Замена венца маховика маз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена венца маховика маз

В мануалах написано,что использовать крепеж по другому разу НИЗЯ Токмо новое!,старое.уже вытянулось и стало хрупким, после сертифицированной 2 метровой трубы превышающей Момент затяжки для
болтов крепления маховика к фланцу коленчатого вала 13,5-15.0кгс.м
Так, что ОТКРУЧИВАЙ и при затяжке используй Динамометрическую трубу

И тебе просто певезло Маховик после проточки надо БАЛАНСИРОВАТЬ Это -убирает излишнюю вибрацию двигателя и не напрягает подшипники коленчатого вала,к тому же(при исправных других системах)
работает,как гироскоп-стабилизатор на наших дорогах.

булс каков вопрос таков ответ.

ответы просто отпад. я так красиво ответить не могу

Последний раз редактировалось Иван 24 сен 2011 09:57, всего редактировалось 1 раз.

Извечный спор, как правильно. как нужно. и как можно.

Может и можно балансировать вал и маховик по отдельности, но, памятуя их обороты и степени точности станков, хотелось бы вместе. А так. У кого как получается. Вибрация, это такая хрень, к которой привыкаешь и не замечаешь. А стаканчик кофе можно и в руках подержать. По науке поршни с шатунами надо вывешивать и выводить в ноль. По жизни этим мало кто заморачивается. Пишут буржуи в мануалах, что болты с головы один раз закручиваются, но мы-то грамотные, что это за болт такой, одноразовый? А потом удивляемся, что мотор после нашего вмешательства как-то не так звучит. Вы не подумайте, я и сам такой, просто мысли вслух.

Но пытаться стремиться к идеалу никогда не будет лишним, особенно если для этого не так много усилий приложить надо.

По теме. Больше всего понравился совет про динамометрический ключ. Как-то от него спокойствием веет. Ну и болты промазать по резьбе и под головкой. Для равного усилия. А чем мазать, мазутой или герметиком резьбы, решать ТС.

_________________
Служенье длинномеру не терпит суеты.

Чей-то приказ превратил эти безмолвные фигуры в наших врагов; другой приказ мог бы превратить их в наших друзей.
Эрих Мария Ремарк

Если интересует теория,то прочти.По жизни все предпологают,что все отбалансировано на эталонный вал."Фиксатор" резьбы очень полезная опция,цвет синий и не наш.

Home Марка авто Системы ЗИЛ-5301 Двигатель Балансировка деталей кривошипно-шатунного механизма.
Балансировка деталей кривошипно-шатунного механизма.
Зил – 5301 (Бычок) - Двигатель
24.05.10 00:44

Балансировка деталей кривошипно-шатунного механизма.

После ремонта коленчатого вала, а также устанавливаемого на него маховика, сцепления или шкива необходимо провести их балансировку.

Динамическую балансировку деталей, устанавливаемых на коленчатый вал (маховик, шкив,

Рис. 3-28. Станок мод. 40У-314 для статической балансировки маховика, шкива, нажимного и ведомого дисков:

1 - прибор для определения места дисбаланса; 2 - измерительная линейка для определения дисбаланса; 3 - уровень; 4 - стрелка для определения угла поворота лимба; 5 - лимб; 6 - оправка для статической балансировки шкива коленчатого вала; 7 - балансируемый шкив; 8, 9 и 10 - оправки для статической балансировки соответственно маховика, нажимного и ведомого дисков сцепления

dv59Рис. 3-27. Выпрессовка переднего подшипника первичного вала коробки передач при помощи съемника:

а - винтового; б - ударного; 1 - захваты; 2 - держатель захватов: 3 - упор;5 - направляющий вал; 6 - рукоятка:

7 - подшипник; 8 – маховик коленчатый вал, нажимной и ведомый диски сцепления), надо проводить на станках мод. МС-

970 или ПБМ-4. Менее точная статическая балансировка этих деталей производится на станках мод. 40У-314 (рис. 3-28).

Балансировку коленчатого вала, а также коленчатого вала с установленным на него маховиком и сцеплением следует проводить в динамическом режиме с грузами на шатунных шейках, заменяющими шатуннопоршневую группу на шатунной шейке.

Балансировочный груз (рис.3-29) состоит из двух одинаковых полуколец, соединенных двумя болтами, изготовленными из стали 40Х (ГОСТ 4543-71), с

твердостью 35. 40 НРСэ.

Наружная и внутренняя поверхности определенных диаметров и торцы груза окончательно обрабатываются после соединения полуколец болтами.

Внутренний диаметр груза равен О^2! мм, где О – диаметр шатунной шейки.

Смещение осей болтов относительно торцов и внутреннего диаметра груза должно быть не более 0,05 мм.Болты должны быть одинаковой массы. Груз подгоняется по массе при уменьшении наружного диаметра с точностью +1 г и балансируется статически на оправке с точностью 2 г см так,
чтобы центр тяжести груза находился на оси груза и на середине его ширины. После этого на наружную поверхность наносятся риски для обеспечения сборки полуколец в одном положении.Масса грузов для балансировки коленчатого вала без пробок, с маховиком и сцеплением в сборе для шатунных шеек номинальных и ремонтных размеров подбирается в соответствии с рекомендациями ОГКПО ММЗ.

Ведомый диск сцепления в сборе балансируется относительно боковых поверхностей шлиц ступицы при установке одного - трех грузиков (рис. 3-30), которые крепятся к диску усиками. После их отгибки обеспечивается неподвижность соединения. Остаточный дисбаланс - не более 25 г см.

Балансировочные грузики изготавливаются из листовой стали 08 толщиной 2,0 мм и массой 12 г; толщиной 1,2 мм и массой 7,5 г.

Диск нажимной сцепления с кожухом в сборе балансируется относительно рабочей поверхности нажимного диска и двух диаметрально расположенных отверстий крепления кожуха к маховику, сверлением отверстий диаметром 13,8 мм в бобышках под пружинами на глубину не более 23 мм. Между опорными поверхностями диска и кожуха расстояние должно быть 9,8 ±0,1 мм при допуске непараллельности этих поверхностей 0,03 мм. Остаточный дисбаланс должен быть не более 0,5 Н-см.

После балансировки установочные отверстия метятся. При любой повторной установке по тем же отверстиям дисбаланс должен быть не более 90 г-см.Коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе балансируется относительно крайних коренных' шеек при сверлении отверстий диаметром 15 мм (на глубину не более15 мм, при расстоянии между ними не менее 5 мм) на расстоянии 184 мм от оси вала в незакрытых кожухом сцепления сегментах рабочей поверхности маховика или при сверлении

Рис. 3-29. Балансировочный груз, устанавливаемый на шатунные шейки коленчатого вала: 1 - разъемный груз в сборе; 2 - полукольцо груза;3 - болт крепления полуколец: 4 - риска (метка) размером 0,3 х10 мм,нанесенная на наружной поверхности обоих полуколец

Рис. 3-30. Балансировочный грузик,устанавливаемый на ведомом диске сцепления: 1 - грузик; 2 - расположение балансировочных грузиков на диске;

8 - размер по толщине, подбираемый при балансировке

Остаточный дисбаланс на каждом конце вала - не более 350 г-мм. После балансировки обезличивание деталей не допускается.

Если необходимо заменить передний подшипник первичного вала коробки передач, то перед снятием маховика с вала его следует выпрессовать с помощью винтового съемника мод. И 803.16.000 (рис. 3-27,а) или, сняв маховик, выпрессовать подшипник с помощью ударного съемника мод. 2476 (рис. 3-27,6). Установив захваты на торцы колец подшипника, их раздвигают резьбовым упором 3,
Остаточный дисбаланс со стороны сцепления (маховика) должен быть не более 70г-см.

Перед балансировкой на каждую шатунную шейку одевается груз, а ведомый диск сцепления центрируется относительно внутреннего диаметра подшипника на фланце коленчатого вала с помощью первичного вала коробки передач или специальной оправки.

ctr61t00001В табл. 3-4 приведены основные монтажные сопряжения кривошипно-шатунного механизма.

Картер сцепления. Картер сцепления отлит из чугуна. Лапы задних опор дизеля выполнены литыми вместе с картером сцепления.

Поверхности картера, сопрягаемые с блоком цилиндров и с коробкой передач, могут иметь допуск плоскостности 0,15 мм.

Высота опорных лап картера должна быть в пределах 69,26. 70,00 мм. Износ опорных лап по высоте допускается до 64 мм. Диаметр отверстий для болтов задней опоры дизеля должен быть в пределах 20,00. 20,28 мм. При большем износе допускается развертывание
отверстий и установка втулок. Допуск параллельности торцовых поверхностей картеров, сопрягаемых с блоком дизеля и коробкой передач, составляет 0,05 мм на длине 100 мм.

Допуск радиального биения внутренней поверхности отверстия, центрирующего коробку передач, составляет 0,15 мм.

Картер сцепления монтируется на блок с помощью двух установочных штифтов, запрессованных в торец блока. При замене картер сцепления размещается на центрирующих штифтах и закрепляется болтами, момент затяжки - 80. 100 Н-м.Соосность отверстия, по которому центрируется коробка передач с осью коленчатого вала, и перпендикулярность оси коленчатого вала проверяется после установки коленчатого вала (рис. 3-31).Проверка ведется с помощью приспособления, укрепленного на фланце коленчатого вала.
< Предыдущая Следующая >

Замена венца маховика маз

Снятие маховика

Открутить болт крепления датчика частоты вращения двигателя (310204).

Снять датчик частоты вращения двигателя (650.1130544).

Открутить болты (1) (650.1005127).

Снять маховик (2) (650.1005118) (см. Рис. 1).

Снять штифт (313434).

Разборка маховика

Снять стопорное кольцо.

Если необходимо снять венец, следует открутить винты крепления зубчатого венца и спрессовать его с помощью болтов М10 (см. Рис. 2)

Сборка маховика

1. Нагреть зубчатый венец маховика до 200˚ С.

2. В случае использования паяльной горелки, разогреть стальную пластину так, чтобы тепло равномерно распределилось.

3. Проверить температуру в 3 точках (А) (см. Рис. 3).

4. Установить венец, соблюдая направление.

Установка маховика

Установить направляющий штифт в вал коленчатый насечками в тело.

Наживить болты и затянуть рекомендуемым моментом в порядке, указанном на Рис. 4:

- обеспечить первую затяжку на 60 ± 6 Нм;

- дотянуть на угол 120˚ ± 6.

Запрессовать подшипник на место.

Установить стопорное кольцо.

Повторное использование болтов.

Эти болты можно повторно использовать только один раз. При каждом повторном использовании кернером наносить метку на болт. Если болт уже имеет накерненную метку, его необходимо менять.

При повторном использовании этих болтов необходимо применять герметик “Локтайт 542” на витках резьбы. Новые болты не требуют смазки, поскольку они уже смазаны

Венец маховика: конструктивные особенности и методика замены

Подавляющее большинство современных двигателей внутреннего сгорания оснащаются так называемым маховиком. Грубо говоря, это металлическое колесо, имеющее зубчатый обод. Само колесо обладает большой массой, а значит, может накапливать значительную энергию, которая затем передается коленчатому валу двигателя. Маховик имеет связь с одним из концов коленчатого вала и вращается вместе с ним, накапливая энергию примерно так же, как это делает всем известная детская игрушка - юла. За счет высокой инерционности этой детали она может стабилизировать вращение коленчатого вала, предотвращая сильные вибрации и детонации смеси (в далеком прошлом от этого страдали все ДВС). Венцом маховика является уже упомянутый обод со множеством зубьев. Именно он сцеплен с шестерней стартера и передает крутящий момент на маховик, а затем на коленчатый вал и другие системы автомобильного двигателя. Предлагаем вам ознакомиться с конструкцией маховика двигателя, его особенностями, неисправностями и методикой поиска новой детали в случае, если старая вышла из строя и нуждается в скорейшей замене.

Коротко о типах маховиков

Для начала разберемся с тем, какие в автомобильных двигателях могут быть маховики. В зависимости от конструкции маховик может различным образом влиять на работу двигателя, но зачастую это проявляется в уменьшении эффективной мощности - за больший комфорт, меньший износ смежных с коленвалом деталей и большую безопасность приходится чем-то платить. Выделяют следующие типы:

Сплошной маховик. Часто его называют обычным маховиком. Это крупный диск из чугуна, имеющий стальной венец. Простая и крайне надежная конструкция, которая является прообразом более сложных современных маховиков;
Двухмассовый маховик. Наиболее распространенный тип. Представляет собой сложную демпферную конструкцию, предусматривающую пружинные механизмы. Такие маховики обеспечивают качественное переключение передач, обладают хорошими динамическими характеристиками, практически не шумят. В отличие от сплошных маховиков, двухмассовые менее надежны, так как в них есть минимум один узел с невысокой износостойкостью - пружинно-демпферный механизм;
Облегченный маховик. Облегченная конструкция (1,5 - 2,0 килограмма) с неплохими динамическими характеристиками и меньшим влиянием на работу двигателя. Облегченные маховики нашли широкое применение в тюнингованных и спортивных автомобилей, поскольку они не столь серьезно влияют на мощность двигателя.

Все перечисленные типы маховиков имеют венцы. Венец довольно часто выходит из строя, так как он работает в условиях высоких нагрузок . Зубцы венцов истираются относительно быстро, что сказывается на качестве сцепления маховика с бендиксом автомобильного стартера. Двухмассовые маховики, как и было указано выше, имеют еще один слабый узел, но рассматривать связанные с ним поломки мы в подробностях не будет. Разберемся именно с тем, как устроен венец маховика.

Конструктивные особенности

По своей сути венец маховика является очень простой вещью - это обод из стального сплава с выточенными на наружной поверхности зубьями. Маховики двигателя могут делиться еще на два подтипа, определяющиеся особенностями монтажа венца . Проще говоря, маховики могут иметь съемные или несъемные зубчатые венцы. В подавляющем большинстве маховиков венцы съемные, а значит, сами детали имеют высокую ремонтопригодность. Венец может быть смонтирован следующим образом:

Запрессован без использования дополнительных крепежных элементов;
Закреплен болтами.

Если речь идет о запрессованном венце, то предназначенный для него маховик имеет гладкую поверхность, а связь деталей обеспечивается за счел большой силы трения. Перед запрессовкой венец нагревают . Металл при нагреве несколько расширяется, а уже после напрессовки сжимается, за счет чего венец можно плотно сесть на маховик. Как правило, маховики с запрессованными венцами применяются в малолитражных двигателях для легковых автомобилей, хотя их можно увидеть и в некоторых моделях грузового транспорта. Конструкция с болтовым соединением предусматривает наличии фланца с рядом отверстий под крепежные элементы. Маховики с таким вариантом крепления венца применяются в мощных двигателях с сильными нагрузками на зубчатую передачу. Практика показывает, что венец с болтовым соединением можно отсоединить без использование специальных инструментов.

Вне зависимости от конструкции маховика и особенностей монтажа венцов, детали имеют ряд особых характеристик. Именно эти характеристики определяют, к какому автомобилю и, соответственно, стартеру маховик может подойти. Вот эти характеристики:

Диаметр;
Количество зубьев (обозначается как Z);
Модуль зацепления (учитывает модуль колеса и модуль зубьев). Обозначается как m.

Модуль зацепления m представляет собой величину, равную отношению диаметра делительной окружности к количеств у имеющихся в венце зубьев . Делительной окружностью называют условную окружность, разделяющую зубья шестерни на 2 части (головку и ножку), условно проходящую примерно через половину высоты зубьев. Модуль зацепления венцов попадает в диапазон 2,00 - 4,25 (шаг 0,25). Если модули сцепления m венца и шестерни стартера не равны, зубья не будут совпадать, что может привести или к интенсивному износу передачи, или ее полной неработоспособности.

Диаметр венца, а также количество его зубьев могут попадать в довольно широкий диапазон. Что интересно, автомобили с двигателями одной модели могут оснащаться различными маховиками - различия будет вносить тип установленного стартера . В большинстве деталей количество зубьев составляет от 113 до 145 ед., а диаметр составляет 250 миллиметров для легкового транспорта и 500 и более миллиметров для транспорта с мощными дизельными агрегатами.

Неисправности маховиков, возможности ремонта и замены

Запчасти на Mazda 2

2 hatchback (DE) (06.07 - 06.15)

Запчасти на Scania 113

113 H (05.88 - 12.96) Седельный тягач

Говоря о неисправности конкретно венца маховика, стоит рассматривать вопрос глобальнее, изучив всю деталь. Она эксплуатируется при очень высоких нагрузках, так что поломки не являются столь редкими. Конечно, первым, что вызовет подозрения владельца автомобиля, может стать именно зубчатый венец . Но давайте рассмотрим основные неисправности маховиков и причины, по которым они могли возникнуть:

Биения. В подавляющем большинстве случаев биения начинаются вследствие выхода из строя механизма сцепления или по причине некачественного ремонта. Например, если ведущий диск был установлен неточно. Решить проблему может разборка механизма сцепления, центровка деталей и дальнейшая сборка. Если маховик износился естественным образом, ремонт не поможет;
Буксование, затрудненный запуск мотора и появление стуков при включении стартера. Причиной возникновения таких проблем является именно износ венца маховика . Если зубцы истерлись или вовсе откололись, то будет наблюдаться все вышеуказанное. Сколы на зубьях венца могли возникнуть как в результате попадания в картер инородных твердых частиц, так и в результате естественного износа. Венец или весь маховик придется заменить или же проделать то, о чем будет сказано чуть позже;
Нарушение целостности или старение пружин двухмассового маховика. Обычно маховик с изношенными пружинами меняют, хотя реальна установка нового блока пружин. Не во всех случаях такой ремонт дает желаемый результат - если пружины слишком легкие или слишком жесткие, эффективность работы маховика уменьшится;
Износ и дефекты прилегающей поверхности. Они необратимы и естественным образом возникнут по ходу эксплуатации маховика. В случае небольшого износа, деталь просто нужно подрегулировать. В остальных случаях ее остается лишь заменить.

Что касается непосредственно венца, то целостность его зубцов нарушается лишь с верхнего угла. Часть зубцов, обращенная ко внутренней стороне маховика, остается целой. При серьезном износе зубцов венец нужно демонтировать и, перевернув, поставить на место - в сцепление будут входить уже целые стороны зубьев. В подавляющем большинстве легковых автомобилей венцы маховик монтируются без использования болтов, так что для снятия венца сам маховик необходимо демонтировать, установить на подставку, после чего легкими ударами молотка по выколотке 3/8 выбить его с посадочного места. Дабы избежать риска прокручивания повторно установленного венца, его необходимо предварительно разогреть в печи ( не доводя до изменения цвета металла ), после чего запрессовать. После охлаждения венец сядет на место с достаточным натягом и не будет прокручиваться. Заметьте, что хоть технология снятия и установки детали выглядит очень простой, можно по неопытности допустить следующие ошибки:

Перегреть отдельные участки венца с помощью газовой горелки. Часто автолюбители греют деталь обычной газовой горелкой, что, в принципе, допустимо. Однако есть некоторые нюансы. Сильный нагрев металла с дальнейшим плавным охлаждением называется отпуском. Материал становится крепче, но теряет некоторые другие свойства. Зубья на перегретых участках венца в дальнейшем станут менее износостойкими;
Перед демонтажом венца не осмотреть сам маховик на предмет износа. Если маховик был снят, стоит провести ревизию его боковой плоскости и произвести чистку.

Нередко после снятия и прокручивания венца неизношенной стороной некоторые автолюбители приваривают деталь, однако специалисты не рекомендуют этого делать в кустарных условиях. Подобное решение также может поставить под угрозу возможность нормальной балансировки деталей. В отдельных случаях венцы маховиков именно приварены. Пример: маховики некоторых автомобилей марки Mazda . Если вы решили приварить венец к маховику, то сварки в четырех местах с небольшими прихватками будет более чем достаточно. Такую работу лучше доверить сварщику с опытом работы с автомобильными комплектующими.

Выбор нового венца маховика

Как показала практика, подобрать подходящий венец маховика бывает сложно - необходимо ориентировать не только на параметры двигателя, но и на параметры стартера. Если в автомобиль не вносились определенного рода конструктивные изменения , то искать новую деталь будет не так сложно. Вести поиск можно по двум параметрам:

Код имеющейся детали;
VIN-код транспортного средства.

Особняком стоит поиск по параметрам автомобиля и параметрам стартера в частности, учитывая также параметры уже установленного и износившегося венца. Выше были перечислены основные параметры венцов - если автолюбитель сможет точно их определить (часто помогают таблицы на сайте производителя), то затем сможет вести поиски аналога. Если вести поиски исключительно по общим параметрам транспортного средства, то можно попасть впросак и приобрести венец, имеющий отличный от стартера модуль сцепления . Именно по этой причине данную деталь лучше подбирать под чутким руководством специалиста по ремонту автомобилей. Есть и более простое решение: приобрести маховик с венцом в сборе.

Венцы отдельно от агрегата выпускают далеко не все фирмы, производящие сами маховики. В отдельных случаях удается найти оригинальный венец отдельно от маховика, но такой оригинал стоит немалых денег. Мы не рекомендуем экономить на покупке этой детали, но если ваш бюджет серьезно ограничен, то учитывайте риски: венец будет иметь относительно небольшой эксплуатационный ресурс, а при самом плохом раскладе и вовсе не подойдет к маховику (такое бывает с продукцией сомнительных турецких и китайских производителей). Если вы ищете аналогов, руководствуясь лишь демократичностью цены, то обратите внимание на товары от BF(Германия), Sampa(Турция), Febi (Германия), BSG (Турция), JAC (Китай), OE Germany (Германия). В остальных случаях рекомендуем покупать оригинал.

Вывод

Венец маховика - приметная зубчатая деталь, которая берет на себя крайне важную задачу создания надежного сцепления маховика со стартером. Эксплуатируемая в условиях повышенных нагрузок, она имеет не такой большой ресурс, как того хотелось бы автолюбителям. Практика показывает, что за жизненный цикл автомобиля манипуляции с венцом или всем маховиком в сборе приходится осуществлять более 2-3 раз. При износе венца маховика автомобиль будет сложнее завести, но во всем остальном он будет абсолютно исправен. Конечно, поводом к немедленной замене может являться лишь критический износ и скалывание сразу множества зубцов. Мы не рекомендуем затягивать с заменой венца маховика в случае его износа.

Как установить венец на маховик с нагревом и без

Являясь одним из важнейших и нужных частей любой автомашины, маховик выполняет несколько функций одновременно. Из-за больших нагрузок, несмотря на свои высокие прочностные характеристики, он имеет свойство изнашиваться. Узнайте, как заменить венец на маховике своими руками быстро и без проблем.

Венец или ободок

Самая уязвимая часть обычного, стандартного маховика – это венец или ободок с зубчиками. На 2-массовой разновидности элемента, где есть еще пружины и демпферная система, венец входит в число самых ремонтируемых компонентов.

Симптомом, явным признаком проблемы с маховиком становится металлический скрежет, издаваемый автомобилем вместо запуска, когда водитель крутит ключ в ЗЗ.

Маховик более не схватывает, пытается это сделать своими зубчиками, но зацепа с коленвалом не происходит. В итоге проскальзывания и издается этот неприятный звук. «Преривистый» запуск – так принято величать эту неисправность автомобиля, причину которой изначально начинают искать в стартере, бендиксе или в шестернях. Но все без проку, ведь виновником является сам маховик, а вернее, его ободок, у которого просто стерлись или поломались зубья.

Зубчатое колесо маховика имеет конструкцию простейшую. Можно сказать, что это просто большой железный диск со специальной насадкой по всему своему периметру.

Алгоритм проведения замены

Для начала ознакомимся с трудностями операции, чтобы заранее подготовиться к ним:

Ободок может сидеть настолько крепко, что снять его можно будет лишь путем нагрева.
Посадка нового ободка с зубьями должна быть проведена по инструкции, правильно, иначе проблемы не за горами.

Итак, вот как все делается:

маховик подвергается нагреву (200-250 гр. по Цельс. на полчаса);
испорченный ободок сбивается мягким зубилом;
нагревается новый венец;
сажается на маховик.

После остывания ободок сядет настолько крепко, насколько требуется для его корректной работы.

Внимание. На венцах есть фаска с внутренней стороны. И когда ставится новый ободок, то рекомендуется ставить фаской вниз. Таким образом он легче сядет на маховик.

Полезно будет рассмотреть отдельно еще один способ, как надеть венец на маховик в домашних условиях. Вот, что нужно сделать:

поставить маховик на стол;
установить на него венец;
взять какой-нибудь нагревающий прибор (можно паяльник);
нагреть элемент хорошенько, по всему периметру.

Совет. Не рекомендуется держать огонь долго в одном месте. Следует вести его по кругу, не останавливаясь, несколько раз.

Венец автоматически сядет на место после нагрева. Не помешает стукнуть пару раз молотком. Хорошо нагретый ободок будет даже вращаться по маховику, настолько металл расширится. А когда остынет, уже и не снимешь.

Нагревать венец паяльной лампой нужно строго равномерно. Если этого не сделать, то ободок может сесть не ровно, и тогда проблем не избежать. В конкретном случае, зубья венца начнут стачиваться быстро в одном месте, и в скором времени нужно будет заново менять венец.

Сильный нагрев приводит к тому, что металл теряет свою изначальную закалку. По этой причине греть следует тоже строго в пределах требуемой температуры, не больше.

В некоторых случаях удается посадить венец даже на холодную. Это идеальный вариант проведения операции, который не скажется на порче металла. Только не всегда это получается, но попробовать стоит.

Напоследок еще один способ, как сбить и поставить новый венец. Делается следующее:

на маленькую опору (по размерам меньше маховика в диаметре) ставится два старых поршня;
сверху кладется маховик;
бородок или зубило ставится в том месте венца, где имеется специальная выемка;
не очень сильными ударами молотка выбивается ободок;
маховик поворачивается, зубило ставится в следующую выемку, выбивается и так по кругу.

Как правило, чтобы выбить ободок, достаточно ударить с двух сторон.

маховик поворачивается обратной стороной;
ставится новый венец;
прижимается с одной стороны тисками (слегка);
по кругу легкими ударами молотка венец сажается на место.

Если поставить его на холодную не удается, придется нагревать. Можно положить венец на электрическую плитку, что с несколькими нагревательными дисками.

Замена венца маховика маз

отдай в мади мотор или в механику. это стоит 200 руб.

а так, всё как обычно, срубаешь старый обод, или болгаркой спиливаешь, охлаждаешь маховик сухим льдом (на полежаевской на хладокомбинате продаётся). новый обод нагреваешь газом, но не сильно и надеваешь аккуратненько без перекоса.

Мне особенно понравилось " Только потом сваркой прихватить".Навеяло далекий 86,взрыв Чернобыля. У главного врача самэпидемолога спрашивают что можно есть у нас в Киеве.Он отвечает что все,только экскрименты надо на два метра в землю закапывать.За чем же маховик уродовать,когда от небольшого нагрева венец сам падает и так же при нагреве легко одевается.Или это как во втором анекдоте,когда гланды через зад вырывали?

А это, как раз от того, что на холодную. Когда на холодную снимаешь/садишь металл заминается и посадка получается слабой.

Мало того, что маховик, коленвал, нажимной и ведомый диски балансируются отдельно, так при сборке узла коленвал с маховиком и сцеплением в сборочном цехе 100% его приходится балансировать.

У меня другая проблема, меняю АКПП (умерла ремонту не подлежит, говорить что она лучше и т д. не надо, читал об этом много) на МКПП, маховик родной наити не смогли в нашей глуши, новый или б/у на заказ стоит очень много, поэтому сделали вот такую конструкцию. Фото прилагаю. Далее на одном из форумов прочитал о "Статической балансировке", сделали как было написано, фото тоже прилагаю, но не понятно относительно чего мерить наклон.
Расскажите как своими силами сделать балансировку, стенда промышленного точно у нас нет.

Можно попробовать водяным уровнем с разных сторон маховика и с максимальным количеством точек измерения,результат в таком случае будет более точным.

Попробую сегодня вал выточить и на роликах покрутить, отчет предоставлю что получилось. А с уровнем не знаю, пробовали гайки на край положить, реагирует на груз очень не охотно, 10 гр для него не вес.

Венец маховика: конструктивные особенности и методика замены (видео)

Эксперты Avto.pro предлагают вам ознакомиться с конструкцией маховика двигателя, его особенностями, неисправностями и методикой поиска новой детали в случае, если старая вышла из строя и нуждается в скорейшей замене.

Неисправности маховиков, возможности ремонта и замены

Биения. В подавляющем большинстве случаев биения начинаются вследствие выхода из строя механизма сцепления или по причине некачественного ремонта. Например, если ведущий диск был установлен неточно. Решить проблему может разборка механизма сцепления, центровка деталей и дальнейшая сборка. Если маховик износился естественным образом, ремонт не поможет;
Буксование, затрудненный запуск мотора и появление стуков при включении стартера. Причиной возникновения таких проблем является именно износ венца маховика . Если зубцы истерлись или вовсе откололись, то будет наблюдаться все вышеуказанное . Сколы на зубьях венца могли возникнуть как в результате попадания в картер инородных твердых частиц, так и в результате естественного износа. Венец или весь маховик придется заменить или же проделать то, о чем будет сказано чуть позже;
Нарушение целостности или старение пружин двухмассового маховика. Обычно маховик с изношенными пружинами меняют, хотя реальна установка нового блока пружин. Не во всех случаях такой ремонт дает желаемый результат - если пружины слишком легкие или слишком жесткие, эффективность работы маховика уменьшится;
Износ и дефекты прилегающей поверхности. Они необратимы и естественным образом возникнут по ходу эксплуатации маховик а. В случае небольшого износа, деталь просто нужно подрегулировать. В остальных случаях ее остается лишь заменить.

Что касается непосредственно венца, то целостность его зубцов нарушается лишь с верхнего угла. Часть зубцов, обращенная ко внутренней стороне маховика, остается целой. При серьезном износе зубцов венец нужно демонтировать и, перевернув , поставить на место - в сцепление будут входить уже целые стороны зубьев . В подавляющем большинстве легковых автомобилей венцы маховик монтируются без использования болтов, так что для снятия венца сам маховик необходимо демонтировать, установить на подставку, после чего легкими ударами молотка по выколотке 3/8 выбить его с посадочного места. Дабы избежать риска прокручивания повторно установленного венца, его необходимо предварительно разогреть в печи ( не доводя до изменения цвета металла ), после чего запрессовать. После охлаждения венец сядет на место с достаточным натягом и не будет прокручиваться. Заметьте, что хоть технология снятия и установки детали выглядит очень простой, можно по неопытности допустить следующие ошибки:

Перегреть отдельные участки венца с помощью газовой горелки. Часто автолюбители греют деталь обычной газовой горелкой, что, в принципе, допустимо. Однако есть некоторые нюансы. Сильный нагрев металла с дальнейшим плавным охлаждением называется отпуском. Материал становится крепче, но теряет некоторые другие свойства. Зубья на перегретых участках венца в дальнейшем станут менее износостойкими;
Перед демонтажом венца не осмотреть сам маховик на предмет износа. Если маховик был снят, стоит провести ревизию его боковой плоскости и произвести чистку.

Нередко после снятия и прокручивания венца неизношенной стороной некоторые автолюбители приваривают деталь, однако специалисты не рекомендуют этого делать в кустарных условиях. Подобное решение также может поставить под угрозу возможность нормальной балансировки деталей . В отдельных случаях венцы маховиков именно приварены. Пример: маховики некоторых автомобилей марки Mazda . Если вы решили приварить венец к маховику, то сварки в четырех местах с небольшими прихватками будет более чем достаточно. Такую работу лучше доверить сварщику с опытом работы с автомобильными комплектующими.