Замена заднего габарита опель мокка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена ламп задних габаритов

Потухли у меня, почти одновременно, оба задних габарита. Инфы по замене Гугл особо не выдал, точнее я особо не искал, поэтому немного косякнул, ну а дальше, по фото все понятно.

Главное, когда снимаешь заглушку, везде тянуть перпендикулярно, я думал там пазы, а не защёлки и потянул на выворот, вот результат.

Ситуацию исправлял старым-добрым клеем КРУС-2.

Со второй стороной всё проще…

Правда дилер уже там побывал и одной защёлки небыло… Какой-то "сборщик" наклеил наклейку прямо на отверстие, для замены ламп…

Кстати, что бы извлечь лампу, провода надо натягивать.

Opel Mokka 2015, двигатель бензиновый 1.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Opel Mokka, 2012

Opel Mokka, 2014

Opel Mokka, 2013

Комментарии 7

Товарищи, там жгут проводов на пластиковой клипсе, не надо натягивать, ещё разъёмы повредите и головную боль наживете. Косичка с пластиковой клипсой отщелкивается от кузова и легко снимается. А затем цоколь лампы без натяга вынимается.
Для аккуратного разбора салона есть набор пластиковых лопаток, советую приобрести ибо ещё не раз может пригодиться. За счёт бОльшей площади контакта с отжимаемыми деталями на них не остаётся заломов и повреждений.
Фонарь снимать совершенно не требуется.

Спасибо) небыло желания разбираться, теперь в курсе) а про наборчик, давно задумался, надо с алишки заказать

Он не только в машине, но и в быту меня не раз выручал.

можно было фонарь снять, но немного больше времени понадобилось бы, заодно место фонаря почистить. там грязи ойеей, можно картошку сажать, 4 гайки на 7, их очень хорошо видно на фото, и один саморез с наружи.

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Замена лампы ближнего света на опель мокка

На Opel Mokka J13 с 2012 году устанавливаются 2 типа фар — с гологенными лампами ближнего света и ксеноновыми. Фары со штатным ксеноном оснащены линзованной оптикой, а гологенные — рефлекторными фарами. В зависимости от комплектации Мокка оснащается разными фарами, лампы в которых так же отличаются.

Лампы применяемые в передних блок фарах Opel Mokka

Лампа ближнего света: галоген H7 12v/55W Штатный ксенон: D3S 42V 35W
Лампа дальнего света: галоген HB3 12v/65W Штатный ксенон: D3S 42V 35W
Если установлен штатный ксенон лампа идет одна — она и дальний и ближний.
Лампа переднего габаритного/ходового огня: W21/5W 12v 21/5W
Лампа указателя поворота передняя: WY21W 12v/21W (оранжевая)

Лампы применяемые в задних фонарях

Лампа заднего хода: W16W 12v/16W
Лампа задней противотуманной фары: W21W 12v/21W
Лампа заднего стоп-сигнала: W21/5W 12v/21/5W
Лампа заднего указателя поворота: WY21W 12v/21W
Лампа подсветки номерного знака: W5W 12v/5W

Все указанные выше лампы можно купить практически в любом автомобильном магазине. На Опель Мокка не устанавливались редкие лампы, которые можно с трудом отыскать. Процесс замены так же достаточно прост.

Инструкция по замене ламп в передних фарах Mokka

Если необходимо заменить лампы на правой фаре по ходу движения, для удобства следует снять воздухозаборник. Он легко снимается с корпуса фильтра. Убираем его в сторону.

Для замены лампы ДХО/габарита достаточно вытащить патрон с лампой на пол оборота с посадочного места. Находится лампу в правой верхнем углу фары.

Вытаскиваем старую лампу, берем новую W21/5W и устанавливаем в патрон.

Для замены лампы указателя поворота проделываем аналогичные действия. Вытаскиваем лампу из посадочного места

Вынимаем из патрона и устанавливаем новую лампу.

Замена лампы ближнего света

Против часовой стрелки на пол оборота откручиваем пластиковую крышку.

Открутив крышку снимаем колодку с лампы

Теперь отводим в сторону металлическую защелку, вытаскиваем старую лампу и устанавливаем новую. Одеваем колодку и производим сборку в обратной последовательности.

После установки новой лампы ближнего света, проверяем ее работоспособность. Если лампа не горит, возможно перегорел предохранитель.

лампа дальнего света меняется просто. Снимается колодка с лампы и лампа HB3 поворачивается на пол оборота из посадочного места. Затем устанавливается новая лампа и одевается колодка.

При замене лампы штатного ксенона D3S процедура замены иная. О ней мы расскажем чуть позже.

Блок под капотом

Находится рядом с аккумуляторной батареей под защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Фотография

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Описание

Реле

Резерв
Реле топливного насоса
Реле вентилятора системы охлаждения
Реле стартера
Реле силовой передачи
Реле вентилятора системы охлаждения
Реле стартера
Реле вентилятора системы охлаждения

В крышке на аккумуляторной батарее возможно наличие дополнительного блока в виде плавких вставок высокой мощности.

Блок в салоне

Салонный блок расположен под приборной панелью на стороне водителя. Что бы добраться до предохранителей, надо снять ящик для мелочей.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,1,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

F1	Блок управления кузовом 1
F2	Блок управления кузовом 2
F3	Блок управления кузовом 3
F4	Блок управления кузовом 4
F5	Блок управления кузовом 5
F6	Блок управления кузовом 6
F7	Блок управления кузовом 7
F8	Блок управления кузовом 8
F9	Замок зажигания
F10	Модуль защитной диагностики
F11	Разъем для передачи данных, Дверные замки
F12	Обогреватель, вентиляция и кондиционирование MDL / ICS
F13	Задние двери
F14	Система облегчения парковки
F15	Предупреждение о выходе за пределы полосы движения, внутреннее зеркало
F16	Модуль адаптивного переднего освещения
F17	Электрический стеклоподъемник, сторона водителя
F18	Датчик дождя
F19	Блок управления кузовным оборудованием
F20	Подсветка выключателя на рулевом колесе
F21	Блок управления коробкой передач
F22	Прикуриватель / розетки
F23	Резерв
F24	Резерв
F25	Резерв
F26	Дисплей автоматического обнаружения пассажиров
F27	Комбинация приборов
F28	Переключатель фар / AFL / DC преобразователь
F29	Резерв
F30	Резерв
F30	с 2016: Аккумулятор модуля управления коробкой передач
F31	Аккумулятор IPC, Кобинация приборов
F32	Радио /Телефон / Aux Jack
F33	Дисплей, информационно развлекательная система
F34	OnStar / UHP / DAB
M01	PTC
S/B01	Резерв
S/B02	Резерв
S/B03	Электродвигатель стеклоподъемника передний
S/B04	Электродвигатель заднего стекла
S/B05	Реле логистического режима
S/B06	Резерв
S/B07	Резерв
S/B08	Резерв
CB1	Резерв
Реле
RLY01	Реле дополнительных приборов
RLY02	Двери
RLY03	Запасной
RLY04	Запасной
RLY05	Логистический режим

За прикуриватель и розетки USB отвечает предохранитель номер 22 на 20А.

Снятие задних фонарей — Opel Mokka, л., года на DRIVE2

Фару на коротеньком проводке и фоткать — весьма не удобно Но и тут все видно: Сначала необходимо скинуть серый фиксатор замка, потом чем то тонким и коротким типа короткой плоской отверткис обратной стороны нужно подлезть внутрь фишки и отжать замок.

Лампы применяемые в Opel Mokka J13

Все вроде не так уж сложно, но сходу сообразить было сложно, да и подлезать к замку весьма не удобно. Вытряхнуть старый диод труда не составило Ну и конечно тест, свет от нового и замена ламп в задних фонарях опель мокка Днем сила света не так очевидна Тонировка очень сильно глушит именно белый свет от слабых диодов, но с новыми линзованными все ок, почти как ксенон Ну и собираем все в обратной последовательности.

Пользуясь случаем — все почистил. Всем ровных дорог и удачи ; P.

Цена вопроса: Но и тут не все так просто: Сфоткал внутри, так как держат. Opel Mokka слабые места подержанного авто!

Фару на коротеньком проводке и фоткать — весьма не удобно Но и тут все видно: Рассоедините разъем электропроводки см.

Выверните 3 крепежных болта см. В остальном порядок замены ламп такой же, как и на моделях Хэтчбэк см.

Для замены ламп на встроенной в дверь задка секции необходимо предварительно снять обивку двери задка 1. Находится лампу в правой верхнем углу фары. Для замены лампы указателя поворота проделываем аналогичные действия.

Вытаскиваем лампу из посадочного места Вынимаем из патрона и устанавливаем новую лампу. Замена лампы ближнего света Против часовой стрелки на пол оборота откручиваем пластиковую крышку.

Открутив крышку снимаем колодку с лампы Теперь отводим в сторону металлическую защелку, вытаскиваем старую лампу и устанавливаем новую. Одеваем колодку и производим сборку в обратной последовательности.

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Немного истории

Двигатель

Трансмиссия и тормоза

Ну и любимое развлечение владельцев Мокки – это замена пыльника этого тросика. Человек с мутным взглядом и мозолями на пальцах – это обладатель Мокки, который только что ещё раз менял этот пыльник.

Ходовая часть

Формально тут всё в порядке. Но если придираться, то, например, на этой машине уже пришлось менять в сборе рычаги передней подвески. Оригинальный стоит от шести тысяч, но можно найти и за четыре. Замена – 2200 с одной стороны. Если вдруг рычаг ещё может послужить (точнее, его сайлентблоки, саму железку сломать очень трудно), а шаровая опора своё отработала, можно заменить только её. Опоры клёпанные, их можно снять и поставить на болты новые. Это будет, конечно, заметно дешевле: шаровая стоит от 500 до 1000 рублей, работа – 900.

Возникает вопрос: а зачем тогда вообще менять весь рычаг, если шаровые опоры можно заменить отдельно, а сайлентблоки (чисто теоретически) можно перепрессовать? А менять его приходится по одной причине: выбор сайлентблоков не очень большой, а качество частенько подводит. Их регулярная перепрессовка утомит любого, поэтому часто проще плюнуть на жабу, которая душит, и купить весь рычаг целиком.

Вторая неприятность – это умирающие стойки стабилизатора спереди. Аналог CTR обошёлся в 531 рубль (его заменили сразу), стоимость работы – 2000 р. На мой взгляд, дороговато, но это цены в приличном сервисе в Питере, и я подозреваю, что в паре километров от КАДа эта же работа будет стоить раза в два, а то и в три дешевле.

И хотя подвески трудно назвать феноменально надёжными, разорить они тоже не могут.

Стоит предупредить о ступичных подшипниках: их ресурс не очень большой, а так как вся ходовая переехала сюда от Авео или Корсы, то с кроссовером ей справится тяжело. Шины нештатного размера, грязь и внедорожные вылазки Мокке совсем не нравятся, и если ими злоупотреблять, то придётся менять не только рычаги и стойки стабилизаторов, но и ступичные подшипники. Передние обойдутся в 2100 рублей (и замена в 2800), задние чуть дороже – от 2500 до 4000 (замена – 3200). В общем, ходовую лучше поберечь.

Кузов и салон

А вот тут у Мокки всё хорошо. Мало, но хорошо (ни объёмом салона, ни багажника Мокка похвастаться не может). Правда, и возраст (даже самые старые машины только отпраздновали своё восьмилетие) кроссоверов ещё не тот, чтобы всё поголовно гнило и отваливалось. Так что тут работы минимум, и обычно она носит сезонный характер. Например, нужно иногда менять салонный фильтр. Теоретически его можно заменить самому, но для этого придётся аккуратно снимать бардачок. Если аккуратность – не ваш конёк, лучше сделать это в сервисе во время ТО. Операция недорогая (300-400 рублей), и ничего не сломаете. А вот покупать оригинальный фильтр – идея немного олигархическая. За него просят около 1150 рублей, так что лучше поискать аналог. Например, Goodyear (артикул GY3217). Он стоит 330 рублей, но в нём используется нетканый фильтровальный материал Filс, который удерживает пыль нисколько не хуже оригинального. Но делает это раза в три дешевле. Ну и по форме корпуса он тоже подходит не хуже оригинального.

Вторая операция сезонного характера – это замена щёток дворников. Уж если проходим ТО в ноябре, то можно поставить всесезонные щётки. Стандратные размеры – 650/340, но мы поставили чуть побольше – 650/360. Теоретически можно поставить ещё больше – 650/380, но это уже немного перебор. И ещё одна деталь – это крепление Push Button. Выбор таких щёток не очень большой, но мы нашли лучшее, что подошло и по размеру, и по креплению – щётки Goodyear «Frameless». Кстати, выбрать их несложно: прямо на сайте есть удобное меню подбора дворников, и ошибиться в выборе просто невозможно. И очень хорошо, что у наших щёток есть система крепления MultiClip, так что их можно легко поставить почти на любую машину с разными системами крепления.

Ещё из оснащения кузова советуют обратить внимание на шлейф проводов, идущих в заднюю дверь. Со временем он переламывается. Впрочем, это происходит у всех кроссоверов и хэтчбеков, и Мокка в этом не хуже и не лучше остальных. Если что-то перестанет работать, сначала нужно проверить шлейф. На нашей машине тут пока всё хорошо.

Что в итоге?

Если вам не очень важны размер салона и объём багажника, то Мокка – выбор неплохой. Она довольно качественно собрана, внутри использованы весьма приличные материалы и салон выглядит почти новым даже на больших пробегах. Главное, не ждать от Мокки чудес динамики и проходимости – не для того её делали. Мокка едет медленно, но верно. Делали её городским кроссовером, и с этой ролью она справляется хорошо. Во всяком случае, в самой простой комплектации (с атмосферным мотором 1,8 л, МКП и передним приводом) – точно. А вот АКП, полный привод с электромагнитной муфтой Borg Warner Next Track – это уже повод для расстройства на больших пробегах. И если наличие автомата можно объяснить тягой к комфорту, то полный привод Мокки – это вещь более маркетинговая, чем практичная. Внедорожником она не станет, а содержание получится заметно более дорогим.

Замена тормозных колодок Opel Mokka

Как определить, что тормозным колодкам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

ход рычага стояночного тормоза увеличился на несколько щелчков
тормоза срабатывают с задержкой, увеличился тормозной путь
посторонние звуки при торможении – скрипы, шелест, металлический скрежет

Доверяйте замену тормозных колодок только профессионалам!

ПОЧЕМУ СКРИПЯТ НОВЫЕ КОЛОДКИ Opel Mokka

Скрип новых колодок не означает, что вам установили плохие детали. Такой неприятный момент может быть обусловлен несколькими факторами:

фрикционный слой колодок не соответствует по параметрам поверхности диска – слишком крупные фракции;
рабочая поверхность диска – ротор – повреждён или изношен;
износился суппорт.

В ряде случаев колодки Opel Mokka «притираются», но, если причина в неисправности других элементов тормозной системы – скрип не пройдёт, надо отправляться в ремонт.

КОГДА НАДО МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Opel Mokka?

Регламент по замене тормозных колодок, указанный в сервисной книжке Opel Mokka – это усреднённое время. Здесь следует учитывать как интенсивность применения тормозов, так и особенности самих колодок, установленных в систему.

Например, если вы чаще ездите по трассам, то колодки могут отработать и больший ресурс, чем указан в регламенте, в городских условиях – пробег колодок иногда сокращается вдвое. Визуальная диагностика тормозов Opel Mokka проводится ежегодно в процессе планового техобслуживания. Мы рекомендуем прислушиваться к мнению вашего механика, и, при выявлении износа фрикционного слоя, незамедлительно колодки заменить.

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИЗНОСИЛИСЬ ИМЕННО КОЛОДКИ

Основной признак – это сигнал датчика Opel Mokka, если такой установлен в тормозной системе вашего авто. Есть два типа таких устройств:

Электронный датчик сообщает о критической толщине фрикционного слоя индикатором на приборной панели – жёлтый круг, иногда с восклицательным знаком внутри.
Механический датчик – сигнализирует скрипом (или писком), когда колодка стирается. Нюанс с механическим датчиком в том, что он может потеряться.

Такие датчики устанавливаются, например, на переднее левое и заднее правое колесо Opel Mokka. Признаков, свидетельствующих об износе именно колодок не существует. Есть приметы, по которым можно определить, что в тормозной системе есть поломки:

увеличенный ход тормозной педали;
услышали металлический скрежет при торможении;
машину заносит, уводит с траектории;
торможение становится слишком резким, машина останавливается «как вкопанная» даже при плавном нажатии на педаль.

Если вы заметили подобные признаки, езжайте в автосервис и сообщите о них мастеру, закажите диагностику тормозов Opel Mokka. Причиной могут стать не только колодки, но также диски и суппорты.

КАКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Opel Mokka ВЫБРАТЬ?

Чтобы избежать скрипа и быстрого износа новых тормозных колодок, мы рекомендуем подбирать эти элементы в соответствии со страной-изготовителем тормозных дисков, установленных на вашем авто. Поясним: китайские производители запчастей применяют фрикционный материал, подходящий для работы с дисками китайского же производства (то есть требованиям китайских стандартов), европейские производители, соответственно, ориентируются на свои данные.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КОЛОДКИ КАЧЕСТВЕННЫЕ, А НЕ ПОДДЕЛКА?

Магазины по продаже автозапчастей предлагают своим клиентам сертифицированную продукцию, то есть на колодки имеется сертификат, с которым можно ознакомиться. Заводские детали всегда имеют упаковку, на которой нанесён штрих-код, артикул, название производителя и список моделей, для которых они подходят.

Замена задних колодок на опель мокка

Пришло время для замены задних колодок. Месяц назад завыла левая задняя колодка, её сняли, почислили, подточили и поставили на своё место, а неделю назад завыла правая задняя. И хотя до сильного износа не дошло, было принято решение заменить их на новые. Так как фирма TRW ( артикул по экзисту: TRW GDB 1844 ) не славится своей порядочностью в комплектации своей продукции, я заранее знал, что направляющие для колодок у меня останутся старые от штатных колодок Опель.

При покупке колодок TRW в новой запечатанной коробке не оказалось новых направляющих и я заранее подготовился к этому факту. Прежде всего, я заказал и купил специальную высокотемпературную антискрипную смазку Liqui Moly "Anti-Quietsch-Paste" ( артикул по экзисту: Liqui Moly 7656, стоимость — 106,79 ), она продаётся в маленьких пакетиках как раз на обе колодки, паста красного цвета.

Сняв старые колодки, я зачистил шкуркой старые направляющие, зачистил поршень, промыл сам тормозной диск и установил на свои места направляющие предварительно смазав их антискрипной смазкой. Далее, мне пришлось подтачивать сами колодки, так как они имели большой облой (прилив, если хотите), который постеснялись сточить на заводе производителе и из-за которого колодки упирались и не устанавливались в штатные места. После этой операции, колодки прекрасно вошли на свои места.

Собственно и всё, паста прекрасно отрабатывает своё предназначение, водой не вымывается при мойке автомобиля и не выгорает от усиленного торможения даже в жару (+35) Мокку как подменили, машина стала легче разгоняться и дольше катиться на холостых. Видимо старые колодки не совсем отходили от диски и придерживали его. Так день и прошёл))

Надежно работающие тормозные механизмы – залог безопасности на дороге. Самого водителя, его пассажиров, других участников дорожного движения. Опель Мокка снабжается дисковыми тормозами. Процесс замены таковых относительно прост.

Важно лишь тщательно подойти к выбору запчастей. Стоимость оригинальных относительно велика. Аналоги тормозных колодок от других брендов отличаются по своим эксплуатационных характеристикам.

Детали тормозного узла данного авто делятся на две основные категории – оригинальные, выпущенные под маркой Opel либо General Motors и аналоги. Первые более качественны, имеют больший ресурс. Вторые обычно несколько дешевле.

Но срок эксплуатации их относительно невелик. При выборе важно учитывать стиль вождения, а также собственный бюджет на ремонт машины.

Оригинальные

При наличии достаточных средств покупать стоит оригинальные передние колодки. Для всех автомобилей с объемом двигателя 1.8 л они одинаковы. Важное преимущество – отсутствует вероятность несовпадения габаритов.

Наименование товара и производитель	Артикул	Примерная стоимость
General Motors	13412810	От 2 тыс. рублей
Opel	1605178	От 2 тыс. рублей

Сами колодки ставятся в суппорт без каких-либо сложностей. Не требуется их подпиливать. Замена занимает минимум времени. Единственным минусом оригиналов является относительно высокая стоимость.

Аналоги от других производителей

На рынке представлено множество аналогов. По возможности выбор стоит делать в пользу известных брендов. Таких, как Bosch, TRW. Но под них также существует множество подделок.

Производитель	Артикул	Примерная стоимость
Amiwa	CD01359S	От 800 рублей
FERODO	FDB4264	От 2.5 тыс. рублей
Blitz	BB0445	От 900 рублей

Потому важно заранее ознакомиться с основными их признаками. Так можно будет избежать покупки контрафакта. Использование подобного товара ненадлежащего качества может стать причиной аварии, ДТП.

Какие задние тормозные колодки можно поставить на Опель Мокка

Процесс установки задних колодок на Opel Mokka 1.8 относительно прост. Обусловлено это самим типом тормозного механизма – дисковый. Как и на передней оси данного авто. Важно внимательно отнестись к выбору деталей.

На рынке присутствуют оригинальные компоненты и их аналоги. Замена задних колодок требует инструмента. Это не только обычные накидные и рожковые ключи. Но также специальные – шестигранники, звездочки.

Оригинальные

Приобрести оригинальные детали на Opel Mokka не сложно. Но стоимость колодок GM на задние колеса на порядок больше (в 2 раза) чем аналогов. При наличии достаточного количества средств стоит делать выбор в пользу таковых.

Наименование	Артикул	Стоимость
General Motors	95516192	От 3 тыс. рублей

Оригинал проще в установке. Кроме того, в состав некоторых аналогов входит керамика. Наличие которой в накладках приводит к стачиванию тормозного диска. Оригинальные колодки лишены подобных недостатков.

Аналоги

Существует достаточно обширный перечень аналогов оригинальных деталей. Причем некоторые почти не уступают GM и Opel по своим эксплуатационным характеристикам.

В то же время важно внимательно ознакомиться с составом колодок прежде, чем установить их. Если показатель прочности будет чрезмерно высоким – то могут быть повреждены тормозные диски. С хорошей стороны себя зарекомендовали следующие продукты:

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних колодок на Опель Мокка

Процесс замены колодок прост. Требуется подготовить инструменты. Уделить внимание специальному датчику износа. Некоторые виды колодок не предусматривают его наличие. В таком случае провод просто изолируется и подвешивается в пыльник суппорта.

Замена передних колодок

Необходимо заранее, за 20 минут до начала работ, пролить все резьбовые соединения составом WD-40. Это позволит избежать проблем в процессе разбора механизма. В первую очередь снимаются колеса, передняя ось подвешивается на подъемнике. Либо необходимо использовать домкрат. После чего можно приступить к замене:

с помощью головки на 10 необходимо будет открутить суппорт;

далее снимается сам суппорт, также важно зафиксировать тормозной цилиндр – в противном случае достать колодки будет просто невозможно;

рукой аккуратно поддеваются колодки, после чего они вытягиваются на себя;

при наличии в комплекте новых направляющих нужно их установить, при отсутствии – можно использовать старые;

Сборка выполняется в обратной последовательности. В комплекте обычно идет 4 колодки. Две штуки Г-образного типа. По одной такой на каждое колесо. Важно не перепутать.

Замена задних колодок

Процедура замены также начинается со снятия колес. После чего можно приступать к снятию старых колодок:

При помощи шлицевой отвертки тормозной поршень вдавливается, что позволяет вытащить сами колодки. Далее необходимо аккуратно поддеть их рукой и потянуть на себя. Важно помнить, что некоторые неоригинальные комплекты не подразумевают наличие направляющих. Потому при демонтаже необходимо будет оставить старые. Славится такой непорядочностью компания TRW.

Далее необходимо смазать специальной пастой-антискрип колодки. Что позволит избежать посторонних звуков при передвижении. Новые колодки ставятся на место. Присоединяется датчик износа – если место под таковой имеется. В противном случае провод нужно заизолировать, аккуратно оставить на месте.

Процесс замена занимает немного времени. После установки новых колодок (передних или задних) необходимо не забывать «прокачать» тормоза. Потому вместе с самими колодками стоит приобрести ещё и тормозную жидкость. Предпочтение опять же лучше отдать оригиналу. Если тормозная жидкость черного либо просто мутного цвета – стоит её заменить полностью.

Для начала надо снять переднее колесо, упоминать, как это делается вряд ли имеет смысл. Далее нужно открутить нижний болт (на 10) крепления суппорта и откинуть суппорт вверх. После чего можно снять старые тормозные колодки и скобы, в которые они устанавливались.

Затем нужно установить новые скобы и новые тормозные колодки. Чтобы суппорт опустился обратно, следует сперва отжать поршень тормозного цилиндра. Сделать это можно специальным приспособлением или обычной отверткой. Перед установкой суппорт не мешает побрызгать очистителем тормозных механизмов. Далее все в обратном порядке.

Посмотреть на то, как делается замена тормозных колодок Opel Mokka, позволит это видео с инструкциями.

Читайте также:

Замена заднего габарита опель мокка

Замена ламп задних габаритов

Opel Mokka 2015, двигатель бензиновый 1.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Opel Mokka, 2012

Opel Mokka, 2014

Opel Mokka, 2014

Opel Mokka, 2013

Комментарии 7

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Немного истории

Двигатель

Трансмиссия и тормоза

Замена лампы ближнего света на опель мокка

Лампы применяемые в передних блок фарах Opel Mokka

Лампы применяемые в задних фонарях

Инструкция по замене ламп в передних фарах Mokka

Замена лампы ближнего света

Похожие Статьи:

Блок под капотом

Блок в салоне

Снятие задних фонарей — Opel Mokka, л., года на DRIVE2

Лампы применяемые в Opel Mokka J13

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Немного истории

Двигатель

Трансмиссия и тормоза

Ходовая часть

Кузов и салон

Что в итоге?

Замена тормозных колодок Opel Mokka

ПОЧЕМУ СКРИПЯТ НОВЫЕ КОЛОДКИ Opel Mokka

КОГДА НАДО МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Opel Mokka?

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИЗНОСИЛИСЬ ИМЕННО КОЛОДКИ

КАКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Opel Mokka ВЫБРАТЬ?

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КОЛОДКИ КАЧЕСТВЕННЫЕ, А НЕ ПОДДЕЛКА?

Замена задних колодок на опель мокка

Оригинальные

Аналоги от других производителей

Какие задние тормозные колодки можно поставить на Опель Мокка

Оригинальные

Аналоги

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних колодок на Опель Мокка

Замена передних колодок

Замена задних колодок