Замена вертолета опель астра g

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Опель Астра G. Регулировка механизма переключения передач.

Для этого понадобится:

• ключ или бита Torx внутренний Т45;
• ключ (головка) 13 мм (для снятия поддона АКБ);
• ключ 10 мм (для снятия клемм АКБ);
• штифт или сверло, или шестигранник, или что-то подобное диаметром 5 мм.

Ещё желательно гараж с ямой, но можно обойтись и без ямы.

Для начала нужно снять защиту картера. Если нет ямы, то поднимаем передок автомобиля, ставим на подпорки. Не забываем о технике безопасности! Установите противооткаты (или просто кирпичи) под колеса.

И ещё. Если поднимаете весь передок постепенно, т.е. сначала одну сторону, потом другую, то ни в коем случае нельзя сразу высоко поднимать одну сторону! Потому что про поднятии другой стороны (при уже поднятой противоположной), автомобиль может сползти вбок! Лучше не поднимать высоко. Или сначала поднять немного одну сторону, подставить подпорку, потом перейти на другую, там поставить подпорку, а затем снова вернуться к противоположной стороне и поднять ещё.

После снятия защиты нужно найти болт Torx Т45, которым стягивается хомут на приводе переключения передач. Этим хомутом крепится шток выбора передач к тяге переключения. Вот фото:

Фото сделано снизу со стороны передка, если смотреть в сторону салона.

Этот болт нужно ослабить, полностью выкручивать не надо. Болт вкручен в хомут и с обратной стороны выступает миллиметров на 5-10 из резьбы. Поэтому можно контролировать рукой (пальцем) выкручивание болта, чтобы выкрутить его до момента, когда выступающая часть сравняется с плоскостью хомута (части с резьбой). Другими словами, когда болт перестанет выступать из резьбы.

Затем идем в салон, поднимаем чехол ручки переключения передач.

С задней стороны нужно поднять чехол, с другой стороны пластиковые выступы выйдут из отверстий:

Необходимо в нейтральном положении сместить ручку переключения влево, и вставить через оба отверстия сверло или шестигранник диаметром 5 мм, чтобы ручка зафиксировалась.

Теперь нужно залезть под капот и найти там красную кнопку. Она находится на крышке КПП со стороны левой опоры двигателя (где аккумулятор).

Наверно, можно как-то извратиться и достать до кнопки, не снимая аккумулятор и поддон под него. Но удобнее снять. Этой кнопкой фиксируется механизм выбора передач. Чтобы зафиксировать механизм, нужно одновременно давить на кнопку и немного вращать шток выбора передач вокруг оси вправо-влево. Кнопка необязательно должна нажаться с каким-то щелчком, она может только немного утопиться.

Теперь нужно затянуть ослабленный ранее болт хомута. После этого вытащить фиксатор из ручки переключения передач и проверить переключение передач. Кнопка блокирующая механизм переключения должна отжаться при включении задней передачи. Если кнопка не отжалась сама, можно немного помочь ей, потянув на себя. На этом регулировку можно считать завершенной. Осталось только собрать все как было.

Как не надо менять "вертолёт"

Вобщем, решил поменять вертолёт, давно собирался, а тут как раз соклубник подогнал вертолётик от нексии (спасибо ему ещё раз). Ну решил сразу и поставить, чего ждать, собственно.

Вот он, вертолётище:

почему-то средняя тяга в комплект не входит . странно .
Вид на старый вертолёт:

вот вид на вилку включения передач - её я поменял раньше. В дырочку для регулировки вставлено сверло

поливал поливал ВД-шкой .

это болтик для регулировки кулисы

защелочку я отломал сразу же
просверлил в оси дырочку и вкрутил саморез

попробовал выдернуть её гвоздодёром .
Сначала сломался молоток, починил его, потом сломалась шляпка самореза, выкрутил его плоскогубцами.

Ось не поддавалась . тогда я соорудил супер-мега девайс!

и надо сказать, что девайс сработал!

тут надо было остановиться и продолжить другими способами, что я собственно и сделал, но плоскогубцами ничего не получилось и я собрал мега-девайс снова . Надо было просто зажать штырь в тиски и покрутить его, а еще лучше приварить гайку и раскрутить штырь внутри окислившегося отверстия . Но тут я сделал ошибку! Поспешишь - людей насмешишь!
Вобщем, из нижней части крепления штырек вышел, а в верхней застрял и не двигался. Мега-девайсом удалось выдвинуть штырь ещё на пару сантиметров, при этом 2 раза вырывало саморез.
Но кончилось всё плачевно - опора-то всё-таки силуминовая .
короче, вот:

Вобщем, загнал машинку в гараж, поставил на пеньки и за полчаса снял заднюю подушку.

Ну если кому интересно, фото задней подушки на машине:

крепится она тремя болтами к коробке и 2-мя гайками к кузову. Рядом видно пробочку коробки для контроля уровня масла.

Вобщем, кто будет делать, если штырь не пойдёт, а он не пойдёт то не поленитесь снять подушку и доставать его уже на столе. Нижнее отверстие на самом деле сквозное и его можно попытаться выбить снизу. Ну или запаситесь сразу новой подушкой и штырём.
Спасибо за внимание на завтра я пешеход .

Замена вертолета опель астра g

Датчик-выключатель положения рычага селектора/ разрешения запуска/ огней заднего хода

Данный комбинированный датчик-выключатель отвечает за срабатывание огней заднего хода, обеспечивает возможность запуска двигателя только в определенных положениях рычага селектора («Р» и «N»), а также осуществляет контроль функционирования индикаторов на панели управления. В случае отказа какой-либо из перечисленных функций следует произвести регулировку механизма переключения. Если регулировка не дает желаемых результатов, замените датчик-выключатель.

1. Установите рычаг селектора в положение «N». Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки.
2. С целью обеспечения доступа к датчику-выключателю, снимите аккумуляторную батарею с установочным поддоном (см. Главу Электрооборудование двигателя).
3. Отпустите фиксатор (если таковой предусмотрен) и аккуратно отсоедините трос селектора от рычага АТ. Отдайте крепежную гайку и снимите рычаг с вала селектора АТ.
4. Пройдитесь по жгуту электропроводки от датчика-выключателя до контактного разъема и рассоедините последний, предварительно высвободив фиксатор из его корпуса.
5. На трансмиссиях AF20 извлеките измерительный щуп, отдайте крепежную гайку и снимите направляющую трубку щупа с картера АТ, уплотнительный элемент трубки подлежит замене в обязательном порядке.
6. Разогните стопорную шайбу (если предусмотрена), отдайте главную гайку и снимите шайбы с вала селектора АТ.
7. Выверните болты крепления пластины переключателей и жгута электропроводки, потянув вверх, снимите переключатели.

1. Перед установкой удостоверьтесь, что вал рычага селектора находится в нейтральном положении, - при отсутствии уверенности наденьте рычаг селектора на вал и сдвиньте его до упора назад (в положение «Р»), затем переведите на два щелчка вперед.
2. Установите датчик-выключатель на вал трансмиссии, установите опорный кронштейн крепления электропроводки. Вверните крепежные болты, затяните их, пока лишь от руки.
3. Установите шайбы и наверните главную гайку на вал селектора. Затяните гайку с требуемым усилием. Зафиксируйте гайку путем отгибания края стопорной шайбы.
4. Произведите регулировку датчика-выключателя (см. ниже).
5. Подсоедините электропроводку, - проследите за правильностью прокладки жгута.
6. На трансмиссиях AF20 посадите новый уплотнительный элемент в отверстие в картере АТ, вставьте направляющую трубку измерительного и надежно затяните гайку ее крепления. Заправьте в трубку щуп.
7. Установите рычаг селектора на вал и затяните гайку его крепления с требуемым усилием. Подсоедините трос селектора к шарниру рычага.
8. Установите на место аккумуляторную батарею и проверьте исправность функционирования датчика-выключателя, - в случае необходимости произведите регулировку троса селектора (см. Регулировка механизма выбора передач).

1. Выполните процедуры Снятия , пп. 1—3 (см. выше).

1 — Маркировка сборки датчика-выключателя
2 — Крепежный болт
3 — Вал селектора
4 — Крепежный болт

1. Установите рычаг селектора на вал и затяните крепежную гайку с требуемым усилием. Подсоедините наконечник троса селектора к рычагу и (при соответствующей комплектации) закрепите его фиксатором.
2. Установите на место аккумуляторную батарею и проверьте исправность функционирования датчика-выключателя, — если регулировка не дала желаемых результатов, замените датчик-выключатель.

Выключатель спортивного режима

1. Снимите сборку рычага селектора (см. Снятие и установка сборки рычага селектора АТ).

1. Вытолкните выключатель из верхней части рычага, продев отрезок сварочного электрода через специальное сверление.

1. Четко промаркируйте выключатель и подведенную к нему электропроводку, затем отпаяйте провода от клемм выключателя и снимите последний, — жгут электропроводки в случае необходимости может быть вытянут наружу из основания рычага.

1. Припаяйте провода к выводам выключателя, — подсоединение производите в соответствии с нанесенной в процессе демонтажа маркировкой.
2. Аккуратно посадите переключатель на свое штатное место, затем установите рычаг селектора (см. Снятие и установка сборки рычага селектора АТ).

Выключатель зимнего режима

1. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов). Выверните два крепежных винта с задней стороны крышки и снимите последнюю с рычажной сборки.
2. Отпустите фиксаторы и снимите панель индикаторов с опорного кронштейна рычажной сборки.
3. Пройдитесь по жгуту электропроводки от выключателя до контактного разъема и рассоедините последний. Высвободите выключатель из индикаторной панели и снимите его с автомобиля.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

Датчик-выключатель активации режима kickdown

Датчик-выключатель встроен в трос акселератора и замене в индивидуальном порядке не подлежит. Описание процедуры замены троса приведено в Главе Системы питания и выпуска.

Электронный модуль управления

Модуль управления установлен справа под панелью приборов и прикреплен на кронштейне к корпусу воздухораспределителя.

1. Перед снятием модуля необходимо отсоединить отрицательный провод от батареи.
2. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов). Снимите левый центральный воздуховод (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
3. Отсоедините опорный кронштейн модуля от корпуса воздухораспределителя и отведите модуль в сторону. Если проводка мешает отведению сборки, обрежьте пластмассовый хомут крепления жгута. Отсоедините электропроводку от модуля в случае необходимости снимите последний с опорного кронштейна.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за правильностью подсоединения электропроводки.

Датчики оборотов входного и выходного валов АТ

На трансмиссиях AF20 датчики установлены сверху на картере. Датчик входного вала впереди и ближе к левому краю трансмиссии, выходного - сзади. На трансмиссиях AF13 и AF17 датчики установлены сверху в задней части картера, - датчик выходного вала выше датчика входного вала.

Снятие и установка механизма переключения передач

Снятие и установка механизма переключения передач Opel Astra

Снятие и установка механизма переключения передач

Модели F13, F17 и F18

Механизм переключения состоит из рычага, штока выбора передач и узла приводных тяг. Каждый из компонентов может быть снят в индивидуальном порядке.

Рычаг переключения и шток выбора передач

1. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, при соответствующей комплектации снимите защиту картера.
2. Краской или маркером пометьте положение крепежного хомута относительно передней части штоком выбора передач. Ослабьте крепежный болт на пару оборотов, но не выворачивайте его совсем. Переведите рычаг в положение 4-й передачи, отделите шток от хомута и снимите резиновый защитный чехол.
3. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов).
4. Выверните крепежные винты и снимите с основания рычага панель переключателей, отсоединяя разъемы по мере получения доступа.
5. Отдайте четыре гайки крепления рычага к полу и извлеките сборку рычага со штоком выбора передач из автомобиля.
6. В случае необходимости отпустите крепление в основания рычага, отделите рычаг от штока и извлеките оба элемента из корпуса сборки. Внимательно изучите состояние всех компонентов, особое внимание уделяя осевым втулкам. Замените изношенные и поврежденные детали.

Узел приводных тяг

Схема установки узла приводных тяг

2 - Фиксатор крепления узла
3 - Фиксатор крепления узла

4 - Ось крепления тяги переключения к рычагу выбора передач (сверху на картере РКПП)

1. Отсоедините шток выбора от хомута, - болт находится позади силового агрегата перед задней переборкой двигательного отсека и доступ к нему на большинстве моделей возможен сверху, в противном случае следует поддомкратить передок автомобиля и установить (доступ к болту снизу сильно ограничен).

1. Отпустите фиксаторы и снимите ось, соединяющую тягу переключения с рычагом выбора передач в верхней части картера РКПП, - ось подлежит замене в обязательном порядке (см. иллюстрацию Схема установки узла приводных тяг).
2. Отпустите крепление опорного кронштейна, разверните узел тяг вверх и снимите его с автомобиля. В случае необходимости кронштейны также может быть сняты после отдавания крепежных болтов.

1. Обследуйте узел тяг на наличие повреждений, замените вышедшие из строя компоненты.

Конструкция привода переключения передач РКПП F23

Элементы механизма привода переключения (F23)

Узел состоит из рычага переключения, приводных тросов узла тяг (см. иллюстрации Конструкция привода переключения передач РКПП F23 и Элементы механизма привода переключения (F23)).

Рычаг переключения передач

1. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов).

1. Поддевая маленькой отверткой, отпустите фиксаторы тросов, - отожмите фиксаторы до щелчка.

Дальнейшее вытягивание фиксаторов сопряжено с риском их повреждения!

1. Запомните фиксированное положение тросов, затем отделите их наконечники от основания рычага.
2. Отпустите фиксаторы крепления тросов в передней части рычажной сборки.
3. Выверните четыре крепежных болта и снимите сборку рычага переключения с пола.
4. В случае необходимости наконечники тросов могут быть сняты с рычага. Дальнейшую разборку рычага переключения передач составители настоящего Руководства производить не рекомендуют.

Приводные тросы

1. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов).

1. Поддевая маленькой отверткой, отпустите фиксаторы тросов, - отожмите фиксаторы до щелчка.

Дальнейшее вытягивание фиксаторов сопряжено с риском их повреждения!

1. Запомните фиксированное положение тросов, затем отделите их наконечники от основания рычага.
2. Отпустите передние фиксаторы тросов.
3. Снимите распределительный воздуховод.
4. Снимите аккумуляторную батарею (см. Главу Электрооборудование двигателя).
5. Запомните фиксированное положение тросов, затем отделите их наконечники от механизма переключения передач на картере РКПП.
6. Высвободите оболочки тросов из опорного кронштейна узла тяг.
7. Втяните тросы в двигательный отсек через проем в переборке.

Установка

Модели F13, F17 и F18

Рычаг переключения и шток выбора передач

1. Если разбирали, произведите сборку рычага со штоком, - проследите за правильностью установки основания рычага на оси.
2. Смажьте осевые и подшипниковые поверхности силиконовой смазкой и установите сборку на свое штатное место. Наживите крепежные болты, затем затяните их с требуемым усилием.
3. Установите панель переключателей, - проследите за правильностью прокладки электропроводки. Установите на место центральную консоль (см. Главу Кузов).
4. Под автомобилем наденьте резиновый чехол на хвостовик штока выбора передач и надежно зафиксируйте его на переборке двигательного отсека.
5. Соедините хвостовик штока с хомутом тяги, - проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа установочных меток. Затяните болт хомута с усилием стадии 1, затем дотяните его на угол стадии 2 (см. Спецификации).
6. Проверьте исправность функционирования механизма переключения передач, - в случае необходимости произведите необходимую регулировку (см. Регулировка привода переключения передач), затем опустите автомобиль на землю.

Узел приводных тяг

Потребуется новая ось рычага.

1. Перед установкой смажьте шарниры и осевые сочленения силиконовой смазкой.
2. Установите узел на свое штатное место и установите кронштейн на опоры. Закрепите узел в этом положении скобками, посадив их в канавки осей (см. иллюстрацию Схема установки узла приводных тяг).
3. Подсоедините тяги к рычагу и заправьте новую ось. Надежно закрепите ось удерживающим механизмом (см. иллюстрацию Схема установки узла приводных тяг).
4. Соедините хвостовик штока с хомутом тяги, - проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа установочных меток. Затяните болт хомута с усилием стадии 1, затем дотяните его на угол стадии 2 (см. Спецификации).
5. Проверьте исправность функционирования механизма переключения передач, - в случае необходимости произведите необходимую регулировку (см. Регулировка привода переключения передач), затем опустите автомобиль на землю.

Модели F23

Рычаг переключения передач

1. Если снимали, подсоедините наконечники тросов к основанию рычага, - воспользуйтесь плоскогубцами.
2. Установите рычажную сборку на пол автомобиля, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
3. Не защелкивая, установите передние фиксаторы тросов.
4. Подсоедините концы тросов к основанию рычага.
5. Произведите регулировку механизма переключения (см. Регулировка привода переключения передач).
6. Установите на место центральную консоль (см. Главу Кузов).

Приводные тросы

1. Протолкните тросы через проем в переборке двигательного отсека.
2. Посадите оболочки тросов в кронштейн картера РКПП.
3. Соедините наконечники тросов с тягами, - воспользуйтесь плоскогубцами.
4. Удостоверьтесь в правильности прокладки тросов, затем, пока не защелкивая, установите фиксаторы оболочек тросов в приемные канавки.
5. Подсоедините наконечники тросов к основанию рычага.
6. Произведите регулировку механизма переключения (см. Регулировка привода переключения передач).
7. Установите распределительный воздуховод и центральную консоль (см. Главу Кузов).

Видео про "Снятие и установка механизма переключения передач" для Opel Astra

Сальник механизма переключения передач Lacetti Замена механизма переключения передач (вертолета) Lanos замена ремкомплекта на кулисе переключения кпп опель вектра а

Opel Astra Клуб

Доброго времени суток, форумчане. В последнее время стал доставать повышенный люфт ручки КПП, даже при включенной скорости рычаг болтался. Решил победить данную проблему. Снял кожух КПП, пошевелил ручкой КПП в разных режимах (нейтраль, скорости) и было выявлено, что люфт есть в шаровом сочленении ручки и рычага и осевой люфт в креплении механизма к корпусу:


Снимаем ручку КПП: отодвигаем влево фиксирующую пластинку и вытаскиваем шток


Потом вытаскиваем шток рычага КПП наверх, вытираем всю старую смазку, в пластиковом корпусе шарового соединения наблюдается выработка. Чтобы рычаг в данном соединении не болтался я вставил куски резины в вырезы на "шаре" ручки КПП, резину использовал ту, какая попалась под руку - кусок камазовской камеры и уплотнительное колечко от крана. Таким образом диаметр "шара" увеличился, а резина создаёт эффект упругости





Вот результат:




Далее снимаем центральную консоль, чтобы добраться до нижней части механизма, процесс снятия консоли уже неоднократно описывался, например, здесь: viewtopic.php?f=67&t=25162
Проволокой примерно 0,3-0,5 мм убираем люфт в креплении кронштейна:


и с другой стороны (Здесь я рычаг уже установил, но в дальнейшем опять снял):


После данных манипуляций люфтов стало значительно меньше, но всё же остался один очень неприятный - горизонтальная (нижняя) ось крепления ручки люфтила непосредственно в креплении, само крепление снять не смог т.к. оно очень плотно защёлкнуто в корпус механизма, поэтому было принято решение просверлить в крышке фиксатора маленькое отверстие и вкрутить саморез, который прижмёт ось. Для удобства открутил корпус механизма от кузова:


Обычный саморез откусываем, оставляя длину 4,5см


Так как саморез упрётся в подвижную ось и будет её подпирать, то необходимо напильником обработать "кончик" самореза, чтобы не было заусенцев и смазать его:


Около шляпки у самореза невысокая резьба, чтобы саморез крепко держался резьбой за пластик фиксатора я подложил небольшую гайку, и вкрутил это сооружение в крышку фиксатора, наверное надо было капнуть каплю суперклея на резьбу для надёжности, но сразу не сообразил, так что пока будет так.


В итоге получаем следующее:

Затем ставим центральную консоль на место, прикручиваем её, устанавливаем ручку КПП, при этом обязательно придерживаем пластиковое кольцо снизу, чтобы не обломать пластик, т.к. ручка встаёт с определённым усилием:


Устанавливаем чехол КПП на место и радуемся упругой и информативной ручке с чёткими переключениями передач. Правда люфт очень незначительный остался, но это где-то в кулисе под капотом. Конечно получился колхоз, но результат несомненно радует :) Надеюсь мой опыт будет Вам полезен.

Ремонт кулисы и вертолёта Astra G, Видео, Смотреть онлайн

Короткоходная кулиса опель астра h

Устанавливаем крышку КПП на место.

При неправильной установке возможно невключение некоторых передач. Можно заменить вертолёт, можно рассверлить вилку и вставить штифт без переменного диаметра. Опора в свою очередь крепится на поперечине подрамника.

Рассоединяем крестовину, процесс описывался ранее. Откручиваем крышку КПП , при этом используем удлинённую головку на 11, у меня такой не оказалось, пришлось бегать в магаз: Снимаем крышку КПП, при этом снимается она не так просто, внутри её что-то удерживает.

Чёта грязновато внутри, не к добру это. Видать машинка видавшая виды Подходящей выколоткой выбиваем стопорный палец из штока, при этом запоминаем расположение штока, он должен быть направлен вырезом к кулисе.

Вынимаем шток и любуемся на выработки: Откручиваем сапун и чистим его: Выковыриваем старый сальник, вымываем всё внутри и обезжириваем посадочное место сальника: В первый раз удалось поменять только палец Причем в отличие от рисунка выше шарнир на моей Вектре не имел стопора 22, зато имел 2 абсолютно одинаковых самостопорящихся пальца Мною был куплен только один такой палец, так что я заменил самый изношеный из старых.

Рекомендую точно пометить взаимное положение хомута и тяги Опора в свою очередь крепится на поперечине подрамника. Сначала я вывесил передок автомобиля и открутил защиту Далее вынул кронштейн вместе с привернутыми к нему опорой и механизмом переключения.

Самостоятельная замена робота на механику на Опель Астра н. (пошаговая инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как осуществляется самостоятельная замена робота (изитнроника) на механику на Опель Астра н. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию написанную простым и понятным языком.

Как меня достал изитроник?

Началась эта история прошлым летом, когда я купил для перепродажи очередное ведро. В этот раз ведром был вот такой Опель Астра в кузове купе:

Куплен он был с проблемой по коробке за 150 т.р. я надеялся, как и многие владельцы, поменять щетки на двигателе управления сцеплением и толкнуть машину рублей за 250.

На галстуке притащили машину к месту ремонта и за несколько часов заменили щетки. Все ок. Машина ожила. Помыл, почистил и выставил на продажу.

При первых же покупателях астра показала рога и отказалась заводиться из-за ошибки изитроника….. Диагностику я, кстати, сделал педалями, без специального оборудования, как на этом видео:

Естественно, продажа не состоялась, а я, чтобы больше не накладываться, принял решение заменить робот на механику.

Итак, для замены изитнроника на механику на Опель Астра h нам понадобится:

• Педаль сцепления от версии с МКПП.
• Главный цилиндр сцепления.

• Кулиса с рычагом переключения передач в сборе.

• Крышка переключения передач, прокладка и болты крепления (подходит от Нексии).

• Датчик включения заднего хода.
• Самодельный гидропривод от главного цилиндра до трупа изитроника.

• Тормозная жидкость.
• Немного проводов.
• Кнопка включения стартера.

• Набор ключей со звёздочками torex
• Смотровая яма или домкраты.

Отправлю СДЭК или любой популярной транспортной компанией.

Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.

Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.

Устанавливаем педаль сцепления.

Все это ставится болт он.

Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.

Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.

При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.

Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.

Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.

Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….

Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.

Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Это самый сложный момент во всей работе.

Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

Левое крепление ставится довольно удобно.

Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).

После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.

Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.

Вышло у меня примерно вот так:

Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.

Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.

На этом переделка механической части закончена.

Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.

Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.

Установка кнопки стартера.

Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:

Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:

Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.

Переделка на кнопку катит на всех машинах.

Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!

Обратитесь к электрику!

В заднем блоке предохранителей есть реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания в положение «Стартер», с него можно протянуть провод и через два реле можно реализовать использование штатного замка зажигания.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.

Opel Astra | Снятие и установка механизма переключения передач | Опель Астра

Заранее прикупил новый шток, так как на старом будет выработка от сальника.

Делать это лучше в нейтральном положении КПП. Чтобы вынуть шток нужно выбить стопорный штифт желтая стрелка из штока.

Выбивать его надо над углублением красная стрелкаиначе он упрется в корпус. Выковыриваем старый сальник, вымываем всё внутри и обезжириваем посадочное место сальника: Рассоединяем крестовину, процесс описывался ранее. При неправильной установке возможно невключение некоторых передач.

Можно заменить вертолёт, можно рассверлить вилку и вставить штифт без переменного диаметра. Опора в свою очередь крепится на поперечине подрамника.

Vectra Club Russia

Хочется обратить внимание на точность взаимной установки хомута крепления и тяги из салона. При неправильной установке возможно невключение некоторых передач.

Дальнейшее вытягивание фиксаторов сопряжено с риском их повреждения! Запомните фиксированное положение тросов, затем отделите их наконечники от основания рычага.

Вертолет(кулиса кпп) Opel Astra H

Отпустите фиксаторы крепления тросов в передней части рычажной сборки. Выверните четыре крепежных болта и снимите сборку рычага переключения с пола. В случае необходимости наконечники тросов могут быть сняты с рычага.

Дальнейшую разборку рычага переключения передач составители настоящего Руководства производить не рекомендуют. Приводные тросы Снимите центральную консоль см. Отпустите передние фиксаторы тросов.

Обзор Opel Astra H: правда ли, что всё так плохо

«Если встать в лесу и прислушаться, можно услышать, как гниёт Opel», «любая немецкая машина со временем превращается в Opel». Даже про китайские авто не сочиняли столько острот, как про «Опели»! Действительно ли они так плохи? Разбираемся, на примере обзора «Опель Астра Н» позапрошлого поколения.

Разновидности Opel Astra H

На российском рынке Astra Н встречается в виде седана, трёх- и пятидверного хетчбэка и универсала, а также купе-кабриолета с жёстким складным верхом. Какой вариант выбрать, вопрос потребностей. Но очевидно, что трёхдверный хетч менее практичен, чем универсал. Да и в седан влезает больше, чем в хетчбек-пятидверку.

По запасу места для пассажиров седан и универсал одинаковы. В «короткой» Astra GTC потолок ниже (давит на голову) и коленям не разгуляться. Ещё и лаз неудобный.

Пятидверный хетч не обеспечит простора седана. Колёсная база с трёхдверкой у них одинаковая, и пассажиры выиграют только место над головой да отдельный вход через свою дверь.

Между «Астрами» с разным типом кузова есть разница в плане езды: короткие едут легче и озорнее длинных.

Двигатели и трансмиссии Opel Astra H

Официально ввезённые и проданные в России авто комплектовались только бензиновыми моторами 1,4; 1,6 и 1,8 л. Если видите дизельные варианты, это серый импорт. Стоимость обслуживания у них выше, детали придётся искать за рубежом. Поэтому не морочьте голову экзотикой и берите изученные варианты.

Трансмиссий тоже три: «ручка» для всех двигателей, робот для 1,4 и 1,6, а также гидромеханический автомат для топового движка 1,8. Лучше брать «ручку» или АКПП — никаких роботов. Замучаетесь ездить на адаптацию (оптимизация работы электронного блока к меняющейся толщине сцепления) и менять сцепления.

К тому же опелевский EasyTronic заслужил репутацию «тупицы». Переключения долгие, нелогичные; езда рваная, грубая. Это раздражает, к этому трудно привыкать.

Комплектации

Набор опций типичен:

• повсеместно кондиционер, реже климат-контроль;
• управление музыкой на руле в версиях, начиная со средней;
• в топовых версиях есть навигация, хотя проку от неё мало. Бесплатные приложения в вашем смартфоне знают и умеют больше, а работают быстрее.

Из специфичного оборудования — нефиксируемые подрулевые рычажки поворотников. К ним трудно привыкнуть даже после многих месяцев езды, а поначалу вообще туши свет. Оранжевая подсветка шкал приборов на любителя.

Салон большинства российских «Астр» тканевый или комбинированный (ткань + кожзам). Тканевый не очень маркий и долговечный, про комбинированный так не скажешь. Дерматиновые вставки трескаются, не доходя порой и до 100 тыс. км.

Настоящая кожа встречается как опция «спорт-салона». Покупателям остальных версий — или в ателье на перетяжку, или мириться с комбинированной отделкой.

Эксплуатация Opel Astra H

Astra H в России выпускалась рекордно долго — до 2015 года. За это время все гаражные мастера её хорошо изучили, а магазины наловчились возить огромную номенклатуру дубликатных запчастей. В общем, с обслуживанием проблем не возникнет даже в отдалённых уголках России.

Обратная сторона популярности и минус «Опель Астра» — интерес угонщиков. Ее уводят на разбор, так что подумать о безопасности нужно заранее.

Плюсы и минусы «Опель Астра»

«Услышать, как гниёт Opel» получится вряд ли. И импортированные, и локализованные машины сварены-окрашены хорошо, массовых нареканий на коррозию не было. Если есть следы коррозии, то они, вероятно, следствие кривого кузовного ремонта после ДТП. Сама по себе машина гнить не должна.

Гораздо больше нареканий на долговечность кузовных панелей. Встречаются просевшие водительские двери. Крышки багажников у хэчтбеков могут стучать из-за рассохшихся уплотнителей. Всё это лечится регулировкой петель, замков и заменой уплотнителей. Некритично, но стоит обратить внимание при выборе.

Чтобы закрыть кузовную тему, обязательно скажем про резиновую «губу» под передним бампером. В теории она работает на аэродинамику, по факту отлетает после контакта с бордюрами. Дилеры это знают, поэтому предлагали владельцам демонтировать эту резинку, чем многие и пользовались. Если видите бампер с живой «губой», то бывший хозяин или педант, или недавно поменял бампер в сборе.

К рулевым рейкам вопросов немного. Течи и люфты для них не характерны. Нет нареканий к тормозной системе: надо только колодки и диски по регламенту/износу менять. Нормальный ресурс при адекватной эксплуатации — 100-150 тыс. км.

Чего нельзя сказать о МКПП. Она не любит крутящий момент. МКПП на Astra H по конструкции старая, двигатели, наоборот современные и «моментные». К такому механику не готовили, поэтому массовой проблемой стал ускоренный износ и рассыпание подшипников. А это могло привести и к повреждениям корпуса трансмиссии. Умельцы наловчились устанавливать на «Астру» коробки от родственных «Шевроле». Это уже попахивает внесением изменений в конструкцию автомобиля и лишними вопросами при регистрации в ГИБДД.

С моторами — скука. Отдельные «болячки» «Опель Астра» можно найти у нерадивых владельцев, но вообще бензиновые атмосферники — самое беспроблемное, что есть в Astra H. Чтобы без капремонта отходить 200+ тыс. км, достаточно:

• своевременно менять масло и ремень ГРМ;
• регулировать клапаны раз в 60-100 тыс. км;
• чистить дроссельную заслонку от случая к случаю.

Сколько стоит «Опель Астра»

На вторичке за «Опель Астру Н» в среднем просят 365 тыс. рублей. Седан 2008 года с мотором 1,8; МКПП и пробегом 148 тыс. км можно взять за 305 тыс. рублей:

Пятилетние «ашки» отдаются в среднем за 542 тысячи. За полмиллиона нашелся «Опель» с мотором 1,6; МКПП и пробегом всего 45 тыс. км:

На что обратить внимание при осмотре

Оптимально искать «Астру» с топовым мотором 1,8 и настоящим автоматом. Это хоть и возрастной, зато крепкий агрегат от Aisin, терпимый к тепловым нагрузкам. При своевременной замене масла и умеренной езде агрегаты ходят и по 200, и по 300 тыс. км.

В салоне смотрите на работоспособность всех клавиш. Слабым местом Astra H был модуль CIM, он же модуль подключения всей консоли. На его работу завязано всё, что вы видите на панели, и не только (штатная противоугонка, например). Поэтому если не работают подрулевые переключатели или кнопки на панели, лучше напрячься.

Центральный замок может подвести из-за конструкции передней двери: во-первых, перетираются провода, во-вторых, микропереключатели замка. Если при захлопывании замок сработает сам по себе, микропереключатели под замену.

По подвеске особо тщательно надо диагностировать седаны и универсалы. Во-первых, они тяжелее хэчтей на добрых полцентнера. Во-вторых, грузят в них больше. Это приговор и пружинам, и резинкам в балке (втулки).

Проблемы «Астры Н» на вторичке

Чтобы показать, с какими проблемами продаются «Ашки», приведем пару примеров. Первый вариант 2007 года выпуска:

Кузов чёрный, тонировка, «реснички» на фарах. Вероятно, машиной владел человек молодой и горячий, значит, надо присмотреться повнимательнее. Смотрим отчёт avtocod.ru:

Заявленный и расчётный пробеги не совпадают, висят штрафы, есть ограничения на регистрацию и два ДТП. Проходим мимо и поищем что-то ещё.

Второй вариант еще хуже предыдущего. Среди проблем «Опель Астра» — два ДТП, дубликат ПТС и залог.

Брать или нет

Astra H — неплохой автомобиль. И по качеству, и по исполнению. Он не стыдно выглядит, не стыдно едет и оснащается. При подборе обращайте внимание на авто 2013-2015 годов выпуска с мотором 1,8 и АКПП, одним-двумя владельцами и чистой историей эксплуатации. Получится немного дороже вариантов, проверенных выше, зато будете спокойны.

Текст: Владимир Андрианов

Был ли у вас опыт владения автомобилями от «Опель»? С какими проблемами вам пришлось столкнуться при эксплуатации машины? Расскажите нам об этом в комментариях под статьей.

Читайте также:

  
• Распорка мазда 626 ge
  
• Дренажные отверстия bmw e46
  
• Как поменять переднюю стойку на паджеро 3
  
• Чери тигго или вортекс тинго что лучше
  
• Ремонт субару в тушино