси GKN Loebro, в половину цены оной же оси в синей коробочке. Они ходят долго.

Изношенный стакан если не менять, то трясти будет (и всё вокруг разбивать).

А при таком методе потом на развал не нужно?

Если обратно всё правильно выставить, то не надо.

Оригинально оси GKN Loebro, в половину цены оной же оси в синей коробочке. Они ходят долго.

Изношенный стакан если не менять, то трясти будет (и всё вокруг разбивать).

Изношенный стакан — вообще есть шанс найти новый на замену отдельно или с трипоидом?

Что бы взять на смену XC70?

Накидайте мыслей по смене авто.
Имеется подуставшая xc70 2008 года с пробегом под 200, вкладывать сейчас в неё лениво, хочется чего-нибудь посвежее.
Что нужно:
авто на каждый день с полным приводом, клиренсом выше среднего, 140-250 л.с., комфортное на дальние поездки семейством из 3-х человек (бывает не часто, но бывает), бюджет 1.2 млн.р.
Заглядываюсь на следующие варианты, список в порядке предпочтения к покупке:
1) MB GLK '12, рестайл. Нравится и внешне и внутренне, но с MB ранее дел не имел.
2) LR Evoque '11-12, аналогично п.1, осовремененный фрил, настораживают ролики про простоту угняемости.
3) LR Freelander '12-'13, последний рестайл, вроде как проверенный и наименее беспроблемный и неприхотливый LR.
4) Новый кашкай. Новый авто на гарантии, но смущает вариатор и отсутствие шумки. Выбивать максимум скидок или подождать рестайл? Вроде вот-вот покажут.
5) Новый аутлендер, мысли аналогичны п.4, только внешне кашкай больше нравится.
6) XC70/XC60 '13, вроде и хочется, но тянет попробовать что-то нового. На вольвах последние 7 лет катаюсь.

есть весомые аргументы против GLK и за новый кашкай?
Мне видится только наличие гарантии.
Итого: душа за MB/evoque, разум за кашкай/аутлендер, истина где-то там ))))

Вопчем предлагаю Haval H6 1.2 ляма и все пироги за новый.

ЗЫ пойду пока спрячусь на время чтоб не убили =)

про глк-12 у меня 220-й дизель, 12 год но дорестайл, сейчас 110 тыщ.
В целом я им весьма доволен, езжу на ней с гораздо большим удовольствием, чем на 90-ке. Рестайл внутри надо сказать поинтереснее, внешне еще ужаснее дорестайла имхо ))

Мотор/коробка никаких вопросов не вызывают (ну подумаешь, коробка в первый день наепнулась, но поменяли и я забыл про нее)

На дальняк пару раз в белку (ровно 1000 от подъезда до подъезда, расход 7 ровно, средняя скорость вышла 100, держал в основном 140 по спидометру), спина не пострадала, хотя во многих япошках болит уже через час.

Все проблемы начались примерно после 90 тыщ, их в общем то и немного было:
поменял дроссель, поддон коробки из-за ржи в районе слива, тросы стояночника. На очереди надорванная резиновая муфта кардана (к примеру, цена 10 тыщ на ГЛК и 3 тыщи на ML), порвался дермантин на водительском стуле.
Плюс появилась вибрация между 80 и 100, причину пока не нашли, чую, будет ремонта на тридцаточку, если вовремя причину найдем.

В обычном обслуживании вполне нормально, дороже, чем xc90 на треть где-то.
Топливный фильтр - 6 тыщ аж. Типа с подогревом или германии так нужны деньги )

С соляркой проблем не возникало никогда. Топливный фильтр вот только поменял и ахренел - оказывается последняя замена была на ТО-60, то есть проехал он 50 тыщ. Распилил его пополам, внутри чисто, ну мембрана понятное дело в говне, но народ сказал еще не катастрофа.

Сзади тесновато, но из перечисленных нигде лучше не будет, кроме вольв.

По поводу японцем - а почему нет, если новые, то чего вариатора бояться. Душа к ним едва ли лежать будет, особенно, если про дальняк идет речь. В предыдущем аутлендере сидел сзади - удивился, почему вроде в такой довоольно большой машине нет ни места сзади, ни багажника - как то бездарно место все просрано.

Роверы - в эвок надо сесть разок. Ездит он, я уверен, вполне нормально, а вот я лично сел за руль и уперся башкой в потолок, нах он такой не нужен )

Фрил мне показался очень тесным, жутко неудобным и слишком уж кондовым, только внешне елси только ку

Восстановительный ремонт насоса муфты Haldex на Volvo XC70

Volvo — технически сложный автомобиль. Система полного привода имеет ряд особенностей. Мы уже рассказывали о втулке угловой передачи, теперь расскажем о других составляющих. Важную роль в работе системе полного привода играет электрический насос муфты Халдекс. При поломке насоса система полного привода работать не будет. Задача насоса создать необходимое давление масла в системе полного привода. При низком давлении или его отсутствии подключение полного привода не происходит.

Volvo XC70 неисправность насоса муфты Haldex

Для продления срока службы электрического насоса муфты Халдекс, исходя из личного опыта нашего технического центра, необходимо периодически проводить замену масла в муфте Haldex (раз в 40 000 — 60 000 км) в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Ресурс изделия превышает 150 000 км. Узел достаточно надежный, но с возрастом и пробегом выходит из строя по причине износа некоторых узлов и элементов.

В некоторых случаях можно произвести восстановительный ремонт. Разберем на примере Volvo XC70.

Для оценки состояния насоса и возможности его дальнейшего ремонта необходимо снять насос с автомобиля.

Порядок действий с фотографиями и комментариями.

Заднюю часть выхлопной системы отсоединяем от резиновых хомутов и вывешиваем на гидравлической стойке

Снимаем карданный вал и фланец.

Насос удерживают два винта. Откручиваем их.

После того как насос снят выполняем диагностику «обмотки»

Показан процесс разборки насоса

Причиной выхода из строя явился износ щеточного узла.

На фотографии показаны разобранные детали насоса муфты Халдекс

Замена щеточного узла выполнена, несмотря на тот факт, что согласно технической документации завод изготовитель считает данный узел неремонтопригодным.

Процесс сборки выполняем в обратном порядке

Восстановительный ремонт выполнен и насос готов к установке на автомобиль.

Замена заднего ШРУСа Вольво (на примере моделей s40, хс70, хс90

Шарнир равных угловых скоростей или ШРУС (из-за характерной формы его еще называют «гранатой»), подвергается жесточайшей нагрузке в процессе движения, из-за чего его производят из специальных, твердых и износостойких сортов стали.

Сам по себе эксплуатироваться он может достаточно долго, если владелец авто будет отслеживать состояние пыльника, защищающего его от частиц пыли и грязи.

Малейшее повреждение целостности резинки пыльника приведет к попаданию этих абразивных частиц в места трения, что и приводит к ситуации, при которой нужна замена ШРУСа Вольво XC90.

О скором выходе из строя этого узла подвески, передающего вращение от вала на ступицу колеса, говорит характерный скрежет при повороте руля или в процессе старта.

Однако лучше не доводить до этого, регулярно проверяя пыльник на предмет утечек смазки или появления трещин.

Назначение ШРУСа Вольво

Используют ШРУС в автомобилях с независимой подвеской, при условии, что колеса являются ведущими. Обычно это передняя ось переднеприводных автомобилей, однако встречаются и в заднеприводных.

Изобретение этой составной детали сделало возможным широкое распространение в автомобилях переднего привода, ведь ШРУС не только передает колесам вращение, но и делает это вращение возможным при повороте колес до 50 градусов.

Именно поэтому замена ШРУСа Вольво S40 или другого целесообразна только на качественный аналог, который прослужит долго без поломок.

Конструкция ШРУСа Вольво

Конструктивно они могут быть самыми разными – карданными, шариковыми, кулачковыми и триподными. Кроме того, для обеспечения большей свободы для вала, они бывают внутренними или внешними. Внешний ШРУС монтируется у ступицы колеса, а внутренний – в корпусе коробки передач.

Качественная замена ШРУСа Вольво XC70, как внутреннего, так и внешнего, возможна только в условиях специализированного сервиса и очень часто требует демонтажа коробки переключения передач.

Кроме того, гайка ступицы при демонтаже наружного имеет значительный момент закручивания, поэтому открутить ее и демонтировать ступицу можно только специальным инструментом.

Наш автотехцентр Volvo Зеленоград специализируется на заменах шарниров равных угловых скоростей, в частности замена заднего ШРУСа Вольво XC90 как самого сложного узла не вызывает у наших специалистов каких-либо серьезных затруднений.

Склад запчастей полностью обеспечивает производственный участок, позволяя работать без простоев и задержек.

Замена масла в угловой передаче Вольво хс70 (Volvo XC70) своими руками, фото и видео инструкция

Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как своими руками заменить масло в угловой передаче на автомобиле Вольво хс70 (Volvo XC70).

В угловой передаче есть только заливное отверстие для масла, сливного нет! Приступаем к работе, откручиваем защиту картера. Ключом на 13 выкручиваем заливное отверстие:

Вытащив пробку, не забываем вынуть старое уплотнительное кольцо, делаем это при помощи вот такого крюка:

Вот так выглядит заливное отверстие с другого ракурса:

Используя помпу для перекачивания масла отсасываем его через заливное отверстие, если у вас нет помпы, это можно сделать при помощи шприца и длинного шланчика, но при этом вы потратите много нервов и времени. Всего получилось выкачать 500 мл. старого масла.

Вот вам для сравнения фото как выглядит старое и новое масло, я думаю не надо объяснять какое где и почему его нужно менять:

Ставим новое медное уплотнительное кольцо (артикул 11998) на заливную пробку и закручиваем её на место.

Видео замена масла в угловой передаче Volvo XC70.

Резервное видео как заменить масло в угловой передаче Volvo XC70:

Читайте также: