Замена заднего сальника коленвала газель 406

Обновлено: 06.07.2024

Замена заднего сальника коленвала газель 406

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку

Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Замена передней манжеты коленчатого вала

Снимаем брызговик двигателя, ремень привода навесных агрегатов, датчик синхронизации, электровентилятор радиатора.

Для удобства работы, отвернув ключом на 17 два болта и не отсоединяя шлангов, положить гидроусилитель на полку аккумуляторной батареи (для автомобиля с гидроусилителем руля).

Головкой на 36 отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки картера двигателя

Снимаем шкив коленчатого вала.

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Замена задней манжеты коленчатого вала

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

Головкой на 17 отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

Сняв шайбу, снимаем маховик.

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

задняя манжета коленвала змз 406, 405, 409

После статьи про переднюю манжету коленвала, возник законный вопрос, а что у нас с задней манжетой, а также несколько вопросов по теории манжет и сальников. В данной статье, попробую ответить на эти запросы.

Манжеты, чуточку теории
Очень часто, когда я отправляю заказы с манжетами, клиенты и сервисы задают вопрос: что за риски находятся на рабочих кромках манжет и для чего они нужны. Как только их не называют в интернете: насечки, реснички, сеточка. По научному, они называются гидродинамическая насечка. Теперь относительно «необходимости» данного изыска. Поскольку нашим техническим изданиям я всегда не сильно доверял, попробую дать «смысловой перевод» из немецкой литературы. *До определенных оборотов вала, рабочая кромка манжеты прилегает к поверхности. При высоких оборотах вала, манжета теряет полный контакт и открывается щель. Реснички, выполняют роль крыльчатки, которая загоняет обратно масляную взвесь.* Получается все красиво и замечательно, НО есть условия установки подобных манжет. *Форма ресничек, угол примыкания и шаг между ресничками зависят от многих параметров. Таких как чистота обработки вала, интервал сервисных работ, определенные «ПОСТОЯННЫЕ» обороты вала, вращение в одну сторону или реверс.* Вот наверное на слове ПОСТОЯННЫЕ мы и остановимся. Поскольку к оборотам двигателя, это не имеет никакого отношения. Для сторонников данной насечки я нашел задний сальник коленвала змз 406 хорошего качества из хорошего материала. По своему опыту ремонта спецтехники скажу, что на двигателях мне чаще попадаются манжеты других типов. Первый вариант, это манжета с дополнительным наружным пыльником. Второй вариант, это также дополнительный пыльник, но конструктивно выполненный с пружинкой, как на рабочей кромке. Так называемый «браслет». Наша «оборонка» тоже выпускает для военной техники очень интересный вариант, где по внутреннему диаметру манжеты нарезана винтовая спираль. При вращении возникает эффект «шнека мясорубки». Масло по этой спирали, сбрасывается обратно в двигатель. Срок жизни манжеты – до капиталки двигателя. Можем ведь, когда припрёт )). Но договориться о поставке данных манжет нужного размера по нормальной цене у меня пока не получилось. Может быть пока и к лучшему. Для установки подобных манжет нужен специнструмент, а у нас сервисы еще фиксатором резьбы пользоваться не научились.
Задний сальник коленвала змз 406, конкретика
1. Про Тайваньского производителя NQK, я уже упоминал в статье про переднюю манжету коленвала. Торговая марка NQK-SF Конструктивно манжета выполнена с дополнительным наружным пыльником по валу. Корпус целиком «обрезинен», что почти исключает течь по наружной части.

2. Балаковцы сделали очень неплохое изделие. В оригинале манжета идет как задний сальник коленвала 2108, но типоразмер совпадает с ЗМЗ, поэтому все взаимозаменяемо. Конструктора перестраховались, как могли. Гидродинамическая насечка нанесена не только на рабочую кромку манжеты, но и на пыльник. Даст это эффект или нет, мне трудно сказать, но смотрится очень эпически. Материал манжеты – NBR, то есть бутадиен-нитрильный каучук. Это в данное время основной материал, из которого делаются сальники.

Установка
Обращаю внимание на очень важный момент. Шлифовка посадочного места под задний сальник змз 406. Если вы на двигателе просто меняете «потекший» сальник, это просто замена. А вот если это капитальный ремонт или «постройка» хорошего двигателя, то прошлифовать посадочное место я рекомендую обязательно. Не бойтесь, что уменьшится диаметр. Современные манжеты позволяют работать с валами «уменьшенными» по диаметру до 0,2-0,4мм. И еще один момент, за мою ремонтную практику, 80% течей манжет и уплотнений было связано с неправильной или неграмотной установкой.

Замена заднего сальника коленвала газель 406

Замена передней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Снятие

Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Замена задней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

Снимаем ведомый и нажимной диски.

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями

Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

Как поменять сальник коленвала на 406 двигателе

А теперь самое главное, как же насадить ступицу обратно? Самое верное при помощи резьбы в коленвале под храповик. Резьба там на 24 с шагом 2. Сразу предупрежу, что для 24й резьбы стандартный шаг - 3 мм, то есть болт с хозяйственного магазина не пойдёт, а стоят такие болты от 100 рублей. Однако прежде чем можно будет напрессовывать ступицу храповиком, необходимо её напрессовать как-то на первые 2-3 сантиметра коленчатого вала. Сразу скажу, колотить молотком по коленчатому валу нельзя категорически. Как вариант вроде как подходит какой-то болт от МАЗа, но в магазине автозапчастей такого не оказалось, и я решил колхозить при помощи второго храповика.

Этот инструмент использует подшипник и резьбовой винт, который вставляется в конец коленчатого вала. Подшипник скользит против балансира, когда он прижимается назад к концу коленчатого вала. Никогда не используйте молоток для установки балансира или он разрушит упорные подшипники коленчатого вала внутри двигателя. Также неплохо разместить демпфер внутри духовки и нагреть до 175 градусов, что расширит металл и упростит установку. Выберите нужную нить из инструмента и убедитесь, что она легко прокладывается в конце коленчатого вала.

Аккуратно возьмите балансировочный блок и обратите внимание на расположение ключа в рукоятке и сопоставьте его с местом демпфера. Это важно, чтобы эти две части выстраивались в линию или демпфер не мог быть переустановлен. Теперь балансир готов к нажатию на конец коленчатого вала, который может быть слегка от руки. В этот момент инструмент должен быть на вашей стороне и готов к ввинчиванию в конец коленчатого вала для дальнейшего удержания балансира на месте.

При изучении ассортимента магазина натолкнулся на храповик от ЗМЗ 406, сверив с храповиком 402го убедился, что резьба у них одинаковая - 24 на 2. Был приобретён следующий комплект:

Храповик от ЗМЗ 406, толстая шпилька оси коромысел ЗМЗ 402 (на 10) и гайка под эту шпильку. Не купил храповик от 402го, так как он стоил вдвое дороже, чем вышеуказанный комплект, впоследствии выяснилось почему - храповик змз 406 сделан из говённого металла отчего и стоит более чем в два раза дешевле. Оно и понятно - он выполняет сугубо декоративную функцию. В принципе, так как этот храповик и покупался под разделку, то низкое качество металла даже оказалось преимуществом - проще сверлить и пилить.

Вверните инструмент установки балансира в конец коленчатого вала, убедившись, что опорная гайка отжата и что винт установочного инструмента полностью зацеплен с концом коленчатого вала. Если винт установочного инструмента не полностью находится в нем, он вытащит из коленчатого вала повреждение резьбы, что вызовет проблему.

Используйте гаечные ключи, удерживая центр инструмента ровно, поворачивая гайку подшипника по часовой стрелке, чтобы затянуть подшипник от балансира. В этот момент маховик не нужно будет удерживать, потому что внешний ключ удерживает двигатель от поворота. Продолжайте эту операцию до тех пор, пока балансировщик не будет полностью установлен. Вы сможете это сказать, потому что гайка подшипника больше не сможет поворачиваться. После завершения отвинтите установочный инструмент для удаления.

Итак, в храповике была нарезана резьба на 10 и отпилена шляпка. Остальное думаю понятно по фото:

Замена передней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Это немного известный трюк, который мы передадим вам. Нанесите небольшое количество силиконовой резины на балансировочный болт. Это поможет закрепить болт от утечки масла из-за небольшого просачивания, которое может произойти между рывком коленчатого вала и балансировочной втулкой. После нанесения закрутите болт в конец коленчатого вала вручную, чтобы избежать поперечной резьбы.

Для затяжки болта используйте воздушный удар или обычный торцевой ключ. Если используется обычный сокет, вам нужно снова удерживать маховик от поворота. Спецификация крутящего момента для этого болта будет меняться, но в большинстве случаев она составляет от 120 до 140 футов фунтов. Соберите змеевидный ремень и любые другие аксессуары, необходимые для выполнения задания, и все готово. Это хорошая идея, когда такая работа выполняется из-за небольших частиц, которые могут войти в двигатель. При запуске двигателя слушайте аномальные шумы, которые являются признаком того, что что-то не совсем правильно.

Снимаем радиатор системы охлаждения (см. Снятие радиатора двигателя).

Выключите двигатель и повторите проверку работы. Вот работа, выполняемая одной из наших механиков. Если у вас есть, пожалуйста, посетите наш форум. Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор. Первым шагом в понимании балансировки является понимание того, как коленчатый вал сбалансирован и какова цель противовесов. Противовесы предназначены для компенсации веса стержня и поршней. В приведенной ниже анимации вес противовеса на коленчатом валу представлен красной стрелкой.

Синие стрелки представляют собой вес поршней и стержней. Как вы можете видеть, в любой момент вращения сборки сумма всех сил примерно равна нулю. Если противовесы являются правильным весом для смещения веса стержней и поршней, коленчатый вал сбалансирован. Если противовесы слишком тяжелые, материал должен быть удален путем сверления или фрезерования противовесов. Если противовесы слишком светлые, вес должен быть добавлен к противовесу. Обычно это делается путем сверления отверстия в противовесе и заполнения отверстия «тяжелым металлом» или «мальликом».

1. Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

2. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

Этот металлический наполнитель более плотный и более жесткий, чем сталь, поэтому вес противовеса будет увеличиваться. Когда противовесы могут быть сделаны для балансировки коленчатого вала, кривошип считается «внутренне сбалансированным». Если противовесы слишком легки сами по себе, чтобы сбалансировать коленчатый вал и нужно больше веса, можно использовать «внешний баланс». Это включает в себя гармонический демпфер или маховик, который имеет вес на нем в том же положении, что и противовес, который эффективно «добавляет» к весу противовеса на коленчатом валу.

3. Снимаем шкив.

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

4. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Поскольку гармонический демпфер или маховик играют роль в балансировке сборки, они должны устанавливаться на коленчатый вал, когда он сбалансирован. Это отличается от конфигурации внутреннего баланса, когда гармонический демпфер или маховик не вносят вклад в баланс коленчатого вала и не требуются для установки, если коленчатый вал сбалансирован. Оба метода используются от производителя. Некоторые двигатели даже представляют собой сочетание обоих: внутренне сбалансированное спереди и снаружи сбалансированное в тылу!

«Мой кривошип сбалансирован?» и Целевой Болезненный Объясненный. Так как различные стержни и разные поршни имеют разные веса, невозможно сделать коленчатый вал, который сбалансирован «прямо из коробки» для любой комбинации штока и поршня. Все коленчатые валы должны быть сбалансированы с вашей конкретной комбинацией штока и поршня. В противном случае это может быть сбалансировано, но сделать это гораздо сложнее. Это приблизительное значение коэффициента наклона коленчатого вала примерно «из коробки».

5. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

Замена задней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

Из-за допусков коленчатый вал нельзя считать сбалансированным. Это может быть даже на верхнем конце этого диапазона на одном конце, а нижний конец этого диапазона - на другом! Поэтому в большинстве случаев вам нужно будет только удалить материал для балансировки коленчатого вала вместо добавления материала. Наша балансировочная цена не включает добавление хэви-метала. Когда коленчатый вал сбалансирован, фактические стержни и поршни не могут использоваться в балансировочной машине, поэтому их необходимо моделировать.

Когда рассчитывается весовой коэффициент, весы прикрепляются болтами к стержневым стержням, чтобы имитировать вес стержней и поршней в процессе балансировки. При балансировке коленчатого вала также необходимо учитывать некоторые динамические соображения. Объяснение этих вопросов выходит за рамки этой дискуссии.

Снимаем картер сцепления (см. Снятие картера сцепления).

1. Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

Если вы хотите продолжить изучение этих тем, обратитесь к производителю балансировочного механизма коленчатого вала, и они могут углубиться в детали. Если вы машинный цех, интересующийся, принимаем ли мы это во внимание в сбалансированных сборках, которые мы продаем, будьте уверены, мы это делаем. Обратите внимание, что вес стержня разделяется на «большой конец» и «малый конец». Это необходимо, потому что малый конец имеет движение с возвратно-поступательным движением, а «большой конец» имеет вращающееся движение.

Этот раздельный вес фигурирует на специальном шкале, который поддерживает один конец стержня, взвешивая другой конец. Есть несколько вещей, чтобы отметить этот расчет. Значение «масло», используемое в левой части расчета, представляет собой приблизительное значение массы остаточного масла, «висящего» на сборке. Используемый здесь номер является предпочтительным. Для этого нет твердого «эмпирического правила». Поскольку невозможно точно представить это значение, это просто оценка. Фактическое количество масла может постоянно меняться и даже может отличаться от цилиндра к цилиндру!

2. Снимаем ведомый и нажимной диски.

3. Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

Мы нашли на собственном опыте, что используемые нами числа хорошо оценивают это свойство. Второе, что нужно отметить, - это 50% -ное значение, используемое для коэффициента возвратно-поступательного движения. Некоторые инженеры-двигатели будут выполнять так называемые «дебалансы» или «перебалансировку».

Они будут использовать немного отличающиеся значения здесь, например, 48% или 52%. Это делается для того, чтобы компенсировать динамические эффекты при чрезвычайно высокой или чрезвычайно низкой скорости вращения. Мы предлагаем большинство собраний, сбалансированных от нас. Вы должны указать, что вам нужна сбалансированная сборка, чтобы получить сбалансированную сборку! Если вы не укажете, будет отправлена несбалансированная сборка. Лучший способ узнать, будет ли сборка внутренним или внешним балансом, - это заметить, как коленчатый вал, используемый в этом комплекте, должен быть сбалансирован.

Ну, теперь ближе к делу.

Потом, открутить промежуточный подшипник.

И только после этого, вытянуть вал кардана(в сборе) из хвостовика КПП.

Ладно. Дальше нам необходимо раскрутить лючёк в полу кабины и рассоединить рукоятку переключения передач от КПП.

Дальше, с помощью трансмиссионной стойки подпираем КПП и откручиваем болты крепления траверсы.

После чего, опускаем КПП, везум её в сторону. Попутно оцениваем состояние уплотнений первичного вала.

В нашем случае всё отлично. Потечек нет.

Далее оцениваем состояние зубчатого венца маховика.

Собственно, сильного криминала нет, но видно, что заходная часть для бендикса стартера, сильно покоцана. Да и на венце присутствуют покоцки. В дальнейшем, при демонтаже маховика, у меня будет возможность получше продефектовать сам маховик.

Следующим идёт снятие колокола. Демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Кстати, оказался импортный Sach. И демонтируем стартер.

Вот это апофеоз 🙂

Замена заднего сальника коленвала 406 двигатель газель видео

Замена сальников коленчатого вала двигателя ЗМЗ-406

Замена передней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Снятие

Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Замена задней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Снимаем ведомый и нажимной диски.

Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету

Ремонт автомобилей Газ своими руками

Снятие шкива коленвала с демфером ГАЗель 405 406 409
донат для развития канала: Яндекс кошелек 41001282828877.

Простой способ по вытаскиванию сальника
Простейший способ вытаскивания сальников.

змз 409 замена сальника коленвала уаз
процесс замены сальника коленвала своими руками змз 409.

Видео процесса полной разборки двигателя ЗМЗ 406 405 409
показан полный процесс разборки двигателей 406 семейства.

Как достать сальник коленвала.
Быстро и без нервов и испорченных поверхностей коленвала и корпуса..

Задний сальник коленвала и не только.
После погружения в жидкую глину потек задний сальник коленвала, но добираясь к нему, были обнаружены и устр.

УАЗ Патриот: сальник коленвала, ч.3: финал. Сальник, сцепление, нюансы сборки
Заключительная часть сериала по замене сальника коленвала UAZ Patriot. Меняем сальник и сцепление. Нюансы обрат.

Замена сальника на передней крышке двигателя. Установка крышки на двигатель. Ваз классика.
Как установить переднюю крышку на двигатель. Установка прокладки под переднюю крышку двигателя. Как снять.

Что делать, если течет сальник коленвала. Течь масла.
Что делать, если потек сальник коленвала? Как своими руками устранить течь или что такое вентиляция картерн.

Как зарядить гидронатяжитель
Многие газелисты практикуют ремонт своего авто самостоятельно, ремонт двигателя не является исключением.

Снятие шкива на Газели
Снятие шкива с двигателя А 274, замена шестерни.

замена переднего сальника коленвала уаз патриот змз 409
процесс замены сальника коленвала своими руками змз 409.
УМЗ 4216. Газель Бизнес 2011 г. Замена переднего сальника коленвала.Ньюансы
Самостоятельный ремонт авто.

Замена заднего сальника коленчатого вала часть2
Замена заднего сальника коленчатого вала.

Правильная замена сальника коленвала
Причиной замасливания дисков сцепления, может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо.

Замена сальника коленвала
Замена сальника коленвала под шкив,стоящего с переди двигателя МТЗ-80.

Ступица коленвала УАЗ
Снятие ступицы коленвала УАЗ Патриот.

Задний сальник коленвала
Ремонт смарта.

Замена сальниковой набивки, венца на маховик у автомобиля ГАЗ 24 Волга не снимая двигатель
Замена сальниковой набивки ГАЗ-24. Замена венца маховика. Ремонт Волги.

Как снять переднюю шестерню ГРМ с коленвала
Практические советы на каждый день. Как снять шестерню коленвала, если она не снимается.

Замена заднего сальника коленчатого вала часть1
Замена заднего сальника коленчатого вала.

Замена переднего сальника коленвала на Газоне
Замена сальника.

ГАЗЕЛЬ Замена сцепления
Видео-урок по замене сцепления, двигатель УМЗ 4216, газель бизнес.

Как снять шкив коленвала газель 405 двигатель

Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.

Так выглядит шкив коленвала

Установка

Установку производят в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. В крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками.

2. Верхние полушайбы упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, при этом усики полушайб должны войти в проточки крышки.

3. Перед установкой смазать коренные и латунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полушайбы упорного подшипника моторным маслом.

4. Болты крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м).

5. Болты крепления маховика затянуть моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м). Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала,

закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

поставить машину на «яму» или эстакаду;
включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

Для просмотра онлайн кликните на видео &cudarrr;

Снятие шкива коленвала с демфером ГАЗель 405 406 409 Подробнее

Как открутить гайку шкива на газель бизнес Подробнее

замена переднего сальника коленвала ЗМЗ 405, 406 Газель и замена шкива Подробнее

ГАЗЕЛЬ Замена шестерни распредвала 4216, 402 Подробнее

ГАЗель Бизнес 4216. ГРМ. Замена Шестерни распредвала. Подробнее

4216 газель бизнез. Шкиф гуляет. Подробнее

Как снять демпфер шкива коленвала на ЗМЗ 406 (Волга, Газель). Подробнее

Съёмник для шкива коленчатого вала волга, газель своими руками Подробнее

Как открутить болт шкива коленвала? How to unscrew the crankshaft pulley nut? Подробнее

Ступица коленвала УАЗ Подробнее

Замена помпы 406 го двигателя. Подробнее

ЗМЗ 406 шкив вентилятора! ЛЕВАЯ РЕЗЬБА!! Как быстро открутить шкив помпы Газель 406 мотор Подробнее

Шпонка коленвала УМЗ 4216 Подробнее

Снимаем Шкив 402 Мотор МОЙКА Подробнее

Разборка коленчатого вала

Разборка коленчатого вала требуется перед шлифовкой его шеек, и для замены звездочки привода газораспределительного механизма.

Съемником спрессовываем муфту.

Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.

Поддев отверткой, снимаем резиновое кольцо, предварительно выбив шпонку из прорези вала.

Спрессовываем звездочку латунной оправкой и, поддев отверткой, извлекаем шпонку звездочки.

После шлифовки шеек коленчатого вала болтом с головкой “на 14” и законтренными гайками выворачиваем заглушки.

Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива.

Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом.

Заворачиваем заглушки масляных каналов на место

Бородком раскерниваем кромки заглушек

Собираем вал в обратной последовательности. Запрессовку звездочки и муфты начинаем с установки соответствующих шпонок в паз коленчатого вала.

Метки цепи ГРМ 405 двигателя

При установке меток на двигателе от автомобиля Газель опытные механики не рекомендуют проворачивать коленчатый вал против часовой стрелки. Метки ГРМ выставляют согласно мануалу по эксплуатации двигателя.

Например, отметки на звездочках от распределительных валов должны располагаться горизонтально. Они направляются в противоположные друг от друга стороны. Соблюдается уровень расположения меток ГРМ по верхней плоскости головки цилиндра.

Метки выставляются для того, чтобы клапана в двигателе открывались и закрывались в соответствие с фазами, которые заложены инженерами в моторе ЗМЗ 405. Если будет допущена небольшая неточность в выставлении меток, это приведет к тому, что клапана могут вовремя не открыться или не закрыться. Подобное поведение чревато разрушением головки блока цилиндров и капитальным ремонтом всего двигателя.

Снятие и установка коленчатого вала двигателя ЗМЗ-406

Снятие

1. Снять масляный картер и прокладку картера
2. Снять масляный насос.

3. Снять цепи привода распределительных валов.

4. Отвернуть шесть болтов 1 крепления маховика, снять шайбу 2 болтов маховика.

Снять маховик 3.

5. Отвернуть шесть болтов 1 и снять сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала.

Снять прокладку сальникодержателя.

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть болты 1 и снять крышки 6 коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка. Вынуть верхние полушайбы 4 упорного подшипника.

Вынуть коленчатый вал 2 с зубчатым колесом и втулкой 7 в сборе.

7. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников и нижние полушайбы упорного подшипника.

Замена цепи ГРМ газель 405 двигатель

Как уже было сказано, метки ГРМ выставляются после того, как будет произведена замена цепи газораспределительного механизма. Обычно на двигатели устанавливают цепь с жизненным ресурсом до 150 тысяч километров. Однако в процессе эксплуатации этот ресурс может уменьшаться.

Например, при эксплуатации мотора в экстремальных условиях цепь растягивается быстрее, так как работает почти на износ. Кроме этого ремни от различных производителей могут различаться в количестве заложенных километров для пробега, прежде чем цепь будет порвана или растянута.

Внимание! За цепью необходимо следить. Каждые сорок тысяч километров автовладелец должен проверять натяжение устройства, осматривать на сколы и повреждения. При обнаружении таковых желательно заменить.

Почему цепь ГРМ выходит из строя

Ремень газораспределительного механизма может быстро выходить из строя потому, что куплена на обычном рынке, где вам продали подделку. Оригинальные устройства продаются только на специализированных авторынках. Стоит такая цепь от шести тысяч рублей.

Чаще всего цепь выходит из строя из-за ненадлежащего ухода за двигателем. Также может закончиться жизненный ресурс устройства. К этому времени она растягивается и становится бесполезной.

Номер цепи ГРМ для двигателя ЗМЗ 405 – 040900100011800. Устройство – двурядное. Есть несколько способов, по которым можно отличить подделку от оригинала. Я расскажу вам о них:

нет голограммы на цепи;
буквы, прописанные на упаковке устройства не читаются или читаются с большим трудом;
коробка, в которой лежит цепь исполнена некачественно – есть места, где виден клей, наклейка неправильно приклеена или вверх ногами;
сам принт плохо читается.

Если же вышеописанных проблем, вы не обнаружили, то можете смело покупать цепь.

Замена цепи 405 газель: как определить необходимость

Цепь нуждается в замене, когда на ней вы обнаружили сколы или трещины. Когда устройство растянуто, то желательно тоже произвести скорейшую смену ее на двигателе ЗМЗ 405.

Стук и шумы во время работы на холостых также подскажут владельцу, что наступила пора для смены цепи ГРМ. Об этом говорит и нестабильная работа силового агрегата.

Главное не нужно забывать про выставление меток ГРМ. Так как они играют главную роль в процессе работы двигателя. Без них распределение фаз не может быть нормальным. А значит мотор может некорректно работать.

Как происходит замена ГРМ Газель 405

Чтобы произвести замену цепи ГРМ, автовладельцу понадобятся следующие материалы и инструменты:

Как выставить метки ГРМ Газель 405

На моторах ЗМЗ 405 сборку ГРМ проводят в обратном порядке разборки. Если вы сталкивались уже с разборкой двигателя и заменой цепи, то уже знаете, как собирать в обратном порядке ГРМ.

А теперь поговорим о том, как правильно выставлять метки ГРМ. Так как многие автовладельцы делают это на авось, что приводит к плачевным результатам.

Где расположена цепь

Цепь ГРМ располагается на ЗМЗ 405 ближе к переду двигателя. А вот некоторые компании, типа Фольцвагена, устанавливают ее позади. В нашем случае пробраться к ней будет проще.

Признаки поломки газораспределительного механизма

После разборки газораспределительного механизма, вы сможете увидеть признаки поломки его или признаки нестабильной работы мотор. Такими признаками могут быть съеденные концы звездочек коленвала. Их лучше сразу заменить на новые.

Сама цепь может быть вся в трещинах. Либо она провисает, если натяжители ГРМ неисправны. Из-за провисшей цепи, автовладелец слышал постукивания и шумы на холостых оборотах двигателя.

Газель установка распредвалов по меткам

Теперь поговорим о том, как правильно выставить метки по распредвалам. Необходимо использовать транспортир во время работы по выставлению меток ГРМ.

Вращать распредвал выпускных клапанов до тех пор, пока метка ГРМ не установиться на отметке в 19 градусов на транспортире.
Ремень надевают на звездочку. А дополнительное отверстие устанавливают перед штифтом распредвала.
Чтобы звездочка установилась ее проворачивают ключом.
Затем против часовой стрелки натягивают ведущую ветвь цепи.
Теперь распредвал впускных клапанов вращают до тех пор, пока метки не сойдутся на отметке транспортира в 20 градусов.
По принципу распределительного вала выпускных клапанов устанавливают звездочку и метки ГРМ.
Затем закручивают крепления звездочек. Не забывают установить эксцентрик привода топливного насоса.

Затем собирают гидронатяжитель и переходят к проверке правильного распределения фаз ГРМ.

Идеальная фаза

Идеальная фаза работы ГРМ двигателя будет соблюдена только в том случае, если при проверке стрелка шаблона на впускном кулачке показывает 20 градусов, а на выпускном 19 градусов на транспортире.

Метки ГРМ и затяжка

Метки ГРМ должны быть выставлены строго по указанной в мануале схеме. А затяжка всех болтов производится с помощью динамометрического ключа. Сила надавливания не должна превышать или быть меньше той, которая указывается в книжке по эксплуатации двигателя.

Проверка и ремонт

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.

3. Вывернуть пробки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки отполировать шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса.

После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.

7. В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике

8. Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе.

На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.).

Поврежденные сальники заменить. Для этого вынуть с помощью отвертки старый сальник и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника.

9. Измерить диаметры коренных и шатунных шеек коленвала.

Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

Читайте также: