Замена выжимного подшипника субару форестер

Обновлено: 02.07.2024

Мануал №4 Замена элементов сцепления на атмо 2,0 л 5-МКПП

Давно готовился к смерти выжимного подшипника, но лень все никак не давала начать процедуру не дожидаясь смерти оного )
Итог печален — в тот редкий момент, когда любимая теща поехала на форике, в пробке в Балашихе выжимной заклинило… самое прикольное, что за последний месяц-полтора я накатал почти 10000 кэмэ, и вот на тебе )))

Эвакуатор до Рязани стоит 10-12к рэ, решаем что дотащим на тросе. Еду в Балашиху на актионе. Цепляем форика на трос, стартуем — через 10 метров трос рвется на ровном месте… Решаюсь попробовать поехать без сцепления. Втыкаю первую, кручу стартер, дерг-дерг поехали, втыкаю под сброс газа вторую… кругом все стоит, и я присоединяюсь к пробочникам… думаем, как выбраться (юзаем яндекс на телефоне) По пробкам ехать очень сложно, да и аккум так легко угробить, решаем ехать по малой бетонке, чтобы не стоять в Москве на МКАДе и новой рязанке. В общем, всего несколько экстремальных моментов (вклинится в оживленный поток со светофора без стрелки, проехать переезд когда народ подрезает с обочины и встечки, тронуться в достаточно крутую горку и повернуть налево с второстепенной дороги). По трассе без сцепления ехать почти так же комфортно как и с ним )

Вашему вниманию предлагается достаточно подробный мануал по самостоятельной замене элементов сцепления на овощной субаре.

Необходимый инструмент:

— ключ с трещеткой среднего размера
— головки на 10, 12, 14, 17, 19, плоская и крестовая отвертки
— звездочка Т70, либо газовый ключ
— металлическая щетка
— фомка
— молоток-киянка
— WD40, силиконовая смазка, антизадирная термостойкая смазка, растворитель ржавчины и т.д.
— домкрат родной, маленький гидравлический домкрат, "кирпичи", яма

Пункт 1 (подготовительный)

1.1 Срываем колесные гайки головкой на 19

1.3 Вывешиваем передние колеса, откручиваем колесные гайки

1.4. При наличиизащит картера/КПП снимаем их

Пункт 2 (снятие выхлопной системы)

2.1 Откручиваем 2 болта, соединяющих среднюю и переднюю части выхлопной трассы (у меня один болт срезало, так что лучше иметь про запас парочку)

2.2 Снимаем все резинки, крепящие заднюю часть выхлопной системы к кузову, предварительно их просиликонив. Вытаскиваем трассы из под машины и ставим в дальний уголок )

2.3 Откручиваем 4 болтика крепления защитного термоэкрана и снимаем его

2.4 Отключаем первый и второй кислородные датчики и вынимаем клипсы, которые крепят проводку датчиков к двигателю. Ослабляем болт крепления передней части выхлопной системы к КПП (не откручиваем его до конца).

Откручиваем 6 болтов на фланцах приемных труб (на удивление у меня все открутились легко).

Пункт 3 (снятие карданного вала)

3.1 Сливаем масло из коробки передач (понадобится звездочка Т70, у меня такой нет, потому использую обычный газовый ключ)

3.2 Ставим метки на карданном валу и фланце заднего редуктора, чтобы при установке обратно не нарушить балансировку кардана (на всякий случай)

3.3 Откручиваем 4 гайки у задней крестовины, вытаскиваем 3 болтика, один пока оставляем на месте (чтобы кардан висел на своем месте)

3.4 Откручиваем 2 болта крепления подвесного подшипника, придерживая кардан руками, чтобы не повисал

3.5 Вынимаем оставленный болтик из фланца. Держа кардан за переднюю и заднюю часть, опускаем его немного вниз и вытягиваем из КПП шлицевое соединение (вынимается легко)

Пункт 4 (извлечение передних полуосей из КПП)

4.1. Снимаем датчик наклона кузова с левого переднего рычага

4.2. Откручиваем обе стойки переднего стабилизатора

4.3 Откручиваем болт крепления шаровой опоры и отсоединяем рычаг от поворотного кулака (занятие довольно муторное, в прошлом мануале уже писал). С одной стороны пришлось забивать плоскую отвертку в разрез в кулаке, иначе шаровая не вытаскивалась.

Небольшой чит — под кулак ставим домкрат и поднимаем ступицу вверх, а рычаг тянем вниз при помощи фомки

4.4 Выдергиваем полуоси из коробки. С одной стороны использовал для этой цели фомку

Пункт 5 (подготовка к снятию КПП)

Кстати, почистил и себе ДЗ так как все равно ее снимал (расход не упал, приемистость не изменилась, но глаз теперь радует инородная деталь в моем грязнющем подкапотном пространстве)

5.2 Снимаем 2 кронштейна крепления воздушной камеры ДЗ

5.3 Снимаем провода массы в районе стартера и раоне дворников

5.4 Снимаем рабочий цилиндр сцепления, открутив два болта (на предпоследней фотке болты в зеленых квадратах. На последней фотке видно как цилиндр закреплен к дворнику проводом, чтобы не мешался)

5.5 Снимаем гаситель продольной раскачки КПП/двигателя и скобу его крепления к коробке (на предпоследней фотке в зеленом овале)

5.6 Отсоединяем три фишки проводки (коричневая, серая, черная)

5.7 Снимаем стартер, отсоединив от него проводку

5.8 Снимаем кронштейн крепления выхлопной трубы, который прикручен с правой части КПП двумя болтами

5.9 Рядом с вышеописанным кронштейном необходимо отогнуть проволочку, прижимающую тросик к коробке

5.10 Откручиваем 2 болта, которые крепят тяги от рычага переключения передач к коробке передач

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

Вчера занимался своим Лесничком, а именно заменой сцепления.
Все началось с того, что провалилась педаль сцепления и сцепление пропало. Я был уверен, что именно вилку обломило, потому как в интернете видел такие же проблемы. При пробеге 194000 км. кроме диска сцепления стояло все родное как уверял меня предыдущий хозяин. Решил если уж лезть в машинку так менять все сразу, а именно корзину, диск, выжимной, вилку сцепления ну и пружинки.
Сняв сцепление я удивился вилка была усиленна

на новой такого усиления нет.

Интересно как долго проходит новая вилка Вот что стало с моей уставшей вилкой

Корзина сцепления практически как новая выработка минимальная

можно было и ее оставить, но раз уж купил новое так зачем оставлять. Но все таки удостоверяюсь, что для себя они с тройным запасом делают.
Вот фото нового диска

. Обратите внимание на пружины в диске они тоньше, а значит менее надежны, и еще вот эта пластиковая втулка меня очень смущает. А вот диск который я ставил 30000 км. назад

этот диск мне отдал Дима Iswrx очень благодарен ему. Он с ГЦ СТИ РА. обратите внимание какие на нем пружины и шлицевая часть без какого либо пластика. Оставил его пока лежать в гараже, потому как думаю что этого не надолго хватит. Ну в общем все теперь я опять в строю. Чему несказанно рад.
JDM рулит.

замена сцепления, отчет.

Добрый вечер.
решил поделиться своим опытом замены сцепления на турбо форике 99 г. может кому пригодится.
скажу сразу, процедура несложная, но трудоемкая и времени потребует взависимости от квалификации часов от 8 до очень долго. Это как делать, я например сделал за 2 дня по 8 часов. наверное потому что в первый раз.
1. снимаем интеркуллер, ничего сложного, откручиваем хомуты патрубков, окручиваем крепление интеркуллера, откручиваем правый кронштейн крепления от двигателя и снимаем его. у меня кстати внутри я обнаружил моторное масло, к чему бы это? турбина на подходе?

2. отсоединяем от коробки привода. для этого просто выбиваем цилиндрические штифты из внутренних щрусов, отвинчиваем заднюю подушку от коробки, длинной деревянной слегой отодвигаем коробку в сторону и вынимаем шрус, сначала с одной, потом с другой стороны.

3. отсоединяем и снимаем кардан. тут все просто и понятно.

4. снимаем приемную трубу с катализатором, тоже все просто.

5. отсоединяем от коробки все провода, снимаем стартер, отвинчиваем болты крепления коробки к двигателю (кажется 4 болта и 2 гайки), отвинчиваем заднюю подушку, отвинчиваем рабочий цилиндр сцепления и .

6. я уже хотел снять коробку, но она не лезла. где-то я слышал, что на турбовых ежах перед снятием коробки нужно "высвободить вилку сцепления". что это означает я сразу и не понял и не придал этому значения. Оказывается, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ее высвободить, иначе повредится выжимной подшипник, который прикреплен к корзине.

7. вилка высвобождается след.образом. она сидит на оси, эта ось вынимается через пробку в стенке коробки. пробка сделана под шестигранник на 10 наверное, но точно не помню. т.е. отвинчивается пробка и вот гений инжинерной мысли японии! в ось нужно ввинтить винт за который она и вытаскивается!

8. все, коробка готова к снятию с автомобиля. Но, у меня не сразу это получилось, т.к. она очень туго сидела и не хотела слезать. пришлось ее шатать во все стороны пока не появилась маленькая щель, куда я осторожно ставил отвертку и таким манеров отделил коробку от двигателя.

внимание, коробка очень тяжелая, принимать ее нужно минимум вдвоем, а еще лучше втроем.

9. ну когда коробка снята заменить сцепление уже дело техники. советую заодно и задний сальник коленвала поменять, для этого нужно снять еще и маховик. у меня он тек.

10. собирается все в обратной последовательности. вставляется коробка также туго как и снималась, я ее притягивал крепежными болтами по чуть-чуть. кстати, когда будете ее вставлять, прокрутите на всякий случай коленвал. для того чтобы шлицы точно совпали.

теперь мой форик опять бодр и весел!
кстати, у нас в нижнем Новгороде эта операция стоит 4500 руб. (работа).

еще раз убедился, что субару очень ремонтнопригодный автомобиль. до этого приходилось снимать коробки на жигулях, так такм намного геморнее.

Замена выжимного подшипника субару форестер

Снятие, диагностика состояния и монтаж компонентов сборки сцепления

Помните, что вырабатываемая в процессе изнашивания фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест.

Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее.

Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, - пользуйтесь только особыми тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом.

Использованную ткань перед утилизацией складывайте в герметично закрываемую тару.

Демонтаж
Типичная структура сборки сцепления

Субару Форестер Subaru Forester замена диска сцепления
1 — Ведомый диск сцепления
2 — Рычаг выключения сцепления
3 — Выжимной подшипник
4 — Монтаж корзины с нажимным диском

С целью обеспечения доступа к монтировании сцепления традиционно снимают коробку передач, оставляя силовой агрегат на автомобиле.

Если силовой агрегат уже снят для осуществления общего или капитального ремонта, состояние компонентов сцепления должно проверяться в обязательном порядке.

Учитывая относительно невысокую стоимость частей и приемлемо внушительный размер слесарных работ по обеспечению доступа к монтировании сцепления, содержит смысл делать замену последней вне зависимости от состояния ее компонентов.

Ниже приводится описание процедуры демонтажа сцепления без удаления мотора из автомобиля. Если размещенная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, раньше чем отсоединять батарею убедитесь в том, что располагаете верной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

Порядок Осуществления
1. Отделите отрицательный кабель от батареи.
2. Демонтируйте сборку воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
3. Демонтируйте трос привода спидометра (см. Главу Коробка переключения передач).
4. Поддомкратьте транспортное средство и поставьте его на подпорки.
5. Демонтируйте коробку переключения передач (см. Главу Коробка переключения передач).
6. Демонтируйте исполнительный цилиндр сцепления (см. Пункт Системы питания и выпуска).
7. Действуя в диагональном порядке, в несколько приемов (по ј оборота за подход) размеренно отпустите шесть болтов фиксации корзины сцепления к маховику, целиком разгрузив диафрагменную пружину. Основательно поддерживая сборку, полностью открутите болты, далее отсоедините корзину от маховика и демонтируйте узел с автомобиля. Демонтируйте выжимной подшипник и рычаг выключения сцепления.
8. Во избежание выпадения ведомого диска при демонтаже корзины, проденьте в его ступицу инструмент, предназначенный для центровки сцепления.

Диагностика состояния компонентов

Чаще всего нарушение годности функционирования сцепления оказывается связанным с износом фрикционных накладок ведомого диска. Тем не менее, нужно также внимательно выучить состояние всех прочих компонентов сборки. Если на плоскости компонентов сборки присутствуют остатки масла/заполированные до блеска участки, надлежит выявить и исключить источник утечки, - проконтролируйте состояние заднего сальника коленчатого вала и сальника первичного вала коробки передач, в случае надобности подмените дефектные элементы.

Порядок Осуществления
1. Исследуйте рабочую плоскость маховика на присутствие трещин, признаков перегрева, борозд и прочих порчи. Незначительные дефекты могут быть устранены путем проточки в условиях мастерской автосервиса (проточку предлагается делать вне зависимости от состояния поверхности).
2. Проконтролируйте состояние направляющего подшипника (см. Пункт Снятие, обслуживание и монтаж передних приводных валов).
3. Оцените величину изнашивания фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Плоскость накладок обязана возвышаться над головками заклепок как минимум на 0.. мм. Убедитесь в плотности посадки всех заклепок, проконтролируйте торсионные пружины/демпферы на присутствие трещин, признаков деформации и прочих механических порчи. Как уже упоминалось выше, замену компонентов сцепления разумно делать любой раз при демонтаже сборки, поэтому обращайте внимание на малейшие погрешности.
4. В паре с ведомым диском всегда заменяется также и выжимной подшипник.

Примеры изнашивания диафрагменной пружины

Порядок Осуществления
1. Оцените состояние обработанных плоскостей нажимного диска и лепестков диафрагменной пружины. При выявлении изъянов подмените сборку корзины. Остатки облегченной полировки могут быть удалены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Через фирменные станции техобслуживания компании Subaru всегда можно приобрести на обменной основе восстановленную сборку сцепления.
2. На особом стенде при помощи циферблатного контроллера плунжерного типа выясните величину биения ведомого диска сцепления, - показания снимаются по внешней границе торцевой плоскости диска. Сверьте итоги измерения с предписаниями Спецификаций.
3. Вручную проконтролируйте ровность вращения выжимного и направляющего подшипников. В случае надобности произведите замену.

Замена выжимного подшипника субару форестер

Сцепление Субару, как и на всех остальных автомобилях, выполняет функцию передачи крутящего момента от двигателя на колеса автомобиля через рабочие механизмы коробки передач. Рабочее состояние сцепления напрямую оказывает влияние на динамику автомобиля, при маневрировании в потоке и выезде на загородные трасы, в условиях совершения частых обгонов, это является наиболее важным фактором. Исправность сцепления автомобиля это не только комфорт при передвижении, но и ваша безопасность.

Если вы житель большого мегаполиса, то постоянное нахождение в плотном трафике и обилие дорожных светофоров и развязок пагубно влияет на состояние сцепления вашего автомобиля, потому что постоянно приходится переключать передачи, а это означает повышенный износ фрикционного материала диска сцепления. Кроме стирания фрикциона на диске сцепления, дополнительной нагрузке подвергаются и все остальные части – корзина сцепления и выжимной подшипник.

Когда менять сцепление на Субару

При эксплуатации автомобиля всегда нужно учитывать факторы повышающие износ узлов и агрегатов Субару, их еще чаще называют тяжелые условия эксплуатации, в таких случаях срок их службы и период между заменами сокращается – это больше относится к рабочим жидкостям автомобиля, но накладывает свой отпечаток и на рабочие узлы автомобиля. Поэтому производить замену сцепления Субару следует по его состоянию, не отталкиваясь от пробега в километрах. В среднем сцпление служит около 80-90 тысяч км.

Признаки неисправного сцепления Субару

- При переключении передач слышны посторонние шумы;

- При трогании возникает ощущение пробуксовки или вибрация;

- Медленное повышение скорости при быстром росте оборотов двигателя;

- Не включаются передачи при выжатой педали сцепления.

К нам на выполнение работы по замене сцепления приехал Subaru Forester 2009 года, симптомы были плохая динамика автомобиля и посторонние шумы в работе сцепления. В ходе диагностики было выявлено, что сцепление было изношено на все 100%. На фото наглядно видно, какой износ оно имело, по сравнению с новым.

Работа по замене сцепления носит поэтапный характер и занимает около 4 часов. Первоначально снимается коробка передач и освобождается доступ к самомму механизму сцепления. Дале происходит съем старого сцепления и установка нового. После этого коробка передач устанавливается обратно на свое место и производятся регулировки отклика педали сцепления. Если вы запланировали визит в сервис на замену данного узла, то следует запастись свободным временем или придется оставить машину в сервисе для выполнения данных работ.

Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления

Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления Subaru Forester

Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления

Не допускайте попадания гидравлической жидкости на окрашенные кузовные поверхности.

Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест.
Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее.
Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, - пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом.
Использованную ветошь перед утилизацией складывайте в герметично закрываемую тару.

1— Ведомый диск сцепления
2— Рычаг выключения сцепления
3— Выжимной подшипник
4— Сборка корзины с нажимным диском

С целью обеспечения доступа к сборке сцепления обычно снимают коробку передач, оставляя двигатель на автомобиле.
Если двигатель уже снят для выполнения общего или капитального ремонта, состояние компонентов сцепления должно проверяться в обязательном порядке.
Учитывая относительно невысокую стоимость деталей и достаточно большой объем слесарных работ по обеспечению доступа к сборке сцепления, имеет смысл производить замену последней вне зависимости от состояния ее компонентов.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

Если на поверхности компонентов сборки присутствуют следы масла/заполированные до блеска участки, следует выявить и устранить причину утечки, - проверьте состояние заднего сальника коленчатого вала и сальника первичного вала коробки передач, в случае необходимости замените дефектные компоненты.

Видео про "Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления" для Subaru Forester

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

Замена сцепления Subaru Forester (Субару Форестер)

В техцентре «Racing Service» профессионально проводится замена сцепления Subaru Forester (Субару Форестер) в СПб! Мы непрерывно внедряем свой опыт для улучшения качества процедур. Совместная работа КПП и двигателя обеспечивается за счет сцепления, которое осуществляет передачу крутящего момента от силового механизма к трансмиссии.

Работая на благо доступности квалифицированного ремонта для всех автомобилистов, мы оказываем наши манипуляции по оптимальным ценам, в их число входит и стоимость замены сцепления Subaru Forester (Субару Форестер).

Почему необходима замена сцепления:

Обычно сцепление ломается под действием временного износа. Кроме того, причиной дефекта сцепления может оказаться непроверенное качество деталей сцепления или нарушенная эксплуатация автомобиля.

Признаки поломки сцепления достаточно легко определить:

неполное выключение;
незавершенное включение;
рывки при выжимании сцепления;
вибрация при работе сцепления;
нехарактерные стуки при выключении сцепления.

В зависимости от признаков неполадки, требуются те или иные работы. Необычная вибрация ликвидируется процедурой замена маховика Subaru Forester (Субару Форестер). При необычных звуках требуется смена выжимного подшипника. Вовремя выполненная замена выжимного подшипника Subaru Forester (Субару Форестер) позволяет наладить свойства сцепления.

Пробуксовка машины является признаком выхода из строя диска. Неполадку исправит замена диска сцепления Subaru Forester (Субару Форестер). Для эффективной работы сцепления имеет значение проверка технологических жидкостей. Смена цилиндра сцепления позволяет остановить подтекание тормозной жидкости. Безусловно, важно, чтобы все указанные процедуры были проведены квалитативно.

В сервисном центре «Racing Service» осуществляется эффективная замена сцепления Subaru Forester (Субару Форестер) в СПб. Наши механики обладают необходимым опытом и навыками. Современное оборудование, установленное в наших рабочих помещениях, позволяет проводить услугу смена сцепления на высокопрофессиональном уровне. Для всех услуг применяется уникальная технология и лишь качественные запчасти.

Из истории успеха Субару Форестер

Небольшой кроссовер Subaru Forester был выпущен японской фирмой в конце 20-го века. Первоначально авто продавалось лишь внутри страны, но с 2011 года возможность приобрести модель появилась и у российских потребителей, а через год было создано четвертое поколение машины.

Разнообразные модификации автомобиля могут оснащаться бензиновым движком объемом 2,5 л. мощностью 263 л.с., 5-ступенчатой коробкой автомат и полным приводом. Обладая динамичный дизайном и отличной маневренностью, технологичный семейный автомобиль Субару Форестер идеально походит для езды в городских условиях.

Почему ремонт автомобиля надлежит осуществлять в нашей СТО?

Убеждённые в качестве проводимых работ, мы выдаём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Запишитесь на ремонт и удостоверьтесь в том, что наш автосервис не делает несбыточных заявлений.

Замена выжимного подшипника

Сцепление – один из самых важных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Оно служит для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Но со временем даже сцепление может выйти из строя и наиболее частой причиной этому становится поломка выжимного подшипника. Снижение мощности авто, проблемы с включением передач – устранить эти неполадки поможет замена выжимного подшипника. Подробнее о том, как заменить выжимной подшипник своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Устройство выжимного подшипника

Эффективность сцепления существенно снижается без выжимного подшипника, который, отвечая за отключение и своевременное включение сцепления, принимает на себя большую нагрузку. При нажатии на соответствующую педаль подшипник давит на лепестки корзины сцепления. Расположена деталь на самой оси вращения.

Устройство выжимного подшипника сцепления

Если рассматривать основные типы подшипников, то их немного: механический и гидравлический.

Механический или роликовый. Считается более дешевым и простым в конструкции.
Гидравлический. Срабатывание происходит за счет гидросистемы, поэтому водителю не нужно прилагать много усилий.

Но принцип действия выжимного подшипника не зависит от вида. Работа механизма остается неизменной:

к маховику прижимается ведомый диск сцепления, обеспечивая тем самым надежный контакт деталей;
на ведущий диск давит специальная диафрагменная пружина;
внутренние лепестки пружины прижимается механическим или гидравлическим подшипником;
инициация движения выжимного осуществляется за счет вилки сцепления. Это и приводит к разъединению дисков (ведомого и ведущего).

Выжимной подшипник, как и все элементы сцепления, постепенно изнашивается, поэтому рано или поздно его приходится менять. Если проигнорировать плановую замену, то водитель рискует столкнуться с признаками вышедшего из строя подшипника. А это может привести к более серьезным поломкам.

Гидравлический выжимной подшипник

Признаки неисправности

О неисправности выжимного подшипника можно узнать по изменению поведения автомобиля. Нужно лишь обращать внимание на все возникающие проблемы, например, на снижение мощности двигателя или трудности при включении определенных скоростей. Ниже описаны самые распространенные признаки.

Изношенный выжимной подшипник

Автомобиль не тянет

Работоспособность и эффективность коробки передач заметно снижается. Это приводит к тому, что водителю трудно быстро и правильно переключить скорость. Отсюда и другие признаки: усложняется обгон и маневры на дороге.

Снижение эффективности КПП

Трудно включаются передачи

Как правило, проблемы возникают при включении любой скорости, в том числе и задней. Появление даже незначительных затруднений говорит о скором выходе из строя подшипника. Игнорирование симптома приведет к тому, что через некоторое время невозможно будет включить ни одну передачу.

Плохо включаются передачи

Педаль сцепления стала тугой

Увеличение усилия, прилагаемого при выжимании педали сцепления, создает некий дискомфорт, с которым многим автомобилистам проще смирится, чем обращаться в сервис. Но игнорирование возникшей проблемы – это не лучшая идея. Обязательно нужно заменить выжимной подшипник.

Тугая педаль сцепления

Автомобиль буксует

Поначалу пробуксовка возникает очень редко, но со временем ее частота увеличивается и в итоге это происходит при каждом переключении скорости. Появление пробуксовки должно стать поводом для замены упорного подшипника сцепления.

Сцепление проскальзывает, буксует, скрипит

Последствия несвоевременной замены

Игнорирование любых неисправностей со временем приведет к более серьезным поломкам и выход из строя выжимного подшипника – не исключение. Может возникнуть следующее:

из-за сильного перегрева разрушается накладка диска сцепления;
появление посторонних шумов;
повреждение вилки;
нарушение целостности лепестков пружины;
деформирование втулок направляющих.

На заметку! Чтобы не переплачивать за ремонт, нужно реагировать на появление первых подозрительных звуков в работе сцепления.

Что нужно для работы

Решившись на самостоятельную замену отжимного подшипника, следует заранее подготовить все необходимое для ремонта:

новый подшипник, конечно же;
плоская отвертка;
ключи гаечные;
WD-40;
смазка «Шрус-4»;
рабочие перчатки.

Можно обойтись и без специальной смазки, но с ее помощью можно продлить жизнь новому подшипнику. Как только все будет готово, можно приступать к замене.

Видео – Как выбрать выжимной подшипник

Инструкция замены выжимного подшипника

Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена выжимного подшипника

Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.

Отсоединение клемм АКБ

Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.

Снятие воздушного фильтра

Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.

Выкручивание гайки крепления стартера

Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.

Расконтривание гаек на тросике сцепления

Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.

Снятие троса сцепления

Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.

Выкручивание болтов крепления КПП

Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.

Снятие пластиковой крышки двигателя

Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.

Шаг 9. Снимите два передних колеса.

Снятие передних колес

Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.

Выкручивание гаек крепления наружной гранаты

Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.

Очистка сливной пробки от грязи

Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.

Выкручивание сливной пробки

Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.

Слив масла с коробки передач

Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.

Крепежные элементы шаровой опоры

Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.

Демонтаж тяги

Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.

Извлечение ШРУСа из коробки передач

Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.

Аккуратное снятие ШРУСа

Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.

Выкручивание болтов крепления кожуха

Шаг 19. Снимите и уберите кожух.

Снятие кожуха

Шаг 20. Демонтируйте тягу.

Демонтаж тяги

Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.

Выкручивание болта крепления стартера

Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.

Демонтаж стартера и отключение от него фишек

Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.

Отключение датчика скорости и заднего хода

Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.

Выкручивание кронштейнов задней подушки

Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.

Снятие подушки

Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.

Выкручивание гайки крепления второй подушки

Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.

Отсоединение коробки от двигателя

Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.

Опускание коробки передач вниз

Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.

Визуальный осмотр элементов сцепления

Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.

Выжимной подшипник сцепления заклинило

Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.

Осмотр корзины сцепления

Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.

Смазывание литолом нового подшипника

Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.

Установка выжимного подшипника

Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.

Монтаж сцепления и коробки передач

Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.

Все детали установлены

Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!

Проверка работы сцепления

В качестве заключения

Срок эксплуатации выжимного подшипника составляет 150 тыс. км, но в зависимости от производителя и условий вождения эти цифры могут меняться. Несмотря на свою долговечность, подшипниковый узел рано или поздно изнашивается, из-за чего требуется замена.

Как заменить выжимной подшипник

Безусловно, есть много рекомендаций, позволяющих продлить срок службы подшипника. В первую очередь, для этого нужно размеренное движение по дороге без пробуксовки и частых переключений скоростей. Более спокойная манера езды позволит сократить частоту ремонта элементов сцепления.

Видео – Как заменить выжимной подшипник сцепления

Замена сцепления Subaru Forester

Замена системы сцепления – одна из наиболее сложных ремонтных работ автомобиля. Причиной тому является большое количество действий, которые надо выполнить для извлечения поврежденных или изношенных элементов. Чтобы достаться к нему, надо демонтировать коробку переключения передач и ряд других деталей. Поэтому подобные работы настоятельно рекомендуется доверить мастерам сервисного центра. Опираясь на практический опыт и материально-техническое оснащение, они быстро заменят сцепление, соблюдая требования производителя.

Калькулятор расчёта замена сцепления subaru forester

Типичные неисправности

Полная замена сцепления Subaru Forester необходима при:

выходе из строя выжимного подшипника вследствие его заклинивания;
повреждении ведомого диска;
обрыве троса сцепления;
наличии трещин на поверхности фрикционных накладок;
наличии трещин на корзине сцепления.

Особенности ремонта

Замена сцепления в гаражных условиях – сложная процедура даже при условии наличия инструментов и навыков. Причиной тому является необходимость тотально разбирать трансмиссионный узел. Доступ к компонентам можно получить после слива масла с коробки переключения передач и дальнейшего ее снятия.

В конструкции предусмотрены три основных детали – выжимной подшипник, диск и корзина. Лишь в единичных случаях оправдано решение по замене одного только диска. Износ корзины и подшипника не может быть меньшим. Поэтому при замене самого диска невозможно гарантировать бесперебойную работу системы сцепления в недалеком будущем.

Маховик изнашивается не так интенсивно. Отремонтировать его невозможно – требуется замена. Периодичность проведения этой работы составляет две полных замены сцепления.

Перед демонтажем мастера проводят диагностику, используя дилерский сканер с последней версией программного обеспечения. Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, когда сцепление не работает корректно вследствие программных сбоев. Убедиться в этом позволяет проверка сохраненных кодов ошибок.

После замены сцепления ремонтники проверяют его работу. Для этого достаточно переключить передачи несколько раз и убедиться в отсутствии хрустов, прочих дефектов.

Компания DDCAR справится с поставленной задачей за один день. Устанавливаются новые оригинальные запчасти из каталога производителя. На выполненную работу предоставляется официальная гарантия.

Читайте также: