Замена заднего ступичного подшипника паджеро 4

Обновлено: 03.07.2024

Замена заднего ступичного подшипника

Подобную замену делал впервые, поэтому сложность работы я бы оценил на твердые 4 балла из 5-ти возможных, было непросто! Ступичный подшипник — Koyo, может даже оригинал (ссылка). Помимо самого подшипника и пресса, понадобятся головки на 36, 24, 21, 19, 17, 12 ., зубило, возможно трехлапый съемник, и прочие инструменты, которые присутствуют у любого автовладельца. Итак поехали! Поддомкрачиваем машину, подстраховываемся вторым домкратом/подставкой, вывешиваем и снимаем заднее колесо. Откручиваем 2 болта на 17 и снимаем суппорт в сборе, откладываем в сторону

Снимаем тормозной диск, предварительно убедившись, что колодки ручного тормоза расжаты, т.е. машина снята с ручника. У меня диск немного прикипел, пришлось вкручивать в него болты.

Используя зубило или что-нибудь подходящее, снимаем ступичный колпачок и высвобождаем шплинт, который мне сохранить не удалось, поэтому рекомендую его купить прозапас, на всякий случай (Mitsubishi MF 472087).

Снимаем стопорное кольцо и откручиваем ступичную гайку на 36, я использовал пневмогайковерт.

Далее снимаем колодки ручного тормоза (достаточно снять одну). Отсоединяем, в моем случае, правую пружину и снимаем прижимную пластину.

Следующий шаг — откручивание 2 болтов: от подпружиненного рычага головкой на 19, и от продольного — на 24, высвобождаем кулак от этих рычагов и приступаем к демонтажу приводного вала.

Вроде как в большинстве случаев он достается легко, но у меня прикипел, пришлось воспользоваться съемником.

После демонтажа привода, головкой на 12 откручиваем 2 болта, удерживающих скобу датчика abs.

Тут надо быть осторожным, очень легко сорвать резьбу, что я и сделал, несмотря на то, что знал про эти болты, итог — потерянное время и лишний геморой по высверливанию и нарезанию новой резьбы. Небольшое отступление от темы, чтобы снизить вероятность срыва резьбы можно смастерить вот такую удобную штукенцию из старой микроволновки и заранее прогревать "мелкие" болты.

Она у меня была, но вспомнил об этой "контактной сварке" слишком поздно… С её помощью можно не только прокаливать небольшие металлические конструкции, но и сваривать тонкие листы металла.

Продолжим… Приступаем к откручиванию последних 4-х болтов, крепящих саму ступицу, в этом мне помог вот такой чудо-ключ). Давно им пользуюсь, очень удобный, рекомендую! (брал на Али)

После демонтажа болтов, аккуратными ударами по ступице выбиваем её. Удобнее всего это делать обратным
молотком, но у меня его не оказалось (надо будет сделать).

Т.к. пыльник тормозного диска сгнил до безобразия, решил его заменить. Сразу скажу, что аналогов оригинальному пыльнику нет (ссылка), что очень странно для находчивых китайцев, поэтому выбирал между: покупкой нового, б/ушного и собственноручного изготовления. На 3 вариант не было времени, цены на варианты с разборок сильно завышены, а состояние хромает, в итоге придушил жабу и купил новый. Для замены пыльника, необходимо открутить гайку на 21 в его верхней части и болт на 10, крепящий тросик ручника, который я также благополучно сорвал)

Своими силами достать подшипник из ступицы не получилось, уж очень сильно он прикипел, воспользовался помощью профессионала) После всех манипуляций с подшипником и ступицей, устанавливаем её обратно, предварительно зачистив посадочное место в кулаке, а также все болты, которые на ночь замочил в р-ре лимонной кислоты.

Собираем все в обратной последовательности, обильно смазывая все боты и посадочные места смазкой. Все болты обработал пушсалом, посадочное место привода — графиткой.

Болты рычагов окончательно затягиваем после того, как опустим машину с домкрата, т.е под нагрузкой. Для определения нужного момента затяжки использовал мануал и динамометрический ключ.

Моменты затяжки болтов:
Ступичная гайка — 220 ± 10 Нм
Гайка крепления подпружиненного рычага — 145 ± 10 Нм
Болт крепления продольного рычага — 148 ± 22 Нм
Болты крепления ступицы к кулаку — 135 ± 15 Нм
Болты крепления суппорта — 115 ± 40 Нм
Направляющие суппорта — 88 ± 5 Нм

Два полных дня потратил на эту работу, новичкам в этом деле будет не просто, сюрпризов не избежать) Но это опыт и надо идти дальше!) Всем удачи!

UPD 15.06 комплект от ВАЗ для колодок ручника (кроме "солдатиков) демонтировал и вернул прижимную платину, уж слишком хлипкими и тонкостенными оказались "чашечки", которые вылетели и болтались в диске.

Замена заднего ступичного подшипника митсубиси паджеро 4

Поехал к корешку в сервис, мне выделили подъемник и я принялся менять.

порядок замены:
1. снять колесо
2. снять защитный колпачок, который защищает ступичную гайку от грязи
3. открутить гайку ( головка на 36). Пневмопистолетом откручивается легко, но можно еще нажать на тормоз и крутить воротком.
4. открутить суппорт (2 болта на 17)
5. открутить болт крепления кулака к нижнему рычагу ( на 19)
6. вытащить привод из ступицы, оттягивая поворотный кулак вверх, а привод толкать чем-то тяжелым изнутри ступицы (через отверстие)
7. открутить защитную пластинку датчика АБС (2 болта на 12)
8. открутить ступицу (4 болта на 17 сзади). Откручиваются очень тяжело.
9. выбить ступицу изнутри наружу.

сборка в обратной последовательности. Но затягивание ступичной гайки нужно производить динамометрическим ключем. Момент затяжки 220 +-10 Нм

Некоторые нюансы. Кто-то откручивает полностью поворотный кулак, кто-то отсоединяет колодки ручника. Но мне это все не мешало, делал один и не спеша.

Чтобы подшипник дольше прожил, я обильно смазал смазкой сам привод в месте соединения к подшипнику, сам подшипник и набил смазки между подшипником и обоймой. В том месте, где она крутится. Надеюсь это немного защитит смазку подшипника от вымывания .

игорь » 05 авг 2016, 05:47

Ступицы, подшипники паджеро 3 и 4

pastr74 » 06 авг 2016, 01:49

Ступицы, подшипники паджеро 3 и 4

игорь » 06 авг 2016, 05:38

pastr74 » 06 авг 2016, 05:49

Ступицы, подшипники паджеро 3 и 4

игорь » 07 авг 2016, 02:13

Ступицы, подшипники паджеро 3 и 4

pastr74 » 07 авг 2016, 17:38

Ступицы, подшипники паджеро 3 и 4

игорь » 07 авг 2016, 19:56

Конечно это из за смазки. Смазка вырабатывается и все начинают крутиться на сухую. Я где то видел человек просверлил поворотные кулаки и обойму подшипника вкрутил тавотницу и смазывал их.

Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Кстати Андрей. Я вспомнил, у меня как раз клинил суппорт на той стороне, где сейчас подшипник шумит.

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Замена задней ступицы Митсубиси Паджеро 4 / Replacing the rear hub of the Mitsubishi Pajero 4

Машина при этом на ручнике. Домкратим машину, снимаем колесо. Далее снял датчик АБС, он крепится на одном болте но сильно закисает, поэтому когда выкрутил болт красная стрелка , он не вышел, пришлось брызнуть ВД-эшкой и немного подождать, затем аккуратно поддеть и расшатывая вытащил.

Аккуратно поддевая отверткой снимаем с полуоси ротор датчика вращения колеса, ABS у кого он есть и видим стопорное кольцо, распорную втулку и подшипник. После сборки, проверьте осевой люфт полуоси, который должен быть 0,05—0,20 мм, при необходимости отрегулируйте его шайбами-прокладками.

Запрессуйте сальник полуоси приспособленими МВ и МВ, или эквивалентными.

Смажьте и запрессуйте наружную обойму подшипника приспособлением МВ Напрессуйте ротор на полуось приспособлением МВ Комплект регулировочных стопорных колец MR Далее усаживаем на место ротор датчика ABS.

Ротор усаживается таким образом чтобы между торцом корпуса подшипников и ротором был зазор 19,4 — 20 мм Теперь можем устанавливать полуось на место в чулок, но перед установкой рекомендую извлечь старый внутренний сальник полуоси MB и установить новый.

Можно прорезать его до толщины 1—2 мм 1 — резак, 2 — корпус подшипника, 3 — запорное кольцо. Окончательно сбейте запорное кольцо при помощи зубила Для выпрессовки подшипника понадобится приспособление МВ Обработайте угол пластины приспособления наждаком и закрепите его на полуоси, подобрав шайбы и завернув гайки 1 — обработанный край пластины, 2 — пластина, 3, 5 — шайба, 4 — корпус, 6 — болт, 7 — гайка Удалите обойму при помощью приспособления и пресса.

Ролики и кольца подшипников не должны иметь раковин, выкрашиваний или следов износа. Через отверстие в барабане сняв заглушку сбейте защитное кольцо со ступицы.

Замена подшипников ступицы Montero Sport

Поддев отверткой, выньте сальник из ступицы. Не теряем пыльники направляющих, без них ни как потом.

Когда суппорт снят, на педаль тормоза давить категорически нельзя. Снял так же тормозной диск, он же по совместительству является тормозным барабаном колодок ручника, снимается после того как снял суппорт, его больше ни чего не держит. У меня задние тормоза барабанные. Pajero IO 1.

Вынимаем шплинт, откручиваем центральную гайку. Если ручник не держит, на шпильки накручиваем гайки, и подпираем тормозной диск каким-нибудь рычагом. Выкручиваем нижний направляющий болт тормозного суппорта, суппорт отводим вверх.

Замена заднего ступичного подшипника паджеро 4

Решил сделать отчет о замене задней ступицы на Паджере 3 (4 тоже самое)
Делал я эту операцию впервые, надеюсь кому-нибудь поможет---вроде получилось красиво и несложно

Машина ММС Паждеро 3, 2005гв, 3.2 дизель, 290т км пробег (я один владелец, брал новым, пробег честный)
Обычно я сам не ковыряюсь с машиной глубже фильтров-колодок, хотя руки на месте и образование позволяет, однако, почитав в инете технологии замены, понял, что или надо стоять рядом или наломают дров---решил никого не мучить своим присутствием и сделать все самому.
Задача ставилась --заменить ступицу с минимально возможными последствиями для сопрягаемых деталей (машине 12 лет, никто там ничего никогда не откручивал и не менял в этом районе, поэтому закисшие болты рычагов, трос ручника, датчик АБС прогнозировались и менять их в план не входило) попутно поменять тормозные диски, колодки, самазать направляющие суппортов, поршни и заменить колеса на летние ---гулять так гулять:)

И так, какой инструмент нам необходим---в принципе ничего особенного, но есть один важный ключ -накидной, размер 17мм, г-образный "сделано в СССР и два болтика М12*1,25 длинна резьбовой части 25мм, общая длинна болта 30мм---купил заранее в обычном автомагазине (толи кардан крепят на каком-то грузовике, толи бампер на ЗиЛ130) и головка на 38мм с хорошим воротком и трубой на него.

Набор инструмента выглядит так (еще нужен обычный лом):

Ступицу купил китайскую (передние менял на 180т км, ставил вроде фебест (тоже китайчатина), 110т км прошли --все ок)

Машину крепим получше

Снимаем колпачек ступицы (ставим зубило вертикально в стык колпачка и ступицы и легко бьем молотком)

Расшплинтовываем гайку и головкой на 38мм с приличной трубой откручиваем гайку шруса (машину на паркинг+ручник--усилия будет достаточно)

Бронзовой выколоткой и приличной кувалдой (дабы удары были увесистые--2 удара хватит) выбивает шрус назад (на сколько идет, около 5 см, дальше нам и не надо)---немного приржавел (видно красный налет)

Откручиваем тормозной суппорт и кладем его на верхний рычаг

Откручиваем защиту гребенки АБС и датчика АБС (трещетка 3/8" +карданчик+головка 12мм)

Откручиваем болт крепления троса ручника к сходразвальной тяге---чтобы вы не делали, болт отломится , но переживать не стоит, в этой же пластине есть два отверстия которые как раз подходят под болт М6, длинной 10..15мм и гайка с внутренней стороны---так и закрепим трос обратно. Ничего высверливать не надо.

Откручиваем и выбиваем из кулака сходразвальную тягу (напоминаю, чтобы выбить ее из кулака надо аккуратно, но сильно бить по самому кулаку в месте входа пальца в кулак--достаточно 5..6 ударов) для того чтобы вывести тягу из кулака нужно или усилие 2-х человек (пружинит сайлентблок на обратной стороне тяги) или , как в моем случае, обычный лом, как рычаг.

Снимаем тормозной диск и колодки ручника (как стоят колодки и пружины, лучше сразу сфотографировать, чтобы потом голову не ломать--нижняя стяжная пружина колодок стоит не совсем обычно). Трос ручника не трогаем, пусть болтается вместе с колодкой--не помешает.

Накидным ключем на 17 откручиваем болты крепления ступицы изнутри кулака---не бойтесь, все открутится очень легко (срываем ударом молотка по ключу или напрягаем сильно руки или небольшая труба--буквально 0,5 оборота и дальше болт крутится двумя пальцами рукой--это после 12 лет службы в грязи!. Помучится придется с передним нижним болтом--там ключ получается надеть только на 2/3 головки болта в глубину--поэтому тут ничем по ключу не бьем, залезаем в проем колесной ниши целиком и на силу , двумя руками тянем ключ--болт пойдет---сходразвальную тягу откручивали как раз из-за этого болта--мешается крутить.

Полностью болты ступицы вытащить не получится (мешает шрус), да нам и не надо, главное вывести их внутрь тела кулака и вытащить из ступицы

По надставленному молотку (знаю что так можно получить осколок молотка в руку, но через бронзу не пошло, другого под рукой не было) бьем кувалдой, прокручивая ступицу в теле кулака , выводя отверстия ступицы и кулака из соосности.

Закручиваем в ступицу с обратной стороны заготовленные болты М12*1,25, два болта крест накрест достаточно чтобы выдавить ступицу из кулака, кому мало можно вкрутить 4

Видим что на старой ступице смазка вытекала наружу---думаю это последствия подклинившего суппорта два года назад и перегрева колеса (на другой стороне такого на ступице не было и ступица ходит и дальше)---смазка пальцев суппорта каждую замену шин и поршней суппортов касторкой---вот что поможет владельцу паджеры избежать таких проблем после 180т км

Устанавливаем новую ступицу в сборе , предварительно смазав посадочное место в кулаке любой консистентной смазкой (лучше от шруса)и затягиваем ее на посадочное место штатными болтами крепления

Дальше устанавливаем тормозной диск, крепим сходразвальную тягу (если палец тяги будет прокручиваться, а он будет прокручиваться , то достаточно одной рукой прижать тягу к кулаку и выворачивать на излом, а второй рукой крутить гайку--для этого надо будет собрать на трещотку 3/8" головку 19мм+кардан+удлинитель и вывести трещотку с другой стороны кулака.
Трос крепим к тяге в существующее отверстие при помощи болта М6 и шайбы.
Затягиваем ручник и закручиваем гайку шруса как только можем туго (труба обязательна в этот процессе)---напоминаю, что многие "удары" при трогании в заднем мосту паджеры это как раз недотянутая до дури эта гайка.

Mitsubishi Pajero докатился. До люфта в ступице

Автомобиль доставили на ТО, но попросили осмотреть ходовую часть. В общем-то самое обычное дело. Подтвердилось: нужно поменять подшипник ступицы и тормозные колодки. Подшипник ступицы скорее можно было бы отнести к расходным деталям, только меняют их все-таки не после определенного пробега. А при подтверждённом износе.

Износ такого подшипника имеет типовые признаки, известные водителю даже со средним стажем: это повышенный шум со стороны одного из колёс, причем шум может резонировать, то есть резко увеличиваться на определенной скорости, обычно 60-80 км/час. Увеличивается он и при повороте, когда центр тяжести переносится на то самое колесо. Подшипник ступицы – деталь нагруженная, тем более на тяжелом внедорожнике, который не всегда ходит по ровному асфальту. При большом износе шум может перейти в постоянный громкий «гул» или «вой», но до такого лучше не доводить. Потому что это может грозить серьезными неприятностями. Например, поломка в пути. Заклинивание ступичного подшипника и прочие прелести, при которых эвакуатор уже неизбежен.

Беда в том, что иногда люфт развивается до критического и без заметного воя. На неоригинальных запчастях так и случается, вой - это когда хороший, но изношенный подшипник борется за последние дни жизни. Мягкий металл контрафакта так громко бороться не будет, рассыплется или заклинит.

Есть вполне рациональный способ избежать таких стрессов. А именно: при серьезных пробегах проходить осмотр и диагностику ходовой по ходу каждого заезда на автосервис. Износ подшипников в этом случае можно установить на этапе начальных люфтов, и заменить подшипник с минимальными потерями денег, времени и нервов. Потому что вне мастерской снять ступичный подшипник может быть проблематично, иногда они довольно прочно «прикипают» на посадочное место. Не каждый раз, но может потребоваться пресс и другие инструменты, которые есть не в каждом гараже. Если менять при начальных признаках износа, при небольшом люфте – вероятность такой проблемы меньше. Потому что «прикипание» - это признак коррозии, а коррозия сверх обычного на подшипниках возникает при серьезном износе, когда защитный слой металла сработан. Или при использовании неоригинального, дешевого подшипника. Поэтому, если появились признаки, а вы не знаете, что там стоит и с каким пробегом – скорее на автосервис. К тому же затяжка ступичного подшипника производится динамометрическим ключом с определенным усилием. Если делать это «на глазок», то ресурс детали значительно сократится, и вскоре подшипник придётся менять еще раз. Лишние траты, которых можно избежать, совершать совершенно ни к чему.

На этом автомобиле всё получилось вполне штатно. Владелец заехал на очередное ТО. В сервисе «Восток-Авто» поменяли моторное масло и фильтр. Затем осмотрели ходовую. Ступица показала значительный люфт. Заменили подшипник на оригинальный, запас хода которого весьма приличен.

Заменили изношенные тормозные колодки и скобу переднего суппорта. Остальная часть ходовой в норме. Вполне своевременный осмотр, обслуживание и ремонт для уверенного пользования автомобилем в межсервисный период. К нам удобно добраться из Метрогородка и Измайлово, из районов Гольяново, Щелковская.

Когда срочно нужна на Митсубиси Паджеро замена подшипника задней ступицы на моделях 3

Автомобили Mitsubishi Pajero, которые появились на рынке России еще в самом начале тысячелетия, сегодня прочно вошли в список наиболее популярных внедорожников. В 2012 году вышло уже третье поколение Паджероов. Концепция авто осталась прежней, и общее его устройство изменилось не сильно. В частности, ходовая часть с независимой задней подвеской и дисковыми тормозами претерпела минимальные доработки. В материале статьи рассмотрим процедуру замены ступичного подшипника заднего колеса на автомобиле Mitsubishi Pajero 3.

Почему нужна на Митсубиси Паджеро замена подшипника задней ступицы?

Сегодня многие автопроизводители придерживаются концепции изготовления ступичных подшипников не разборными со ступицей. В условиях российских подходов к ремонтным работам, когда каждый сам себе Кулибин, это вполне оправдано. Минимизируется риск повредить подшипник при его установке, а также исключается возможность подбора других подшипников по размерам, что у нас часто практикуется. На Mitsubishi Pajeroступица заднего колеса выполнена как одно целое с подшипником.

В целом такое решение положительно сказывается на безопасности. Ведь зачастую, если есть возможность поменять только один подшипник, автовладельцы в целях экономии ищут аналоги по размерам. Но не все понимают, что этот аналог может подходить только по посадочным поверхностям. Но его эксплуатационные свойства часто оказываются гораздо ниже, так как такой подшипник может быть предназначен для совершенно других условий работы.

Рассмотрим несколько причин, по которым ступичный подшипник заднего колеса выходит из строя раньше нормативного срока.

Эксплуатация автомобиля в условиях экстремально низких температур. Климатические условия стоит учитывать не только в отношении деталей ходовой части, но и в целом для авто. Низкие температуры снижают ресурс почти всех трущихся деталей. Связано это с падением свойств смазки при ее замерзании. Поэтому, если автомобиль эксплуатируется в северных регионах, нужно быть готовым к более частым ремонтам.
Систематическая езда по плохим дорогам. Помимо обеспечения вращательного движения колес, ступичные подшипники служат для восприятия нагрузок от проезда неровностей и передачи этих нагрузок на подвеску. И каждый раз, когда колесо попадает в неровность, тела вращения и их обоймы получают микроповреждение, что в итоге сказывается на ресурсе.
Повреждение защитной манжеты. На рассматриваемом автомобиле ступица изготовлена таким образом, что проникновение влаги в ее рабочую полость практически исключено даже после больших пробегов. Однако иногда это случается. И если герметичность ступичного подшипника нарушается, он выходит из строя очень быстро.
Приобретение некачественных комплектующих от производителей с сомнительной репутацией, ошибки при монтаже ступицы. Если изначально ступичный подшипник слабого качества, или он был поврежден еще при установке, то о большом его ресурсе говорить не приходится.

Некоторые из вышеперечисленных факторов можно минимизировать или исключить. Поэтому можно сказать, что во многом ресурс ступичного подшипника зависит от автовладельца.

Когда нужна на Митсубиси Паджеро замена заднего ступичного подшипника?

Рассмотрим несколько признаков, характерных для неисправностей в заднем ступичном подшипнике.

Появление характерного гула или свиста, который может менять свою тональность в зависимости от скорости движения или загруженности авто. Это проявление является одним из первичных и не представляет большой угрозы для безопасности движения. Однако длительная эксплуатация авто с подобными признаками недопустима.
Негромкий металлический скрежет или треск в момент начала движения. Этот признак указывает на сильный износ ступичного подшипника. В этом случае ехать можно только по одному маршруту: до ближайшего автосервиса, т.к. подобная неисправность предшествует полному разрушению ступичного узла.
Вибрация в задней части автомобиля, сопровождающаяся металлическим скрежетом. Наблюдается при критическом износе ступичного подшипника. Здесь вероятность его разрушения очень велика.

Замена задней ступицы на Паджеро и подшипников в автосервисе

Процедура замены ступицы Митсубиси Паджеро или не самая сложная и трудоемкая. Здесь важными моментами являются правильный выбор производителя подшипника и соблюдение технологии замены. Если сомневаетесь с выбором бренда – мы всегда готовы подсказать надежные варианты.

Процедура замены заднего ступичного подшипника в нашем автосервисе занимает около двух часов. Параллельно с заменой мы осматриваем состояние других элементов задней подвески. Если обнаруживаются какие-либо неисправности – об этом в обязательном порядке сообщается автовладельцу.

Мы своим клиентам предоставляем следующие условия сервиса:

полное соблюдение технологии замены ступицы и использование в работе только профессионального инструмента;
допуск к работе с ходовой частью только опытных автослесарей;
прозрачное и справедливое формирование стоимости работ;
сжатые сроки замены;
гарантия качества на все проделанные работы.

Если вы заинтересованы в том, чтобы ваш автомобиль был отремонтирован быстро и качественно – обращайтесь к нам.

Запрессуйте сальник полуоси приспособленими МВ и МВ, или эквивалентными.

Замена подшипников ступицы Montero Sport

Поддев отверткой, выньте сальник из ступицы. Не теряем пыльники направляющих, без них ни как потом.

Замена заднего ступичного подшипника Mitsubishi Pajero 4 — logbook Mitsubishi Pajero on DRIVE2

Pajero

Палец должен выскочить. Теперь откручиваем шаровые. На каждой по три болта. Снимаем поворотный кулак вместе с шаровыми.

Замена ступицы Паджеро 4 на неоригинальную Optimal 951 833 L

Дальше откручиваем два болта небольшой защиты датчика АБС, но у меня ни один не открутился так как по ходу их ни кто до меня не откручивал оба обломились.

Я эти обломыши высверлил и прогнал резьбу.

Затем откручиваем четыре болта, но не до конца крепления ступицы к кулаку. Выбиваем ступицу. Для этого стучим молоточком по этим самым болтам и ступица выйдет.

Ступица задняя Паджеро 4 2008г 3.0

Открутить болт крепления кулака к нижнему рычагу 6. Открутить болт крепления кулака к продольному рычагу 7. Открутить гайку крепления шарового рычага и вынуть его из кулака 8.

Вытащить привод из ступицы ШРУСоттягивая кулак вверх 9. Необходимо так же открутить защитку датчика ABS, но у меня её не было так как при преведущей замене свернули болты и по ходу решили что она там лишняя, огрехи ступица митсубиси паджеро 4 хозяина Снять колодки ручника чтобы не мешали Если нет желания заморачиваться в поиске всего необходимого, то есть комплект эконом вариант — Jakoparts J, в который входит 2 подшипника, сальник и смазка.

Который для эксперимента был приобретен. Вначале устанавливаем внутренний подшипник.

На носим смазку на обойму, вставляем подшипник и опять наносим смазку. Теперь с помощью старой обоймы аккуратно вбиваем сальник и плотно усаживаем его на свое место. Переворачиваем ступицу.

Обильно наносим смазку внутрь ступицы. Наносим смазку на обойму, вставляем подшипник, наносим смазку на подшипник и ставим ступицу на место.

И затягиваем контргайку — вначале затягиваем с моментом Нм, потом откручиваем до 0 Нм и опять затягиваем с моментом 25 Нм и опять откручиваем на 30 градусов. Ставим стопорную шайбу.

Замена подшипника задней полуоси Pajero Mitsubishi Pajero

13. 2-я внутренняя обойма
подшипника
14, 23. Сальник
15. Грязеотражатель (на а/м без ABS-системы)
16. Ротор (на а/м с ABS-системой)
17. Полуось
18. Щит тормоза
19. Кронштейн датчика скорости
20. Наружная обойма подшипника
21. Корпус
22. Кольцо

Снятие и установка

АВТОМОБИЛИ 1983-91 ГГ.

Снимите тормозные барабаны.

Отсоедините трос стояночного тормоза.

Отверните 4 гайки крепления тормозного щита.

При помощи ударного приспособления снимите полуось в сборе со щитом, корпусом и подшипником.

Снятую конструкцию уложите на тиски.

Снимите кольцо и регулировочные шайбы (для регулировки предварительного натяга подшипников), проследив за их сохранностью.

Отверните гайку, снимите шайбы и, при помощи съемника выпрессуйте подшипник (пластины с 4 отверстиями напротив шпилек корпуса подшипников)

Выбейте из корпуса наружную обойму подшипника полуоси и удалите её сальник

Запрессуйте обоймы подшипника

1 – корпус, 2 – упор

При помощи специальной оправки, запрессуйте сальник полуоси

1 – корпус подшипника, 2 – упор

Заложите в подшипник смазку, затяните гайки и болты.

Сборку производите в обратном порядке.

После сборки, проверьте осевой люфт полуоси, который должен быть 0,05–0,20 мм, при необходимости отрегулируйте его шайбами-прокладками.

АВТОМОБИЛИ 1992-98 ГГ.

Снимите тормозной суппорт и тормозной диск

Отсоедините трос стояночного тормоза

Снимите датчик скорости (для автомобилей с АБС)

Открутите болты крепления полуоси и, при помощи ударного съемника выньте полуось.

Выбейте одну (или несколько) шпилек крепления колеса

Зажмите полуось в тиски, и осторожно срежте болгаркой запорное кольцо подшипника. Можно прорезать его до толщины 1–2 мм

1 – резак, 2 – корпус подшипника, 3 – запорное кольцо.

Окончательно сбейте запорное кольцо при помощи зубила

Для выпрессовки подшипника понадобится приспособление МВ990861. Обработайте угол пластины приспособления наждаком и закрепите его на полуоси, подобрав шайбы и завернув гайки

1 – обработанный край пластины, 2 – пластина, 3, 5 – шайба, 4 – корпус, 6 – болт, 7 – гайка

Удалите обойму при помощью приспособления и пресса.

На автомобилях с ABS-системой удалите сальник и пылезащитную крышку

На автомобилях без ABS выпрессуйте ротор, проложив между ротором и полуосью вспомогательную пластину толщиной 1 мм

1, 2 – пластина, 3 – опора

Чтобы не погнуть пластину ротора, при выпрессовывании в качестве опоры используйте оправку, диаметр которой соответствует диаметру фланца полуоси.

Снимите с полуоси остальные детали и тормозной щит.

Установите удаленную внутреннюю обойму и с помощью приспособления МВ990799-01 спрессуйте наружную обойму

Для снятия подшипника с полуоси, зафиксируйте его приспособлением МВ 990560

Читайте также: