Замена вакуумного усилителя москвич 2141

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена вакуумного усилителя москвич 2141

Вакуумный усилитель, который установлен между главным цилиндром тормоза (ГЦТ) и механизмом педали, создает при торможении, путем разрежения во всасывающей трубе двигателей, добавочное усилие на толкателе 16 в поршне главного цилиндра, которое пропорционально усилию педали.

Корпус вакуумного усилителя, который состоит из основания 4, крышки 1, объединенных между собой кольцом 2, разделен поршнем диафрагменного типа, который состоит из стальных секторов 7, уплотненных диафрагмой 3 из резины, на две камеры. На крышке этого корпуса имеется обратный клапан 25, который соединяет полость под крышкой и шланг, идущие на всасывающую трубу двигателя. Он препятствует попаданию смеси бензина в вакуумный усилитель. Когда падает разрежение во всасывающей трубе двигателей, обратный клапан сохраняет разрежение в усилителе.

В передней камере, которая снабжена обратным клапаном, постоянно поддерживается разрежение. В задней камере степень разрежения регулирует клапанный механизм. Этот механизм составлен из центрального резинового клапана 8 и кольцевых выступов на корпусе 13 поршня. Секторы 7 при действии усилий со стороны поршневого корпуса и действии воздушного давления на диафрагму из второй камеры, поворачиваются по окружности опорной тарелки 6, при этом действуя на центральный клапан. Опорная тарелка принимает основное усилие корпуса поршня, а затем через шток 22 направляет его на поршень 41 в первой камере главного цилиндра. Положение деталей механизма клапана определяется по положению регулировочного винта 17, с помощью которого регулирует момент перекрытия каналов, которые соединяют обе камеры.

Гарантируемый зазор между поршнем 41 и штоком 22 основного цилиндра устанавливают с помощью регулировочного болта 24, завинчивая который увеличивается зазор.

Чтобы снять и разобрать усилитель с автомобиля, нужно:

Очистить главный цилиндр, усилитель, трубопроводы, которые присоединены к нему, от пыли и грязи.
Отсоединить все трубопроводы, идущие от главного цилиндра, а также шланг (резиновый) от обратного клапана.
Расшплинтовать ось и от педали тормоза отсоединить вилку толкателя.
Отвернуть крепежные гайки кронштейна педали тормоза (эту операцию необходимо выполнять вдвоем, для того чтобы удержать усилитель и главный цилиндр от падения).
Вынуть усилитель из-под капота.
Отвернуть обе гайки и отсоединить от усилителя главный цилиндр.
Вынуть обратный клапан, который находится в крышке усилителя.
Установить усилитель на специальное приспособление 9680-3272 и затянуть стяжные болты, а потом ключом (9387-1723) повернуть стягивающее кольцо, при этом установив выступы кольца напротив пазов на фланцах основания и крышки. Стягивающие болты отпустить, после этого основание и крышка легко разъединятся.
Ослабить контргайку и отвернуть вилку.
Снять защитный чехол, вынуть воздушный фильтр 15.
Специальным ключом (9487-1722) вывернуть прижимную втулку 14 опоры толкателя.
Вынуть корпус поршня вместе с диафрагмой.
Разобрать поршень, центральный клапан и иные детали, которые составляют следящий механизм усилителя. Для этого выверните регулировочный винт 17.
Вынуть стопорную шайбу 12, уплотнительную манжету 11, направляющее кольцо 10 поршня.
Осмотреть детали усилителя, а при необходимости заменить. Обратный клапан неразборный. Поэтому заменяется в сборе при неисправности. Производить разборку усилителя нужно только тогда, когда это необходимо.

Все детали перед сборкой должны быть чистыми. Все детали усилителя при необходимости, кроме уплотнительного кольца 27, промойте в бензине и просушите струей воздуха. Детали необходимо держать в бензине минимально нужное время.

Сборку и регулировку нужно производить в следующей последовательности:

Как провести контрольную проверку работы усилителя вместе с ГЦТ (главным цилиндром тормоза):

Устанавливать вакуумный усилитель на автомобиле нужно в обратной последовательности. Когда установка выполнена, нужно прокачать систему, а также правильно отрегулировать положение педали. Как это было описано в разделах выше.

Видео сюжет, как заменить вакуумный усилитель тормозов Москвича 412

2. Поднять и зафиксировать перед автомобиля, снять передние колеса.

3. Отвинтить в верхней части суппорта болт крепления суппорта тормоза к держателю, придерживая плоским ключом верхний направляющий палец.

4. Извлечь болт крепления суппорта тормоза к держателю.

5. Отклонить назад суппорт относительно держателя и извлечь тормозные колодки.

6. Осторожно вдавить поршень внутрь суппорта при помощи соответствующего деревянного стержня, соблюдая осторожность, чтобы не повредить эластичного кожуха поршня. В случае необходимости можно предварительно удалить немного тормозной жидкости из бачка.

7. Проверить состояние тормозного диска и эластичного кожуха поршня.

8. Установить на соответствующие места тормозные колодки с антивибрационной планкой, повернуть суппорт в направлении его держателя.

9. Затянуть болт крепления суппорта моментом 32 Нм.

10. Таким же образом заменить тормозные колодки во втором переднем тормозе.

11. Установить колеса, опустить автомобиль и затянуть гайки крепления колес.

12. Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза для того, чтобы привести в контакт тормозные колодки с тормозным диском.

13. В случае необходимости дополнить количество тормозной жидкости в бачке.

4. Замена задних тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕНЫ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ (задних тормозных колодок) МОСКВИЧА 2141

1. Снимите колесо, отверните два фиксатора.

2. Снимаем тормозной барабан.

3. Поддев отверткой длинную стяжную пружину, вывидите ее из зацепления с передней колодкой

4. Снимаем переднюю колодку, отсоедините от нее короткую стяжную пружину.

5. Вынимите распорную планку колодок в сборе с длинной стяжной пружиной.

6. Предварительно опустив рычаг, и, ослабив натяжение заднего троса стояночного тормоза, снимите заднюю тормозную колодку, отжимая пассатижами прижимную пружину.

7. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага.

8. Разжав пассатижами концы запорной скобы и, вынув палец, разъедините колодку и разжимной рычаг.

Установку тормозных колодок проводим в обратной последовательности.

Примечания

При монтаже колодок с новыми фрикционными накладками сдвигаем поршни колесного цилиндра внутрь легкими ударами молотка через деревянную проставку.
Прижимные пружины колодок перед установкой колодок отводим пассатижами.

5. Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, устанавливаемый между тормозной педалью и главным цилиндром тормоза, создает дополнительное усилие при торможении на штоке 35 поршня главного цилиндра за счет разрежения во всасывающей трубе двигателя.

Работоспособность вакуумного усилителя на автомобиле определяется следующим способом: нажав на тормозную педаль усилием 180–200 Н (18–20 кгс), начать пуск двигателя. Если в начальный момент при вращении стартером коленчатого вала или в момент начала работы двигателя на малых оборотах происходит дополнительный ход тормозной педали, то это показывает, что усилитель работает.

Если на прогретом двигателе, работающем на режиме холостого хода при медленном нажатии на тормозную педаль, не наблюдается изменений в работе двигателя, то вакуумный усилитель под нагрузкой герметичен.

Вакуумный усилитель является одним из ответственных и сложных по конструкции узлов автомобиля, в связи с чем, возникшие в нем неисправности рекомендуется устранять только с помощью специалистов.

Полезная информация для владельцев 41-ых, думаю кому-нибудь пригодится

Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими — как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:

Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

Шрусы внешние — от Ford Sierra

Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44

Подшипник ступицы задний — он же передний от ВАЗ-08/09

Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09

Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.

Моторчик в печке — Газель

"Колдун" — Газель, Бычок

Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.

Фары передние — ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок

Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

Задний поводок дворника — Газель передний.

Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе — Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.

Ремни безопасности — у меня стоят от ВАЗ-2107.

Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

VKMA 16101 26$ натяжной ролик

VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

вспоминаем, дополняем, если не прав — поправляем.

Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами.

Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил.

Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь.

ЗЫ даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные (сомнительно) .

Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные, сам поставил себе шестерошный

Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм. Хотя на нашем Форуме, те кого кацтво деталей затр…достало, ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

Добавлю и подниму

Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

Пыльник ШРУСа наружний Нива

Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

резинки уплотнителя дверей от чего подходят

Держатель пер. бокового стекла ставил от 2108 без переделок.Он чуть длинее, что хорошо.Ставил шрусы от пассата- лепота., замок от 08,а ЧЯ от 08 всётаки другой-помоему…На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия.кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

и переключатель скоростей печки тоже от нее же.

термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

Качество у них разное бывает, но зато есть в продаже силиконовые. Не расползаются и не репаются как левота резиновая.

Гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-3По теме — для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

Передний ступичный подшипник — Рено Логан, 19, 21

Резинки крепления глушителя — Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич

Подушки КПП — Нива 2121, 2131, Tigar (нивовские подушки нужно переделывать на форуме есть отчёт)

Фильтр салона — ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия

Сайлентблоки — АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar

Диски — Ауди 80/100, Сааб 9000

Передние тормозные диски — АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)

Суппорта — Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нужны переделки)

Бачёк расширительный — АУДИ 100 в 44 кузове

Болты колёсные — АУДИ 100 М14х1,5

Маслосъёмные колпачики "реномотор" — АУДИ 100

Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса — АУДИ 90

Амортизаторы задние — АУДИ 100 Sachs

Передняя оптика — Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36 (естественно нужна подгонка креплений и т. п.)

Торпедо — АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30 (во всех случаях нужно подгонять, самая безпроблемная Опелевская)

Направляющие стабилизатора — АУДИ 100

Сиденья — АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000 (во всех случаях нужно переделывать салазки сидений)

Бампера — Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) — нужно подгонять и от опеля и от шкоды

ВВ провода силикон — Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler

Руль — Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары… (нужна подгонка шлицевой части)

Задний ступичный подшипник — Передние от Самар

Кран печки 3-х ходовой — Valtec

Уплотнители стёкл "Реснички" и "бархотки" — ВАЗ 2108 (лишнее обрезается)

Топливный фильтр на Реномотор — Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос

Стартер Ф3Р — Valeo

Бачёк ГУРа — Волга

Бачёк омывателя — Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)

Дверные ручки — Приора

Пыльник на ШРУС — АУДИ 100

Передние тормозные колодки — SCT, Lucas

Глушитель — АУДИ 80 (под уфу и сварка вам в руки)

Шланги для ТНВД — для инжекторной системы Gates 5мХ8мм

Потолочный плафон салонного света — Калина, Приора

Ремень Гены 1.5 — 900-й от Газели

Болты крепления поддона картера Ф3Р — Рено 703002705

Крышка бензобака — Волга 31105

Рулевая колонка — БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой крепления и положения по высоте)

Боковые зеркала — БМВ Е30, Е32, Ваз 2114… (нужно по месту смотреть, как правило не много подпиливаются крепления или выступающие части зеркал)

Декор салона — Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой, где нужно обрезается лишнее)

Внешняя антена — Митсубиси Ланцер Х

Сеточка бензонасоса — FS10233 большая, FS 10236 маленькая

Генератор — ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой крепления)

Шкив на генератор — от Газели 402 мотор — (шкив меньше чем на УФЕ — с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)

Моторчик печки — Газель, Таврия 1102

Уплотнительная резинка багажника — Волга, АУДИ 80

Коммутатор на БСЗ — 76.3734, 0529.3734

Резинка на передний бампер — ВАЗ уплотнитель багажника

ВУ — Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)

ГТЦ — Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)

Сальники полуосей — ВАЗ сальник передний коленвала

Рулевые наконечники — ФАД

Тормозные шланги — K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)

ЧЯ — УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099) (для реномотора нужно заменить предохранитель карлсона на 30 амперный, и просмотреть отчёт по установке на форуме есть там указано как надо распологать перемычки в ЧЯ)

ЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ (версия 1.1)

-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

-VKMA 16101 26$ натяжной ролик

-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

— натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька…)

— гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.

— Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

— для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

— фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.

— трос газа 8й (для F3R он коротковат, толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)

— переключатель скоростей печки 2108

— Моторчик в печке – Газель

— бачек расширительный от какой то ауди подходит… наверно 100) там еще датчик уровня ОЖ есть

— Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

-На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия

— термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

— Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102

— Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

— Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные…

— Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

— Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

— 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

— 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

— Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR

— Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

ШРУСЫ и всё, что с ними…

— Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

— Шрусы внешние — от Ford Sierra

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

— Пыльник ШРУСа наружний Нива

— Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

— шрусы от пассата ()

ХОДОВАЯ, Перед и Зад.

— Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

6-256908Е2С17 BAH0012 передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

— Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

— Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44(?)

— Немного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108

— "Колдун" — Газель, Бычок

— Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41

— Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм- верить на 50% (форумчане не согласны, говорят: «там диаметр резьбы подводящих трубок больше»

— ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

— Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

— есть подозрение, что от Ford Fusion дложны подойти

— ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))

— Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

— Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива.

— Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

— Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

— На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

— Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

— Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

— Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

— Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

— Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь, даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

— Заднии фанари от Волги 029 (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)

— кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

— Центральная часть тоже от 2108/09 (подрулевая)

— Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

— Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

— Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

— Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

— Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 , кстати они …как бы это сказать…двухтрубчатые, герметичность соответственно лучше

— уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)

— бесшумные штыри замка дверей — от газели. без переделок, как родные подходят

— корректор фар подходит без переделок от 3110 (?)

— Ремни безопасности передние от ВАЗ-2107

— Ремни безопасности задние у меня от какого-то нисана (цефиро что-ли), просто весь прикол в том, что механизмы ремней должны находиться горизонтально и обычные вертикальные (от классики к примеру)работать в наклонном положении не будут.

Вроде всё просто, а я целый день «догадывался…»

— Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий

— Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ ----2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

— Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

— Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

— Задний поводок дворника — Газель передний

— Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –

пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

— Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) ()

— Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

— Держатель пер. бокового стекла от 2108 без переделок. Он чуть длинее, что хорошо.

Замена вакуума. Вакуумного усилителя

При покупке авто, при осмотре мне не понравились тормоза на машине, а именно как нажимается педаль Да и на ходу тормоза были какие-то ватные как на Жигулях. Но у нас не Жигули, поэтому тут тормоза должны быть отличные!
Вот наверное правильное слово ДОЛЖНЫ быть 🤨
Поэтому в нагрузку с машиной хозяин отдал мне вакуум другой, сказал что он хороший, в рабочем состоянии. хотя и вид у него был хуже того что стоял у меня на машине.

Машинка готова =)
Стало лучше работать, но мне кажется что надо ещё прокачать тормоза нормально

Москвич 2141 1990, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Москвич 2141, 1998

Москвич 2141, 1991

Москвич 2141, 1990

Комментарии 14

Всем привет. Посоветуйте пожалуйста: у меня ВУТ стоит от 2140, а ГТЦ от Газели. Я не знаю как и что туда впихнули на СТО, но работало отлично. На данный момент появился воздушный свист легкий от ВУТа, думаю мембрана уже дырявая наверно и скоро шипеть будет. Так вот, может кто сталкивался. Родной ВУТ подходит к ГТЦ от Газели? Я хочу купить и сам установить, не хочется разбирать и встать перед фактом) благодарю заранее

У меня в БЖ есть запись про модернизацию тормозов. Рабочая часть осталась штатная, но новая. Спереди — СССРовские суппорты с хранения удалось найти, сзади — мелитопольские цилиндры. Усилок с Нивы, главный — тоже с Нивы, но только с 21214, с другой не подойдёт по техническим характеристикам. Очень простая проставки, чертеж тут, на драйве, есть. Резьба на трубках такая же, переходники не нужны. По итогу тормоза шикарные, педаль мягкая, после родного даже привыкать некоторое время пришлось.

Лучший вариант на замену — комплект от Субару.
Ну и механизмы в порядок приводить — убирать люфты и т.д.

Лукас не советую. Сейчас уже очень проблематично найти живой, да и не факт, что долго проходит. И велика вероятность нарваться на "в отличном состоянии", который просто красиво покрасили.

Да лукасов все меньше.В идеале новый, но дорого.Проще субару).Лукас харош, что дорабатывать не нужно).и тормоза отличные.

Я и новый пробовал — реально новый комплект, на машине не стоял, хранился в хороших условиях. Недолго музыка играла — стал перепускать между контурами, точно так же, как старый. Заморачиваться с ремкомплектами не стал, так как старому помогало максимум на пару месяцев — поставил Bosch от Газель-Бизнес.

Другой момент — у Лукаса хороший ВУТ, но ГТЦ для нашей системы на пределе по производительности, к тому же сравнительно небольшого диаметра и, соответственно, достаточно длинноходный. Проблема выражается в том, что очень резкая блокировка, граница не чувствуется. Если надо именно быстро и сильно затормозить, то давишь, давишь, все сильнее, замедление есть, но хотелось бы больше, давишь еще… а потом сразу внезапно колеса идут в юз. И это на родных механизмах, при замене суппортов все еще хуже становится. Об этом мало кто говорит, видимо неохота признаваться, но увы, это факт.
С Субару и ГБ такого нет — ГТЦ в диаметре больше и короткоходный, ну и ВУТ соответствующей мощности, чтобы такой ГТЦ продавить, поэтому дозировка усилия очень хорошая.

Поэксперементирую, как у меня экстренное торможение будет.Завод же на что то расчитывал когда ставил его).

Не знаю, как они рассчитывали.
Как поставил Bosch, суппорта были еще родные — тормозить машина стала намного лучше, тормоза понятнее… И ни разу у меня не получилось заблокировать колеса, просто случайно передавив лишнего. Замедление сильное, буквально на ремне висишь, но срыв в юз только если намеренно продавить педаль дальше. С Лукасом такого и близко не было.
А уж как суппорта поменял…

Если мне начнет парить мозг, поставлю субару).

Рекомендую не дожидаться, а уже сейчас купить комплект в запас. А там уже руки сами зачешутся поставить.

Авто на стадии сборки пока отложу эту покупку).

Чтоб тормоза были как вкопаные, надо ставить от субару ваккум и главный.Или лукас.

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Знакомая тема, зимой перебирал и ремонтировал.

sirvlaser есть, по крайней мере у нас в Одессе.

Ни фига себе.
И что, помогает? Инфа наиполнейшая. Только не уверен, что поможет. Я на своем Белом менял усилитель, отремонтировать не смог. Сейчас времена другие, может, в случае чего , и поможет.

sirvlaser спасибо большое.

ПС: не пояснишь: 11. Специальным ключом 9487-1722 выверните прижимную втулку 14 (см. рис. 1) опоры толкателя.

Что за ключ, как выглядит?

у меня какая-то фобическая боязнь к усилителю, может связанная с тем, что не понимаю, как он работает, я на него и дышать боюсь. Думаю, сниму с него шланг, а он сифонить начнет еще.

Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области

Хотите убедиться? Нажав на тормоз, пустите двигатель: педаль должна слегка уйти к полу. Не получилось? Значит, наши предположения оправдались. Покупать новый узел весьма накладно – на рынках Москвы за него просят около тысячи рублей. Попробуем отремонтировать.
Оговоримся сразу – если дело дойдет до замены диафрагмы, потребуются высокая квалификация и специальная оснастка, поэтому такой вариант мы не рассматриваем. Косвенным признаком подобной напасти служит постоянное шипение и неустойчивая работа двигателя из-за подсоса “забортного” воздуха во впускной коллектор. А вот другую распространенную неисправность, вызванную нарушением регулировки усилителя, нетрудно устранить. Это можно сделать прямо на автомобиле, но мы, для удобства и наглядности, предпочли усилитель снять.

РЕГУЛИРОВКА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ “МОСКВИЧА”

Ключом “на 17” отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра…

…и отводим его от вакуумного усилителя.

…стараясь не потерять резиновое уплотнительное кольцо.

Вынимаем из корпуса обратный клапан.

Расшплинтовав и вытащив ось, отсоединяем вилку толкателя от тормозной педали.

Ключом “на 13” отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к кузову…

…и снимаем его с автомобиля.

Аккуратно поддев отверткой.

Подходящей отверткой выворачиваем прижимную втулку вместе с толкателем из корпуса поршня.

Отвертка здесь играет роль рычага, так что вращать ее надо не вокруг своей оси, а по радиусу.

Придерживая рукой шток усилителя, отворачиваем регулировочный винт и вынимаем шток.

Вообще-то винт должен сидеть на герметике, и запросто его не отвернуть. На деле же часто он вращается свободно, из-за чего в эксплуатации регулировка усилителя нарушается и он перестает работать. Наша задача – регулировку восстановить. Для этого очищаем резьбовое отверстие в штоке, воспользовавшись метчиком М6х1. Устанавливаем шток на место и заворачиваем винт на три оборота, предварительно намазав его резьбу герметиком или краской.

Ставим на место главный тормозной цилиндр (мы вместо этого воспользовались специальной заглушкой) и присоединяем обратный клапан.

Тормозная система Москвич-2141

1 – передний тормозной механизм;
2 – шланг большого цилиндра;
3 – шланг малого цилиндра;
4 – промежуточный кронштейн шлангов на стойке;
5 – кронштейн крепления шлангов;
6 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
7 – рычаг ручного тормоза;
8 – втулка переднего троса;
9 – передний трос;
10 – уравнитель;
11 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
12 – задний трос;
13 – втулка;
14 – промежуточная подвеска заднего троса;

15 – задний тормозной механизм;
16 – лампа стоп-сигнала;
17 – шланг заднего тормоза;
18 – тройник;
19 – регулятор давления задних тормозов;
20 – пружина;
21 – выключатель стоп-сигнала;
22 – педаль;
23 – вакуумный усилитель;
24 – главный тормозной цилиндр;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы;
27 – сигнальное устройство.

Автомобиль имеет две независимые тормозные системы: рабочую с гидравлическим приводом тормозных механизмов всех колес и стояночную с механическим приводом на задние колеса.

Гидропривод к тормозным механизмам — двухконтурный, от двухкамерного главного цилиндра с вакуумным усилителем. Первый контур соединяет главный цилиндр с большими рабочими цилиндрами тормозных механизмов передних колес, а второй — с их малыми цилиндрами и с рабочими цилиндрами тормозных механизмов задних колес. В гидропривод к тормозным механизмам задних колес встроен регулятор давления. О падении давления в одном из контуров информирует сигнальное устройство.

Тормозные механизмы передних колес — дисковые, открытые, с подвижной скобой, задних — барабанные, с одним рабочим цилиндром и самоустанавливающимися колодками.

Тормозной диск установлен на ступице переднего колеса и закреплен фиксаторами, которые, кроме того, позволяют правильно установить колесо на автомобиль. К фланцу стойки переднего колеса двумя болтами крепится неподвижный чугунный суппорт тормозного механизма с подвижной скобой. Скоба состоит из стальной соединительной рамы и алюминиевого корпуса цилиндров, в котором выполнены два параллельных цилиндра диаметром 42,85+0,05 и 33,96+0,05 мм. В полость каждого цилиндра вставлен стальной хромированный поршень, уплотненный резиновым кольцом прямоугольного сечения, вставленным в проточку на внутренней поверхности цилиндра. В корпус цилиндров ввернуты два гибких шланга с медными уплотнительными шайбами, а также два клапана выпуска воздуха с резиновыми защитными колпачками (отдельно для каждого цилиндра). Для защиты рабочих поверхностей диска от грязи и влаги служит тормозной щит.

Задние тормоза — с самоустанавливающимися тормозными колодками, приводимыми в действие цилиндром с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры с натягом вставлены стальные пружинные разрезные кольца, соединенные с поршнями. Они ограничивают свободный ход поршней и поддерживают постоянный зазор между фрикционной накладкой и рабочей поверхностью барабана.

Главный цилиндр тормоза типа «тандем» имеет две раздельные камеры, соединенные с независимыми раздельными контурами.

Внутренняя полость бачка главного цилиндра разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну камеру главного цилиндра.

Вакуумный усилитель установлен между педалью и главным цилиндром тормоза. При торможении он создает дополнительное усилие на толкателе поршня главного цилиндра тормоза пропорционально усилию на педали за счет разрежения во впускном коллекторе.

Вакуумный усилитель соединен с коллектором через шланг и обратный клапан. Обратный клапан удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения в коллекторе двигателя.

Регулятор давления корректирует давление тормозной жидкости в заднем контуре при торможении, уменьшая вероятность блокировки задних колес. Регулятор закреплен на днище кузова и через стержень реагирует на загрузку заднего моста.

Сигнальное устройство информирует водителя о падении давления в одном из тормозных контуров (его разгерметизации). В алюминиевом корпусе выполнен канал, в котором находятся два поршня с уплотнительными кольцами, образующие две камеры. Каждая из камер соединена с одним контуром гидропривода тормозов. Если контуры герметичны, то при нажатии на педаль тормоза в камерах создается одинаковое давление; поршни неподвижны. При разгерметизации одного из контуров падает давление в соответствующей камере, поршни смещаются и через шарик в средней части канала замыкают выключатель контрольной лампы. При прокачке гидропривода тормозов необходимо привести сигнальное устройство в рабочее состояние, выравнивая давление в обоих контурах (погасить лампу).

Замена вакуумного усилителя тормозов Москвич 412

Здравствуйте. Произведем замену вакуумного усилителя тормозов на Москвич 412.

Инструменты:

головки на тринадцать и семнадцать
вороток
небольшой удлинитель
пассатижи

Артикул:

Пошаговая инструкция

1. Откручиваем две гайки крепления ВУТ под капотом.

2. Снимаем шланг подходящий к ВУТ.

3. Из салона вынимаем шплинт пальца штока. После снятия шплинта вынимаем палец.

3. Из салона откручиваем четыре гайки крепления ВУТ.

4. Под капотом отводим главный тормозной цилиндр вместе с бачком назад и вынимаем наш вакуумный усилитель тормозов.

5. Сборку делаем в обратном порядке.

Заводим ВУТ на место посадки и закручиваем четыре гайки крепления.
Вставляем палец в шток и фиксируем шплинтом.
Вставляем ГТЦ в ВУТ.
Скрепляем ВУТ И ГТЦ двумя гайками.
Подключаем шланг.

Видео урок

Поломка Москвич 21412 (1991 г.)

Внеплановая замена главного тормозного цилиндра. Диспозиция такая: куплена машина была с перепускающим ГТЦ завода Кинешма (либо родной, либо меняный с родного на родной). Так как ремкомплекты на москвичовские ГТЦ сейчас полное дерьмо, вскоре на авторынке мной был куплен новый ГТЦ белорусского производителя FENOX, который и был установлен. При покупке я не снял бачок и не посмотрел, что деталь оказалась плохо вымытой после хонингования - отверстия были обсыпаны мелкими-мелкими опилками. Промыли в ТЖ, установили на машину. Продержался он тысяч пять-шесть. На пути из Полоцка в Минск после резкого нажатия на тормоз на панели загорелась лампа аварийного состояния тормозов, однако доехал я без происшествий, тормоза не пропали, утечки по приезду не обнаружил, однако ход и поведение педали стали "ватными", тормоза явно работали не в полную силу. "Вскрытие" показало, что нет давления в малом контуре. Вскрытие ГТЦ показало, что на манжетах есть едва уловимые глазом бороздки, т.е. они были не идеально ровными. Не знаю, в этом ли была причина того, что цилиндр "не давил", но я решил вновь купить новый. Для справки скажу, в Минске НЕТ В ПРОДАЖЕ никаких других ГТЦ на "Москвич"-2141, кроме TRW (аналог Лукаса), который стоит $ 150 и требует еще и замены вакуумника (еще $ 150) и FENOX'а. Три года назад покупал Кинешминский ГТЦ на М-2140, но не знаю, есть ли они еще на "сорок первый". В России есть возможность купить всё, что я перечислил, + есть еще детали фирмы TOTTI, которые вроде бы как ходят неплохо. В итоге я купил FENOX.

Результат: $ 50 за цилиндр + работа.

Пока что тормоза нормальные.

Еще про эту машину:

И по душе, и по карману
Правдивый отзыв о "Москвиче" и не только
Эпилог. "На языке цифр", или Смета по "Москвичу"

Внеплановая замена главного тормозного цилиндра. …
Оборвался трос спидометра, который был установлен … 2400 км

Фенокс помню задние тормозные цилиндрики менял - качество очень низкое!

Запчасти для Москвича бери только фирмы Нобель (Китайская - Германия) - качество супер!

Взял бы, да у нас их нет в продаже. Или Белорусское, или (редко) российское. Ну, или Лукас за триста баксов (при цене машины в тысячу).

и все же я не пойму , почему ты его купил.

Сам автомобиль сделан грамотно - это идеально ровные привода и распределение между ними нагрузки даже в повороте!

Это отличная ремонтопригодность - тот же шрус откручивается стоя у капота - помню откручивал в мороз 32 градуса! Не надо ползать под машиной и гнать на СТО!

Это отличная грузоподъёмность и надёжная подвеска - у меня уже немного доработанная усиленная с завода была!

Читайте также: