Замена вкладышей киа спектра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Снятие коленвала без снятия двигателя. Часть 3 (Финал истории и нюансы сборки)

Итак, друзья, финал истории с коленвалом. В прошлый раз я написал как снял его и показал выработку на одной поверхности под упорное полукольцо. Коленвал был отвезен на шлифовку данной поверхности. Чтобы вывести выработку начисто пришлось прошлифовать целых 0,5 мм! Шлифовка+полировка+мойка коленвала обошлись мне в 615 руб и 3 дня ожидания. Кто с Воронежа, могу порекомендовать центр "4 Такта", у них достаточно хорошие станки и персонал вроде компетентный)))

Итак, теперь мне нужно было купить новые полукольца. На Спектру они существуют следующие:
KK1Y011SJ0 номинальные, толщина каждого полукольца 2,5-2,55 мм (я такие поставил в прошлый раз)
KK1Y011SK0 ремонтные +0,25, толщина каждого полукольца 2,625-2,675 мм
KK1Y011SKX ремонтные +0,5, толщина каждого полукольца 2,75-2,8 мм
KK1Y011SKY ремонтные +0,75, толщина каждого полукольца 2,875-2,925 мм
Чтобы подобрать нужные полукольца, нам необходимо знать толщину постели на блоке цилиндров по поверхностям под полукольца и расстояние между соответствующими поверхностями на коленвале. Расстояние на коленвале мне померили с помощью концевых мер длины там же, где мне его обрабатывали. Оно составило 24,5 мм. Поэтому измеряем толщину постели.

Вырезаем так, чтобы прокладка нигде не вылезала за края полукольца. Далее берем супер-клей, склеиваем прокладку с полукольцом и оставляем сохнуть (желательно подольше). Приклеиваем естественно к не рабочей поверхности полукольца.

После полного высыхания устанавливаем на место полукольцо, затягиваем бугель и проверяем люфт. На этот раз люфт стал в идеале. Коленвал на взгляд вообще не имел люфта, но в тоже время полукольцо вошло легко, значит все нормально. Я люфт даже измерять не стал, итак было видно что его практически нет.
Да, это колхоз и неизвестно как все это будет работать. Но если подумать логически, то что тут такого? Это полукольцо с приклеенной прокладкой не испытывает нагрузки, а сама прокладка находится в замкнутом пространстве и никуда оттуда не денется. В общем если что-то случится, то вы обязательно об этом узнаете)))
Ну да ладно, осевой люфт побежден, продолжаем сборку. Запихиваем вкладыши в шатуны и прикручиваем шатунные крышки в соответствии с ранее накерненными метками и соблюдая правило "замок к замку". Затем протягиваем шатунные крышки динамометрическим ключом. И вот тут произошёл большой косяк! Я смазал шатунные болты (прям обильно) и начал тянуть с выставленным усилием 50 Нм. И так и не услышав щелчков ключа шатунная гайка была сорвана! Она туго крутилась на одном месте и на затяжку и на откручивание. Мата было много))) Друг обматерил меня, сказав что резьба мелкая (а она там М8х0,75) и смазывать её было нельзя, поэтому и провернулись витки так и не достигнув нужного усилия. Друг выставил усилие 40 Нм и стал затягивать остальные шатуны сам (а он обладает супер-способностью чувствовать усилие, необходимое конкретному болту))))) и уже не смазывая резьбу. И вот ключ нормально защелкал и друг сказал что рукой он чувствует что вот так бы он и затягивал если б не было динамометрического ключа. Поэтому совет — момент затяжки шатунных крышек 40 Нм и без смазки резьбы!
Ладно, но что делать с сорванной гайкой? Она никак не откручивалась, зазора под ней не было чтобы поддавить ее чем-нибудь. Я решил попробовать распилить ее поперек маленькой ножовкой, в надежде что 2 половинки будет проще открутить.

Но хрен там! Все равно она стояла на месте, просто половинки крутились независимо друг от друга. Убив не один час на всё это, мы решили срезать её болгаркой. До последнего не хотелось этого делать, ведь можно зарезать шатун или коленвал. Но пришлось. Прорезав гайку болгаркой на сколько это было возможно, мы разломили её и наконец сняли с болта.

Осторожными ударами выбиваем болт вверх из шатуна, не зарядите по коленвалу! Помощник монтировкой придавливал шатун к коленвалу, чтобы он не подлетал. Ну и всё, остатки гайки в помойку, болт в помойку, заказываем новые и блин ждём ещё 3 дня))) Новый болт вставляем в шатун, его овальную головку располагаем вдоль шатуна, поддавливаем его монтировкой чтоб можно было накрутить гайку с одетой крышкой и затягивая гайку запрессовываем болт в шатун. Зазора между головкой болта и шатуном оставаться не должно!
Ну все, с установкой коленвала покончено, собираем все остальное. Запрессовываем новый задний сальник коленвала в крышку, мажем обратную сторону крышки герметиком. Советую обязательно брать герметик с навинчивающимся носиком, чтоб не пришлось как мне размазывать его пальцем! Это очень не удобно.

Смазываем рабочую кромку сальника маслом и прикручиваем крышку. Момент затяжки 7-10 Нм, я тянул просто маленькой трещоткой. Далее запрессовываем новый сальник в масляный насос. Кстати вытащить старый было тем еще геммороем))) Как его выковыривают когда все это установлено на машине я не представляю)))

Обратную сторону также мажем герметиком и ставим новое резиновое кольцо в масляную магистраль, смазав его и рабочую кромку сальника маслом.

Надеть масляный насос на передний носок коленвала довольно непросто. Чтобы он сел, надо чтоб лыски на коленвале совпали с шестерней в насосе, а там когда одеваешь ни хрена не видно)))) При это надо еще следить чтоб не сдвинулось или не упало резиновое кольцо. Ну с горем пополам одел насос. Момент затяжки болтов крепления насоса 19-26 Нм, я просто не сильно тянул большой трещоткой.
На заднюю часть коленвала прикручиваем маховик. Его можно установить только в одном положении, там есть направляющая. Болты мажем фиксатором резьбы и затягиваем крест-накрест усилием 130 Нм.
Далее ставим сцепление. Для центрирования диска подходит оправка от переднеприводных ВАЗов.

Обратите внимание что диск сцепления не одинаковый с разных сторон. В одну сторону демпфер выпирает сильнее, но при этом диск возможно поставить и так и эдак. Так вот правильно устанавливать более выпирающей стороной в сторону коробки передач! Каковы последствия если перепутать, я хз))) Далее ставим корзину сцепления, совместив метки, которые делали перед снятием. Болты затягиваем постепенно крест-накрест, чтоб зазор между корзиной и маховиком уменьшался равномерно по всему периметру корзины. Момент затяжки болтов крепления сцепления 15-22 Нм, я просто не сильно тянул большой трещоткой. После затяжки болтов вытаскиваем оправку из диска.
Далее ставим на место коробку передач. Перед установкой очищаем внутри нее все от грязи, смазываем консистентной смазкой (я использовал смазку BLUE от ВПМ Авто) шлицы, поверхность по которой ходит выжимной подшипник, опорный шарик вилки сцепления и места контакта вилки с выжимным подшипником.

Далее с помощником пытаемся впихнуть коробку))) Если она не садится, то надо немного провернуть первичный вал.
Между вторым катализатором и приемной трубой я поставил новую прокладку, т.к. от старой остались лишь одни воспоминания)))

3.39 Замена вкладышей

При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

Не проворачивать коленчатый вал.

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.

Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.

Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.

Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.

Раздел 5. Двигатель Kia Spectra 2000-2011

Особенности конструкции
Автомобили KIA Spectra, выпускаемые в России, оснащают поперечно расположенными четырехцилиндровыми четырехтактными бензиновыми инжекторными 16-клапанными двигателями рабочим объемом 1,6 л мод. S6D (типа DOHC).Двигатель S6D с рядным вертикальным расположением цилиндров, жидкостного охлаждения.

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения

Полезные советы
При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление – признак сильного износа деталей цилиндроп.

Проверка компрессии в цилиндрах
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах – важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршне.

Снятие и установка декоративного кожуха двигателя
Для улучшения внешнего вида моторного отсека и снижения уровня шума на двигатель установлен декоративный пластмассовый кожух. При выполнении большинства работ по ремонту и обслуживанию двигателя этот кожух необходимо снимать.Вам потребуется торцовый ключ «на 10». 1. Отверните четыре.

Снятие и установка брызговиков двигателя
Расположенный снизу пластмассовый брызговик двигателя, состоящий из двух частей, предохраняет подкапотное пространство от загрязнения и не является силовой защитой картера двигателя.Снимают брызговик двигателя при его повреждении или для обеспечения доступа к узлам и агрегатам снизу автомобил.

Замена опор подвески силового агрегата
Для замены задней опоры силового агрегата вам потребуется торцовый ключ «на 17». 1. Снимите поддерживающие кронштейны ресивера (см. «Замена прокладки впускного коллектора двигателя»). 2. Поддомкратьте двигатель или вывесите его. 3. Выверните два нижних болта крепления задней оп.

Замена защитного бруса
Для замены защитного бруса вам потребуются: ключи «на 14», «на 17». 1. Выверните две гайки шпилек крепления опоры к защитному брусу (см. «Замена опор подвески силового агрегата»). 2. Выверните два болта крепления защитного бруса к поперечине кузова. 3. . ослабьте затяжку гаек.

Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет норм.

Замена ремня привода газораспределительного механизма
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, торцовый ключ «на 10», ключи «на 10», «на 14», «на 21», пассатижи. 1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи. 2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»). 3. Установите п.

Замена натяжного и опорного роликов ремня привода газораспределительного механизма
Если слышен шум от ремня привода распределительных валов, есть вероятность, что вышел из строя подшипник натяжного или опорного ролика. Снимите ролик и проверьте работоспособность его подшипника. Если при проворачивании подшипника чувствуется заедание, осевой люфт или заметны следы вытекания .

Снятие, дефектовка и установка маховика
Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для замены при повреждении зубчатого венца, подшипника первичного вала или для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления. Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, отвертка с плоским .

Головка блока цилиндров двигателя
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Снятие и установка двигателя
Снимайте двигатель (с предварительно снятой коробкой передач) вниз из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуется домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них .

Система смазки
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Система охлаждения двигателя
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Система питания двигателя
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Заходим на посадку: Ремонт Kia Spectra

Штатные прошивки контроллера двигателя, мягко скажем, не совсем удачные — мотор плохо тянет на низах и при включении кондиционера сжигает многовато топлива. С той поры, как мы на это посетовали (ЗР, 2009, № 8), ничего не изменилось — производитель, вместо того чтобы объявить отзывную кампанию, по-прежнему устраняет собственный огрех за счет клиента. Хочешь бодро ездить — плати за новую программу…. На форуме есть полезная информация об адресах дилеров (в том числе неофициальных), где можно перепрошить контроллер быстро, качественно и недорого. Владельцы, опробовавшие новые «мозги», остались довольны — мотор стал живее, экономичнее, причем, что важно, без каких-либо побочных эффектов.

Слабое место «Спектры» — высоковольтные провода. Если заметили подергивания двигателя под нагрузкой, не тяните с заменой проводов — может пострадать дорогущий нейтрализатор. Покупать оригинальный комплект незачем, прекрасно подходит более дешевый от впрысковой «Самары» ОК30F 18 140 или ОК30E 18 140 (1600 и 2046 руб. соответственно). Сэкономите и побольше, если поменяете лишь поврежденный провод — как правило, первого цилиндра. Чтобы определить виновника, достаточно «прозвонить» жилу омметром. Если его показания близки к бесконечности, значит, провод не жилец. Коды отдельных проводов 1-4-го цилиндров: ОК30F 18 190 (219 руб.), ОК30F 18 180 (190 руб.), 274002Х170 (186 руб.) и 274002Х160 (142 руб.).

Электростеклоподъемники работают только при включенном зажигании и еще пару секунд после выключения. Такой алгоритм не всем по вкусу. Если реле стеклоподъемников заменить перемычкой между клеммами 30 и 87, то стеклами можно будет управлять независимо от положения ключа.

На заводе салонный фильтр не устанавливают — экономят, наверное. Кстати, в руководстве по эксплуатации ни слова не сказано о недокомплекте. Многие даже не подозревают, что фильтра нет, и узнают об этом лишь спустя время по пыли в салоне и запаху гнили из воздуховодов. Между тем, установить фильтроэлемент несложно. Он из двух частей, важно не перепутать верхнюю и нижнюю половины. Оригинальный комплект обозначен как Speсtra/Sephia/Shuma 0 К2N1 61 52Х. Подходит и фильтр от «КИА-Кларус 2», деталь 0K9A4 61 52XA. Список неоригиналов приведен на одной из веток форума.

Один из способов поднять заднюю часть подушки сиденья. Так выглядит левое крепление (футорка из шестигранника «на 24»).

Тепловой экран резонатора разваливается к 30–50 тыс. км и оповещает о своей скорой кончине неприятным дребезгом. Дабы не раздражал, его попросту удаляют. Как раз этого делать не следует, поскольку без экрана очень быстро оплавится пластизоль на днище. Посетители нашего форума советуют укрыть резонатор листом оцинкованного металла, еще лучше — нержавейки. Оборачиваем его таким образом, чтобы стык оказался снизу, а затем крепим обычными червячными хомутами — трех стяжек вполне достаточно. Если столь длинного хомута нет, можно обойтись несколькими более короткими, соединив начало одного с концом другого. Например, для одной стяжки хватает трех хомутов патрубка дроссельного узла.

…а так — правое, с дополнительной пластиной.

Многих владельцев не устраивает посадка за рулем: задняя часть подушки намного ниже передней. Оттого сидишь, подпирая коленями подбородок. Первая мысль — приподнять каркас подушки относительно салазок, подложив пакет из шайб. Разумеется, штатные болты придется заменить более длинными М8×40. Есть и другое решение (на фото) — приподнять заднюю часть сиденья целиком. Для этого понадобится изготовить из шестигранного прутка футорку, на одном конце которой нарезать внутреннюю резьбу, а на другом — наружную. Со стороны тоннеля сиденье крепим через пластину с двумя отверстиями, межцентровое расстояние между которыми должно соответствовать длине тела футорки.

Если дооснастить обе петли багажника такой вот пружиной (отлично подходит возвратная пружина вилки сцепления «классики»), то при отпирании замка крышка будет подниматься сама. Очень удобно — руки останутся чистыми даже в слякотную погоду.

Предупреждаем, что оба варианта не обеспечат должной жесткости конструкции — при ДТП нагрузка ляжет в основном только на передние точки крепления. Поэтому лучше взять на вооружение третий прием: положить между пружинным каркасом и полиуретановым наполнителем, например, сложенное в несколько слоев шерстяное одеяло. А чтобы не елозило, закрепить его пластиковыми хомутами.

Редакция приглашает интернет-клубы владельцев автомобилей разных марок поделиться полезными советами.

Снятие коленвала без снятия двигателя. Часть 2 (Снятие коленвала)

Всё не было времени выложить продолжение истории. Итак, продолжаю…
В прошлый раз мы остановились на снятой коробке передач. Видим перед собой сцепление.

Перед снятием сцепления с маховика необходимо пометить их взаимное расположение, т.к. корзина сцепления отбалансирована относительно маховика грузиками (по типу как на колесных дисках) и переставлять её в другое положение не следует.

После этого откручиваем болты по периметру корзины сцепления и снимаем корзину и за ней ведомый диск.

Для откручивания маховика понадобится 12-гранная головка на 17 и скорее всего длинный рычаг, т.к. болты затянуты прилично и еще сидят на фиксаторе резьбы. При откручивании стопорим маховик монтировкой, вкрутив в поддон болт для упора.

После снятия маховика видим заднюю крышку коленвала с сальником.

Откручиваем крышку, поддеваем её отверткой чтоб отклеить от герметика и снимаем её. На этом работы в задней части двигателя завершены, переходим вперед.
Спереди необходимо снять приводные ремни, шкив помпы, большой шкив коленвала, все кожухи ремня грм, ослабить натяжной ролик ремня грм и снять с него пружину (перед этим оставляем всё в состоянии совпадающих меток). Всё это не буду подробно описывать, поскольку это всё знают люди, которые меняли ремень грм сами, а остальные вряд ли будут заниматься тем, о чем идет речь в этой записи))))
Такой интересный момент. Как я открутил большой шкив коленвала, когда у меня не было уже маховика? Да, я знаю что ступил и надо было его открутить когда маховик еще был или когда еще коробка с приводами на месте была. Но я про него забыл))) Я подсмотрел один способ тут на драйве. В шкиве сзади есть отверстие. Можно застопорить шкив, заклинив его при помощи болта подходящей длины, уперев один конец в это отверстие, а второй в головку одного из болтов крепления поддона.

Конечно болт несколько раз выскакивал и падал в яму, чем вызывал у меня "ярость берсеркера", но все же удалось так сорвать шкив)))) Потом конечно когда я уже снял поддон, то понял что можно было заклинить коленвал, засунув рукоять молотка между противовесом и блоком и без проблем открутить шкив, но хорошая мысля приходит опосля)))
Ну да ладно, продолжим… После снятия всего вышеперечисленного закрепляем ремень грм на шкивах распредвалов пластиковыми стяжками если лень потом ловить метки на распредвалах, стягиваем ремень с нижней звездочки, вытаскиваем шпонку и снимаем звездочку. Затем нам надо снять компрессор кондиционера не отсоединяя от него трубки и кронштейн его крепления, поскольку кронштейн не даст снять масляный насос.

Затем необходимо снять поддон, предварительно слив масло естественно. Это описывать не буду, поскольку уже подробно расписывал все в записи про упорные полукольца.

Далее нам необходимо снять масляный насос. Для этого еще понадобится выкрутить нижний болт крепления генератора и снять генератор с проушин. Также надо открутить уголок на трубке масляного щупа от помпы.

Авто-Миг

Замена и ремонт двигателя Киа Спектра

Ремонт Киа Спектра

Модель: Kia Spectra SD
Тип кузова: седан
Год, пробег: 2004, 164 000 км
КПП, привод: механика, передний
Двигатель: 1.6 бензин

ремонт двигателя Киа Спектра

Двигатель заглох на ходу

Диагностика выявила следующее:

обрыв ремня ГРМ Киа Спектра, при съеме ГБЦ установлено: детали поршневой группы ударили по клапанам выпуска

Выполненные работы:

замена поршней
замена выпускных клапанов
замена прокладки ГБЦ
замена ремня ГРМ
замена роликов ГРМ
замена масла
замена антифриза

ремонт двигателя Киа Спектра

ремонт двигателя Kia Spectra

Используемые запчасти:

Причина обращения в автосервис Киа Спектра «Авто-Миг»:

ремонт двигателя Киа Спектра

при работа двигателя стоит ужасный грохот, машина не тянет

Диагностика выявила следующее:

стук (грохот) в двигателе Киа Спектра был вызван проворотом вкладышей произошел задир стенок 3-го и 4-го цилиндров. В поддоне двигателя обнаружена металлическая стружка и провернуло шатунные вкладыши на 3-ем и 4-ом цилиндре.

Выполненные работы:

замена блока цилиндров Киа Спектра
замена прокладки двигателя

ремонт двигателя Киа Спектра

Используемые запчасти:

Причина обращения в автосервис Киа Спектра «Авто-Миг»:

замена двигателя Киа Спектра

двигатель заглох на ходу

Диагностика выявила следующее:

в результате не своевременной замены ремня ГРМ на нем срезало зубья и ремень перескочил. При съеме головки блока цилиндров установлено: детали поршневой группы ударили по клапанам выпуска. Разрушено: головка блока цилиндров , поршень, блок цилиндров. В данном случае ремонт двигателя оказался не целесообразен. Замена двс в сборе.

Выполненные работы:

замена двигателя в сборе

замена двигателя Киа Спектра

Замена двигателя Kia Spectra

Используемые запчасти:

Причина обращения в автосервис Киа Спектра «Авто-Миг»:

течь масла Киа Спектра

постоянно приходится доливать масло в двигатель, а после стоянки на асфальте масляные пятна

Диагностика выявила следующее:

Выполненные работы:

нанесение нового герметизирующего слоя на поверхности соприкосновения

течь масла Киа Спектра

ремонт двигателя Kia Spectra

Стоимость (цену) замены или ремонта двигателя Киа Спектра можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

6 комментариев: Замена и ремонт двигателя Киа Спектра

все цены указанные в консультациях действительны только на дату ответа

Kia spectra 2004

Требуется замена поршневых колец и маслосъемные колпачков цена вопроса по работе?

Спасибо за обращение.

Киа спектра 2008, 1.6, МКПП

Подскажите цену по замене двух коренных сальников двигателя!

Спасибо за обращение.

Требуется замена двигателя на киа спектра 2003 г.в., 1.5 объем, механика.
найти двигатель можете, что по финансам?

Замена двигателя на Kia Spectra стоит 12 000 руб.

Стоимость самого двигателя от 35 000 руб.

Спасибо за обращение.

Авто опросы:

Мы принимаем к оплате:

Кузовной ремонт

HYUNDAI SANTA FE 2 2007.

Нужны цены на следующий объем работ: Замена [. ]

Hyundai Palisade 2021.

Муфта полного привода работает некорректно, п[. ]

HYUNDAI Accent 2005.

Подскажите по стоимости работ: замена шаровой[. ]

Hyundai creta.

Подскажите код краски Hyundai creta vin : Z94[. ]

Добрый день! Требуется ремонт двигателя G4FC[. ]

Добрый день, подскажите пожалуйста код краски[. ]

Добрый день. Прошу подсказать код краски ВИН[. ]

Kia Optima, 2,4 , 2019.

Замена передних тормозных колодок[. ]

это аналог IX55, подскажите по цене запчастей[. ]

Ремонт двигателей:

Новые обращения Киа:

Замена радиатора печки Киа Рио

Сход развал Киа Каренс

Кузовной ремонт Киа Соренто

Сход развал Киа Бонго

Сход развал Киа Селтос

Ремонт других марок:

Замена стекла Мицубиси Паджеро

Сход развал Шевроле Круз

Сход развал Вольво XC90

Кузовной ремонт Мерседес

Сход развал Грейт Вол Ховер

Новые обращения Хендай:

Сход развал Хендай Соната

Кузовной ремонт Хендай Крета

Сход развал Хендай Солярис

Замена пружин и амортизаторов Хендай IX55

Чистка дроссельной заслонки Хендай Солярис

Ремонт других марок в нашем техцентре:

Автосервис Москва, Авиамоторная

Автосервис Москва, Октябрьское поле

Автосервис СЗАО, САО - метро Октябрьское поле, станция Зорге МЦК (район Щукино, Хорошёво—Мнёвники)

Ближайшие станции метро - Октябрьское поле, Полежаевская. Станция Московского Центрального Кольца - Зорге. Ближайшие для подъезда улицы - Маршала Бирюзова, Берзарина, Народного ополчения, Зорге, Куусинена, Расплетина.

Продажа вкладышей двигателя Киа Спектра

Вкладыши коленвала Киа Спектра бывают коренные и шатунные. Коренные и шатунные вкладыши Kia Spectra меняются при капитальном ремонте ДВС. В зависимости от производителя, коренные и шатунные вкладыши могут продаваться отдельно или комплектом. Вкладыши коленвала бывают номинальные (стандартные) и ремонтные. Обратите внимание, что часть нестандартных размеров, выпускаются в Китае и имеют очень сомнительное качество. В таком случае, лучше приобрести другой коленвал и нормальные вкладыши.

Коренные вкладыши Киа Спектра устанавливаются в "постели" нижней части блока двигателя. При покупке коренных вкладышей, обратите внимание, что бы они имели ровные канавки и отверстия, без задиров и шероховатостей.

Шатунные вкладыши Киа Спектра устанавливаются в нижней части шатуна. Имеют самое простое устройство. При покупке шатунных вкладышей, главное визуально их осмотреть, что бы поверхность была гладкая.

Цена вкладышей ДВС Киа Спектра :

Варианты вкладышей *	Цена	Купить
Вкладыши коренные Киа Спектра , номинал (STD)	от 700 руб.
Вкладыши коренные Киа Спектра , 0.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Киа Спектра , 0.50	от 700 руб.
Вкладыши коренные Киа Спектра , 0.75	от 700 руб.
Вкладыши коренные Киа Спектра , 1.0	от 700 руб.
Вкладыши коренные Киа Спектра , 1.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Киа Спектра , 1.5	от 700 руб.
Вкладыши шатунные Киа Спектра , номинал> (STD)	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Киа Спектра , 0.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Киа Спектра , 0.50	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Киа Спектра , 0.75	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Киа Спектра , 1.0	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Киа Спектра , 1.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Киа Спектра , 1.5	от 500 руб.

Хотите купить вкладыши коленвала Киа Спектра с выгодой до 40%?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

Окончательная цена вкладышей коренных и шатунных коленвала зависит от того, новые они или б/у, состава комплекта, размерности, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

* Варианты ремонтных вкладышей и их размеры проверятся только по VIN-номеру автомобиля.

Производители вкладышей:
1. Оригинальные вкладыши
2. Mahle (Германия)
3. Kolbenschmidt KS (Германия)
4. Glyco (США)
5. Autowelt (Германия)

Когда требуется покупка:
-при ремонте двигателя;
- вкладыши провернуло;
- стук вкладышей.

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Читайте также: