Замена втулок нижнего рычага волга
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Замена втулок нижнего рычага волга
". Как показывает практика очень часто когда наступает срок замены резинок пальцы нижних рычагов успевают прикипеть "намертво", ключевое в этом вопросе нагрев! Для того чтобы их открутить приходится нагревать ось нижних рычагов "докрасна" паяльной лампой или газовой горелкой! и применять очень качественный инструмент чтобы его отвернуть (например, титановый вороток и головка с пожизненной гарантией)
Для замена потребуются
инструмент
вороток
головка на 22
ключ на 10
приспособлений для запрессовки резинок согласно мануалу
домкрат
подпорка под чашку пружины
газовая горелка
крайне желательна эстакада или широкая яма
запчасти!
4 резинки нижних рычагов (лучше брать с запасом для тренировки)
возможно понадобятся (максимальный вариант)
4 пальца нижней оси (если был нагрев то пальцы лучше поставить новые)
4 металических втулки
4 шайбы
порядок работы:
откручиваем все стопорные пластины (болт на 10) предварительно полив болтики WD40, т.к. если они отломаются то их придется высверливать!
можно подставить опору под рычаг и разгрузить палец
пытаемся открутить головкой на 22 и хорошим воротком пальцы нижних рычагов!
если "пошли" все замечательно!
если не "пошли" то возможны варианты откручивания
мощный вороток (но есть риск все-таки сломать болт)
нагрев (см. выше)
нагрев + мощный вороток
нагрев
поехать в ТМП где собственно будут делать тоже самое: греть и откручивать
если палец откручен то меняем резинки!
для этого
вытаскиваем палец
освобождаем рычаг так чтобы было возможно работать приспособлением (опускаем рычаг вниз, для этого его необязательно откручивать от чашки!)
вымачиваем резинку в бензин не менее 20 секунд и не более 1 минуты (никакие смазки не допустимы)
запрессовываем резинку в рычаг (часто это можно сделать просто рукой)
далее согласно мануалу приспособления ставим внутреннюю металлическую втулку (можно немного полить бензином)
после запрессовки ставим рычаг на место и прикручиваем плец, возможно надо будет немного "поиграть" домкратом чтобы палец попал в отверстие оси!
окончательная затяжка пальцев производится когда автомобиль стоит на колесах
операцию повторяем 3 раза
Если вышеприведенное "не для тебя", надо сдаваться в ТМП, но только ОСЛАБИТЬ (все остальное делать там вовсе необязательно). Учти, что при этой процедуре в есть риск сломать болт, зато в этом же ТМП тебе с радостью заменят ось нижних рычагов, если что. . "
От себя могу добавить . Менял по этой инструкции все получилось.
Менял без ямы (перед подъездом). Порвал 1 головку на 22 и 1 вороток.
Советую заранее разыскать усиленный ключ (в гаражах обычно у кого нибудь есть) - это такая головка с толщиной стенки миллиметров 7-10 + приваренная к ней монтировка. Не забудь запастись трубой метра 2 (рычаг для ключа).
Удачи!
Замена резиновых втулок нижних рычагов
4.64. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
4.65. Очистить от грязи места крепления рычагов.
4.66. Ослабить крепежные болты колеса.
4.67. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры. Снять колесо. Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
4.68. Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.
4.69. Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.
4.70. Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.
4.71. Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси. Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг 4.
4.72. Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага. При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце. В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом. Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.
4.73. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.
4.74. Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку. Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
4.75. Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.
4.76. Вставить палец во втулку подсобранного рычага.
4.77. Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке. Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии. Моменты затяжки: пальцы рычагов – 180–200 Н·м (18,0–20,0 кгс·м), гайка пальцев – 120–200 Н·м (12,0–20,0 кгс·м).
4.78. Замену резиновой втулки другого рычага с той же стороны подвески проводят аналогично после установки предыдущего рычага на место.
ГАЗ-24: Ремонт передней балки
Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой.
Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.
Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.
Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.
В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине.
В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.
Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.
Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес.
Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.
Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.
Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.
Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.
В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.
Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.
Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.
Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.
Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.
Снятие и установка нижнего рычага передней подвески на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009
1. Головкой «на 27» ослабляем затяжку двух болтов крепления частей нижнего рычага к балке передней подвески.
2. В том случае, если после снятия нижнего рычага передней подвески предполагается его разборка, накидным ключом «на 22» ослабляем затяжку гайки болта, стягивающего части нижнего рычага подвески, удерживая болт ключом «на 19».
3. Демонтируем пружину подвески. Окончательно отвернув болты крепления частей нижнего рычага к балке подвески снимаем нижний рычаг в сборе.
4. При разборке нижнего рычага, ключом «на 17» отворачиваем гайки четырех болтов крепления нижней опорной чашки пружины к рычагу, удерживая болты головкой «на 14».
5. Вынимаем болты и снимаем нижнюю опорную чашку пружины. Демонтируем нижнюю шаровую опору из проушины задней части рычага.
6. Отвернув гайку болта, соединяющего части нижнего рычага передней подвески, вынимаем болт.
7. Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления буфера хода сжатия, удерживая буфер от проворачивания раздвижными пассатижами.
8. Снимаем буфер хода сжатия.
9. Собираем и устанавливаем на автомобиль Волга ГАЗ 31105 нижний рычаг в обратной последовательности. Окончательно затягиваем болты крепления нижнего рычага к балке на автомобиле Волга ГАЗ 31105, стоящем на колесах (момент затяжки 250-320 Нм), предварительно качнув несколько раз переднюю часть автомобиля.
Замена втулок нижнего рычага волга
Shesternin » 15 окт 2009 09:31
серега тверь » 15 окт 2009 12:49
Maxi-M » 15 окт 2009 13:17
ПЕТЁКК » 15 окт 2009 13:33
Shesternin » 15 окт 2009 13:55
Перед этим все в ВД купали
Висели с товарищем вдвоем - два ключа сломали:)
А как выпресовывается застрявшая ось из балки? И если вдруг сломаю ось, поможете выпресовать?:)
ПЕТЁКК » 15 окт 2009 14:03
Shesternin » 15 окт 2009 14:36
В какой день обращался и почем все это вышло, если не секрет?
Да и как давно?
skyns » 15 окт 2009 18:01
ПЕТЁКК » 15 окт 2009 22:20
Shesternin » 16 окт 2009 09:01
серега тверь » 16 окт 2009 12:47
Shesternin писал(а): Перед этим все в ВД купали
Висели с товарищем вдвоем - два ключа сломали:)
А как выпресовывается застрявшая ось из балки? И если вдруг сломаю ось, поможете выпресовать?:)
Все элементарно и просто перерлисовывается в гараже на яме не снимая баку, обрезаеш балгаркой ось под самый корени в ровень с болкой греиш балку до красна ставиш канистру с водой повыше береш шланг подсасываеш воду из конистры(шланг нужен больше диаметра отверстия болта в оси) так чтоб вода протекала сквозь ось балки и шлангом нажимаеш на ось, ось легко вилизит из балки, и пока балка не остыла вставляеш новую ось, ось должна выступать из балки есле не изменяет память на 40мм затем греиш кольца(под стопора) и одиваеш их на ось. я токим способом менял оси балки на своей 29ке
ПЕТЁКК » 16 окт 2009 13:08
Absolution » 16 окт 2009 22:49
Shesternin » 05 май 2010 11:52
Вообщем, доекатал переднюю балку по нашим областным дорогам (оторвало нижний рычаг), до замены осей нижних рычагов.
Господа, кто знает такие места в которых в Нижнем можно оси нижних рычагов поменять в передней балке (звонил в нпап, но пока не добился от них внятного ответа, могут ли они сделать это)? Во всех остальных местах предлагают замену балки:(
А может у кого передняя балка завалялась?
serg6033 » 05 май 2010 14:54
Shesternin » 05 май 2010 17:34
Рычаги в сборе с балкой имеется ввиду?
Алек.Апраксин » 05 май 2010 18:08
Dedem das einem
Замена Сайлентблоков Передней Подвески Газ 31105
Пришло время рассказать о моей возлюбленной и возлюбленной во всех отношениях. ОКОЛО фронт кулон. Почему не о твоей спине? В принципе, ничего особенного в задней части нет, но передняя подвеска «Волга». легенда.
Более того, эта легенда время от времени с элементами кошмарного и народного эпоса. Поэтому я постараюсь рассказать вам, что реально и как не бояться страшных историй.
Сначала рассмотрим всю линейку от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. На самом деле было всего три варианта фронт подвески:
1. Классик ГАЗ-24. подвеска
2. ГАЗ-2410 и выше. подвеска
3. ГАЗ-31105. шаровая подвеска.
Давайте внимательнее посмотрим на 24 и 2410. Многие не обнаружат различий, но они есть («Вы видите водосток. ©»). Однако они практически незаметны и движимы только стремлением дизайнеров добавить комфорта автомобилю и сделать его более экологичным. В 2410 году стойка получила внешний изгиб, который позволял поднимать колеса из центра машины, что позволяло использовать более широкие шины. Это изменение вызвало изменение длины. нижний рычаг и рулевая трапеция. На этом трансформация закончилась.
Рассмотрим 31105. Крупномасштабные преобразования уже видны здесь. Система вращения исчезла и появились шарикоподшипники. Верхняя пара рычагов превратилась в единый штампованный рычаг. Резиновые втулки стали сайлентблоками.
Теперь давайте погрузимся в изучение обеих подвесок. В качестве основного мы рассмотрим подвеску 2410, которая использовалась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110).
Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Болт крепится болтами к передней части корпуса. На балке имеются чашки с пружинами с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для скола. (Буферы ограничения хода вывешены на сайтах подвески) Стальные оси втулки установлены в нижней части планки нижний рычаг. Кольца блокировки пальцев на оси прижаты к втулкам нижний рычаг.
Есть несколько способов решить эту проблему:
1. замена уронил ремонтный палец.
2. замена сайлентблоки (возможно даже в среднем исполнении) как заменить? Нижние рычаги удаляются из ремонтируемой стороны, рукав очищается внутри, стопорное кольцо нагревается и нокдауне, вода вводится в рукав, и луч нагревается вокруг втулки, замена. Я знаю случаи, когда мастера все делали, не снимая балки с машины. Такая операция, как замена рулевых тяг ВАЗ 2106, осуществляется на основе диагностики технического состояния передней подвески автомобиля. Главное, не забывать, что машине есть, что сжечь.
3. замена пальцы оси для ремонта оси, проходящей через втулку рычага. Дизайн интересный, но неясно, кто его делает и как все идет, было много случаев поломки этих конструкций. Это можно рекомендовать только в крайнем случае, чтобы вернуться домой издалека.
Мы переходим к рычагам.
Внизу. в обоих типах это стальные рычаги с местом для установки: 2410. резиновые втулки с металлической втулкой, 31105. сайлентблоки одна сторона. Крепление: 2410 к резьбовой втулке проставке (шпильку с красной стороны с гайкой), 31105 к шаровой опоры (опор, включенной в заднем рычаге, прикрепленном спереди на спине) на другой стороне. Нижняя пружинная чашка прикреплена к нижним рычагам обоих типов. Я обращу внимание на то, как это там зафиксировано. На стеклянных болтах есть специальные гайки с прорезями. После сборки эти гайки пробивают молоток в их головке. Болты и гайки являются одноразовыми, их невозможно снять без повреждений, я бы не рекомендовал устанавливать обычные гайки, накидные гайки и прочую ерунду. Стабилизатор и нижнее крепление амортизатора прикреплены к нижней пружинной чашке.
замена сайлентблоки нижний рычаг волги газ-31105
Это видео было отредактировано YouTube Video Editor ()
замена сайлентблоки ГАЗ-31105 сделай сам
Я решил изменить Кусты предплечья. Изменено.
Нижние рычаги крепятся к балке пальцами нижней оси. Их нужно смотреть отдельно. Может не показаться, что у них есть заводской магазин, но это не так. Существуют различные типы резьб для тяжело нагруженных деталей, а вот специальные резьбы, обладающие огромным сопротивлением натяжению.
Резиновые упоры подвески 31105 расположены на переднем рычаге, 2410. на стойке.
Верхние рычаги. на 2410 разборный рычаг прикреплен с одной стороны к резьбовой втулке, а с другой к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги прикреплены к платформе верхнего среза. Ось верхних рычагов прикреплена к балке через пластины, которые регулируют углы колес. На 31105 штампован рычаг с установленным подшипник и измельчитель с одной стороны и сайлентблоки с другой. Он установлен на верхней оси рычагов типа 2410.
Теперь перейдем к самому захватывающему. стойке подвески.
Давайте начнем с 31105 по той причине, что это уже не стенд в строгом смысле этого слова, а совместная часть. Здесь все просто. кусок железа прикручен подшипник, с коническим отверстием сверху для монтажа сверху подшипник. Он вращается и вращается и, при правильном уходе и правильной замене шариковых подшипников, живет долго и счастливо.
Теперь о 2410. Стойка (как написано выше, отличается от 24) имеет две ячейки, в которые установлены втулки с резьбовой проставкой. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обеих сторон и зажата рычагами. С определенным ходом резьбы втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стоек, выдерживая высокие ударные нагрузки. При правильном уходе (шприц) втулки могут выдержать капитальный ремонт подвески. Для самостоятельной замены масляные отверстия должны быть расположены таким образом, чтобы они не блокировали каналы во время установки. В верхней резьбовой втулке прокладка имеет свое собственное запирающее масло, дно смазываются из масляного фитинга нижнего опорного штифта. Когда пальцы расслаблены, резьбовую втулку можно скрутить, что приведет к смещению центра втулки, в результате чего рычаг зацепится за внешнюю часть. Будут стуки и скрипы во время движения неравенства.
На внешней стороне подставки имеются выемки для крепления игольчатого подшипника и штифтов. руль. Адаптация и модификация, замена амортизаторов и пружин передней подвески ВАЗ 2113-2114-2115. Штифт вращается в игольчатых подшипниках, ручка прикреплена к штифту с помощью клина, закрепленного гайкой. Citroen C4 Noir Perla Nera ›Бортжурнал› Замена задних подвесок своими руками. Подшипник наконечника закрыт заглушками, которые забиты в канавку. Если пробка была выдавлена во время инъекции или операции, не пытайтесь переустановить ее, удалите новую, она выглядит как полусфера, установите ее, ударив по центру несколько раз. При замене игольчатых подшипников обращайте внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю резьбовую втулку, верхний смазывает упорный подшипник.
Королевская булавка руль. Стальной цилиндр с канавкой в центре для клинового монтажа. Установленный в игольчатых роликоподшипниках кулак вращается. При сборке упорный подшипник крепится на защелке, он расположен между нижней частью верхнего прилива стойки и верхней частью руль. При ремонте главное не забывать, что машина находится на кулаке, а не наоборот. Регулирующие прокладки установлены между подшипником и кулаком, чтобы устранить люфт.
Во время работы штифт чувствителен к развитию, особенно при отсутствии ухода и смазки.
Подводя итог, можно сказать, что подвеска менее технологична, поэтому имеет высокую себестоимость. Пуля с меньшим количеством узлов дешевле для производителя. С точки зрения производительности, с точки зрения ремонтопригодности и трудоемкого обслуживания, абсолютная победа в мяче подвески, с точки зрения надежности в экстремальных условиях и отказоустойчивости, лучший вывод лучше.
В подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует тянуть пальцами нижние оси, если я не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно говоря, эта деятельность абсолютно бесполезна: если есть стопоры, их практически невозможно снять, не сломав болты на 10. Если палец начинает вырываться из втулки, его нельзя спасти протяжкой.
Но я бы посоветовал вам время от времени контролировать затяжку пальцев резьбовых втулок на шарнире. И конечно же, смазать 6 точек шприца подвески. обязательное занятие.
газ 31105. любой ремонт можно сделать самостоятельно
газ 2410. не верь в страшные сказки, для ремонта подвески вам нужны только жим большой скамьи и молоток (ну, немного ума).
Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к экспертам, если вы не уверены в своих возможностях. Буду рад ответить на вопросы или уточнить тему на форуме.
Замена резинометаллических шарниров верхних рычагов Волга 31105 2004-2009
Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи " на 13 " , " на 22 " , съемник резинометаллических втулок.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Очистите места крепления рычагов от грязи.
3. Если автомобиль установлен на канаве, то затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо. Под чашку пружины установите домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузите пружину.
4. Если автомобиль установлен на подъемнике, под нижний рычаг подставьте устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузите пружину. Снимите колесо.
5. Отсоедините от верхнего рычага шаровой шарнир (см. " Замена шарового шарнира " ), и отведите поворотный кулак в сборе со ступицей и тормозным механизмом в сторону.
6. Выверните болты крепления верхнего рычага и снимите рычаг.
7. Выньте из внутренних втулок резинометаллических шарниров болты крепления рычага и осмотрите шарниры. При одностороннем смятии, выпучивании или разрывах резинового массива, замените шарнир.
8. Для замены шарнира установите на рычаг съемник так, чтобы стакан съемника оперся на край проушины, а опорная шайба — на наружную втулку шарнира. Наворачивая гайку съемника на болт, выпрессуйте шарнир из проушины рычага.
9. Тщательно очистите проушину рычага от грязи и ржавчины. Если на внутренней поверхности проушины после выпрессовки шарнира остались задиры, удалите их остро заточенным шабером.
10. Смажьте наружную втулку нового шарнира тонким слоем консистентной смазки и запрессуйте шарнир в проушину рычага тем же съемником, что применяли для выпрессовки.
Для облегчения запрессовки шарнира снимите на наждачном круге или напильником небольшую фаску на кромке наружной втулки.
11. Установите верхний рычаг и соберите узел подвески в порядке, обратном снятию.
Болты крепления верхнего рычага окончательно затягивайте только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии. В противном случае из-за неравномерного закручивания резинового массива шарнира он быстро выйдет из строя.
Замена сайлентблоков и резиновых втулок
Пять лет прошло. Сайлентблоки передних рычагов и рессор, резиновые втулки стабилизаторов, серьг и стоек необходимо менять. Также выяснилось, что передние амортизаторы и сами стойки переднего стаба подлежат замене.
Аморты и стойки взял стандартные, а вот сайлентблоки и втулки заказал комплектом на www.polyurethan.ru/
Комплект сайлентблоков и втулок для ВОЛГА-31105.
3. Сайлентблок заднего стабилизатора Волга 31105 – 2 шт. № 27-06-146.
ПРИМЕЧАНИЕ: нет в комплекте: Сайлентблок рессоры — 2 шт.
© Полиуретан, 2005 — 2013.
На всякий случай закупил шарниры рулевых тяг. Дополнительно к ВАЗовскому съемнику, который у меня был, приобрел съемники для Волг и Газелей. Прихватил Литол-24 и графитовую смазочку.
В общей сложности на запчасти истратил 12 000 р.
Все работы проводились в частной автомастерской. Машины мне там делают с 2007 года, мастеров знаю, а потому – доверяю.
Парни возились с моей Волжаной 12 часов! Параллельно раскрутили регулировочные винты схода-развала колес, заменили диски и колодки передних тормозов, проверили масло в трансмиссии, прошприцевали коленвал и маятниковый рычаг.
После ремонта заскочил на регулировку развала-схождения.
Общая цена работ – 20 000 р.
Price tag: 32 000 ₽ Mileage 55000 km
FakeHeader
Comments 25
не подскажете как ведёт себя полиуретан по прошествии двух лет нечего не оторвалось, не чего не скрепит и в обще стоит ли переходить на полиуретан?
В принципе, особенных проблем с полиуретаном у меня не возникло. Только один маленький сайлент чуток вылез из оправы, но это мелочи!
Конечно, на полике машинка немного поскрипывает, особенно в дождь, и подвесочка жестче.
В общем и целом, я остался доволен результатом работы. Обратно на резинки переходить не стану.
благодарю, видать таки буду переходить на полиуретан.
Собираюсь менять саленблоки нижних рычагов. Скажи у тебя лоты нормально открутились?
Все работы проводились в автосервисе. У парней все получилось, хотя возились долго.
я сам меняю так надёжнее а всего то нужно день убить если не спешить.
Можно самому. Время нужно и приспособы. Ни того, ни другого у меня нет. Пусть лучше мастера своего дела работают.
Дилетант.Все можно и самому, без всяких приспособ поверь, а на эти деньги что ты потратил, включая дерьмо уретан., можно и в кафешке нормальной посидеть да и много чего
Переднюю подвеску на "Жигуле" я перебирал целиком сам и знаю что это такое. Тогда у меня было время, но не было денег. Сейчас я предпочитаю доверять ремонтные работы по своему автомобилю тем людям, которые занимаются этим вопросом профессионально. У них получится качественно, надежно и быстро. Своих ребят я знаю.
А вот время, которое я реально сэкономлю, действительно можно провести с толком. Посидеть в кафешке с любимой женой, детьми заняться, музыкой… да и много еще чем…
Возможно ли поменять сайлентблоки без пресса?
Не думаю. У ребят тиски мощные были.
Совершенно верно. Сайленты поставил обычные.
Совершенно верно. Сайленты поставил обычные.
Вы два года назад меняли, а я сейчас надумал. Уточните, пожалуйста, впереди рессор втулки стоят или сайлентблоки (ГАЗ 31105)? Как меняли, без снятия рессор?
Сходил сейчас тоже купил обычные. Почему-то у "Полиуретана" нет таких сайлентов. Скорее всего из-за того, что внешняя обойма у них секторная, а не сплошной цилиндр.
Помогите пожалуйста ! Я заменил подвеску на волге 3110 с шкварни на шаровую в месте с трапецией (новая) и судя по балке один край центральной тяги ниже чем другой на 1,5 см длина сошки и маятника одинаковое 16 см, маятник от 105 трапеции, а сошка родная, из-за чего он опустился ? И другой вопрос, когда поворачиваешь руль в любую сторону рулевой механизм с шарниром (ГУР) выворачивает лонжерон у машины это так и должно быть ?
ГАЗ-3110 или Волга – машина большая и тяжелая, поэтому опытные владельцы советуют заменять сайлентблоки через каждые 20-25 тысяч км.
Что понадобится для замены
Закупите новые болты, гайки и сами сайленты. Для их замены вам понадобится «изготовить» механизм для запрессовки. Купите трубу или втулку диаметром меньше сайлентблока, длинный болт по диаметру отверстия в сайленте.
Также стоит обзавестись горелкой (для «выпрессовки» сайлента). Для более легкой запрессовки подготовьте мыльный раствор. И, конечно, набор ключей и WD-40. Каталожный номер сайлентблока передней подвески ГАЗ-3110: 3110-2904172.
Приступаем к замене
Установите автомобиль над ямой или хотя бы на ровной поверхности. Поставьте на «ручник» и уприте задние колеса, так как ГАЗ-3110 – заднеприводной автомобиль. Сорвите гайки на колесе и рычаге.
С помощью домкрата поднимите машину. Если у вас нет смотровой ямы – лучше будет поставить автомобиль на дополнительную опору, для большей устойчивости. Снимите колесо, отверните крепление рычага. Извлеките установочный палец из рычага. Далее, открутите чашку пружины от рычага и снимите рычаг.
Извлечение сайлентблока
Так называемый процесс «выпрессовки» может происходить по-разному. Существуют различные съемники как ручные, так и пневматические. Однако наш способ предполагает замену сайлентблока на ГАЗ-3110 подручными средствами. Существует два основных способа:
- Если у вас в гараже есть пресс или тиски – тогда вы сможете выпрессовать старый сайлентблок без особых проблем. Возьмите трубу, большим диаметром, и втулку, которая будет упираться в сайлентблок с другой стороны. Установите конструкцию под пресс и выдавите старую деталь. Все должно выглядеть как на этом видео. Только в вашем случае сайлент должен выпрессоваться в нижнюю трубу.
- Вы также можете использовать ручной съемник, где вместо пресса будет использован болт и гайка. Вставив болт в отверстие сайлентблока, начинайте выкручивать его из посадочного отверстия (с 0.45):
- Если у вас нет достаточно мощного пресса, лучше используйте третий способ. Для выдавливания сайлентблока на ГАЗ-3110 зачастую необходимо приложить очень большое усилие.
- Простой и достаточно быстрый способ извлечь сайлентблок – выжечь его. Для этого понадобится обычная газовая горелка и зажигалка. Все должно происходить, как на данном видео:
Запрессовка
Прежде чем продолжить замену сайлентблоков – зачистите посадочное отверстие. Обработайте посадочное отверстие мыльным раствором для более легкого запрессовывания. Не используйте масло или иные смазочные жидкости, так как они увеличат подвижность сайлентблока в посадке, а это недопустимо. Сайлентблок в автомобиле ГАЗ-3110 должен быть посажен с натягом.
Сам процесс похож на выпрессовку в обратном направлении. Вставьте болт в сайлентблок и точно установите его над посадочным отверстием. Закручивайте, тем самым вы запрессуете новый сайлентблок. На видео все разобрано очень подробно (с 7.14):
Сборка
Установите рычаг на место. Закручивайте, но не затягивайте гайки. Вставьте и прикрутите чашку пружины. После установите и закрепите палец. Заканчиваем: одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на ГАЗ_3110 подошла к концу.
Почему нельзя затягивать элементы подвески «в воздухе»
Рабочее состояние подвески ГАЗ-3110 - в нагруженном горизонтальном состоянии. Когда машина поднята, элементы подвески устанавливаются под «неправильными» углами. После принятия машиной «рабочего» положения, в узлах подвески возникнет дополнительное напряжение.
Последний совет
Чтобы у вас наверняка не осталось вопросов по замене передних сайлентблоков на ГАЗ-31105:
Замена сайлентблоков передней подвески автомобиля Волга и инструмент для этого.
Передняя подвеска автомобиля Волга, может потребовать к себе внимания всего через 10 — 12 тысяч километров, и после этого пробега, сайлентблоки (резино-металлические шарниры) сильно изнашиваются. А на более тяжёлых микроавтобусах (Латвия) с аналогичной подвеской, резиновые втулки изнашиваются ещё раньше (особенно по плохим дорогам). И попытки замены (запрессовки) новых сайлентблоков, у водителей не имеющих специального инструмента, заканчиваются неудачей. А если даже и как то удаётся заменить резинометаллические шарниры с помощью молотка, то как правило срок жизни таких деталей будет короткий. В этой статье мы рассмотрим, как и с помощью чего быстро и без порчи новых деталей заменить изношенные сайлентблоки новыми.
Инструмент для замены сайлентблоков.
Основное отличие сайлентблоков Волги от резинометаллических шарниров Жигулей, это то, что Волговские разборные, то есть состоят из отдельных частей. И роль наружной втулки (корпуса сайлентблока) здесь выполняют проточки в рычагах подвески. И в эти цилиндрические проточки запрессовываются резиновые втулки, внутрь которых ещё запрессовываются стальные распорные втулки.
Демонтировать изношенный сайлентблок (а точнее то, что от него осталось) обычно легко, а вот запрессовать новые резинометаллические шарниры, без специального приспособления довольно трудно, и если у кого то и получится впихнуть каким то образом новую резинку (многие водители используют для этого набор из болта, гаек, шайб, найденных в гараже), то как правило без её порчи дело не обходится.
В итоге, на испорченную уже не новую резиновую деталь, при поездках на неровной дороге, будет действовать не малая сила, достигающая порой 120 — 150 кгс/см², а на микроавтобусе ещё больше. Сколько протянет такая деталь неизвестно, и есть ли смысл такого ремонта и траты на него своего времени?
Ведь в итоге очень скоро потребуется опять лезть под машину и тратить своё время на повторный ремонт, и повторно тратить деньги на новые детали. Не лучше ли потратить эти деньги на токарные работы, чтобы изготовить специальное приспособление, показанное на рисунках, и которое поможет вам намного сократить время ремонта, сберечь нервы, руки и новые детали?
Детали приспособления для замены сайлентблоков передней подвески Волги.
1 — винт, 2 — шайба, 3 — переходник, 4 — втулка, 5 — опора, 6 — наконечник нижний, 7 — наконечник верхний, 8 — стаканчик, 9 — гайка.
На рисунке слева изображён весь комплект деталей для приспособления, которое поможет быстро, эффективно и без порчи новых деталей заменить сайлентблоки автомобиля Волга. Кстати, на некоторых иномарках с подобными разборными сайлентблоками, можно использовать подобное приспособление, только может быть придётся немного изменить диаметры деталей.
Комплект приспособления для замены сайлентблоков передней подвески Волги.
1 — винт, 2 — шайба, 3 — переходник, 4 — втулка, 5 — опора, 6 — наконечник нижний, 7 — наконечник верхний, 8 — стакан, 9 — гайка.
Сейчас уже в крупных городах можно купить похожее готовое приспособление, в магазинах или на рынке, и рисунок 1 поможет вам в поисках, чтобы найти в продаже и купить именно то, что требуется. Ведь сейчас велик риск нарваться на инструмент, который не подойдёт.
Замена сайлентблоков Волги.
Перед началом замены резиновых втулок, верхнюю пару рычагов подвески автомобиля (передний и задний рычаг) нужно снять с машины и разобрать. А втулки нижних рычагов вполне возможно заменить прямо на машине (не снимая рычагов). Когда удалите старые изношенные сайлентблоки, то их посадочное место в рычаге следует тщательно очистить (особенно если оно ржавое), а затем протереть чистой ветошью, смоченной бензином.
Рис. 2 Запрессовка резиновой втулки в верхний рычаг подвески.
1 — винт, 2 — шайба, 3 — втулка, 4 — резиновая втулка, 5 — верхний рычаг, стаканчик, 7 — гайка.
Перед запрессовкой, новую резиновую втулку тоже обезжиривают чистой ветошью, смоченной бензином, чтобы впоследствии исключить её проскальзывание в проушине рычага, так как от проскальзывания в своём посадочном месте, втулка быстро износится (сотрётся). При самой запрессовке резиновая втулка тоже смачивается бензином, чтобы легче прошла запрессовка.
Рис. 3 Запрессовка металлической распорной втулки в верхний рычаг подвески.
1 — винт, 2 — распорная втулка, 3 — верхний наконечник, 4 — резиновая втулка, 5 — верхний рычаг, 6 — переходник, 7 — стакан, 8 — гайка.
Запрессовка новой втулки в верхний рычаг изображена на рисунке 2. После запрессовки резиновой втулки, нужно запрессовать в неё стальную распорную втулку, и этот этап работы показан на рисунке 3.
Следует учесть, что резиновые втулки для верхних и для нижних рычагов немного отличаются. У резиновых втулок для нижней пары рычагов, утолщение есть только с одной стороны, и поэтому её просто нужно вставить рукой в отверстие рычага (проушину) и после этого, приспособлением запрессовывают стальную распорную втулку, как показано на рисунке 4.
При запрессовке крутим гайку 9, показанную на рисунке 1 (7 и 9 на других рисунках) и эта гайка при запрессовке накручивается на винт 1, который удерживается от проворота стальным стержнем, вставленным в отверстие головки винта (головку винта можно сделать и шестигранной, под ключ).
После запрессовки новых резиновых втулок, гайки оси верхней пары рычагов подвески, обязательно нужно затянуть динамометрическим ключом с моментом не менее 7 — 9 кгс·м. При этом нужно следить, чтобы рычаг располагался строго под прямым углом к опорным площадкам его оси. Тогда сайлентблоки будут работать при движении машины в нормальных условиях и не будут быстро изнашиваться. Кстати, этого можно добиться когда при затяжке гаек машина не поддомкрачена, а стоит на колёсах.
Рис. 4 Запрессовка металлической распорной втулки в нижний рычаг.
1 — винт, 2 — опора, 3 — распорная втулка, 4 — нижний наконечник, 5 — резиновая втулка, 6 — нижний рычаг подвески, 7 — стаканчик, 8 — гайка.
При замене нижних втулок, как я уже говорил, рычаги не обязательно снимать с машины, можно заменить втулки по месту, а запрессовка металлической распорной втулки в нижний рычаг показана на рисунке 4.
Но здесь потребуются два домкрата и подходящие бруски. Одним домкратом поднимают машину, а вторым упираются в рычаг (через проставку) и таким образом разгружают рычаг.
После этого можно открутить стопорный болт, и вывернуть палец оси нижних рычагов. Затем немного опускаем машину домкратом, чтобы проушина рычага сместилась относительно оси, которая запрессована в поперечине, и тем самым дать возможность запрессовать новые втулки. Бывает, что ещё требуется немного ослабить затяжку гаек, крепящих чашку пружины к рычагам.
Когда все новые втулки запрессованы, верхние рычаги монтируются на своё место, и немного закручивают палец. После того, как машина опускается на колёса, палец окончательно затягивают динамометрическим ключом с требуемым моментом 18 — 20 кгс·м.
Надеюсь данная статья будет полезна водителям Волги и не только, ведь на этом примере можно изготовить приспособление для замены сайлентблоков и для других машин, ведь принцип замены у многих почти одинаковый; успехов всем.
Подвеска на ГАЗ-31105
Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.
Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105
Устройство передней подвески
Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.
Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105
Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).
Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.
Так выглядит передняя подвеска Волги 31105
Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.
Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.
Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105
Допустимые поломки, устранение неполадок
Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.
Проблема – шум и стук внизу авто во время движения
Причины и решение проблемы:
- поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
- выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.
Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.
Читайте также: