Замена заднего сальника коленвала лада веста

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Лада Веста, замена сальников МКПП.

Когда менял антифриз , на КПП заметил капли масла.

Да и ШРУСы полуосей были в масле.

Прежде чем приступить к работе, с КПП надо слить трансмиссионное масло, сливная пробка указана красной стрелкой на фото ниже.

Масла слилось около двух литров, вместо положенных 2.45.

И закрутил обратно сливную пробку.

Важное примечание! Одновременно снимать две полуоси не рекомендуется, т.к. в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и тогда без разборки КПП установить приводы не получится.

Полуоси (приводы) можно снять двумя способами:

1. С отсоединением от шаровой.

2. С отсоединением от стойки амортизатора.

Я решил снимать с амортизатора, т.к. к двум крепящим болтам свободный доступ, для этого понадобится два ключа на 18 или головки на 18 (одна должна быть удлинённой).

Начал с левой стороны.

Но перед этим ослабляем болты колеса и ступичную гайку головкой на 30. Вывешиваем машину, снимаем колесо и ступичную гайку полностью выкручиваем.

После этого, как всё раскрутили, выворачиваем руль вправо до упора и полуось, фактически, сама вышла из ступицы. Подвешиваем всё на проволоке, чтобы не оборвать тормозной и ABS шланги. После чего берёмся за полуось обеими руками и энергичным рывком тянем на себя.

И вот, взору предстал один из виновников торжества - левый сальник КПП.

Сальники российского производства - направленные, т.е. левый и правый.

Подобрал альтернативные сальники фирмы CORTECO 12015250B , они универсальные, т.е. не надо подбирать на левую и правую сторону, заказал по одному артикулу два сальника.

Демонтировал старый сальник. Новый обмазал трансмиссионным маслом и аккуратно запрессовал в КПП. После чего левую сторону собрал в обратной последовательности.

И приступил к замене правой стороны.

С той лишь разницей, что надо ещё частично демонтировать нижнюю опору двигателя, ключами или головками на 18.

Фото заводских сальников, отличаются по цвету, левый - коричневый, правый - чёрный.

Запрессовал новый сальник.

Фото правой полуоси.

Собрал правую сторону и осталось дело за малым - залить в масло в КПП. Для этого приобрёл масляный шприц и закачивал масло через контрольную пробку КПП.

Дело это нудное и неблагородное, закачивал больше часа, до тех пор покуда из контрольного отверстия не закапало масло. Быстрее, наверное, было бы снять воздушный резонатор и залить через датчик заднего хода, посредством обычной лейки. Залить два литра смело и по 100 грамм доливать и смотреть до момента, когда начнёт сочиться из контрольного отверстия.

Не забываем докупить масла, которое изначально залито в КПП.

По итогу, провозился весь день, промучился с левой стороной, т.к. вычитал, что надо полуось потиху выпрессовывать, как оказалось - вытаскивается рывком без особых усилий. На данный момент с этой работой справился бы за 3-4 часа, не более, а так по времени вышло 9 часов)

Замена сцепления и заднего сальника коленчатого вала

Для того чтобы заменить диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник или задний сальник коленчатого вала, загоняем автомобиль на яму, поддомкратив с обеих сторон, либо подымаем на подъёмнике. При необходимости замены одной из перечисленных деталей желательно заменит и все остальные. Снимаем передние колеса. Открываем капот. Снимаем с аккумулятора клеммы. И вынимаем сам аккумулятор. Снимаем защиту двигателя.

Теперь нужно слить масло из коробки передач. Для этого ключом № 17 откручиваем пробку для слива масла из КПП. Она находится в нижней точке коробки передач, со стороны левой полуоси.

Заранее приготовим ёмкость для сливаемого масла. Последние обороты пробки делаем вручную, держа во второй руке подготовленную ёмкость. Подробно об этой процедуре вы можете узнать в статье «Замена масла КПП». Закручиваем обратно сливную пробку и зажимаем её. Снимаем электроразъёмы с соленоида включения задней передачи. И с датчика скорости.

Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.

Застопорив тормозной диск, откручиваем головкой №30 центральную гайку левой полуоси. Затем гайку правой полуоси.

Точно так же – с обеих сторон – откручиваем ключом №17 болты крепления шаровых опор к поворотному кулаку.

Вынимаем наружный ШРУС из ступицы. Вынимаем из корпуса коробки передач левую полуось. Подробно об этой процедуре вы можете узнать в статье «Замена наружного ШРУСа и пыльника ШРУСа».

Вынимаем наружный ШРУС правой полуоси из ступицы.

Для удобства снятия правой полуоси снимаем подушку двигателя. Откручиваем три болта крепления подушки. Один из них – головкой №17. Два оставшиеся – головкой №19.

Ослабляем крепление тяги переключения передач от продольного перемещения.

Выбиваем её молотком. Снимаем её.

Откручиваем две гайки крепления подушки двигателя к раме авто.

И окончательно снимаем её. Откручиваем ключом №13 тягу переключения передач из коробки передач.

Выбиваем её молотком и снимаем.

Чтобы не потерять снятые гайку и прокладки можно накрутить их назад. Вынимаем из корпуса коробки передач правую полуось.

После чего отжимаем заднее крепление левого продольного рычага.

И откручиваем от кузова переднее крепление. Это нужно для того, чтобы позже он не мешал снятию корпуса коробки передач.

Затем перемещаемся под капот. Необходимо снять корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем разъём с датчика расхода воздуха.

Снимаем с корпуса воздушного фильтра гофру.

Откручиваем два болта крепления к раме авто. Извлекаем крепёж шланга обратки антифриза.

Извлекаем корпус воздушного фильтра. Снимаем со стартера плюсовой провод. И электроразъём.

Чтобы при снятии коробки передач случайно не повредить стартер, его тоже можно снять. Для этого откручиваем одну гайку крепления сверху. И две – снизу. Снимаем стартер.

Сейчас откручиваем два болта крепления кожуха троса сцепления ключом №17.

Снимаем трос с рычага вилки сцепления и отводим в сторону, чтобы не мешал.

Возвращаемся под капот. Головкой №19 откручиваем два верхних болта крепления КПП к блоку двигателя. И болт крепления катушки зажигания.

Затем перемещаемся под машину. Сейчас необходимо поставить под поддон двигателя гидравлическую стойку с резиновой подушкой, чтобы не повредить поддон. Это нужно, чтобы двигатель не упал, когда мы открутим оставшиеся крепёжные болты.

Откручиваем два нижних болта крепления КПП к блоку двигателя.

Последний болт не вынимаем, сделаем это позже, непосредственно перед снятием коробки передач.
Сейчас снимаем заднюю подушку коробки передач. Для этого головкой №17 откручиваем три гайки, которыми подушка крепится к корпусу КПП. И два болта крепления к лонжерону головкой-звёздочкой Е14.

Теперь, когда все крепления освобождены, можно снимаем коробку передач. Окончательно выкручиваем болт крепления КПП к блоку двигателя, тот который мы откручивали последним и не вынимали. Будьте осторожны – коробка передач весьма тяжёлая, поэтому лучше это делать вдвоём.

Сейчас нужно снять корзину и диск сцепления. Для этого вставляем болт. И, упираясь на него, фиксируем маховик отвёрткой.

Откручиваем головкой №8 шесть болтов крепления корзины сцепления. Снимаем диск и корзину сцепления.

Спасибо за подписку!

Осмотрим маховик. Если на нём, на плоскости прилегания диска сцепления, есть трещины, разноцветные пятна перегрева, выработка – неравномерная плоскость, износ – то маховик следует заменить.

Вместе с заменой сцепления рекомендуем заменить сальник задний коленчатого вала. Поскольку сальник находиться в весьма труднодоступном месте, за маховиком, это избавит нас от необходимости в будущем снимать КПП только для его замены, а он, по причине износа, рано или поздно начнёт пропускать масло. Отжимаем ключом №17 шесть болтов крепления маховика. Выкручиваем их вручную.

И снимаем маховик. Теперь мы можем увидеть задний сальник коленвала.
Для того, чтобы извлечь сальник, подковыриваем и вынимаем его.

Очистим плоскость прилегания сальника. Затем берём новый сальник. Промажем плоскость прилегания тонким слоем силиконового герметика. Приставляем его. И аккуратно запрессовываем.

Устанавливаем на место маховик. Болты крепления маховика ставятся на резьбовой герметик. Но сначала очистим болты от старого герметика щёткой с металлической щетиной. Наносим на резьбу резьбовой герметик. И вкручиваем на место. Первые два болта вкручиваем крест-накрест, чтобы маховик гарантировано установился ровно. Застопорив маховик, зажимаем ключом №17.

Устанавливаем новый диск сцепления в корзину выпуклой частью наружу.

Затем устанавливаем корзину с диском на маховик. И наживляем болты.

Но закручиваем не до конца, чтобы можно было отцентровать диск сцепления. Сейчас выставим диск сцепления строго по центру, используя для этого специальную направляющую. Диск сцепления должен встать строго по центру маховика. Можно сделать это наглаз, однако в этом случае точность центровки гарантировать сложно, в результате чего коробку передач просто не получится установить.

Окончательно зажимаем болты крепления корзины. Делаем это аккуратно, так как их легко можно сорвать.
Сейчас обратим внимание на лепестки корзины сцепления. Борозды на них свидетельствуют о том, что неисправен выжимной подшипник.

Выжимной подшипник находится внутри колокола коробки передач, на вилке сцепления. Чтобы его извлечь, снимаем проволочную скобу.

Сняв подшипник, протираем посадочное место. Промазываем солидолом первичный вал.

И устанавливаем новый выжимной подшипник. Фиксируем проволочной скобой.

Теперь, когда все неисправные детали сцепления заменены, собираем всё обратно. Закидываем коробку передач. Будьте внимательны – нужно, чтобы первичный вал попал в отверстие диска сцепления. Именно для этого ранее мы центрировали диск. Затем вставляем и вкручиваем один из нижних болтов крепления КПП к блоку двигателя. При этом помощник должен придерживать коробку передач. Когда первый болт вкручен, КПП уже можно не придерживать. Вкручиваем второй болт. И зажимаем его.
Устанавливаем на место подушку КПП. Прикручиваем её к КПП. Зажимаем гайки. Затем, приподымая коробку передач, совмещаем отверстия подушки с отверстиями в лонжероне. Вставляем болты. И зажимаем их. После этого можно убрать подпорку из-под двигателя.
Устанавливаем подушку двигателя. Прикручиваем её к раме авто. А затем – к коробке передач. И зажимаем болты. Ставим на место тягу переключения передач. И прикручиваем её.
Устанавливаем стартер. Зажимаем нижние гайки. Вставляем левую полуось в КПП. Затем – наружный ШРУС в ступицу. Толчком садим внутренний ШРУС на место. Прикручиваем шаровую опору к поворотному кулаку. Затем вставляем в КПП правую полуось. Вставляем наружный ШРУС в ступицу. Прикручиваем шаровую к поворотному кулаку.
Перемещаемся под капот и вкручиваем верхние болты крепления коробки передач к корпусу двигателя. Зажимаем верхнюю гайку крепления стартера. Прикручиваем к стартеру плюсовой провод. И надеваем электроразъём.
Прикручиваем крепление кожуха троса сцепления. И надеваем наконечник троса на вилку сцепления. Надеваем электроразъёмы на соленоид включения задней передачи и датчик скорости. Прикручиваем переднее крепление продольного рычага подвески к раме. Зажимаем заднее крепление продольного рычага.
Затем нужно залить масло в коробку передач. Подробно узнать о том, как это сделать вы можете в статье «Замена масла КПП». Устанавливаем аккумулятор. Ставим на место корпус воздушного фильтра. И прикручиваем его. Устанавливаем гофру. Зажимаем на ней хомут. Надеваем разъём на датчик расхода воздуха. Фиксируем шланг обратки антифриза. Зажимаем центральные гайки полуосей. Прикручиваем защиту маховика.
Устанавливаем колёса. Затем проверим, как работает сцепление и коробка переключения передач.

Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя 1,6 (16V)

Лада Ларгус. Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя 1,6 (16V)

Операции по замене заднего сальника коленчатого вала двигателя 1,6 (16V) аналогичны операциям по замене заднего сальника коленчатого вала двигателя 1,6 (8V) .

Замену заднего сальника коленчатого вала проводим при большом расходе моторного масла и наличии следов его течи по разъему поддона картера двигателя с картером сцепления.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем коробку передач (см. «Снятие коробки передач»), кожух и ведомый диск сцепления (см. «Снятие деталей сцепления»).

Маркером помечаем положение маховика относительно коленчатого вала. Вставляем в отверстие поддона картера болт крепления коробки передач и стопорим маховик от проворачивания силовой шлицевой отверткой (или монтажной лопаткой), вставив ее между зубьями маховика и оперевшись на болт.

Головкой «на 17» отворачиваем семь болтов крепления маховика…

…и снимаем маховик.

Поддев шлицевой отверткой сальник… …извлекаем его из посадочного гнезда. Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла. Надевая сальник на фланец коленчатого вала, тонкой шлицевой отверткой аккуратно заправляем рабочую кромку сальника на фланец.

Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник. Маховик устанавливаем по ранее нанесенным меткам. Перед заворачиванием болтов крепления маховика наносим на их резьбовую часть фиксирующий герметик. Заворачиваем и равномерно затягиваем болты предписанным моментом (см.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Видео по теме "Лада Ларгус. Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя 1,6 (16V)"

Замена переднего сальника коленвала Лада Ларгус Замена заднего сальника коленвала на Renault Logan Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2115 (часть 1). Ремонт в гаражных условиях.

Замена заднего сальника коленчатого вала Lada Granta

Замену заднего сальника коленчатого вала выполняйте при появлении следов течи моторного масла в районе стыка картера сцепления с его нижней крышкой.
Работу выполняйте на эстакаде или смотровой канаве.

1. Снимите коробку передач, как написано в этой статье.

2. Снимите "корзину" и ведомый диск сцепления, как написано здесь.

3. Снимите маховик, как написано здесь.

4. Подденьте отверткой сальник и извлеките его из держателя.

5. На рабочую кромку нового сальника нанесите слой моторного масла. Тонкой шлицевой отверткой аккуратно заведите рабочую кромку сальника на фланец коленчатого вала и, используя старый сальник как оправку, запрессуйте новый сальник в держатель.

6. Установите на автомобиль снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Маховик установите по нанесенным ранее меткам. Перед заворачиванием болтов крепления маховика нанесите на их резьбовую часть состав для фиксации резьбы Loctite или любой подобный ему анаэробный фиксатор резьбы. Заверните и равномерно затяните болты предписанным моментом.

Замена заднего сальника коленчатого вала

Почти все автолюбители очень расстраиваются, когда что-то ломается в их машине. В первую очередь огорчают предстоящие затраты на услуги специалистов СТО. Которые очень часто бывают не самого высокого качества. Поэтому есть смысл научиться некоторые работы выполнять самостоятельно. К примеру, замена сальника коленвала ВАЗ 2106 может быть выполнена самостоятельно в самых обычных гаражных условиях.

Сальники предназначены для уплотнения движущихся элементов. Роль сальников в функционировании силового агрегата тяжело переоценить и малейшие сбои в их работе обязательно приведет к весьма серьезным поломкам. Если передний или задний уплотнитель сместится хотя бы немного со своего места, то произойдет утечка смазки.

Автомобиль ВАЗ 2106

Замена переднего сальника

Перед тем как перейти к замене переднего сальника коленчатого вала на ВАЗ 2106 поставьте автомобиль на яму. Затяните ручник.

Все работы нужно проводить, только когда двигатель автомобиля полностью остынет.

При помощи ключа откручиваем гайку, которой закреплен шкив.
Монтажной лопаточкой, убираем его.

Бородок для извлечения

На этом замена переднего сальника коленвала может считаться завершенной.

Как Открутить Болт Шкива Коленвала Ваз 2110

Как выкрутить болт шкива коленвала: почему это так сложно для нашего клиента? Понимающий автомобилист проводит процесс демонтажа шкива коленвала, вы, за четверть часа. Но неопытные водители, пытаясь удалить этот элемент без посторонней помощи, сталкиваются с множеством проблем, которые они обычно решают в обычном порядке. Резюме ремонта и технического обслуживания, по крайней мере, некоторых современных транспортных средств содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, однако, иногда это не помогает владельцам автомобилей. Прежде всего, возникают трудности с фиксацией P. Его очень сложно разобрать, если деталь постоянно вращается и высовывается из рук. Многим также неясно, с какой стороны добраться до болта, где удерживается шкив. Ну, а его мощная затяжка обычно делает процесс снятия сборки очень сложным, поскольку разборка по таким критериям угрожает повредить покрытие кузова или деталей моторного отделения автомобиля. У нашего клиента все еще есть автомобильные группы и специалисты автосервиса, которые прилагают большие усилия для затягивания гайки или болта P P (в некоторых моделях TS механизм опирается на болт, в других. на гайку). Это специально для того, чтобы не разматывать эту деталь по отдельности при использовании автомобиля. П. Если болт (гайка) упадет во время езды, будет трудно вернуть машину к жизни, чтобы продолжить ездить на ней, и сам ремонт выльется, поверьте мне, в круглую сумму. Сегодня эти крепления повышают уровень самозажима без помощи при работе двигателя. И окончательная нерушимость болта объясняется явлениями коксования, прилипания и коррозии. Кто второй владелец автомобиля, пытающийся самостоятельно отремонтировать своего любимого четырехколесного друга? Проблема в том, как снять шкив коленвала. После прочтения примечаний в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту сначала процедура не кажется сложной, но когда вы впервые пытаетесь открутить неудачный болт, оказывается, что это не легко.

КАК РЕКЛАМИРОВАТЬ РЕЧЬ ПОСТАВЩИКА

Открутите болт шкива без коробки передач и стартера

Замена заднего сальника

Для получения доступа к заднему сальнику придется потрудиться несколько больше и для этого нужно демонтировать несколько узлов автомобиля. О том, как это делается, на нашем сайте, есть отдельные статьи.

Демонтируем КПП ВАЗ 2106.
Снимаем сцепление.
Снимаем маховик.
Откручиваем болты, которыми закреплен держатель.
Отвертки поддеваем держатель и не спеша снимаем его. Снимать нужно вместе с прокладкой.
Поддеваем и извлекаем старый сальник.
Новый хорошенько смазываем и ставим на место.
Несильными ударами молотка по наставке подгоняем его.
Ставим держатель. Устанавливаться он должен вместе с прокладкой.
Вставляем болты, но полностью их не закручиваем.
Прокручиваем коленвал, чтобы отцентрировать держатель.
Теперь до конца аккуратно затягиваем болты. Центровка не должна нарушиться.
Устанавливаем оставшиеся детали.

Запрос вернул пустой результат.
Придерживайтесь этой схемы и у вас заменой этой важной детали, не возникнет никаких проблем. Если остались вопросы, то посмотрите видео.

Передние и задние амортизаторы для LADA Vesta

Впервые на Автовазе были разработаны амортизаторы индивидуально.Ставят их только на Весту. Водители автомобилей Лада Веста отмечают достоинства марки. Среди них высокий дорожный просвет, шумоизоляция, маневренность. Также отмечают весомый недостаток всех автомобилей Лада Веста – постукивание в задней части подвески. Производители сказали, что подобное явление и объяснили, что посторонние звуки возникают из-за амортизаторов весты. Чтобы избавиться от него, потребуется всего то подобрать шайбы определенного размера, под опоры спереди для стоек, либо потребуется перебор подвески и замена детали. Когда наступает время заменить потребуется искать оригинальные стойки, либо подбирать по параметрам из возможных аналогов. Читайте статью и ваша подвеска будет работать четко и безопасно.

Амортизаторы с завода на Весту устанавливаются одинаковые независимо от комплектации автомобиля. Производит их Российский завод. На передней и задней подвеске лада веста установлены стойки СААЗ что в переводе: Скопинский автоагрегатный завод. Стоит завод в Рязанской области. Они газовые, которые отличаются от масляных, или комбинированных.

Две передних детали отличаются. Поэтому левая и правая запчасти помечены индивидуальным артикулом. Водители отмечают, что подвеска лада надежная, при бережной эксплуатации транспортного средства амортизаторы долго прослужат.

Как самостоятельно заменить амортизаторы лада веста

Алгоритм действий для замены передних стоек

Открутить колесные болты;
Снять колесо;
Приподнять переднюю часть автомобиля с помощью домкрата;
Достать провода, идущие к скоростным датчикам;
Открутить гайки фиксирующих кулак болтов, снять его;
Удалить ветровую накладку;
Выкрутить болты, фиксирующие деталь к кузову;
Снимается пружина вместе со стойкой;
Монтаж новой детали производится в обратном порядке.

Задние стойки демонтируются таким же способом. Разница состоит в том, что пружина установлена отдельно.

Замена стоек стабилизатора Лада Веста СВ Кросс

Процедура замены стоек амортизаторов на кормовой части авто и спереди незначительно отличается. Общим является набор инструментов и процедура подготовки машины.

Необходимый инструмент

Замена стоек Лада Веста требует наличия инструментов:

набор отверток крестовая и плоская;
комплект рожковых ключей;
щетка по металлу;
специальный ключ для колесных болтов;
Torx в размере Т30;
Домкрат или специальный подъемник.

Также потребуется ветошь в определенном количестве и проникающая смазка, либо ее аналог.

Передняя часть автомобиля

На Лада Веста замена стоек стабилизатора своими руками выполняется так.

Хорошо отмыть авто и подвеску в частности – работать с чистыми поверхностями гораздо легче.
Сорвать болты креплений необходимого колеса и ослабить их.
Поднять машину на домкрате или специальном подъемнике.
Подготовить весь инструмент для удобства доступа и проведения работ.
Полностью открутить колесо и снять его с автомобиля.
Следующим этапом машина вывешивается так, чтобы передние колеса висели в воздухе.
Далее потребуется открутить стойку стабилизатора от аморта, как указано на рисунке.

После сборки следует проверить затяжку всех болтов с динамометрическим ключом. Важным параметром для стабильной работы подвески является правильная затяжка.

Также опытные мастера рекомендуют применять только гайки, поставляемые в комплекте с деталью.

Кормовая часть авто

Замена задних стоек Лада Веста немного отличается по технологии и последовательности действий. Здесь также используются указанные выше инструменты, но сам ремонт имеет свою специфику.

Последовательность действий

На Лада Веста замена стоек амортизаторов задней части гораздо упрощена относительно процедуры выполняемой на старых модификациях авто. здесь амортизаторы устанавливаются отдельно от пружин, что позволяет облегчить работу мастерам. Также отпала необходимость в напарнике, теперь внутренние болты верхнего крепления держать не нужно.

Для начала машину следует поднять на домкрате или подъемнике и снять клемму с аккумуляторной батареи.
Открутить колеса и снять их с автомобиля.

Важно! Сборка подвески автомобиля выполняется исключительно при наличии динамометрического ключа. После пробега 500 – 600 километров, все болты следует обтянуть.

Отдельно следует выделить, что замена стоек Лада Веста СВ Кросс, выполняется по аналогичному принципу. Строение узлов на автомобилях практически идентичное, отличается только длина амортизаторов и пружин.

Передние стойки

Ходовая часть машины имеет отличные амортизаторы. Правый и левый отличаются по некоторым параметрам, хотя имеют идентичные размеры. У каждого из них свой артикул. При необходимости заменить передние стойки лада веста можно искать оригинальные детали, либо воспользоваться аналогами других производителей. Среди предложенных аналоговых моделей есть варианты с большей или меньшей степенью шума в рабочем состоянии. Водители стремящиеся избавиться от чрезмерного шума, должны учесть этот показатель при выборе новой детали.

Производители на которых можно обратить внимание:

stellox;
trialli;
finwhale;
СС-20;
Асоми;
Demfi.

Заменители задних амортизаторов на Весту

Многие водители используют аналоги задних амортизаторов Весты для апгрейда автомобиля, и повышения рабочих характеристик.

У отечественного автомобиля Лада Веста есть много хороших отзывов. Машина обладает хорошим клиренсом, что важно для наших дорог. У неё отличная шумоизоляция и манёвренность. Но в бочке мёда, как говориться, есть ложка дёгтя. Со временем возникает посторонний шум: стук в задней части подвесной системы.

Специалисты завода признают этот факт и говорят, что причиной являются амортизаторы на Весту. Вопрос решается просто: необходимо правильно подобрать шайбы нужного размера под опоры передних стоек. Или перебрать подвеску и заменить детали. В процессе замены можно установить оригинальные комплекты или продукцию смежников.

Заводские стойки лада веста

Родные амортизаторы для лада веста являются уникальными в каком то смысле. Завод – изготовитель производил их специально для лада веста. На другие модели Автоваза они не устанавливались.

Производитель утверждает, что данная деталь, установленная на заводе, прослужит 40-55 000 км. Такое расстояние выдерживают заводские детали, если эксплуатировать автомобиль по качественному дорожному покрытию при определенных погодных условиях.

Стойки обеспечивают безопасность, надежность во время перемещения на транспортном средстве, маневренность, управляемость, плавность совершения поворотов, разворотов.

Стоимость амортизаторов на Ладу Веста

Многих водителей интересует вопрос, какие амортизаторы на Весте установлены с завода? По информации из официальных источников на автомобиле Лада Веста всех модификаций устанавливаются детали российского производства. Изготавливает их российская фирма СААЗ (Скопинский автоагрегатный завод), специально по заказу АвтоВАЗа. Эти стойки адаптированы для тяжелых дорожных условий и хорошо зарекомендовали себя на практике.

При необходимости замены водитель может приобрести оригинальные запчасти, которые есть в свободной продаже. Можно использовать и аналоги, которые также широко представлены на полках автомагазинов. Стоимость амортизаторов разных производителей представлена в следующей таблице:

* Цены актуальны на август 2021 года

Как понять что стойки пора менять

Неисправности ходовой части Lada Vesta, требуется устранять вовремя. О наличии неисправностей амортизаторов свидетельствуют определенные признаки.

увеличение тормозного пути;
нет плотного контакта шины с дорожным покрытием, особенно в момент движения по бездорожью;
автомобиль водит из стороны в сторону при совершении маневров, преодолении неровностей;
следы протекания масла.

Диагностика степени исправности амортизирующих деталей проверяется во время диагностики на стенде электронными устройствами. В норме показатели действия амортизаторов от 50 до 85 процентов. Разница между показателями правого и левого — не больше 20.

Когда менять амортизаторы на Весте

Оригинальные конструкции, по утверждению специалистов завода, могут проходить от 40 до 55 тыс. км. Однако, это не общепризнанный факт.

Часто из-за агрессивной манеры управления автомобилем, учитывая состояние наших дорог и погодные условия, срок эксплуатации может сократиться до 30-35 тыс. Поэтому, необходимо периодически проверять состояние амортизирующих комплектов. Водители должны знать, какие признаки поломки могут быть:

Тормозной путь увеличивается.
Уменьшается контакт автомобильной резины с дорожным полотном. Особенно остро это чувствуется при передвижении по бездорожью.
На прямом отрезке пути машина виляет.
На стойках появляются масляные пятна.

Амортизаторы Lada Vesta

Амортизаторы для Лада Веста не имеют различий в зависимости от комплектации автомобиля. Производитель оригинальных комплектующих – Скопинский Автоагрегатный Завод (СААЗ). На передних и задних колесах Vesta установлены стойки амортизатора с газовым наполнением.Они имеют определенные преимущества перед масляными и газо-маслянными амортизаторами. Конструкция данных деталей имеет характерные L-образные рычаги и стойки стабилизатора. Согласно мнению многих водителей, посадка Весты немного низковата. Поэтому часто прибегают к использованию проставки под амортизаторы.

Передние амортизаторы для Весты

Передние амортизаторы Lada Vesta имеют некоторые отличие (левый и правый), поэтому у каждой запчасти свой оригинальный артикул. Это обусловлено особенностями конструкции автомобиля. Но при этом, их габариты одинаковы. Большинство отзывов об родных амортизаторах Весты положительные. Отмечается, что при умеренной и спокойной езде они служат довольно долго, не скрипят и не стучат. В тоже время, некоторые водители жалуются на то, что они работают довольно шумно. Как вариант, предлагается модернизировать родные стойки, заменив заводские клапана.

Данные комплектующие являются эксклюзивными для Весты, и на других автомобилях не применялись, поэтому поставить аморты от какой-то другой Лады не имеется возможным, придется покупать оригинал либо искать аналог предлагаемый другими фирмами.

Аналоги передних стоек амортизаторов для Lada Vesta

Все большей популярностью пользуются многочисленные заменители заводских компонентов. Причина, конечно же, большой ассортимент, среди которого можно выбрать более усиленные или менее шумные амортизаторы.

Стоимость ТО 2 для Лада Веста

По телефону официальные дилеры марки Лада обещали что ТО-2 на модель Lada Vesta будет стоить не дороже 6200 рублей. Как всегда на практике все оказалось дороже, чем в теории. Для нашего же экземпляра Lada Vesta стоимость ТО-2 составила 11000 рублей. Что уж тут говорить, даже на Kia Rio ТО-2 стоит всего 7300 рублей. Причем за работу из этой суммы возьму 3850 рублей, смазочные материалы будут стоить 2880 рублей, запчасти 570 рублей. Теперь становится даже обидно за нашу отечественную марку Лада. Техническое обслуживание автомобилей Lada выходит дороже, чем иностранных автомобилей.

Задний амортизатор

В отличии от других автомобилей Лада на Весте в задней подвеске пружины и стойки амортизаторов разнесли. Таким образом, для замены пружин, стойки демонтировать не нужно. Кроме этого, задние амортизаторы в верхней точке крепятся иначе, теперь нет необходимости придерживать гайки из салона.

Потребуется: снять колесо и поднять автомобиль на высоту удобную для выполнения работ, головка «на 16», «на 21».

Установить под рычаг (рис 11-1, №1) трансмиссионную стойку типа СГ-1 (№2) и опустить автомобиль до начала сжатия пружины. Освободить амортизатор от рычага задней подвески, вывернув болт (№3).

Отвернуть два верхних болта (рис 11-2, №1) крепления стойки к кузову. Снять задний амортизатор в сборе с буфером хода сжатия и верхней опорой.

Установка выполняется в обратном порядке.

Напомним, более детально изучить конструкцию подвески Лада Веста, а также узнать отзывы о ней можно в этой статье.

Читайте также: